Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Разумеется первой отличие, это отсутствие радиаторов и коллекторной разводки. Схемы отопления с двухконтурным котлом: особенности и варианты реализации. Установка котла в подвале схема разводки с теплым полом
Теплый пол в 2х этажном доме схема + видео + фото
Мы уже рассматривали схему отопления этого дома, где на первом этаже у нас теплый пол, а на втором радиаторы с коллекторной разводкой. 
старая схема отопления с радиаторами и теплым поломСейчас я предлагаю рассмотреть этот же дом, но с другим вариантом отопления: на первом и втором этажах у нас будет только теплый пол. Посмотрим, чем отличаются эти две системы.
старая схема с насосно-смесительным узлом
новая схема без насосно-смесительного узлаТакже нам не понадобится коллектор для радиаторов. В данной системе нам также не понадобится насосно-смесительный узел. Так в нашем случаи весь дом отапливается с помощью теплых полов. Здесь нету отдельного контура для радиаторов и для теплого пола. Тут мы сразу на котле для всей системы устанавливаем температуру теплоносителя в районе 40 градусов. В системе отопления с радиаторами и теплым полом нужно два контура, один для радиаторов с температурой в районе 60 градусов, другой для пола с температурой около 40. Насосно-смесительный узел создает второй контру с пониженной температурой. А так как в нашем случаи нет радиаторов, то нет необходимости во втором контуре и насосно-смесительном узле.Так как у нас на втором этаже так же теплый пол, то нам понадобится регулировочный коллектор с большим количеством выходов. Устанавливаем его и подключаем к магистральным трубам котла. Магистральная труба 26 диаметра, трубы для теплого пола 20 диаметра. 
- Укладываем утеплитель
- Укладываем отражатель
- Устанавливаем сетку
теплый пол перед заливкойПосле того, как мы все сделали перед заливкой нужно закачать в систему теплоноситель до 3-4 атмосфер, но не включая отопления. Это необходимо чтобы трубы деформировались и приняли рабочее положение. Также не забываем сделать демпферной лентой окантовку по периметру всех стен. 
общая толщина заливки 8 смЗатем можно заливать пол. Толщина заливка должна быть такой, чтобы высота бетона над трубами (не общая высота, а именно над трубами) была не менее 3 см, а лучше 5 см (это нужно чтоб бетонный пол не треснул и не лопнул). Стандартная общая высота заливки бетонного пола составляет около 8 см, это оптимальный вариант. После заливки, нельзя включать отопление в течении 24 дней. Нужно чтобы бетон окончательно схватился.Схема подключения теплого пола к котлу отопления
Система водяного тёплого пола представляет собой оптимальный вариант для получения эффективного и, одновременно, выгодного отопления. Причём, экономия от его использования заключается и в снижении расходов на энергоноситель (за счёт более низкой температуры в трубах), и в создании комфортных условий в доме или квартире. Результатом использования системы является более равномерное распределение тепла по объёму воздуха и меньшее число простудных заболеваний среди жильцов.
Однако при всех своих преимуществах схема подключения теплого пола требует определённых затрат времени и средств со стороны владельца жилья. Ведь, кроме прокладки самих труб, потратиться придётся и на стяжку (или другие виды основания для системы), и на другие материалы, и на работу мастеров. Хотя, зная правила планирования напольного отопления, особенности его укладки и подключения, можно справиться с проблемой своими силами. Хотя сначала следует разобраться с возможностью создания этой системы в доме.
Возможности устройства тёплого пола
Использование тёплого пола в многоквартирном доме может привести к снижению температуры и в этой квартире, и в нескольких соседних, по ходу движения теплоносителя. Так происходит из-за того что централизованное отопление современных многоэтажных зданий не рассчитано на дополнительные присоединения. Более того, иногда сопротивление водяного пола приводит к ухудшению микроклимата по всему стояку. Поэтому обычно жилищно-эксплуатационные конторы не разрешают установку напольного отопления – а за нарушение запрета штрафуют.
Из-за этих недостатков система тёплого пола, в основном, применяется только для частных домов. Хотя в зданиях, построенных уже в 2000-е годы, может быть предусмотрена установка напольных отопительных систем. И для их монтажа и подключения не требуется даже разрешения управляющей компании.
Схемы укладки
Устройство системы напольного отопления начинается с проектирования. Выбирается схема укладки теплого водяного пола, подходящая для данных условий и количество контуров. Помещение делится на несколько участков площадью по 20 кв. м. На каждый из них приходится один отопительный контур. И, если отопление выполняется для небольшой комнаты, ванной или кухни, для помещения достаточно одного витка трубопровода, уложенного по одной из схем:
-
- «змейкой», предполагающей укладку труб сначала вдоль стен, а затем в виде волнистой линии;
-
- «улиткой» – трубы идут по периметру с постепенным сужением «витка» в сторону центра;
- комбинированной, включающей несколько элементов от каждого стандартного варианта.
Ещё одна схема монтажа подойдёт для создания комфортных условий в помещениях, смежных с улицей. В этом случае расстояние между расположенными вдоль наружных стен трубами уменьшается примерно вдвое. А основная часть трубопровода может быть уложена любым из предыдущих методов.
Принципы регулирования температуры теплоносителя
Делая теплый пол своими руками, следует выбрать температуру теплоносителя в трубах. Как правило, она принимается равной 40–45°C, хотя может изменяться в пределах 40–60 градусов. Именно такое значение позволяет обеспечить комфортные условия в помещениях, однако ограничивает использование некоторых моделей газовых котлов. Не всё работающее на газе оборудование может поддерживать такую низкую температуру. Лучшим вариантом являются конденсационные котлы, максимальная эффективность которых достигается именно при нагреве теплоносителя до 60–65 градусов. С их помощью воду или антифриз можно подавать в систему тёплого пола напрямую, без охлаждения.
Если применяется обычные, конвекционные котлы, чертеж должен включать специальный узел для добавления остывшего теплоносителя. Принцип действия при этом следующий:
- Нагретая жидкость поступает от котла к узлу и попадает на специальный терморегулятор;
- Приспособление реагирует на превышение температуры и передаёт сигнал клапану, установленному на перемычке перед циркуляционным насосом;
- Клапан открывается, позволяя охлаждённому теплоносителю из обратной магистрали смешиваться с нагретым.
Температура жидкости, поступающей в трубы тёплых полов, становится оптимальной – не больше 60 градусов. А, после её попадания на термостат подача из обратного трубопровода прекращается. При повышении температуры процесс снова повторяется.
Распределение по контурам
Схема монтажа теплого пола предусматривает попадание остывшей жидкости в специальный коллектор, где происходит сбор и распределение теплоносителя. Он представляет собой два трубопровода (прямой и обратный) с подключениями для отопительных контуров. Наличие коллектора необходимо, если система напольного теплоснабжения состоит из нескольких участков или укладывается в разных комнатах.
С помощью такого приспособления можно обеспечить разную температуру в смежных помещениях. Хотя для этого коллектор должен комплектоваться специальными терморегуляторами, контролирующими параметры воздуха или пола. А принцип их действия основан на изменении проходного сечения того участка трубы, который соединяет прямую и обратную магистрали. Для предотвращения выхода системы из строя при прекращении подачи на каждый отопительный контур в ней предусматривается байпас, по которому проходит часть жидкости.
Коллектор устанавливают в специальном стальном ящике подходящего размера. Высота размещения должна обеспечивать удобное соединение с трубами всех контуров. Обычно она составляет от 500 до 1000 мм. Если по какой-то причине коллектор можно установить только без шкафа, минимальная высота его размещения принимается равной 1 метру.
Особенности подключения к системе обычного отопления
Существует несколько способов подключения тёплых полов к уже установленным отопительным приборам. Они зависят не от расположения в квартире или частном доме, а от особенностей основной отопительной системы. Например, от количества труб в схеме и типа циркуляции. По схеме разводки подключение может выполняться следующим образом:
-
- для однотрубного отопления прямой и обратный контуры присоединяют сразу же после насоса. При этом существует определённое ограничение для длины каждого контура, которая не должна превышать 30 метров;
-
- для двухтрубной схемы подключение прямой и обратной магистрали тёплых полов происходит к соответствующим трубам отопления;
- для схем с естественной циркуляцией, в которые не входит насос, подачу подключают в начале комнаты, а обратную линию – в конце. Однако такой вариант менее работоспособный, чем два предыдущих, и применяется редко.
Схема подключения напольного отопления к обычным трубам теплоснабжения может быть нерегулированной, с устройством трехходового клапана или с использованием специального смесительного узла. Первый вариант предполагает использование циркуляционного насоса и длину контуров «тёплого пола» до 70 м. Отсутствие контроля параметров теплоносителя делает эту схему неэффективной. Второй вариант, с трёхходовым клапаном, повышает эффективность отопления, так как обеспечивает регулировку параметров системы. Установленный в точке с максимальной температурой клапан при необходимости снижает её до оптимального значения.
Если же в системе используется смесительный узел, это позволяет регулировать уже не температуру, а расход тепловой энергии. Изменение значения показателя выполняется вручную или с помощью автоматического клапана. При этом перепад рабочего давления в системе уменьшается, а эффективность её работы растёт.
Выводы
Любая схема отопления с теплым полом обладает большим количеством преимуществ. К ним относят и возможность получить комфортный микроклимат без большого расхода газа, и спрятанные под напольным покрытием трубы, не нарушающие обстановку в помещении. Однако обеспечить работу такой системы в квартире вряд ли получится – и из-за снижения температуры в трубах, и за счёт уменьшения высоты помещений. Поэтому устраивать «тёплые полы» лучше всего в частном доме – причём, заранее определившись со схемами и предусмотрев их подключение к системам отопления, для того чтобы потом не пришлось переделывать полы.
Установка напольного газового котла: монтаж своими руками
Автономная отопительная система – мечта многих домовладельцев. Большинство из них выбирает газовое отопление, значительным минусом которого считается обязательный монтаж оборудования силами сертифицированных специалистов.
Однако это касается только подключения приборов. Установка напольного газового котла может быть проведена самостоятельно. Как это сделать? Будем разбираться.
Содержание статьи:
Подготовка к установке газового оборудования
Те, кто уверен, что установка газового отопительного прибора начинается с его покупки, сильно заблуждаются.
Начать предстоит со сбора разрешительной документации. Одновременно с получением необходимых бумаг следует заняться выбором и подготовкой места для установки отопительного агрегата, при этом надо учесть следующие нормативные требования:
Галерея изображений
Фото из
Котельная для размещения газового котла и оборудования
Трубы и арматура для подключения газового котла
Требования к установка газового котлоагрегата в доме
Укрепление основание для установки напольного котла
Источник естественного освещения и вентиляция
Специфика установки одноконтурного агрегата
Правила отделки пола и стен помещения котельной
Допуск к установке и настройке режима работы газового котла
Для того чтобы получить разрешение на установку отопительного оборудования, нужно пройти несколько этапов:
Шаг №1: Получение Технических условий и разрешения.
Нужно выяснить, возможна ли в принципе установка газового котла в конкретной квартире или в доме. Для этого в газовую службу подается заявление с просьбой провести такую процедуру. В нем обязательно указывается предполагаемый годовой объем потребления газа.
Документ будет рассмотрен и в результате заявитель получит разрешение на установку вместе с Техническими условиями или обоснованный отказ.
Шаг №2: Создание проекта будущей установки.
Для начала желательно определиться с маркой счетчика и котла, но приобретать их пока не стоит. После чего заказывается проект установки. Выполняется он на основании полученного ранее разрешения под конкретное оборудование.
В документе обязательно указываются схемы подключения оборудования, и прокладки магистрали внутри здания от точки подключения газовых коммуникаций. Заниматься проектом имеет право только лицензированная компания.
Газовые котлы — наиболее практичный и экономичный вариант отопления помещений. Могут использоваться как в многоквартирном так и в частном доме
Шаг №3: Получение согласования с газовой службой.
Новый проект необходимо согласовать с газовой службой, которая обслуживает участок, на территории которого находится дом. На процедуру обычно уходит максимум три месяца и минимум неделя. На этом этапе уже можно приобретать газовое оборудование, потому что в на согласование помимо проекта нужно предоставить такие документы:
- технический паспорт газового котла;
- сертификаты соответствия и санитарно-гигиенический;
- инструкция по эксплуатации отопительного прибора;
- заключение экспертизы о соответствии устройства всем техническим требованиям.
Получить эти документы очень просто. Завод-изготовитель в обязательном порядке прилагает их к своей продукции. По окончании процедуры проверки заявитель получает на руки согласованный проект, на который в этом случае будет поставлена специальная печать. Если документ не согласован, обязательно должен быть составлен список мероприятий для корректировки проекта. После их проведения проводится повторное согласование.
Для установки напольного котла обязательно выделяется специальное топочное помещение, отделанное негорючими материалами
Правила обустройства топочной комнаты
Согласно действующим СНиПам газовый котел устанавливается только в специально оборудованном помещении, которое называется топочная. Пренебрегать этим правилом нельзя, поскольку газовый котел относится к категории потенциально опасного оборудования, и обращаться с ним следует крайне аккуратно. Иначе неизбежно последуют штрафные санкции и возможно возникновение аварийных ситуаций.
Оптимальный вариант установки напольного газового котла — организация котельной, изолированной от жилых помещений, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции
Для начала нужно определить место для установки котла. Инструкции допускают размещение одноконтурных отопительных приборов мощностью не выше 60 кВт в любой комнате здания. Большинство напольных газовых агрегатов относится к одноконтурным, т.к. предназначены для обслуживания только систем отопления.
Двухконтурные модели любой мощности не могут быть установлены на кухне. Это котельные в миниатюре с вмонтированной группой безопасности и собственным расширительным баком. Для них обустраивается топочная. Если суммарная мощность оборудования не превышает 150 кВт, его можно монтировать на любом этаже.
Более мощные установки или группы приборов могут быть установлены только на первом этаже либо в цоколе. В любом случае газовые отопительные котлы запрещено устанавливать в жилых комнатах, ванных и в санузлах.
Помещение, предназначенное под топочную, должно иметь определенные размеры. Его минимальный объем можно рассчитать по формуле: 0,2 м³ умножить на 1 кВт мощности устройства, но не менее 15 м³.
Если стены топочной комнаты выполнены из горючих материалов их закрывают специальными огнеупорными накладками
Помимо этого к помещению предъявляется ряд требований:
- минимальная ширина дверного проема должна составлять 80 см;
- минимальная высота потолка – 2,5 м;
- степень огнестойкости не меньше 0,75 часа;
- наличие естественного освещения, которое рассчитывается так: 0,03 кв. м площади окна на каждый 1 кубометр объема топочной;
- наличие газоанализатора, связанного с автоматическим клапаном, который перекроет подачу газа при утечке;
- обустройство эффективной вентиляции;
- дверь или стена, ведущие в соседнюю комнату, должны быть оборудованы вентиляционной решеткой, площадь которой определяют по формуле: на каждый киловатт мощности отопительного прибора приходится 8 кв. см конструкции;
- обеспечение свободного доступа к отопительному устройству и вспомогательному оборудованию для осуществления ремонтных и обслуживающих работ.
Эти требования строго обязательны для выполнения в случае обустройства топочной комнаты для котла с открытой камерой сгорания. Для агрегатов с закрытой камерой площадь комнаты не важна и требования к вентиляции менее строгие, поскольку для своей работы они не используют воздух из помещения, а забирают его с улицы. В топочной оборудуется газоход. Его горизонтальный участок в пределах помещения не должен превышать 3 м.
Процесс установки газового котла во многом зависит от его устройства. На рисунке представлена общая схема устройства такого оборудования (+)
При этом количество поворотов не может быть больше трех. Вертикальный выход дымоотвода поднимают над уровнем плоской крыши или коньком скатной не меньше чем на метр. Материалы, из которых выполняется конструкция, должны проявлять устойчивость к агрессивным термическим и химическим воздействиям.
Многослойные материалы, к примеру, асбестоцементные трубы можно использовать только на участках, удаленных от выхлопного патрубка на расстояние больше 5 м.
В топочной комнате не должно быть полостей или ниш, образованных горизонтальными поверхностями. Здесь могут скапливаться продукты сгорания, что очень опасно для человека.
Пространство перед отопительным прибором должно быть свободным. Пол перед ним застилается металлическим листом, минимальный размер которого 1х1 м. Использовать для этих целей асбоцемент запрещено, поскольку он быстро истирается и вреден для здоровья человека.
Преобладающее количество напольных газовых агрегатов предназначено для нагрева теплоносителя в системах отопления с естественным и искусственным типом циркуляции
Подготовка помещения к проведению монтажа
Перед началом монтажа отопительного прибора нужно закончить все работы, связанные с обустройством системы отопления, установкой радиаторов, разводкой водоснабжения и теплых водяных полов, если они присутствуют. Кроме того, должна быть полностью установлена электрика и канализация.
Помещение котельной тоже должно быть готово. Под газовый котел укладывается крепкий пол на основе цементной стяжки или готовится отдельный фундамент.
Последний вариант считается не самым лучшим. Перекрытия, пол и стены, если они декорированы горючими покрытиями, нужно дополнительно защитить от возможного возгорания. Для этого используются негорючие накладки, выполненные из кровельной листовой стали, уложенной на огнеупорную прокладку, например, асбест. Толщина листа последнего не может быть меньше 3 мм.
В зависимости от типа напольного котла разнится количество и вид вспомогательного оборудования. На рисунке представлена возможная схема монтажа системы в паре с настенным агрегатом
При этом изоляция должна выступать за габариты корпуса устройства по всему периметру минимум на 100 мм. Минимальное расстояние от отопительного прибора до стены, выполненной из негорючих материалов, должно составлять 100 мм. Регламентируется и расстояние от выступающих фрагментов арматуры, горелок и приборов автоматического регулирования до противоположной стены. Оно должно составить не менее 1 м.
Если пол выполнен из горючего материала, его следует защитить от возможного возгорания. Для этого используется площадка, выложенная из бетонных блоков. Ее высота должна быть не меньше 100 мм. Сверху возвышение накрывается стальным листом, толщина которого составляет как минимум 0,8 мм. Возможно обустройство площадки под установку прибора из специальных огнеупорных плит.
Помимо этого желательно установить вспомогательное оборудование, иначе котел будет мешать сделать это. Оптимально заранее выполнить схему его размещения, чтобы продумать все нюансы расстановки. Согласно этой схеме на стенах и полу намечаются крепежные отверстия, после чего выполняется установка необходимых устройств. Отопительный прибор устанавливается и подключается в последнюю очередь.
Варианты обустройства дымохода для газовых котлов разных типов
Дымоход: требования к обустройству
Перед тем, как своими руками провести монтаж напольного газового котла, следует подготовить дымоотвод. На подготовленное основание желательно выставить отопительный прибор, так, чтобы расстояние между его корпусом и стеной было достаточным для проведения осмотра и обслуживания устройства. После чего наметить место расположения дымохода.
Можно не ставить котел, а разметку провести на основании расчетов. При этом нужно учесть несколько нюансов.
Прежде всего, дымоход и отверстие под него должны точно соответствовать типу напольного котла. Так, для модификаций с открытой камерой сгорания устанавливается дымоотвод раздельного типа с сечением, соответствующим мощности прибора.
Например, для устройств с мощностью ниже 30 кВт диаметр трубы должен составлять не меньше 140 мм, для более мощных приборов от 40 кВт выбирается дымоотвод сечением от 160 мм.
Аппараты с закрытой камерой сгорания оснащаются специальными дымоходами коаксиального типа. В технической документации прибора производитель всегда указывает необходимый диаметр дымоотвода.
Помимо этого нужно помнить, что труба, которая будет соединять отопительный котел с дымоходом не должна быть длиннее 0,25 м. Обязательным является и обустройство закрывающегося отверстия, через которое будет прочищаться конструкция.
При обустройстве дымохода обязательно строгое соблюдение всех норм противопожарной безопасности
Дымоотвод от котла, установленной в одной из квартир многоэтажного дома, обязательно должен отводиться в общий дымоход. Если такой системы нет, газовые службы не выдают разрешение на установку котла. В частном доме все намного проще. Здесь может быть смонтирован дымоход практически любой конфигурации. Важно, чтобы он был безопасным и эффективным.
Согласно действующим нормам, труба дымоотвода не может быть смонтирована вблизи оконного проема. Минимальное расстояние между ними – 0,6 м. Это необходимо, чтобы исключить возможность возвращения отработанных газов в помещение.
На практике иногда надзорные службы разрешают устанавливать оборудование прямо под окнами. В этом случае необходимо сделать так, чтобы выхлопной патрубок был максимально удален от форточки или открывающейся оконной створки.
С особенностями использования стальных дымовых труб ознакомит фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Труба напольного газового котла отопления
Использование металлических креглых труб
Проход металлической трубы через перекрытие
Отвод металлической дымоходной трубы газового котла
Технология установки газового котла напольного типа
Прежде всего следует извлечь устройство из упаковки и еще раз проверить его комплектацию. Чтобы знать, что должно быть в коробке, нужно взять эксплуатационную инструкцию, которую производитель в обязательном порядке вкладывает в упаковку, и проверить все по ней.
Если обнаружена недостача, следует немедленно обратиться к продавцу. Так же нужно поступить и в том случае, когда на корпусе устройства присутствуют следы ремонтных работ, вмятины и т.п.
Еще один важный момент – сверка технических данных. Те, что нанесены производителем на корпус устройства, должны точно совпасть с теми, которые вписаны в технический паспорт. В случае обнаружения несоответствия следует связаться с продавцом. С устройства снимаются все заглушки, при необходимости промываются трубы. Так можно точно убедиться, что в них нет случайного мусора, который мог попасть внутрь при сборке.
Напольный газовый котел устанавливают на прочный подиум, выполненный из огнеупорного материала
Процесс установки напольного оборудования может серьезно разниться в зависимости от типа и модификации оборудования. В общих чертах он представляет собой монтаж устройства на предназначенное для него место, последующее подключение коммуникаций и обустройство дымоотвода. Подробно рассмотрим каждый этап.
#1. Работы по установке отопительного прибора
Для начала нужно поставить оборудование на подготовленное для него место. Это может быть бетонное основание, небольшой подиум из огнеупорной плиты и т.п. Прочный деревянный пол накрывается металлическим листом, который должен выступать за корпус котла примерно на 30 см по всему периметру.
Для частных домов используется иной вариант. Здесь для отопительных приборов готовят углубление, находящееся ниже уровня пола на 0,3 м.
Дно такого кармана заливают бетоном, а стенки отделывают любым негорючим материалом. Чаще кафельной плиткой. Газовый котел в напольном исполнении обычно представляет собой достаточно массивное оборудование. Для его транспортировки используют колесики, которыми устройство чаще всего снабжает производитель. Прибор устанавливается на подготовленное основание и тщательно выравнивается.
На рисунке представлена схема одного из вариантов установки напольного газового котла
Надо понимать, что бесперебойная работа устройства во многом зависит от точности его выставления. Поэтому горизонталь установки обязательно проверяется при помощи строительного уровня. Оборудование выравнивается на месте при помощи поддающихся регулировке ножек. Если их нет, под опоры подкладываются небольшие кусочки любого негорючего материала, например, металлического листа.
#2. Проведение монтажа дымоотвода
Сначала нужно выполнить отверстия под дымоход. Еще раз проверяем диаметр намеченных деталей, он должен быть чуть больше, чем сечение трубы дымоотвода. Выполняем отверстия в потолке и в крыше. Затем на выходной патрубок котла надеваем переходной адаптер, который будет соединен с дымоходом. Важный нюанс. Гофру, как при монтаже настенных устройств, в данном случае использовать строго запрещено.
Адаптер должен изготавливаться только из листового металла. После установки детали монтируем тройник и так называемую ревизию, через которую будет проводиться осмотр и чистка дымоотвода. Далее крепятся остальные элементы: прямые отрезки трубы и колена. Для прохода дымохода через потолок и крышу используются специальные детали. Особое внимание здесь следует уделить пожаробезопасности.
На верхнюю часть дымохода устанавливается специальная насадка, защищающая конструкцию то осадков, мусора и ветра
Поэтому участки прохода через перекрытия обязательно обустраиваются с помощью негорючих материалов. Дымоотвод должен быть смонтирован под небольшим уклоном в сторону улицы. Точную величину наклона можно узнать из технической документации к котлу. Это необходимо для беспрепятственного вывода конденсата, который неизбежно скапливается в трубе из-за разницы температур.
Собранная конструкция надежно закрепляется к стене или к потолку хомутами и кронштейнами. Шаг закрепления первых – 2 м, вторых – 4 м. Соединения элементов рекомендуется усилить, для этого их обтягивают хомутами, стянутыми болтами или проволокой.
Выведенную на поверхность крыши или на стену трубу поднимают до нужной высоты, после чего обязательно монтируется наконечник, который будет защищать дымоход от осадков, мусора и ветра.
#3. Подключение системы отопления
На этом этапе нужно присоединить котел к сливному и подающему трубопроводу отопительной системы. Для одноконтурного прибора на этом работы и закончатся. Для двухконтурного потребуется еще провести подключение к водопроводу. Сначала подключаем трубы отопления. В зависимости от действующей отопительной системы, которая может быть как двух так и однотрубной, количество труб для подключения может быть разным.
Все соединения должны выполняться в строгом соответствии с правилами и нормами, а также с обязательной герметизацией
В любом случае специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать сетчатый фильтр грубой очистки для защиты котла от частичек накипи и грязи, которые могут попасть в него из тепловой магистрали. Отопительный прибор не очень чувствителен к качеству теплоносителя, но если его параметры сильно отличаются от тех, что рекомендует производитель, следует дополнительно установить оборудование для очистки.
Это может быть, к примеру, полифосфатный дозатор или другая подобная система. На обратку и на подачу желательно установить отсекающие краны, что поможет предотвратить завоздушивание радиаторов и сделает более удобным ремонт отопительного прибора.
Все соединения элементов выполняются строго по правилам с обязательной герметизацией. Для уплотнения резьбы можно использовать привычные паклю и краску или более современные средства.
Процедура подключения котла к водопроводной магистрали проводится практически аналогично. Так же настоятельно рекомендуется установка фильтра во избежание попадания в устройство ненужных загрязнений. На водопроводные трубы желательно так же установить и отсекающие краны.
Лучше всего использовать так называемые «американки» с разъемными соединениями, что позволяет быстро заменять изношенный узел при необходимости и существенно облегчает монтаж.
Для уплотнения соединений газовых труб может использоваться только пакля
#4. Подключение к газовой магистрали
Нужно знать, что по нормам установки газовых напольных котлов выполнять эту операцию может только специалист с допуском. Можно выполнить работу самостоятельно, но проводить проверку сборки и делать первый пуск будет, все-таки, приглашенный профессионал.
Работы по подключению выполняются предельно тщательно и аккуратно. Начинают с соединения газовой трубы с соответствующим ей элементом отопительного котла.
В качестве уплотнителя можно использовать только паклю. Никакой другой материал не даст требуемой герметичности соединения. Обязательна установка отсекающего крана, который дополнительно оснащается фильтром. При этом специалисты настоятельно рекомендуют монтировать здесь качественную систему. Недостаточно эффективный фильтр может спровоцировать поломку котла.
Для подключения рекомендуется использовать медные трубы, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 3,2 см, или специальные гофрированные шланги. В любом случае особое внимание следует уделить качеству герметизации соединений. Поскольку газ имеет свойство просачиваться из неплотных соединений и накапливаться в помещении, что чревато созданием взрывоопасной ситуации.
За фильтром должно располагаться гибкое соединение, которое выполняется только при помощи гофрированного шланга. Резиновые детали строго запрещены, поскольку со временем на них появляются трещины, создающие каналы для утечки газа. Гофрированные детали закрепляются на патрубке котла с помощью накидной гайки. Обязательный элемент такого соединения – паронитовая прокладка.
После установки и подключения газового нагревательного агрегата необходимо проверить качество соединений и узлов. Простейший способ контроля — нанесение на соединение мыльного раствора. Если он пузыриться, значит есть утечка
#5. Проведение пробного запуска
На этом основные работы по подключению газового котла завершены. Исключение – приборы с закрытой топкой. Для них необходимо провести подключение к электрической сети. Лучше сделать это через стабилизатор. После чего систему можно заполнять теплоносителем. Делается это максимально медленно, чтобы вытеснить большую часть присутствующего в ней воздуха. Жидкость закачивается до достижения давления в 2 атм.
Внимательно проверяются все соединения на предмет возможных течей. После того, как представитель газовой службы осмотрит выполненное подключение и разрешит подачу газа, следует так же внимательно осмотреть все соединения и на этом трубопроводе. Их нужно обмазать мыльным раствором и убедиться в отсутствии пузырей. Теперь можно проводить первый запуск оборудования.
Выводы и полезное видео по теме
Как правильно установить напольный котел:
Как избежать ошибок в процессе монтажа напольного прибора:
Пример проведения монтажа и подключения газового котла:
Самостоятельный монтаж и подключение газового котла напольного типа относится к числу крайне ответственных операций, ведь от правильности его проведения напрямую зависит безопасность всех жильцов. Не стоит браться за дело, если нет опыта проведения таких работ. Лучше пригласить специалистов. Самонадеянность и легкомыслие могут обойтись слишком дорого.
sovet-ingenera.com
Разводка труб отопления в частном доме: схемы
Конструирование отопительных систем – задача не из легких, для этого требуются соответствующие знания и навыки. Тем не менее хозяевам небольших частных домов вполне по силам решить такую задачу, если потратить некоторое время и разобраться в вопросе, а после еще проконсультироваться со специалистом – проектировщиком. Кто, как не вы сможет нарисовать работоспособную схему, где учтены все ваши пожелания и нюансы прокладки труб? В данном материале пойдет речь о том, какая бывает разводка труб отопления в частном доме и как она правильно выполняется.
Классификация отопительных систем
На самом деле схем трубной разводки отопления существует бесчисленное множество, поскольку каждая из них разрабатывается под индивидуальные конкретные условия. Но при этом схемы строятся по определенным принципам, по которым их можно классифицировать.
Когда магистральные трубопроводы с теплоносителем установлены вертикально (стояки), а радиаторы подключаются к ним горизонтальными подводками, то подобные схемы разводки труб считаются вертикальными. Они применяются, как правило, в многоквартирных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения и редко используется в частном строительстве.
Схема, в которой подающий и обратный коллекторы проложены горизонтально, имеет соответственное название. В этих системах существует три способа разводки:
- верхняя;
- нижняя;
- смешанная.
В первом варианте подача и обратка монтируются под потолком последнего этажа, а к радиаторам делаются опуски. При нижней разводке оба коллектора прокладываются в подвале, цокольном этаже или над полом первого этажа. Смешанная схема разводки отопления предусматривает установку подающей магистрали на чердаке, а обратной – в подвале. Один из самых распространенных видов смешанной разводки, используемых в загородных домах, – это схема с общими вертикальными стояками, от которых на каждом этаже отходят горизонтальные ветви.
По способу присоединения батарей системы бывают одно – и двухтрубными. В первом случае все радиаторные подводки подключаются к одной магистрали, которая может проходить как горизонтально по полу (ленинградка), так и вертикально с проходом через перекрытия (стояки). Однако, при таком способе подсоединения каждый последующий отопительный прибор получает все более охлажденный теплоноситель, из-за чего приходится наращивать его тепловую мощность. Выходит, что сэкономив на трубах, мы тратим средства на дополнительные секции радиаторов. По этой причине подобные варианты разводки труб не слишком популярны, сфера их применения – небольшие одноэтажные дома на 3—5 комнат площадью до 100 м2.
Двухтрубная схема более практична и хорошо поддается регулировке. Здесь вход радиатора подключается к подающему коллектору, а выход – к обратному, по всем помещениям проходит 2 трубы. Идеальный вариант двухтрубной схемы – это когда в системе организовано попутное движение теплоносителя, то есть, вода в подающей и обратной магистрали движется в одном направлении. Тогда от каждой батареи до котельной установки теплоноситель проходит одинаковое расстояние, что является идеальным вариантом в плане гидравлики и балансировки системы.
В частных домах лучше устанавливать двухтрубную систему с горизонтальными ветвями. В зданиях с двумя и более этажами применяется разводка труб от котла с помощью вертикальных стояков, к которым подсоединяются ветви над каждым перекрытием.
В современном домостроительстве, где зачастую внедряются новые технические решения, появившиеся в сфере обогрева зданий, принято организовывать принудительное движение воды в системе. С этой целью в ней устанавливается циркуляционный насос, а то и несколько, — по одному на каждую ветвь. Такая схема работает очень эффективно, но, в то же время целиком зависит от наличия электроэнергии. Вследствие этого по сей день во многих случаях остается актуальной система отопления без насоса, где работает принцип конвекции. Нагретый теплоноситель с меньшей плотностью стремится подняться от котла вверх, вытесняя более тяжелую охлажденную воду, идущую от радиаторов.
Главное достоинство самотечных сетей – энергонезависимость, благодаря чему они находят свое место в домах, расположенных в отдаленных районах с ненадежным электроснабжением. Но схема имеет и свои недостатки:
- из-за малой скорости движения воды в трубопроводах может скапливаться воздух. Чтобы его удалять, в самой верхней точке системы надо установить открытый расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Современные мембранные баки здесь не подойдут;
- чтобы обеспечить подачу необходимого количества тепла в помещения, диаметр труб должен быть гораздо больше, чем в сетях с циркуляционным насосом. Это влечет за собой удорожание проекта в целом.
Важно! В самой высокой точке системы с принудительной циркуляцией необходимо устанавливать устройство для выпуска воздуха.
Рекомендации по прокладке труб отопления
Монтаж магистральных трубопроводов в помещениях осуществляется открытым и скрытым способом. Открытая прокладка подразумевает крепление труб к строительным конструкциям, чаще всего стенам, и обходится дешевле всего. Вариантов скрытого монтажа несколько:
- прокладка труб в стяжке пола;
- закладывание труб в стробы, проделанные в материале стены;
- крепление коллекторов к стенам или в нишах за отделкой из гипсокартона или других материалов;
- прокладка магистралей за подвесным потолком.
Последние 2 варианта выполняются трубами из любых материалов, единственная рекомендация – обеспечить доступ к ним, чтобы в случае аварии не пришлось разрушать весь отделочный материал. Что же касается замоноличивания магистралей в стяжку или стену, то для этой цели пригодны изделия из металлопластика, металла сшитого полиэтилена. Когда планируется разводка труб в полу, надо обязательно утеплить основание под ними, иначе часть тепла уйдет в подвал или просто в землю. Если же это сделать невозможно, то трубопроводы надо покрыть теплоизоляционным слоем толщиной не менее 20 мм.
При замоноличивании металлопластика в стяжку или в стену не стоит вмуровывать туда соединения на фитингах, особенно – разборных. Это чревато протечками, в результате чего отсыреет вся стена. Скрытая разводка отопления полипропиленовыми трубами производится только под гипсокартонные конструкции, закладывать их в стяжку не рекомендуется категорически.
Заключение
Выполнить разводку отопления в своем доме не столь уж сложно, если следовать определенным правилам, при этом пользуясь доступной литературой. Готовую схему стоит обсудить с профессионалами, они помогут выявить все ошибки и недостатки, которые в ней обязательно будут.
cotlix.com
Котел в подвале своими руками
Установка котла в подвале
Установка котла в подвале, особенно если он газовый, – это удобство и комфорт отопления дома. Располагать в жилых помещениях подобное оборудование нельзя, а сооружать отдельное строение достаточно дорого. При монтаже установки имеются строгие ограничения и правила. Статья подскажет особенности устройства котлов в подвале.
Требования к подвалу для монтажа котлов
Для размещения котельной в помещении его предварительно необходимо правильно обустроить, в соответствии с существующими для этого требованиями.
К таким параметрам относятся:
- Высота подвального помещения выбирается свыше двух метров, оптимально — больше 2.5 метров.
- Комнату следует выделить отдельную, размещать оборудование в совмещенных или смежных помещениях строго запрещается.
- При расчете площадь котельной берется с учетом — четыре квадратных метра для одного котла. В этом случае расстояние от фронтальной плоскости устанавливаемого оборудования, до противоположной к нему стены должно быть минимум один метр.
- Необходимо обеспечить со всех сторон свободное пространство возле оборудования, что позволит нормально и удобно обслуживать и ремонтировать все части агрегата.
- В котельной предусматриваются окна на улицу, их площадь берется из расчета 0.03 квадратных метра на метр кубический объема помещения, но не меньше 0.25 квадратных метра.
- Дверной проем берется шириной свыше 80 сантиметров.
- Пол укладывается ровный и прочный, из негорючих материалов.
Совет: Для полов в котельной необходимо выполнить цементно-песчаную стяжку, покрытую плиткой или любым огнеупорным и водостойким материалом.
- Стены и потолок необходимо изготавливать из негорючих материалов, отделывать штукатуркой или плиткой. Возле топки для предохранения покрытия стен от загорания или порчи от действия высоких температур поверхности закрываются специальными щитами из несгораемых материалов с прокладкой из теплоизоляции.
- Внизу входной двери выполняются отверстия для вентиляции или зазор между полом и полотном площадью не меньше 0.02 квадратных метров.
- В помещении необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию.
Совет: Нельзя допускать в подвал, где обустроена котельная, детей и других посторонних лиц.
Требования к котельной
Все перечисленные требования необходимо соблюдать для поддержания безопасности человека и нормальных условий при эксплуатации оборудования для отопления. Пренебрежение такими правилами может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и даже пожаров.
Для топочной объем комнаты имеет значение лишь для котлов, у которых открытая топка. Для закрытой герметически топки объем подвала выбирается произвольно.
Большая часть современных котлов изготавливаются с закрытыми топками, для аппаратов с открытой системой, характеристики помещения можно выбирать по таблице:
| Полная тепловая мощность смонтированного газового оборудования в кВт | Объем помещения для котельной, в м3 |
| Включительно до 30 | 7,4 |
| Свыше 30 до 60 | 13,4 |
| Свыше 60 до 200 | 15,1 |
Чтобы определить объем, необходимо площадь комнаты умножить на высоту потолка. В технической документации всегда указывается тепловая мощность оборудования.
Какие требования к устройству коммуникаций
Нормальная работа отопительной системы не может быть без всех необходимых коммуникаций.
В подвале должны быть подведены системы:
- сеть должна иметь одну фазу;
- номинальное напряжение — 220 В;
- максимальная сила тока — 20 А.
Обязательно используется индивидуальный автомат для защиты сети и выполняется заземление.
Провода должны надежно изолироваться и соответствовать всем требованиям ГОСТа:
- Каждый установленный котел имеет на газовой магистрали запорный узел.
- Водопровод свободно подсоединяется к системам для снабжения дома горячей водой и отоплением.
- От системы водоснабжения, бойлера для горячей воды, дымохода, вентиляционной системы обеспечивается возможность слива остатков влаги и конденсата в канализацию, что особенно важно при аварийном сливе воды.
- Напор воды в магистрали и газа должны соответствовать государственным стандартам.
Совет: Приобретая установку котельного оборудования, следует убедиться, что все параметры имеющихся коммуникаций, соответствуют прилагаемым к ним инструкциям. Иначе оборудование станет работать в неправильном режиме и может достаточно быстро испортиться, а гарантия дается лишь при нормальной его эксплуатации.
Как монтируется котел на стену
Настенные котлы лучше устанавливать в подвалах и полуподвалах. В таком оборудовании в качестве системы дымоотведения можно применять коаксиальный дымоход, что позволяет немного уменьшить требования к интенсивности воздухообмена в помещении.
Установка газового котла на стене
Порядок монтажа оборудования:
- Выбирается место установки. При этом от других приборов расстояние должно быть больше двадцати сантиметров, а между котлом и стеной помещения от 30 до 50 миллиметров, что зависит от мощности, которая указана в инструкции. При наличии нескольких приборов, агрегат можно монтировать над ними или каскадом.
- Проверяется комплектация оборудования. Она состоит из:
- инструкции по эксплуатации;
- монтажного шаблона или схемы;
- настенных кронштейнов;
- крепежных планок.
- На передней крышке с внутренней стороны агрегата имеется идентификационная табличка, на которой указаны все технические характеристики прибора. Они проверяются с заявленными на упаковке.
После этого выполняется монтаж конструкции:
- Если стена подвала деревянная, между ней и котлом следует поместить защитный материал, толщина которого не менее трех миллиметров, а между стеной и прибором расстояние берется больше 45 миллиметров.
- На стене крепятся кронштейны дюбелями согласно схеме, которую предлагает производитель. Котел устанавливается на высоте от 0.8 до 1.6 метров над полом.
- Крепятся к прибору монтажные планки. Они могут фиксироваться разными способами, что зависит от модели агрегата и его производителя. Чаще всего применяются болты, саморезы по металлу или кляймеры.
- Все трубы самого котла и отопительной системы промываются водой, чтобы удалить частицы, которые попали в систему при сборке и изготовлении прибора.
- Навешивается котел на кронштейны крепежной планкой согласно схеме крепления. Проверяется горизонтальность расположения агрегата, в противном случае при эксплуатации могут появиться проблемы.
- На трубе для подачи воды в теплообменник монтируется угловой фильтр с сеткой, чтобы предотвратить засорение устройства. С двух сторон фильтр оборудуется для удобства проведения ремонта и обслуживания шаровыми кранами.
- Подключается и вводится агрегат в эксплуатацию. Это делают специальные уполномоченные работники, имеющие лицензию для проведения таких работ.
Более полную информацию о монтаже котлов в подвале можно увидеть на видео.
pogreb-podval.ru
инструкция, фото и видео-уроки, цена
Какой может быть схема отопления частного дома с двухконтурным котлом? В статье мы постараемся выяснить, есть ли какие-то общие особенности у обвязки именно двухконтурных котлов, и предложим несколько конкретных вариантов реализации схем отопления.
На фото — двухконтурный газовый котел, обеспечивающий дом теплом и горячей водой.
Чем отличается двухконтурный котел
Принципиальное отличие от одноконтурных аналогов — лишь в том, что тепло сгорания топлива может быть использовано не только для поддержания температуры теплоносителя в контуре отопления, но и для нагрева горячей воды для хознужд.
Уточнение: одноконтурные котлы тоже могут использоваться для нагрева воды в накопительной емкости путем косвенного нагрева — когда теплоноситель отдает часть своего тепла, проходя через вторичный теплообменник внутри теплоизолированной емкости. Ключевое отличие двухконтурного котла — в непосредственной передаче тепловой энергии от сгорающего топлива горячей воде.
Технические детали того, как реализована передача тепла в разных моделях котлов, нам не очень интересны. С точки зрения проектирования отопительной системы важна лишь одна особенность двухконтурного котла: когда расходуется горячая вода, теплоноситель перестает нагреваться.
Что это означает в практическом плане?
- Для хорошо утепленных домов большой площади режим работы котла неважен вообще. Схема отопления с двухконтурным котлом будет точно такой же, как с одноконтурным. Дело в том, что дом имеет тепловую инерционность, и весьма большую.
Даже если котел будет в течение двух часов работать только на нагрев горячей воды (что в реальной жизни бывает крайне редко), температура в помещении изменится максимум на один-два градуса.
- Если частный дом имеет небольшой объем внутренних помещений и/или плохо утеплен, становится важной тепловая инерционность системы отопления. Сами радиаторы и теплоноситель в контуре должны остывать по возможности долго. Результат достигается подбором радиаторов с большим внутренним объемом и увеличенным диаметром труб контура отопления.
- Наконец, если в силу каких-то причин планируется ОЧЕНЬ объемный и длительный расход горячей воды — от самой идеи двухконтурного котла лучше отказаться в пользу комбинации одноконтурного и нагревательной колонки. Никакая схема отопления не сможет обеспечить постоянную температуру в доме, если большую часть суток теплоноситель не нагревается.
Котел греет или теплоноситель, или горячую воду. Одновременная работа двух контуров невозможна.
Еще на один важный момент, вероятно, стоит обратить внимание. Систему с естественной циркуляцией проектировать с двухконтурным котлом не стоит. Почему?
После прекращения нагрева теплоносителя циркуляция в системе отопления очень быстро остановится. Ее возобновление займет весьма продолжительное время; в процессе повторного прогрева радиаторы в контуре будут нагреты очень неравномерно. Несколько таких циклов в течение дня сделают распределение температур в доме просто некомфортным.
Впрочем, ситуация изначально несколько надуманная просто потому, что большая часть современных двухконтурных котлов комплектуется циркуляционными насосами.
Однако: при проектировании системы отопления для одноэтажного дома не будет лишним заложить в проект возможность работы отопления за счет естественной циркуляции. Просто на случай длительного отключения электричества.
Читайте также о характеристиках радиаторов для отопления частного дома.
Варианты реализации
Сценарий 1
Дано: одноэтажный дом площадью не более 100 квадратных метров. Несколько полностью раздельных комнат, в каждой из которых необходима установка отопительного прибора. Какой будет обвязка двухконтурного котла отопления в этом случае?
Наиболее простая в исполнении, отказоустойчивая и беспроблемная схема — так называемая ленинградка, однотрубная схема отопления барачного типа. Еще один важный аргумент в ее пользу — невысокая цена материалов: один контур обойдется явно дешевле, чем два (в случае двухтрубной схемы).
Как выглядит ее реализация?
- Сравнительно небольшая площадь дома означает, что в нем небольшое число постоянных жителей. Стало быть, едва ли расход горячей воды будет серьезной проблемой. Ради увеличения тепловой инерционности мы не станем отказываться от красивых, недорогих и хорошо греющих алюминиевых радиаторов.
- Однако объем воды в контуре все же желательно увеличить. Самое простое и дешевое решение — увеличить диаметр трубы контура на один шаг. Скажем, с ДУ40 до ДУ50. Объем воды в трубе в этом случае увеличиться в (50/40)^2=1,5625 раза (внутренний объем трубы пропорционален квадрату ее сечения).
- Каждый отопительный прибор врезается параллельно основному контуру, не размыкая его. Схема врезки — нижняя или диагональная. На каждом радиатора ставится дроссель для балансировки на подаче, вентиль для полного отсечения радиатора на обратке и воздушник (кран Маевского или обычный вентиль) в любой из верхних пробок.
Нам нужен первый вариант исполнения. Основной контур не должен размыкаться или уменьшать сечение.
- Сразу после котла труба основного контура резко поднимается вверх, формируя так называемый разгонный коллектор. Далее она прокладывается с постоянным уклоном вниз.
Столь сложная (и, надо признать, не всегда эстетичная) разводка нужна для того, чтобы при остановке циркуляционного насоса был возможен нагрев отопительных приборов за счет естественной циркуляции.
- Перед котлом по ходу воды в контуре врезается мембранный расширительный бак, призванный компенсировать изменение объема жидкости при нагреве. Инструкция по его выбору и установке стандартна: объем бачка берется равным 10% объема теплоносителя; бак монтируется подводкой вверх.
Читайте также об особенностях процесса обвязки радиаторов отопления.
Сценарий 2
Дано: двухэтажный дом с большим количеством раздельных комнат; двухконтурный котел. Какой будет схема обвязки двухконтурного котла отопления в этом случае?
Не будем изобретать сложные пути: выполним классическую двухтрубную схему с верхним розливом и постоянной разводкой отопительных приборов.
- Непосредственно от котла нагревшаяся вода поступает наверх, в подающий трубопровод, который опоясывает дом по чердаку или проходит под потолком второго этажа.
- Затем теплоноситель проходит через стояки, к которым подключены отопительные приборы. При этом они не размыкают стояк полностью: каждый радиатор снабжен перемычкой и дросселем для регулировки.
Отсекающий вентиль на второй нитке подводки не повредит, а вот воздушник — один на весь дом и вынесен к расширительному баку в верхней точке контура.
- По нижнему розливу, опоясывающему дом по полу первого этажа или подвалу, теплоноситель возвращается к котлу.
Достоинство этой схемы в том, что при необходимости, и она может работать за счет естественной циркуляции. Роль разгонного коллектора выполняет труба, по которой теплоноситель поступает к верхнему розливу.
Схема может работать и без циркуляционного насоса. Без электричества вы не замерзнете.
Как увеличить тепловую инерционность системы отопления?
- Опять-таки увеличив диаметр труб розливов.
- Заменив в проекте алюминиевые радиаторы отопления чугунными или стальными трубчатыми. Именно они характеризуются большим внутренним объемом, призванным компенсировать сравнительно низкую теплопроводность материала.
Не стоит бояться уродливого дизайна чугунных батарей советского образца. Да, они все еще производятся; однако наряду с ними на рынке можно встретить и вполне пристойные внешне настенные отопительные приборы из чугуна, и дизайнерские напольные радиаторы.
Чугун выигрышен еще и тем, что, помимо тепловой инерционности большого объема теплоносителя, сам обладает большой теплоемкостью. При весе в 100 — 150 килограммов напольный чугунный радиатор быстро не остынет.
13-секционный Demrad Retro при высоте около метра весит 175 килограммов.
Совет: часто встречается ситуация, когда второй этаж в зимнее время используется периодически, во время визитов гостей. В этом случае более экономичной будет схема отопления с двумя котлами и независимыми однотрубными контурами по каждому этажу. Большую часть времени один из котлов будет работать в экономичном режиме, поддерживая температуру помещения лишь не намного выше нуля.
Универсальное решение
Наконец, есть предельно простой способ модифицировать своими руками готовую систему отопления, многократно увеличив ее тепловую инерционность. Достаточно включить в контур теплоаккумулятор.
Что это такое?
Бак объемом от 300 до 2000 литров с двумя патрубками для подключения, надежно теплоизолированный для снижения потерь тепла. Идея проста: в нем накапливается большой объем горячей воды; при прекращении нагрева теплоносителя расходуется накопленный баком запас тепловой энергии. Чем больше объем бака, тем медленнее будут остывать батареи.
Теплоаккумулятор — самое простое и универсальное решение проблем двухконтурного котла.
Где он монтируется?
В любой точке контура отопления. Вы можете вынести его в подвал, разомкнув проходящий по первому этажу контур двумя патрубками для его подключения. Можете использовать для его установки кладовку. Можете сделать основанием для теплой лежанки: какое-то количество тепла он неизбежно будет рассеивать.
Насколько он выгоден?
- Теплоаккумулятор сгладит колебания температуры теплоносителя, когда двухконтурный котел грет горячую воду. Батареи будут теплыми постоянно.
- Особенно выгоден теплоаккумулятор при использовании в качестве источника тепла электроэнергии и при наличии двухтарифного счетчика. Основной объем теплоносителя нагревается до максимальной температуры во время действия ночного тарифа. Днем расходуется накопленное тепло.
Есть ли у этого решения недостатки?
- Стоимость бака достаточно велика. Утепленная емкость объемом в 1м3 обойдется примерно в 20-30 тысяч в зависимости от производителя.
- Повторимся: несмотря на теплоизоляцию, некоторое количество тепла бак неизбежно будет рассеивать.
Заключение
Не стоит воспринимать изложенную в статье информацию в качестве истины в последней инстанции. Это лишь краткое изложение опыта одного человека.
Вполне возможно, что вы придумаете лучшую реализацию отопления для своего дома. Как обычно, альтернативный взгляд на проблему вы найдете в видео в конце статьи.
Теплых зим!
Читайте также об особенностях потолочного инфракрасного отопления.
otoplenie-gid.ru
