Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Устройство деревянного пола на лагах. Устройство пола на деревянных лагах


Пол деревянный на лагах: устройство, утепление, монтаж

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется.

Из чего делают лаги и их размеры

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

  • бревно, распиленное напополам;
  • бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
  • одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;

Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточномили столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

  • фундамент плитный;
  • ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
  • размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
  • пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

  • Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
  • В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
  • На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом. Выравнивание лаг по уровню — ответственный этап
  • Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
  • Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

  • Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
  • Сверху прибивают доски пола.Теплоизолятор укладывают очень плотно, без зазоров

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

  • Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
  • Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
  • Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
  • Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
  • Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко
  • Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
  • Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

  • Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
  • Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

  • Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
  • Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
  • Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.Примерно так выглядит схема утепленного пола на лагах по грунту
  • Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
  • По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

bannyi-den.ru

Устройство деревянного пола на лагах

Устройство деревянного пола

Деревянный пол в квартире или частном доме один из наиболее доступных и экологичных напольных покрытий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому широко распространен в загородном строительстве. Дерево всегда создавало уют и комфорт для любого человека.

Самой хорошей древесиной для полов является орех, красное дерево или дуб. Но они очень дороги и дешевле купить имитацию этих пород.

Наибольшее распространение получили доски из хвойных пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница. Они практически не уступают по качеству своим дорогим собратьям и имеют доступную стоимость.

При устройстве деревянного пола используются доски, которые должны быть просушены в специальных камерах, для предотвращения процесса ссыхания и деформировались. Если у вас есть возможность проверить влажность деревянных досок, то она должна быть не более 12%. Для того, чтобы деревянные полы были как монолитное полотно, их шпунтуют т.е. с одной стороны делают углубление, а с другой выступ, такой же формы как углубление, благодаря чему доски, плотно соединяются между собой.

После покупки материала, он должен полежать около 3 дней в том месте, где будет настелен. Этот процесс необходим для того, чтобы древесина набрала ту влажность и температуру, как в помещении и меньше скручивалась и выгибалась.

При покупке обратите внимание на внешний вид. Доска высшего сорта не имеет сучков на поверхности, а для первого сорта допускается здоровые вросшиеся сучки. Удобно покупать около 30% доски первого сорта, остальное высшего, потому что деревянный пол под мебелью или в удаленных уголках помещения малозаметны. Если нужна только часть доски, то первый сорт отлично для этого подходит, т.к. можно вырезать кусок небольшой длины.Так же необходимо учесть, что всегда материал необходимо взять с запасом около 15%.

Укладка деревянного пола, это практически конечный этап при устройстве интерьера. К этому моменту должны быть установлены окна, двери, сделан потолок, отштукатурены и прогрунтованы стены и подготовлено основание.

Устройство деревянного пола на бетонном основании

При устройстве непосредственно на плитоперекрытия, необходимо подготовить основание. Для этого поверхность должна быть ровной. Если это не так, то делают дополнительный выравнивающий слой при помощи стяжки. Далее очищают от мусора и пыли, грунтуют. После чего делают гидроизоляцию и укладывают плитный материал, такой как фанера, ОСБ, ДСП.

Укладка должна производится в шахматном порядке с зазором 0,5 см. На такой поверхности можно устраивать деревянный пол толщиной 25 мм.

Устройство деревянного пола на лагах

Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным.

Деревянный пол на лагах не чувствителен к неровностям основания. Лаги можно укладывать непосредственно на бетонное основание, а выравнивать большие неровности можно высотой лаг.

Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное.

Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками. то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего. Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин. Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую.

Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения.

Лаги представляют из себя деревянные бруски. Они должны быть просушены и покрыты специальными составами, предотвращающие процесс гниения. На них не должно быть коры. Если на бруске присутствует кора, ее необходимо удалить, а это место нужно зачистить и обработать антисептиком.

После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией.

Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине.

После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 45 0. Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке.

Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка. Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой. При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор.

Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.

Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов.

Основание для деревянного пола по грунту

Часто возникает необходимость настелить деревянный пол прямо на грунте. Такая ситуация типична для подвальных помещений загородных домов. Главное здесь изолировать его от влаги, которая неизбежно присутствует в грунте, иначе полы будут холодными и быстро сгниют.

Существуют два наиболее распространённых варианта подготовки основания:

Первый это заливка бетонной плиты, а второй это устройство пола на кирпичных или бетонных столбах. Заливка бетонной плиты считается лучшим вариантом.

Смотрите видео в конце статьи, где вы найдете ответ на данный вопрос.

Устройства бетонной монолитной плиты для деревянного пола

Для этого необходимо убрать весь растительный грунт, если он есть, и засыпать слоем песка около 20 см, который нужно хорошо утрамбовать. Поверх этого слоя засыпают 10 см щебня, так же уплотняют и заливают жидким цементным раствором, который выравнивают при помощи уровня и правила.

Следующим слоем будет гидроизоляция. Сейчас огромный выбор таких материалов, но если вы хотите сэкономить, можно положить обычную полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Потом идет слой утеплителя, который может быть из гранулированного шлака, керамзита или более современного экструдированного пенополистирола. Если в качестве утеплителя выбраны керамзит или шлак, то его необходимо выровнять при помощи цементного раствора.

После чего стелиться еще один слой полиэтиленовой пленки, на который заливается бетонная монолитная плита. Толщина плиты должна быть не менее 5 см. Желательно армировать ее при помощи армирующей сетки.

На этом этап подготовки основания заканчивается и можно приступать непосредственно к устройству деревянного пола как было написано выше.

Кстати, на нашем сайте есть еще одно статья, где более детально описано устройство утепленного монолитного основания для пола по грунту (ссылка ).

Деревянные полы по грунту на кирпичных тумбочках

Надо сказать, что такая конструкция применяется с давних времен. Сначала делают основание в виде тумбочек. В качестве материала используют красный обожжённый кирпич, который не боится влаги. Расстояние между соседними тумбочками не должно превышать 2 м. После чего застилают оставшуюся площадь между опорами полиэтиленом и засыпают керамзитом или шлаком.

Далее на опорные столбы кладут два слоя рубероида или другой гидроизоляции, на которые устанавливают деревянные балки сечением 150х50. Следующим этапом подготовки основание является так называемая подшивка, для того, чтобы удерживать утеплитель между лагами. Затем стелется пароизоляция на которой будет лежать утеплитель. Вся конструкция покрывается еще одним слоем пароизоляции.

Если вы укладываете паркетную доску, то придется делать настил из деревянного чернового пола. Если нет, то можно сразу устраивать чистовой деревянный пол.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор 4-х схем устройства

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

  • пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
  • отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
  • спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
  • непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
  • рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
  • двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
  • пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

  • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
  • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

  • полностью снимают почвенно-растительный слой;
  • после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
  • освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
  • засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
  • затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

  • в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

  • Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
  • Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
  • Сверху настилают рубероид.
  • Потом ДВП толщиной 3 см.
  • Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

  • параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
  • параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
  • перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

  • трамбовка грунта;
  • устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
  • укладка на дно арматурной сетки;
  • сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
  • потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

  • Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
  • Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
  • Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
  • Перекрывают пароизоляционным материалом.
  • Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Устройство деревянного пола по лагам

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая » конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

  1. Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
  2. Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.

Фундаментные столбики для пола

  • На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.
  • Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.
  • Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.
  • Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

    Устройство деревянного пола на бетоне

    1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
    2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
    3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.
    Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

    Устройство деревянного пола на балках перекрытия

    Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

    Система регулируемого пола

    Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

    Деревянный пол на регулируемых лагах

    В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

    Деревянный пол на регулируемых лагах

    Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

    Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

    Установка пола из фанеры на болт-стойки

    Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

    Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

    В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

    Деревянный пол по лагам в гараже

    1. Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
    2. Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
    3. Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
    4. Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
    5. Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
    6. Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.
    Видео — деревянный пол на лагах
    Небольшие хитрости устройства деревянного пола на лагах
    1. Для лучшего эстетического восприятия деревянного пола на лагах укладывайте брусья основания перпендикулярно световому потоку из окна.
    2. В местах постоянного перемещения людей лаги должны пересекать траекторию движения, и доски пола должны быть направлены вдоль движения потока.
    3. При устройстве пола в многоквартирном доме разместите под лагами звукоизоляционную прокладку.
    4. Оставьте между стенами и лагами зазор шириной до 3 сантиметров.
    5. При использовании в качестве финишного покрытия керамической плитки планируйте дистанцию между лагами не более 30 сантиметров, в качестве чернового пола установите устойчивую к влаге фанеру, а затем лист ГВЛ.
    6. Чтобы увеличить жесткость крепления чернового пола, вы можете использовать конструкцию деревянных лаг в виде сетки с шагом до 1 метра. Такая конструкция обычно обязательно, если вы планируете в качестве финишного покрытия ламинатную доску.
    7. Если вы планируете использовать паркет, то рекомендуем вам использовать регулируемые лаги, которые обеспечат идеальный горизонтальный уровень и требуемую вентиляцию.

    Читайте также:

    • Регулируемые полы своими руками
    • Как выровнять деревянный пол фанерой
    • Как утеплить пол в бане
    • Деревянные перекрытия между этажами

    Источники: http://stroim-svoi-dom.ru/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola.html, http://stroy-banya.com/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola-po-lagam.html, http://stroyvopros.net/pol/ustroystvo-derevyannogo-pola-po-lagam.html

    pol-v-dome.ru

    Устройство пола на деревянных лагах — Построй свой дом

    На вид простой способ устройства деревянного пола для многих оказывается непосильным, потому что теоретически можно овладеть даже кораблестроением, но ничто не заменит практических навыков. Мы постарались максимально приблизить теорию к практике.  

    Кто-то души не чает в деревянном срубе, кому-то нравится мебель исключительно из массива, а вот мне и моей жене нравятся деревянные полы. Ни паркет, ни паркетная доска, ни (тем более!) ламинатные подделки под дерево, а именно массивная доска. Именно этот вариант напольного покрытия ассоциируется у нас с загородным домом. Поэтому как только дошла очередь до укладки пола - вариантов мы себе не оставили.

    Сама доска приобреталась довольно спонтанно, цена сыграла главную роль в выборе, поэтому анализировали ситуацию с покупкой уже постфактум. Как оказалось - не просчитались.

    ВЫБОР МАТЕРИАЛА

    Доска на рынке предлагается разная как по качеству, так и по «фактуре»: разной толщины, профилированная и нет, из разных пород дерева. А что необходимо для укладки качественного пола?

    В первую очередь, мы определились, каким образом будем стелить пол. Есть два принципиально разных способа укладки: по так называемой паркетной технологии (на подготовленное ровное основание, например водостойкую фанеру, ДСП) и на лаги. В первом случае доску можно брать потоньше (16-25 мм), во втором - потолще (25-50 мм). При укладке пола на лаги толщина доски зависит от расстояния между лагами. Доска 25-27 мм укладывается на лаги с частотой 50-60 см, если между лагами 60-70 см, доску следует брать примерно 36-40 мм и т.д. Оптимальным с экономической точки зрения считается укладка лаг на расстоянии 50-60 см и доски толщиной 27 мм, что и было нами выбрано.

    Бывает, таким любителям сельской экзотики, как я, продавцы предлагают приобрести широкую доску, шириной 150-170 мм. Смотрится она, конечно, эффектно, но существует риск того, что массив (если это не клееная древесина) начнет «горбиться» по ширине. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать доску шириной 90-105 мм: это и проще, и доска укладывается плотнее, и при креплении ее в паз между шурупами (гвоздями) не такое большое расстояние получается. Также после усыхания широкая доска даст широкие щели, в особенности вблизи отопительных приборов. Узкая же если и усохнет, то щель даст небольшую.

    Из легкодоступных (читай - недорогих) материалов в России имеется сосна, ель, ольха. Из ольхи полы не делают, она сильно «крутится» после укладки, из дуба - дороговато, поэтому остается сосна да ель. У сосны древесина помягче, полегче, немного светлее, на ней меньше сучков, даже, по-моему, укладывается проще.

    Нами была приобретена сосновая доска шириною 100 мм: половину материала купили высшего сорта (А) и половину первого сорта (В). Разница заключалась в том, что материал высшего сорта не имел сучков, а на доске первого сорта были здоровые вросшие сучки. Позже, в процессе укладки доски распределялись вперемежку, поэтому пол получился «живои», нескучный и с экономической точки зрения - приятный. Некоторые организации заранее сортируют древесину и предлагают на продажу сорт АВ.

    Необходимое количество доски рассчитывается на определенное количество квадратных метров плюс 15% запас, так мы и поступили.

    Тот же материал выбрали и для лаг: сосновый брус. Толщина его подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Для укладки по прочному бетонному основанию подойдет брус 50x50 мм и выше. Главное - чтобы он был вдвое толще укладываемой доски, тогда брус сможет сдерживать напряжения, возникающие в досках при их усушке или переувлажнении.

    Инструментов для укладки пола по лагам нужно не так и много: молоток, шуруповерт (дрель), электролобзик (ножовка), рубанок, рулетка и угольник. Если все это имеется в наличии, можно приступать к работе.

    ОСНОВАНИЕ

    Предполагаем, что основание пола у вас относительно ровное,бетонное. Постарайтесь тщательно «прибраться» в помещении до начала укладки пола, потому что потом это сделать не получится: соберите весь строительный мусор, подметите пол, чтобы в будущем пыль не пробивалась через доски.

    Как уже было сказано выше, половую доску можно укладывать двумя способами: «паркетная» технология подразумевает укладку на подготовленное основание из водостойкой фанеры или ДСП; укладка пола на лаги говорит сама за себя.

    Первый способ предпочтительнее, если толщина доски не более 25 мм и уменьшение высоты потолков в помещении нежелательно. Чаще этот способ выбирается владельцами квартир в городских многоэтажках. При этом варианте толщина пола составит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.

    Второй способ имеет ряд особенностей, на чем мы и остановимся. Недостаток пола на лагах в том, что он отнимает у помещения 65-90 мм высоты. К достоинствам следует отнести возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции (в отличие от выравнивания при помощи цементной стяжки и самовыравнивающихся смесей), провести коммуникации, электропроводку, телефонный и антенный кабели под полом.

    УКЛАДКА ЛАГ

    Высота потолков у нас очень даже позволяла уложить пол на лаги, и как только цементная стяжка отлежала положенные ей четыре недели, я приступил к укладке лаг. Для этого использовался брус 50x80 мм, который перед тем как лечь на пол вместе с досками, вылежал в доме продолжительное время, что давало мне надежду на наименьшую усушку в последующей эксплуатации (к сожалению, надежда не оправдалась).

    Поскольку брус приобретался также, как и доска «с запасом», то при укладке лаг преимущество отдавалось сначала самым прямым экземплярам, затем с небольшим изгибом в горизонтальной плоскости. Брус, который в процессе сушки покоробился «винтом», отбраковывался либо, если это было возможно, отрезалась поврежденная часть бруса.

    Направление укладки лаг, как вы понимаете, перпендикулярно направлению укладки доски, а направление укладки доски обычно выбирается по нескольким факторам. Их немного: направление света и направление движения. То есть, если это коридор, то доска укладывается по направлению движения, если это спальня - то лучше по направлению света из окна. Укладка доски по направлению движения убережет вас от скорого истирания лакокрасочного покрытия. Ноги будут «полировать» доску вдоль волокон, не цепляя края, не расщепляя волокна древесины, что непременно продлит период между шлифовками и ремонтом.

    В спальне или гостиной проходимость (человекопоток) меньшая, поэтому можно выбрать способ укладки по направлению света, что визуально будет поддерживать эффект ровного качественного покрытия, даже при наличии небольших дефектов.

    Расстояние между осями лаг (его называют шагом) было определено в 50-55 см, так как доска имеет толщину 27 мм.

     

    Некоторые специалисты утверждают, что лаги нужно непременно прикреплять к полу дюбель-гвоздями. Посоветовавшись с несколькими мастерами, пришел к выводу, что это нужно только строителям, чтобы взять побольше денег за работу. Дело в том, что доски, соединенные с лагами и между собой, создают цельное массивное напольное покрытие, которое никуда от вас не денется, даже если вы его не прикрутите к полу. Напротив, сезонные колебания древесины между усушкой и увлажнением со временем могут привести к тому, что дюбель-гвоздь, которым прикреплена лага к бетонному основанию, начнет скрипеть, устранить же этот скрип можно будет только путем полного разбора всей комнаты.

    Поэтому мы лаги укладывали свободно, подкладывая под них обрезки половой доски, которые, в свою очередь, укладывались на отрезок рулонной гидроизоляции. Почему так? Бетон избавляется от влаги очень медленно. Полное высыхание может наступить и через год, а весь этот период влага будет конденсироваться под любым, лежащим на полу предметом. Попробуйте на бетонном полу оставить на ночь кусок рубероида или полиэтиленовой пленки. Утром вы под ним обнаружите влажное пятно. Так долго ждать мы не могли и не хотели, поэтому защитили лаги.

    Чтобы улучшить звукоизоляцию и исключить гулкость пустот пола при ходьбе, под лаги можно уложить пробковые маты, а расстояние между лагами заполнить мягкими древесно-волокнистыми или базальтовыми плитами. У нас под полом находится теплый гараж, поэтому ни утеплитель, ни звукоизоляция не понадобились.

    Лаги нужно укладывать в ровной горизонтальной плоскости. Мы их укладывали на уже выровненное основание, поэтому не приглядывались к уровню, полагаясь на то, что все лаги имеют равную толщину, в чем меня убедили продавцы (не доверял им, поэтому перепроверял - не обманули). Если же необходимо лагами выровнять уровень пола, то это достигается за счет подкладывания под них обрезков доски или фанеры. Лучше для этих целей приобрести лист тонкой фанеры (5 мм), нарезать ее на кусочки 12x15 см и, подбирая количество таких подкладок, выводить нужный уровень. Учитывая толщину лаг, подкладываем обрезки с шагом 50-80 см, обязательно прикрепляя их к лагам шурупами во избежание расползания в процессе эксплуатации пола.

    При укладке лаг старайтесь отступать от стен примерно 1-2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения.

    Ненужной считаю рекомендацию обрабатывать лаги и доски антисептиками. Это пригодится только в том случае, если укладывается деревянный пол непосредственно над грунтом, от которого и стоит ожидать «сюрпризов» в виде грибов, сырости и насекомых. Если же деревянный пол укладывается по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, то лишняя химическая обработка здесь просто не нужна. Вы же не станете обрабатывать антисептиком обои, мебель? А пол находится в одной комнате с ними.

    УКЛАДКА ДОСКИ

    Теперь можно приступать к укладке самой доски.

    Прежде всего стоит отметить, что перед укладкой половая доска должна находиться в помещении, где будет уложена, хотя бы две недели. В этом случае влажность древесины придет в соответствие с микроклиматом помещения. Но не стоит повторять наших ошибок и привозить доску в дом, где еще производятся штукатурные и бетонные работы.

    Наша доска пролежала в доме около года, что было вызвано задержками в других строительных работах. Но мы не учли то, что в доме производилось много «мокрых» процессов, таких как штукатурка стен, заливка стяжки, и все это создало излишне влажный климат в помещении, где хранились материалы, поэтому первые «экспериментальные» комнаты, где была уложена на первый взгляд абсолютно сухая доска, после включения отопления очень быстро дала щели толщиной до 5 мм. Пришлось дождаться, пока дом просох, а вместе с ним и оставшиеся пиломатериалы. Только после этого приступили к укладке доски в остальных комнатах.

    Половая доска укладывается на лаги начиная от стены. На мой взгляд, нет большой разницы, как класть доску (шипом или пазом к стене), это кому как удобнее. Хотя в первом случае (шипом к стене) шурупы закручиваются в паз, где прижимаемая часть доски вдвое тоньше, а шурупы, соответственно, короче. Именно так мы и укладывали.

    Первую доску уложили шипом к стене (шип срезали) с зазорами 10 мм от стен по фронту и с обоих торцов. Для фиксации расстояния применили временные клинья. Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы подбирали из такого расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги, для этого потребовались шурупы длиной 55 мм. Первый саморез закручивается со стороны шипа на расстоянии 30-40 мм от стены, шляпку утапливаем и позже закрываем его плинтусом; второй саморез - в паз доски под углом 45° с утапливанием шляпки. Тут надо быть осторожным, если доска пересушена, то она легко колется. Если это происходит, то под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие.

    Последующие доски сплачивали и привинчивали саморезами скрыто, в паз, под углом к доске. Саморезы следует приобретать те, на упаковке которых написано «по дереву». Лучше брать с широкой резьбой. И не стоит на них экономить - прикручивайте каждую доску к каждой лаге.

    При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски.

    Последняя половая доска в помещении устанавливается с зазором к стене в 10 мм.

    ШЛИФОВКА И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

    После того, как последний шуруп будет вкручен в последнюю доску, поверхность деревянного пола необходимо шлифовать, чтобы убрать миниатюрные выступы, образовавшиеся в момент ее монтажа в месте, где шип входит в паз доски пола.

    Шлифовку производить лучше барабанной шлифмашиной в несколько проходов, при постепенном уменьшении зернистости шлифовальной ленты (80-100-120). Между первой и второй шлифовкой осуществляли шпаклевание незначительных щелей и изъянов древесины. Для этого использовалась специальная шпаклевка, смешанная с древесной пылью. В результате щели сделались совершенно незаметными.

    Ни в коем случае не пытайтесь шлифовать пол ручной шлифмашинкой - отобьете руки, потратите время и испортите покрытие!

    В завершение всей эпопеи с массивными полами требуется защита поверхности, а именно - обработка лакокрасочными изделиями. Здесь можно использовать лаки, желательно на полиуретановой основе, составы на основе масла. Массивная половая доска, обработанная составом на основе масла, смотрится очень благородно. Плюс ко всему масло и воск, которые часто входят в состав, вещества натуральные, и дают возможность древесине использовать ее природные свойства для поддержания микроклимата помещения.

    Похожие статьи:

    Строим сами → Утепленный пол

    Строим сами → Двойной пол

    Строим сами → Устройство полов на монолитной основе

    Ремонт и отделка → Деревянные полы - классика и современность

    Строим сами → Устройство полов на балках

    Строим сами → Устройство полов загородного дома

    fixedman.ru

    Устройство деревянного пола на лагах – особенности

    Сегодня все меньше становится хозяев, которые деревянный пол на лагах воспринимают, как устаревшую технологию, пригодную для обустройства дачи и временных построек. Использование природного материала для напольного покрытия во все времена пользовалось заслуженной популярностью. И в последние годы она только растет. Для большинства из нас, давно насытившихся новомодными материалами, преимущества древесины очевидны. Трудно представить более правильное решение для устройства качественного пола коттеджа, чем использование этого экологически чистого материала.

    Второе рождение деревянный пол получил благодаря повышенному вниманию застройщиков к безопасности и экологичности материалов, используемых при строительстве жилых домов. Поэтому долговечный, надежный, с отличными показателями звуконепроницаемости и гигиеничности, пол из благородного материала – не только модное и практичное решение обустройства жилья, но и забота о здоровье.

     Установка лаг: особенности работ

    Для того чтобы конструкция деревянного пола была прочной и прослужила не один десяток лет, следует выполнять укладку лаг с учетом всех технических требований.

    Основной элемент каркаса деревянного пола – лаги, от правильного подбора которых зависит и надежность и срок службы пола. Работы проводятся при влажности в помещении не менее 30% и не более 60%. Так как при повышенной влажности воздуха древесина набухает, а при высыхании коробится, образуя щели. Специалисты рекомендуют использовать для устройства лаг ровный сухой брус толщиной 50 мм из хвойных пород. Располагать доски следует перпендикулярно направлению света с  шагом 300-500 мм. Расстояние или шаг между лагами зависит от толщины половой доски, которая будет использоваться для настила.

    Перед установкой каркаса необходимо поставить метки на удобной высоте по углам, соединить их отбивочным шнуром и промерить горизонтальность основы при помощи рулетки. Первой устанавливается крайняя лага на расстоянии 30 мм от стены, затем – вторая у противоположной стены. Следующий шаг – установка промежуточных брусьев с допустимым отклонением 1мм/1м.п. При монтаже брусьев рекомендуется использовать резину, еврорубероид, отрезки транспортерной ленты и другие плотные упругие материалы в качестве прокладок. Прокладки крепятся к лагам при помощи степлера или саморезов.

    Раскреплять лаги можно вспомогательными рейками. Особое внимание следует уделить участкам у дверных проемов, в этих местах понадобится усиление лаги. Стыковка лаг выполняется в шахматном порядке с соблюдением зазоров 15-20 мм между торцами брусьев.

    Общий порядок работ по устройству деревянного пола на лагах может отличаться и зависит от типа основания:

    На грунте лаги устанавливают на столбики из красного кирпича или винтовые сваи, высота которых должна быть не менее 20 см., а уровень над грунтом не менее 5. Перед укладкой обязательно выполнить гидроизоляцию из резины или прочного рубероида и использовать обработанные антисептиком доски.

    На балках перекрытия – традиционное решение деревянного коттеджа. Несущие балки необходимо установить и между уровнями, и на 1-ом этаже. Конструкция должна исключить контакт древесины с грунтом. Лаги рекомендуется прикрутить сбоку к балкам с выступом при помощи оцинкованных саморезов, шпилек или болтов.

    На бетонном основании лаги устанавливаются на эластичные подкладки, которые устанавливают в местах крепления к основному полу. Монтаж удобно выполнять с использование прямых подвесов, а крепить через резиновые прокладки качественными дюбелями. Перед работами нужно обязательно гидроизолировать основание при помощи полиэтиленовой пленки.

    Следующим этапом после устройства каркаса является утепление основания. Для этого используется пенополистирол, минеральная вата, изовер и другие материалы, которые обеспечат тепло- и звукоизоляцию. Далее выполняется дощатый настил – доски плотно укладываются при помощи пазо-гребневого или шпунтового соединения. Фиксируются саморезами или гвоздями с соблюдением зазора со стеной 8-15 мм (деформационный зазор). На последнем этапе работ в месте соприкосновения пола со стеной устанавливаются плинтуса, крепят их к одному элементу, к стене или к полу.

    Завершающим этапом является обработка антисептическими средствами для древесины. Если пол не предусматривает финишного покрытия, тогда доски шлифуют, устраняют дефекты при помощи шпатлевки для древесины. Затем покрывают морилкой и лаком.

     

    Полезное видео по теме:

    Читайте также:

    samostroyechka.ru