Вентиляция в деревянном доме – виды и устройство. Вентиляция деревянного пола

пола, подпола, видео-инструкция как сделать систему своими руками, проектирование, устройство, вентиляционные каналы, фото и цена

Дом из дерева принципиально отличается от других построек, благодаря своей природной энергетике. Воспроизвести настоящий лесной аромат не удается никакими химическими заменителями, кроме того, в нем гораздо легче дышать. Возникает вопрос, если древесина сама может контролировать атмосферу в комнате, то нужна ли вентиляция в деревянном доме?

Если вы также заинтересовались этим, вам следует прочитать статью до конца.

На фото – наружная вентиляция деревянного дома из металлических труб

Несмотря на все положительные моменты проживания в деревянном доме, есть несколько неприятностей, с которыми вам придется столкнуться, если вентиляция в нем будет работать плохо. Специалисты не просто советуют, а настоятельно рекомендуют не откладывать ее установку надолго, а лучше всего – делать ее одновременно с возведением жилья.

Зачем вентиляция в доме из дерева

Если вы представите себе по фильмам или мультфильмам старую деревянную избу, ее центром чаще всего была большая русская печь, а вместо стен использовали занавеси. В этом случае беспокоиться о вентиляции не было смысла, так как сама печь являлась отличной вентшахтой.

Однако для современного деревянного дома, который часто сложен из клееного бруса, такой подход неприемлем. В этом случае мы получаем «коробку», которая представляет собой крепко сколоченный сундук, в котором нет места для щелей и сквозняков.

Устройство вентиляции в деревянном доме своими руками процесс несложный, но затратный

Из-за материала и самой конструкции в строении полностью отсутствует естественная вентиляция. Происходит застой воздушных масс, что негативно влияет на атмосферу в помещении.

Наша задача сегодня — рассказать о том, какая вентиляция в деревянном доме может применяться, а также показать это наглядно, в зависимости от определенных условий.

Делаем микроклимат самостоятельно

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы со строительными инструментами, установка вентиляционных коробов не покажется вам слишком сложной.

Для облегчения понимания процесса его нужно разбить на несколько этапов:

Проектирование вентиляции в деревянном доме должно проходить согласно нормам воздухообмена, утвержденным в СНиП:

Кухня	с газовой плитой — 70 м³/ч; с электрической плитой — 50 м³/ч.
Ванная комната	За один час подача и отвод воздуха должен составить 50 м³.
Санузел	Все зависит от его объема, но средний показатель — 30 м³/ч.
Хозяйственное помещение	Здесь средний показатель составляет 15 м³/ч.
Жилая комната	За один час система вентиляции в деревянном доме должна обеспечивать воздухообмен в среднем 30 м³.

Вентиляция в ванной в деревянном доме должна обеспечивать воздухообмен на уровне 50 м3/ч

Совет: вышеприведенные параметры являются средними, поэтому окончательный результат расчета вентиляционной системы будет зависеть от планировки дома.

Установить вентканалы и смонтировать воздуховоды по составленной схеме. Если у вас что-то не получается или вызывает затруднения, лучше обратитесь сразу на этом этапе к специалисту, иначе потом цена переделки может быть высокой.

Обязательно проверьте работоспособность всей системы и ее отдельных элементов, обнаружив неполадки и недоделки, сразу их исправьте.

Самый простой способ – использование естественной вентиляции

Можно сказать, что этот вариант привлекает многих своей дешевизной и простотой.

Однако даже здесь есть свои нюансы, которые обязательно нужно учитывать.

Начните ее обустройство с подвальных помещений, чтобы свежий воздух вначале попадал сюда первым. Для этого не забудьте в фундаменте сделать своими руками продухи – вентиляционные отверстия, которые нужно сделать под каждой стеной дома в период строительства.

Продухи в фундаменте или как делается вентиляция подпола в деревянном доме

Рекомендуем организовать подачу воздуха с северной стороны на уровне цоколя, так как оттуда он более прохладный, что даст возможность увеличить тягу. Делать в каждом помещении приточный канал необязательно, оставьте только под внутренними дверьми зазор в 15-20 мм.

Этого будет достаточно, чтобы свежий воздух свободно проникал во все помещения и вытеснял оттуда отработанный через вытяжки под потолком в каждой комнате. Для красоты их можете прикрыть декоративными решетками. Обязательно сделайте выход каждого из них выше уровня кровли.

Вентиляция пола в деревянном доме, если есть подвал или погреб

Совет: установите в каналах для прохождения воздуха клапана или заглушки, которыми вы сможете контролировать скорость воздухообмена.

При использовании естественной системы вентиляции сделать для каждого канала свой выход, а не объединять их в один. Экономии у вас не получиться большой, зато в нем может возникать обратная тяга при сильном ветре, распространяя, к примеру, по всем помещениям канализационные запахи.

Также на силу тяги могут влиять:

высота венттрубы;
сечение внутреннего канала;
конфигурация и число поворотов;

утепление вытяжки.

Совет: так как естественная вентиляция сильно зависит от разности температур внутри и снаружи здания, в летний период необходимо почаще проводить проветривание комнат через открытые окна.

Разбираясь, как сделать вентиляцию в деревянном доме, при выборе материалов для вентканалов, мы рекомендуем остановиться на металле или пластике, внутренние стенки которых очень гладкие. Это не будет создавать дополнительные трудности прохождению воздуха.

Обратите внимание! Вентиляционные каналы в деревянном доме не должны сужаться в местах стыков и не иметь внутри препятствий.

Простая схема вентилирования помещений в доме из дерева

Не забудьте также и про вентилирование пространства под крышей. К примеру, в мансарде нужно сделать то же самое, как и в других жилых помещениях, в нежилом чердаке проветривание можно проводить через специальные отверстия в кровле.

Механическая вытяжная вентиляция

В больших или сложных в планировке домах не всегда воздух естественным путем может освежать атмосферу. Поэтому в таких случаях следует обратить внимание на принудительную его подачу с помощью электрического вентилятора. После его установки в устье вытяжного канала, мощность вытяжки существенно увеличиться. Такой способ себя оправдывает в санузле или на кухне.

Вентилирование санузла вытяжным вентилятором

Выбирать устройство нужно соответственно диаметру вентканала, в который его предстоит его монтировать. Также следует рассчитать предварительно мощность (как это сделать можете найти на страницах нашего сайта), чтобы она была эффективной. Иногда приходится ему в помощь устанавливать еще и нагнетающий вентилятор.

Совет: присоедините пуск вентилятора к выключателю света в санузле, он будет останавливать свою работу после погашения лампочки.

Как и при естественной вентиляции, не рекомендуем объединять вытяжные каналы из разных помещений в один.

Приточная вентиляция

Помимо естественной вентиляции и использования электровентилятора, есть и другой способ эффективно освежить воздух в помещении. Вам нужно оборудовать систему приточной вентиляции, обеспечивающую также и усиленную вытяжку. Данное устройство в состоянии обеспечить полноценный воздухообмен в доме, от фундамента до мансарды.

Как делается принудительная вентиляция деревянного дома своими руками

Она предназначена для:

подачи наружного свежего воздуха;
фильтрации подаваемого воздуха и очищение его от пыли;
подогрева воздушного потока, проходящего по каналу;
отвода загрязненного воздуха наружу.

Совет: закажите отдельные элементы систему в уже собранном виде, так вы сможете облегчить себе работу в дальнейшем.

Обычно комплект состоит из:

канального вентилятора для захвата воздуха снаружи;
электрообогревателя для подогрева воздушных масс в холодный период;
увлажнителя сухого летнего воздуха;
шумогасителя, чтобы не ощущалась вибрация работающего вентилятора;
фильтров, препятствующих попаданию пыли в систему.

Также применяют автоматику контроля и управления. Устанавливать систему лучше всего на чердаке дома.

Вывод

Из статьи стало понятным, что даже в деревянном доме необходима система вентиляции, а вот какая из них – естественная, комбинированная или приточно-вытяжная будет лучше, можно решить самому или спросить об этом у специалиста. Установить первые две не составит особого труда, с третьей могут быть проблемы из-за монтажа определенных узлов и элементов.

В любом случае, вентиляция в деревянном доме поможет сделать помещения в нем чище и комфортнее.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

gidroguru.com

Делаем деревянные полы из массивных досок

Деревянный пол на лагах Деревянный пол на лагах преимущества.Выбор досок для лагов и правильная укладка.Установка обрешетки и фанеры и подготовка поверхности к отделке

Одно время полы из натурального дерева были незаслуженно забыты. Теперь, с развитием новых прогрессивных технологий по производству, защите и монтажу, они всё чаще используются при строительстве частного жилья. Это не удивительно, ведь нет более благородного, «богатого» и солидного материала для изготовления полового покрытия. Стоит ли говорить о природной теплоте натуральной древесины, её абсолютной экологичности.

Установка лаг деревянного пола
Лаги на балках перекрытия
Лаги на грунте
Лаги на железобетоне
Выполнение дощатого настила
Звукоизоляция деревянного пола
Вентиляция деревянного пола
Обработка деревянного настила

Грамотно собранные полы из массивной доски обладают надёжностью и долговечностью, отличной гигиеничностью и звуконепроницаемостью, им нет равных по эстетическим характеристикам; технология их укладки значительно усовершенствована и облегчена. Такие полы без проблем можно сделать самостоятельно.

Установка лаг деревянного пола

Лаги являются основным элементом каркаса деревянных полов. От их правильного подбора и установки зависит срок службы и надёжность пола. Ошибки, допущенные на данной стадии, очень сложно исправить впоследствии, так как конструкция будет полностью закрыта чистовым покрытием, которое очень сложно разобрать без повреждений. Для изготовления лаг используется сухой ровный брус, как правило, хвойных пород, толщиной от 50 мм. Высота лаги выбирается исходя из расстояния между опорами, предполагаемой нагрузки, типа покрытия, иногда толщины слоя звукоизоляции и т.п. Обычно эта цифра варьируется от 50 до 100 мм. Между собой лаги располагают на расстоянии от 300 до 500 мм, что также зависит от типа чистового пола. Считается, что лучше, если продольные стыки половой доски располагаются по направлению преобладающего света — чаще всего к окну, поэтому лаги нужно ставить перпендикулярно. Иногда с этим возникают сложности, обусловленные направлением балок перекрытия или длиной чистового материала и желанием застройщика уйти от лишних торцевых соединений доски. Прежде чем начать монтаж пола следует при помощи гидроуровня на стенах поставить метки по углам помещения на удобной высоте (к примеру, 1,5 метра) и отбивочным шнуром соединить их, получив, таким образом, сплошную контрольную линию. Теперь, пользуясь рулеткой, во-первых, можно точно промерить горизонтальность основы пола у стен, а во-вторых, точно выставить все лаги, выдерживая одно заданное расстояние. Натягивая прочную капроновую нить между стенами от контрольной линии, проверяют уровень грязного пола в глубине комнаты. Если во всех помещениях на одном этаже полы планируется делать в одном уровне, если межкомнатные двери не будут иметь порогов, то обязательно необходимо промерить уровень пола в разных местах каждой комнаты, делая пометки на плане. Так можно определить самую высокую точку грязного пола этажа, от которой и будут производиться дальнейшие расчеты. Первыми на нескольких подложках устанавливают крайнюю лагу, расположенную в 20 — 30 мм от стены. Рулеткой замеряют расстояние от контрольной линии до верхней грани первой лаги, после чего на такую же отметку ставят вторую у противоположной стены. Теперь с помощью шнура, натянутого по верхам крайних лаг, или длинного правила можно выставлять промежуточные брусья. Отклонение на правильно выставленной плоскости не должно превышать 1 мм на 1 погонный метр в любом направлении.

В качестве прокладок следует использовать плотные упругие материалы, не подверженные гниению и деформациям от динамических нагрузок. Очень удобно работать с так называемым «еврорубероидом», резиной, отрезками транспортёрной ленты… Отлично, когда под рукой имеются подкладки различной толщины. Для того чтобы избежать смещения подкладок, их следует крепить саморезами или скобами степлера к лагам. При установке лаг их рекомендуется раскреплять между собой вспомогательными рейками, что поможет избежать их смещения до монтажа чистового настила. Особое внимание уделяется дверным проёмам, как местам, подвергающимся самым высоким нагрузкам из-за большой проходимости. Обычно здесь ставят усиленную лагу удвоенной ширины, выступающую по обе стороны дверного полотна, для того, чтобы покрытия смежных комнат опирались именно на неё. Если лаги необходимо стыковать по длине, то делать это нужно в шахматном порядке с технологическими зазорами между торцами брусьев от 15 до 20 мм. Для устранения местных неровностей древесины, уже установленные лаги иногда приходится локально прострогать рубанком. Вот, по сути, основные действия по сборке деревянных полов, но в зависимости от типа основания, на котором они монтируются, технология устройства их каркаса будет несколько отличаться. Первый вид — это вариант, когда несущей основой для пола являются балки перекрытия дома, имеющего несколько этажей или крупный подвал. Нередко каркасные деревянные полы делают поверх заранее подготовленного бетонного основания — вот второй вид. Третьим видом является деревянная конструкция, выполненная по грунту. Он применяется для обустройства пола первого этажа. Как правило, при ремонте и реконструкции выбирать из этих вариантов не приходиться, они обусловлены типом здания и его конструктивными особенностями. Однако, при строительстве нового дома, можно учесть все плюсы/минусы каждого варианта и заранее проектировать необходимую основу для конкретной конструкции пола.

Лаги на балках перекрытия

Это тот случай, когда без устройства пола на лагах не обойтись вовсе. В основном такие полы делают в деревянных домах, однако всё чаще в индивидуальном строительстве перекрытия из дерева находят себе место и при возведении стен из минеральных материалов. При этом несущие балки устанавливают не только между уровнями, но и на первом этаже (цокольное перекрытие). Такая конструкция исключает контакт деревянных элементов с грунтом, что позволяет выполнить качественную теплоизоляцию, вентиляцию и естественно гарантирует долговечность и надёжность пола. Устраивать чистовой настил пола непосредственно по балкам перекрытия не рекомендуется, так как при эксплуатации будут возникать очень серьёзные звуковые колебания, передающиеся на стены дома. Подобная конструкция, конечно, очень недорога и наименее трудозатратна, однако обладает очень высокой шумностью. Именно поэтому необходимо использовать лаги и различные вибропогашающие прокладки.

Чаще всего лаги устанавливают перпендикулярно балкам, размещая под ними прокладки из различных шумопоглощающих материалов. Очень интересным является вариант, когда лаги прикручиваются к балкам сбоку с некоторым выступом над плоскостью перекрытия. В качестве крепежа используются мощные оцинкованные саморезы диаметром от 6 мм или резьбовое соединение с применением болтов или шпилек. Выставить плоскость при таком способе достаточно просто, но между лагами и балками также требуется зажимать эластичные прокладки. Работая по балкам перекрытия, часто делают двойные полы, состоящие из двух настилов — лаг (чистовой пол) и подбора (черновой пол). Черновой пол выполняют из неделовой низкосортной древесины — горбыля, необрезной доски или нарезанных листовых материалов — ОСП, ДСП, фанеры и т.п. Подбор укладывают между балками на «черепные» бруски, после на него стелют/насыпают звуко- и теплоизоляционные материалы.

Лаги на грунте

Полы первого этажа могут быть устроены на независимых опорах, которые не связаны с конструкцией стен, что позволяет заметно снизить уровень вибрационных и звуковых колебаний. Столбики для монтажа лаг делают из отожженного красного кирпича, их устанавливают на бетонные фундаменты или утрамбованный в грунт щебень. Также в качестве опорных столбов могут быть использованы винтовые сваи.

Столбики устанавливают с расстоянием в 500 — 100 мм между собой и 300 — 500 мм по осям между рядами, что будет соответствовать промежуткам между лагами. Возможные стыки лаг должны обязательно находиться на столбиках. Высотой столбики делают такими, чтобы расстояние между тыльной стороной половой доски и основанием, подстилающим слоем не превышало 250 мм. Для обеспечения надёжной гидроизоляции под лаги укладывают листы из прочного рубероида, резины. Также между лагами и кирпичными столбиками применяют хорошо обработанные антисептиком прокладки из обрезок досок толщиной не менее 25 мм.

Лаги на железобетоне

Лаги на бетонное основание устанавливают через эластичные подкладки толщиной не менее 10 мм. Располагают их в местах крепления лаги к основному полу. Монтировать лаги к железобетонным плитам удобно посредством прямых подвесов, которые используют в гипсокартонных работах. Крепить их нужно качественными дюбелями с грибовидной пробкой через резиновые прокладки. «Пэшка» не является жёстким несущим элементом, без набора прокладок различной толщины не обойтись даже на самой ровной стяжке — именно они принимают всю нагрузку. «Пэшка» достаточно подвижна и упруга, а потому не передаёт вибрации на перекрытие, с её помощью очень удобно выставлять и фиксировать лаги в плоскости пола. Если плита имеет серьёзные неровности, не стоит монтировать лаги, применяя большое количество подложек, лучше предварительно выровнять её цементной стяжкой. Существует также технология монтажа полов по регулируемым лагам. В её основе лежит система быстрого и точного выравнивания плоскости пола с помощью специальных резьбовых полимерных стоек. Таким способом можно легко поднять лаги над основанием до 300 мм, что очень удобно при сооружении многоуровневых полов и выравнивании очень неровного чернового пола. Конструкция с регулируемым брусом имеет малый вес и хорошие показатели звуковой изоляции, так как стойки выполнены из пластика.

Некоторые специалисты рекомендуют вовсе не крепить лаги к основанию, чтобы избежать передачи звуковых колебаний на плиту, однако дабы получить качественный горизонтальный каркас необходимо иметь в своём распоряжении идеально ровные и геометрически точно изготовленные лаги, а также чётко подготовленное основание.

Выполнение дощатого настила

Для устройства настила применяется доска как лиственных, так и хвойных пород, влажность которой не превышает 12%. Толщина половой доски рассчитывается от предполагаемых нагрузок, но не бывает менее чем 25 мм. По длине доска может соединяться, но только стыки должны располагаться со смещением не менее 500 мм и обязательно на одной лаге. Доски настила могут иметь выборку в виде четверти или шпунта, либо собираться впритык. Шпунтовое, пазо-гребневое соединение обеспечивает самое плотное прилегание досок друг к другу, а соответственно и солидную влагонепроницаемость, теплоизоляцию пола вцелом. На нижних пластях доски, как правило, делается несколько продольных выемок для продуха воздуха. Перед началом работ половую доску следует минимум за 3-4 дня занести вовнутрь помещения для акклиматизации. К этому моменту все черновые мокрые работы должны быть заранее завершены, поверхности просушены. Относительная влажность воздуха в помещении может находиться в пределах 40-60%, не более. Доску нужно тщательно отсортировать, отбирая искривлённые, сучковатые, повреждённые полосы, это значительно облегчит дальнейшую работу и обеспечит безупречный внешний вид готового изделия. Наиболее часто доски настила располагают перпендикулярно стене с окном, чтобы продольные стыки совпадали с направлением преобладающего света. Однако если полы собирают по балкам перекрытия, то выбора, собственно, нет. Первую доску устанавливают на расстоянии 10-15 мм от стены и фиксируют через тело таким образом, чтобы элементы крепления впоследствии были закрыт плинтусом. Вовнутрь комнаты доска может быть обращена как гребнем, так и пазом, всё зависит от способа крепления. С помощью шнура или длинного правила, приставленного сбоку необходимо проверить точность монтажа первой доски, чтобы избежать образования дуги.

Для монтажа половой доски применяются прочные оцинкованные саморезы с головкой под потай, длиной как минимум в два раза превышающей толщину настила. Через паз или гребень под углом 45-50 градусов сверлится отверстие для самореза, так чтобы его головка была закрыта следующей доской. Саморезы очень надёжно фиксируют настил на лагах, не допуская люфтов и подвижек в процессе эксплуатации, гвозди в этом плане несколько уступают, хотя работать с ними удобнее. Гвозди также под углом забиваются в паз или гребень только без предварительного сверления, их головки утапливаются в древесину с помощью добойника. При монтаже половой доски «встык» гвозди бьют через лицевую пласть и утапливают, после чего закрываются нагелем. Каждую последующую доску насаживают на паз или гребень предыдущей, используя молоток и деревянную наставку. Если плотно сжать две полосы не удаётся, прибегают к помощи скобы, забитой в лагу, и двух клиньев, которыми сплачивают доски. Щель между двумя соседними досками может быть не более 1 мм. Доски своими торцами должны не доходить до стен на 8-15 мм, что обеспечит необходимый деформационный зазор и вентиляцию. Последнюю доску подрезают по ширине, так чтобы остался зазор возле стены. Устанавливают её, используя клин, забиваемый в распор со стеной, либо при помощи специальной Z-образной скобы. Как и стартовую полосу, последнюю доску через лицевую пласть закрепляют саморезами, которые перекроются плинтусом.

Очень красиво смотрится диагональное расположение половой доски, при котором пространство зрительно расширяется, интерьер получает черты новизны и динамизма. Заметим, что для такого варианта шаг между лагами необходимо делать меньше, чем при традиционных способах монтажа. Неповторимый эффект палубного пола достигается комбинацией половой доски разной ширины, тем более что некоторые производители предлагают полосы нескольких типоразмеров.

Звукоизоляция деревянного пола

Проблема устройства звукоизоляции особенно актуально стоит при монтаже полов в многоуровневых домах. Одним из вариантов её решения является монтаж «плавающего пола», основной особенностью которого является отсутствие жёстких связей его структуры с ограждающими конструкциями, что значительно снижает уровень ударного шума. Отсюда появляются идеи использования незакреплённых или «полузакреплённых» лаг (на прямых подвесах, полимерных стойках). Именно для обеспечения звукоизоляции сопряжения всех конструктивных элементов деревянного пола выполняются через прокладки из упругих эластичных материалов.

Между половой доской и стенами нужно оставлять зазор не менее 10 мм, не допуская их прямого соприкосновения. Иногда в этих местах проклеивают вспененную периметральную ленту, которую обрезают после монтажа настила. Звукоизолирующий материал нельзя укладывать вплотную к чистовому настилу, следует оставлять просвет порядка 10 мм для циркуляции воздуха в подполе. Кроме плавающего пола вопрос борьбы с ударным шумом решается применением звукоизолирующих материалов, которые располагают между лагами или в пространстве между черновым и чистовым настилом двойного пола. Если раньше для этих целей использовали керамзит, сухой крупный песок, шлак, то теперь на первые роли выходят волокнистые звукоизолирующие материалы, например базальтовая вата, имеющая отличные эксплуатационные характеристики. Для звукоизоляции перекрытия понадобится уложить слой ваты не менее 50 мм, естественно, что маты должны быть хорошо подогнаны к лагам с заполнением всех пустот. Рекомендуют резать плиты звукоизоляции на 10-20 мм больше, чем требуемый размер.

Вентиляция деревянного пола

Правильно устроенная вентиляция деревянного пола позволяет быстро и в полном объёме выводить влагу из подпольного пространства, что продлевает срок службы деревянных конструкций и уберегает лаги от гниения. Для хорошего проветривания пола предпринимают ряд мероприятий на стадии монтажа каркаса и устройства настила. Как мы уже говорили, лаги размещаются на «точечных» подкладках, поэтому под ними возможно свободное движение воздуха. Между настилом и стенами оставляют 10-миллимитровый зазор, который прикрывается плинтусом. На внутренних пластях половой доски делаются выборки. В двух противоположных углах помещения устраивают «продухи» — некоторое количество рядом расположенных небольших отверстий (порядка 10-15 мм в диаметре) либо квадратное или прямоугольное окошко в настиле, закрытое декоративной решёткой. Очень хорошо если продух размещается под отопительным прибором, это обеспечит дополнительную циркуляцию воздуха. Полы первого этажа частного дома часто делают утеплёнными поверх цокольного перекрытия. Это даёт возможность организовать вентиляцию «холодного» подпола. Для этого в цокольной части фундамента, на стадии его возведения, устраивают продухи — отверстия порядка 100х150 мм, закрытые от грызунов мелкой металлической сеткой. Количество и расположение таких продухов диктуется конструктивными особенностями здания, рельефом участка, направлением преобладающих ветров, климатическими условиями и т.д. Иногда для проветривания подпола первого этажа, как самого уязвимого, помимо естественной циркуляции воздуха через продухи, устраивают принудительную вентиляцию. Особенно актуально это при выявлении ошибок в проектировании вентиляции и подозрении на скоплении влаги в подполе. На выручку приходят канальные вентиляторы и различного рода вентиляционные короба.

Обработка деревянного настила

Чтобы деревянные полы в полной мере раскрыли свою природную красоту, чтобы они стали по-настоящему практичными и долговечными в обязательном порядке потребуется провести комплекс мер по их декоративной и защитной обработке. Начальным этапом подобной работы является антисептическая обработка лаг и досок настила, которая предохранит древесину от неблагоприятного воздействия грибков, насекомых. Часто такая пропитка обладает свойствами не только биологической, но и огневой, а также влагозащиты деревянных конструкций. Как правило, обработку элементов пола производят до монтажа их на свои места, покрывая древесину в несколько раз, до полного насыщения волокон. Особое внимание следует уделять торцам пиломатериалов. Чистовую половую доску вскрывают полностью, включая замки и нижние пласти.

После того как полы собраны, иногда необходимо провести работы по их строжке и шлифованию. Нужно сказать, что современная половая доска, благодаря высокой технологичности в её изготовлении, имеет очень высокое качество поверхностей, точную геометрическую форму сечения, что практически исключает сложные и работы, связанные с применением рубанков и шлифмашин, следует лишь точно собрать каркас. Если всё-таки строгать и шлифовать нужно, то сначала проверяют, чтобы на поверхности пола не оставалось шляпок гвоздей и головок саморезов, которые могут повредить рабочие части электроинструмента. В случае необходимости крепёж нужно осадить на подходящую глубину, отверстие закрыть нагелем (деревянной пробкой). Локальные неровности шпаклюют специальными эластичными составами, подходящими по цвету к определённому виду древесины. Строгание производят по слегка увлажнённому полу, все движения делают по направлению волокон, в местах, где габаритная машина не подходит для обработки (углы, края пола у стен…) необходимо воспользоваться ручным инструментом. Шлифуют пол из массивной доски в несколько этапов, начиная с абразивов крупных номеров, постепенно уменьшая зернистость. Первые движения делают под углом в 45 градусов относительно половиц, потом — 90 градусов касательно первого прохода, завершают шлифование по направлению волокон дерева. Шлифовочные работы сопряжены с образованием большого количества мелкой пыли, поэтому рекомендуется изолировать смежные помещения от загрязнения, обеспечить проветривание, применять средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники. Зачастую деревянные полы делают из светлых мягких пород дерева, поэтому для имитации дорогой твёрдой древесины применяют тоновые морилки, которые значительно разнообразят доступную цветовую гамму готового изделия, позволяют гармонично сочетать полы с общим интерьером помещения. Морилки наносят вдоль волокон кистью, валиком или распылителем непрерывным слоем. Для равномерного распределения пигмента полы предварительно должны быть очищены от пыли, масляных загрязнений и тщательно погрунтованы. После того как последний слой морилки высохнет можно наносить защитное лаковое покрытие. Специальный, устойчивый к истиранию лак накладывают не менее двух раз, причём, чем больше слоёв — тем надёжнее будет покрытие. Каждый слой кроме последнего шлифуют абразивами мелкой зернистости. По многим критериям лучшими составами для защиты пола из массивной доски являются краски и лаки, изготовленные на основе растительных масел и твёрдых восков, которые глубоко проникают в структуру дерева, но при этом не закрывают его поры, что делает полы «дышащими» — очень экологичными и долговечными. Заслуживают внимания лаки на алкидно-уретановой и водной основе, они также имеют отличные эксплуатационные характеристики. Особенности технологии нанесения защитных и декоративных составов, как, собственно, и тип самих составов во многом зависит от характеристик древесины, из которой сделана половая доска. В настоящее время не проблема подобрать подходящий лак для совершенно любых условий, главное качественно его нанести, это обстоятельство определит долговечность покрытия и то, насколько эффектным по красоте получится ваш деревянный пол. Турищев Антон, рмнт.ру

Вернуться к разделу «Деревянный пол» 12 Августа 2013

rem-video.ru

Как сделать вентиляцию пола. Особенности вентиляции фундамента. Организация вентиляции деревянного пола

Система вентиляции подпольного пространства частного дома организуется еще на начальной стадии строительства – закладывании фундамента. Если пол не настилается на грунт и предусматривается определенное расстояние между перекрытием и почвой, вентиляция деревянного пола обязательна. Это касается любого строения независимо от его площади, частоты использования, назначения, времени проживания и т.д.

Для чего нужно проветривание

Вентиляция деревянного пола в частном доме обязательно должна быть организована по многим веским причинам. Если строение возведено без устройства проветривания подпольного объема, необходимо это исправить путем самостоятельного монтажа вентиляционных отверстий, каналов (зависит от структурных, эксплуатационных особенностей дома).

Главная причина, побуждающая ответственно отнестись к вопросу о вентилировании подпольного пространства – сырость. Она обязательно присутствует в той или иной степени под полом каждого частного дома, какой бы сухой почва не казалась.

Испарения влаги от земли поднимаются вверх, оседают на несущих, деревянных, бетонных конструкциях, медленно, но постоянно нанося ущерб подпольным конструкциям. Бетонные элементы с течением времени разрушаются, металлические – постепенно корродируют.

Деревянные перемычки, конструкции под воздействием влаги гниют, разрушаются. Кроме того, во время распада гниющая древесина представляет собой среду размножения плесени, грибка. Невидимые споры проникают наверх, внутрь комнат дома, оказывая угнетающее воздействие на микроклимат помещений.

Постепенно, со временем частная постройка будет разрушаться в своем основании, исправить это после определенного критического уровня не представляется возможным. Прогревание дома изнутри не влияет на осушение подпольного пространства, так как современные гидро- и теплоизоляционные напольные материалы качественно справляются со своей функцией.

Принципы правильной вентиляции

Вентилирование чистового пола проводится за счет воздушной прослойки между декоративным покрытием (доска пола, настил плит ДВП, фанеры с уложенным паркетом, ламинатом, и т.д.) и утеплителем. Составляет примерно 1,5-5 см.
Проветривание подпольного пространства производится за счет установленных в цоколе продух по определенной схеме исходя из особенностей строения, характеристик почвогрунта, преобладающего направления ветров.
Вентиляционный проем располагается не ниже 30 см от уровня грунта.

Если дом располагается в низине, продух следует сделать в 1,5 раза больше, сократив расстояние между ними.
Фундамент промежуточных стен также оборудуется проемами для проветривания исходя из общей схемы расчета.
Когда естественной тяги недостаточно, для эффективного проветривания подпольного пространства, особенно это касается больших домов, вентиляционные проемы оборудуются принудительными механизмами.
Проветривание необходимо круглогодично, зимой в том числе.

Организация вентиляции деревянного пола

Строения, пол которых не базируется непосредственно на грунте, оснащаются системой проветривания воздушного объема между перекрытием и землей. Как правило, достаточно естественной вентиляции с самостоятельной тягой, организуемой нагнетанием ветра через продухи, циркуляции теплого потока из внутренних помещений через вентиляционные отверстия в полу, плинтуса.

Для больших домов естественной тяги может быть недостаточно. В таком случае продумывается система принудительной вентиляции на базе стационарной.

При закладке фундамента планируется вентиляция под полом в соответствии с правилами и нормами, просчитывается схема расположения продух внутри цоколя. Существует несколько принципов организации подпольной вентиляции для эффективного выведения избыточной влаги:

Отверстия продух закладывать при заливке фундамента.
Высота расположения вентпроемов внутри цоколя (продух) – не ниже 30 см над уровнем почвы с внешней стороны.
Расстояние между отверстиями – до 3 м.
Продухи устанавливаются по всему периметру цоколя без исключения.
От внутреннего угла вентотверстия проделываются на расстоянии 1 м.
Если внутренние стены имеют свой фундамент, внутри этих конструкций также сооружаются проемы, но чаще в 1,5 раза, чем по цоколю.
Сечение окружности вентпроема – 120-150 мм, сторона прямоугольного – от 100 мм.
Размещение отверстий на противоположно друг другу.
Когда частный дом возведен без организованного проветривания подпольного пространства, при этом есть простеночные цоколи, вентотверстия проделываются внутри основного цоколя в 1,5-2 раза чаще.
Вентиляционные выходы обязательно закрываются декоративными решетками, диффузорами для предотвращения проникновения внутрь грызунов. Рекомендуется приобретать решетки с регулируемыми жалюзи, чтобы ограничить доступ мелким животным под пол строения в периоды осенней миграции.

Вентиляция пола в деревянном доме

Несомненно, проветривание цокольного пространства имеет первостепенное значение для сохранности деревянного пола. Тем не менее, сам деревянный пол нуждается в непосредственном вентилировании. Стандартно, это производится при помощи пристенных вентрешеток и вентиляционных плинтусов.

В декоративном покрытии с деревянным итоговым настилом делаются проемы у стен, в стыке между двумя досками, чтобы не нарушать их прочностных характеристик. Закрываются специальными решетками.

Проемы рассчитываются в каждом индивидуальном случае отдельно, учитывая схему движения воздушных потоков в комнатах, расположение отопительного оборудования. при правильной организации происходит циркуляция воздуха в пространстве между напольным утеплителем и декоративным покрытием.

Вентиляционные решетки нельзя закрывать, загораживать предметами мебели. Воздушный поток всегда должен свободно поступать для эффективного проветривания.

Усилить проветривание деревянного пола можно, используя специальные вентиляционные плинтуса. Поток воздуха проникает через отверстия в них диаметром 10-15 мм. Они устанавливаются на противоположных сторонах напольного покрытия, обеспечивая бесперебойную циркуляцию воздушных потоков.

В некоторых случаях такой плинтус устанавливается только у одной из стен. На противоположной стороне пол плотно прилегает к стене, стык закрывается обычным плинтусом. Для обеспечения циркуляции под напольным покрытием, устанавливается труба, отводящая воздух наружу. Отводной выход устанавливается на полутораметровом расстоянии, что обеспечивает большой перепад давления. Это в несколько раз усиливает тягу, делая вентиляцию более эффективной.

Деревянный пол в квартире проветривается по той же схеме, с использованием вентиляционных решеток и плинтусов.

Вопрос зимнего вентилирования

В стремлении избежать охлаждения напольного покрытия, владельцы частных домов закрывают продухи внутри цоколя на период зимних холодов. При этом грунт под домом не замерзает, сохраняя положительную температуру. Влага продолжает испаряться, пусть и не в таких количествах.

При закрытых вентиляционных проемах конденсат собирается в подпольном пространстве, оседая на несущих конструкциях. Следует помнить, что сохранять тепло пола нужно качественно его утепляя. Закрытые вентотверстия не спасут пол в доме от охлаждения, в то время, как проветривание пола даже зимой значительно не повлияет на потерю тепла. При этом выделяемая землей влага будет эффективно удаляться.

Вентилирование деревянного пола – важный вопрос, который необходимо решать еще на стадии проектирования, закладки фундамента. От этого зависит прочность всего строения, качество микроклимата в нем.

Друзья! Еще интересные материалы:

electrmaster.ru

Вентиляция деревянного пола: функционирование и организация системы

В подавляющем большинстве случаев полы в частных домах делаются «плавающими» — жесткое защемление в стенах является редкостью. Возводятся они на своем фундаменте из столбиков либо промежуточных стенок (в некоторых случаях применяется и то и другое одновременно).

Уберечь пол в частном доме от гниения поможет правильная вентиляция

Если даже в качестве опоры используется ростверк, то к жесткой фиксации не прибегают. Связано это с тем, что нужно позаботиться о таком важном моменте, как вентиляция деревянного пола, а точнее о проветривании подпольной зоны, которая организуется, в том числе, и посредством просветов промеж полом и стеной, прикрывающимися плинтусами.

Так ли необходима вентиляция пола?

Ни для кого не секрет, что древесина является весьма привередливым в эксплуатации материалом, и очень восприимчива к атмосферным воздействиям. Особенно опасна для нее влага, которая как раз таки и будет негативным образом сказываться на дереве в случае отсутствия вентиляции.

Пол и опорные балки начнут гнить и разрушатся. В один «прекрасный» день деструктивные процессы настолько сильно повредят пол, что он провалится прямо под ногами. В итоге придется заново возводить всю конструкцию, тратя на это немалые финансовые ресурсы. Поэтому никаких споров и обсуждений на тему нужна ли вентиляция в деревянном полу, быть не может – обязательно нужна.

Кроме этого, вентиляция нужна еще и по той причине, что без нее в подполе может начать образовываться грибок и плесень. Это угрожает уже не только самому материалу, способствуя его разрушению, но и несет опасность для здоровья людей. Споры грибка, выбрасываемые в воздух, будут попадать в легкие человека, а оттуда уже в печень и почки. Из-за этого в организме могут начаться патологические процессы, приводящие к появлению тяжелых заболеваний.

Варианты вентиляции под полом

Функционирование подпола на протяжении года

Вентиляция деревянного дома может быть организована благодаря воздухозаборникам. Они расположены под плинтусами и представляют собой систему отверстий, которая делает возможным обмен воздуха между комнатами и подпольным пространством. У такой системы есть неоспоримые преимущества – грунт под строением, а также фундаментом, не промерзает.

Может применяться и другая вентиляция, при которой воздухообмен обеспечивается наличием небольших открытых окошек, ведущих из подпола на улицу (их часто еще называют «продухами»). Если сравнивать ее и предыдущую, то отличительной чертой такой вентиляции можно считать простоту.

Деревянный пол на лагах в частном доме

Тем не менее, следует знать важную информацию о вентиляции с помощью «продух»:

Для создания естественной тяги вентиляционные отверстия проделываются с подветренной стороны, а также с противоположной. При этом предварительно необходимо выяснить, какие ветра в вашем районе дуют чаще всего.
В летнее время нужно следить за тем, чтобы проемы находились всегда в открытом состоянии. Например, изнутри они могут случайно перекрываться вещами, а со стороны улицы зарастать травой или какими-либо растениями – этого допускать нельзя. Проконтролируйте этот нюанс.
Иногда вентиляция пола не демонстрирует ту эффективность и хорошую работу, которую ожидают от нее владельцы жилья. В этом случае ее надо усилить. Сделать это можно с помощью стимуляции тяги в отверстиях, осуществляемой путем подводки жестяной трубы. Чем выше вы ее разместите, тем больший эффект это даст. Можно пойти и другой дорогой – методом алмазного бурения прорезать отверстия в цоколе.
Для увеличения тяги можно установить несколько электрических вентиляторов с одной стороны частного дома. Но они не должны работать сутки напролет, достаточно включать их на полчаса 3-6 раз каждый день.
Во время холодов вентиляционные отверстия необходимо закрывать, в противном случае придется ждать неприятностей. Промерзнут грунт и деревянные сооружения, что приведет к конденсации влаги в комнате при потеплении. Не говоря уже о том, что по холодному полу будет дискомфортно передвигаться членам семьи.
При наступлении холодов мыши и крысы начинают искать для себя теплое «местечко», где бы им было комфортно, и их внимание часто акцентируется на подполье, ведь здесь царят идеальные условия для них. Однако присутствие этих незваных гостей нежелательно по двум причинам: а) Грызуны разрушают деревянные сооружение; б) Они переносят заболевания и могут заразить владельцев жилья. Для того чтобы защитить от них цоколь, нужно поставить на окошка решетки, которые при морозах меняются на деревянные или глиняные пробки. Еще одним выходом из положения является закупорка окошек пустотелым кирпичом (зимой он «зашивается»).
Попадание влаги в подполье недопустимо, поэтому если на зиму вы не прикрываете окошки, то следите за тем, чтобы при оттаивании снега образовавшаяся вода не затекала в отверстия. Чтобы избежать этого, достаточно откидывать снег при потеплении подальше от цоколя, на расстояние 1,5-2 метра.
Пробки вынимаются из продухов после окончания холодов и завершения таяния снега.

Правила организации вентиляции подпола

При обустройстве вентиляции деревянного пола могут быть совершены ошибки, которые обязательно дадут о себе знать проблемами в будущем. Чтобы не искать на всем известное место лишних приключений, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Между утеплительным слоем и настилом декоративного напольного покрытия необходимо оставлять воздушное пространство 1,5-5 сантиметров – благодаря этому вы добьетесь вентилирования чистового пола.
Вентиляция зоны между черновым полом и грунтом осуществляется, как уже было сказано выше, за счет отверстий в цоколе.
На каждые 4 погонных метра цоколя должно приходиться 2 продуха, размером 5 на 5, (допустимо также 6 на 6) мм.
Расстояние от отверстия вентиляции до земли должно составлять порядка 30 сантиметров.
На количество отверстий большое влияние оказывает месторасположение частного дома. Дом в низине нуждается в большем количестве отверстий – будет уместно делать их через каждые 2 метра, причем на всех стенах строения. Жилье, располагающееся на возвышении, наоборот, выдвигает более простые условия к обустройству вентиляционных отверстий – их численность может быть в 2 раза меньшей.
Отдельное слово стоит сказать о домах с промежуточными стенами. Фундамент таких стен тоже должен быть оснащен отверстиями, при этом пользоваться следует тем же расчетным принципом – 1 на каждые 2 погонных метра.

Как вы видите, обустройство вентиляции пола не является архисложной задачей. Однако обязательно следует придерживаться определенных правил и принципов, и если опыт проведения подобных работ отсутствует, то лучше довериться профессионалам.

buranrus.com

Деревянные полы

В индивидуальном строительстве традиционно древесина считается наилучшим материалом. Устройство деревянного пола начинается со срезки верхнего слоя грунта (растительного). Затем укладываются два слоя сухой земли с утрамбовкой каждого слоя (суммарный слой 15-20 см), после чего поверхность засыпают тонким слоем щебня или гравия, увлажняют (умеренно) и утрамбовывают, втапливая щебень (гравий) в грунт.

По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15-20 см. Для этого слоя применяют щебень из отходов кирпича, нераспадающихся металлургических шлаков, каменных и других материалов. К щебню можно добавить при тщательном перемешивании гравий в количестве, не превышающем вес щебня. Щебень и гравий должны быть чистыми, без земли и других примесей, величиной 20-60 мм. Щебень следует укладывать слоями за два раза. Каждый слой выравнивать и уплотнять с последующей поливкой известковым раствором состава 1:4 и дополнительным уплотнением. Твердение известково-щебе-ночного подстилающего слоя должно происходить в условиях, исключающих его увлажнение.

Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки, не менее чем на 10-15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два ряда кирпича с промежутками в 70- 100 см друг от друга. На эти столбики по толевой изоляции и антисеп-тированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 мм укладывают лаги (бревна диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части). Поверхность лаг выравнивают. Устанавливают по уровню с подтеской нижней полукруглой поверхности. Насколько ровно лаги уложены, можно проверить двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех направлениях. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами или перегородками следует оставить зазор величиной не менее 8 см, для того аггобы была возможна их самостоятельная осадка.

По лагам настилают пол из чисто обструганных досок толщиной 3,5-4 см. Настил к лагам крепят гвоздями длиной в 2,5 раза большей толщины настила Настил укладывают перпендикулярно к стене с оконными проемами.

Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими. Чтобы предупредить распространение сырости со стороны пола, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решетки.

Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать появления сырости, вентиляционные решетки не следует заставлять мебелью и другими предметами домашнего обихода, особенно в начальный период заселения.

Вентиляционная решетка в полу (размеры в мм), 1 - стена; 2 - плинтус; 3 - настил пола; 4 - вентиляционная решетка,

Вкратце надо сказать об особенностях настилки полов при низком и при высоком уровне грунтовых вод. При низком уровне грунтовых вод или при сухой почве можно ограничиться дощатым настилом, уложенным по лагам. Опорами для них служат невысокие (в два ряда) кирпичные столбики, гидроизолированные сверху двумя слоями рубероида на битумной мастике. Эти столбики опираются на подготовку из "тощего" бетона (с увеличенным процентом добавок гравия и песка, примерно 1:7). Под ней находится гидроизоляционный слой из размятой (с водой) глины, который защищает подполье и конструкции перекрытия от грунтовой сырости. Ниже лежит утрамбованный грунт. Высота подполья около 250 мм. Такая конструкция обеспечивает непоражаемость пола грибком, и он служит долгое время.

При высоком уровне грунтовых вод пол поднимают над землей не менее чем на 500 мм. В этом случае его надо сделать двойным, с утеплителем, заложенным между чистым и черным полом. Двойной пол обычно выполняется по балкам. Через гидроизоляционную прокладку они опираются на кирпичные столбики, а те, в свою очередь, на бетонную подготовку, мягкую глину и утрамбованный грунт. К балкам пришивается черный пол из деревянных щитов. На него наносят слой глиняной смазки (20-25 мм) или кладут рубероид, затем идет теплоизолирующая засыпка (шлак, керамзит, опилки с известью) или утеплитель. По нему или по засыпке вновь помещают рубероид или пергамин, что является хорошей защитой от грызунов. По верху балок настилают чистый пол. Пространство между чистым и черным полом должно проветриваться, для этого в чистом полу в углах комнат делают вентиляционные отверстия.Деревянные дощатые полы могут быть как одинарными, так и двойными. Для одинарных полов доски остругивают и подгоняют по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, но не прибив вторую доску, в 10-15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50-70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм.

Установка плинтусов и вентиляционных решеток, а - профили плинтусов; б - установленные плинтусы; в - рамка; г - установка решетки на пол; д - плинтус с нащельниками; 1 - отверстия; 2 - рамка; 3 - решетка; 4 - пол; 5 - балка).

Сплачивание досок при настилке пола, а - обычными скобами; б - скобами Смолякова; 1, 5 - скобы; 2 - клинья; 3 - кусок доски; 4, 7 - клинья; 6 - лага).

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола. Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2-3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по которой и притесывают ее кромку.

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов - чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5-6 см, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски.

Устройство черного пола, а - балка со шпунтами; б - балка с черепом; в - балка с черепным бруском).

Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия.

Вентиляционные устройства подполья, а - щелевой плинтус; б - решетка в плинтусе; 1 - горизонтальные деревянные прокладки толщиной 12 мм через 500-750 мм) показано, как устроить вентиляцию подпольного помещения.

Схема устройства дощатого пола по грунту: 1 - уплотненный грунт основания; 2 - подстилающий слой из щебенки и бетона, 3 - кирпичный столбик, 4 слой толя или руберойда; 5 - подкладки; 6 - лаги; 7 - дощатый пол, 8 - слой картона; 9 - паркетный пол; 10 - плинтус

house.aggress.ru

Вентиляция деревянных полов

Устройство пола из древесины начинается с удаления верхнего грунтового слоя. После этого нужно уложить пару слоев высушенной земли, причем каждый слой требуется утрамбовать (суммарная толщина слоя должна составить 15-20 сантиметров), а затем засыпать поверхность тонким слоем гравия или щебня, умеренно увлажнить ее и утрамбовать таким образом, чтобы гравий был вдавлен в грунт.

Прямо поверх подготовленного основания может выполняться кладка подстилающего слоя на основе известки и щебня. Толщина данного слоя должна составлять от 150 до 200 миллиметров. Щебень для данного слоя можно получить из кирпичных отходов, камня и массы прочих материалов. Щебень и гравий должны отличаться чистотой, в них не должно быть ни земли, ни прочих примесей. Укладка щебня происходит слоями в два этапа. Каждый слой требует уплотнения и последующей поливки при помощи известкового раствора. Твердеть этот слой должен в таких условиях, которые не предполагают возможности его увлажнения.

Основание полов должно быть выше уровня наружной отмостки, как минимум на 150-200 миллиметров. На основании требуется установить столбики из кирпича, дистанция между которыми будет составлять от 70 до 100 миллиметров. Именно на этих столбиках укладываются лаги, а также бревна, диаметр которых составляет 14 сантиметров. Поверх лаг происходит настилка полов.

Бесспорно, чтобы исключить возможность возникновения сырости, потребуется вентиляция деревянных полов, которая обеспечит постоянный воздухообмен подполья. Для организации вентиляции потребуется в противоположных углах каждого из помещений врезать в полы вентиляционные решетки, которые будут размещаться прямо под отопительными приборами.

Если отопление является централизованным, то в каждом помещении поперек лаг должны быть установлены пристенные решетки вентиляции, которые будут находиться прямо над вентиляционными розетками. Чтобы исключить возможность появления сырости, вентиляция не должна закрываться мебелью и иными предметами интерьера.

Заметим, что пол из досок может быть как одинарным, так и двойным. Одинарный пол предполагает обстругивание досок и подгонку их по размерам. Если доски нужной длины отсутствуют, то возможно проведение их стыковки на одной из лаг. Следует следить за тем, чтобы каждая из досок идеально примыкала к предыдущей. Поэтому после того, как доска уложена, в 15 сантиметрах от нее следует вбить в балку скобы. К доске прикладывается прокладка длиной в 500-700 миллиметров, после чего между ней и скобой вбивается пара клинов, пока доска максимально плотно не прижмется к прибитой заранее. После этого доска прибивается гвоздями так, чтобы зазор между досками пола не был больше 1 миллиметра.

Укладку досок стоит вести так, чтобы годичные кольца деревянного материала смотрели в противоположные стороны. Таким способом удается получить идеально ровный пол.

Еще статьи по данной теме

	Укладка фанеры на деревянный пол Фанерные полы – это отличный черновой вариант в любом помещении. Они отличаются прочностью, стойкостью к деформациям, а потому имеют очень долгий эксплуатационный период.
	Укладка деревянного пола Деревянные полы – это бессмертная классика. Они отличаются прочностью, природой теплотой, долговечностью и привлекательным внешним видом. Добавляет популярности этому покрытию факт того, что его вполне можно уложить собственными руками.
	Циклевка деревянного пола Многие люди хотят провести циклевку деревянного пола собственными силами. Стоит заметить, что подобная затея вполне осуществима, даже если вы предъявляете высокие требования к конечному результату.

postroim-dom-sami.ru

Нужна ли вентиляция деревянного пола или нет?

>>>>>> >>>>>>

Новости

28.03.2018Ремонт квартир в Москве

Пространство, в котором приходится ежедневно просыпаться, отдыхать, ужинать, хранить свои вещи и совершать прочие бытовые действия, должно быть комфортным, функциональным и красивым.

Каталог строй-фирм

Полезные книги

Партнеры

>>>

>>> >>>

08.12.2014 11:51

Вентиляция в помещении это очень важно.

В комнате приятно находиться если воздух свежий и прохладный в любое время года. Застоявшийся воздух портит не только настроение человеку, а и вещи которые находятся в комнате. Вентиляция должна быть даже в полу. Но сделать её по всем правилам сложно. Сначала надо определиться с тем как был построен пол. В частных домах полы либо защемляют в стенах, либо делают отдельно, на специальном фундаменте. Такие полы называют «плавающими». Для того чтобы обеспечить комфортные условия в помещении можно поставить кондиционер, а в полу сделать специальную вентиляцию.

Есть много факторов, которые говорят на пользу или во вред вентиляции деревянного пола, но эта технология становится популярнее с каждым годом. Важность вентиляции деревянного пола заключается в том, что если материал не будет проветриваться, то увеличивается риск гниения и замокания. Если эти термины ничего вам не говорят, то объясним проще - пол быстро разрушится. Если провалится пол в любом доме, есть риск что для исправления проблемы надо разобрать едва ли не половину фундамента. Очень плохо если в полу появился грибок и плесень. Мало того что это не самое приятное зрелище, так оно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Сырость в доме это один из факторов риска. Если в период пока в доме не отапливается, появилась сырость, то нужно предпринимать меры чтобы нейтрализовать последствия и не дать проблеме разрастись. Но некоторые специалисты вообще не считают вентиляцию чем-то необходимым. Аргументы разные, например, в целях пожарной безопасности в деревянном доме нельзя делать вентиляцию. Дело в том, что даже при малейшем возгорании приток воздуха может сотворить настоящий, полномасштабный пожар. Что касается того что деревянные доски гниют, так они будут гнить в любом случае, есть вентиляция или нет. А бактерии и микроорганизмы до поры до времени можно нейтрализовать с помощью специального покрытия.

< Предыдущая Следующая >

Понравилось, поделись! >>>

Последние объявления

>>>

Доска обьявлений

Голосование

Какое напольное покрытие у вас дома?

Своими руками

Наливной пол своими руками

На сегодняшний день наливной пол становится все популярней благодаря своим особенностям и характеристикам.

Водяной теплый пол своими руками Обогрев полов начал применяться еще с древних времен в таких странах, как Корея и Рим. Система обогрева включала в себя печку и каналы, пролегающие под полом. Укладка ковролина своими руками

Для укладки ковролина своими руками не обязательно прибегать к помощи высококвалифицированных специалистов, это можно сделать своими руками.

Теплые полы своими руками

Теплые полы сейчас пользуются большим спросом. Применяется данная система, как в загородных домах, так и в квартирах, иногда и в коммерческих предприятиях. Осуществить монтаж теплых полов, можно собственноручно.

Пол из ДСП своими руками

Понятие «ремонт» — достаточно растяжимое. Если вы делаете полный ремонт, то обязательно встретитесь с покрытием из древесностружечных плит (скорее всего). Что же необходимо для покрытия?

>>>

polportal.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги