Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Своими руками - Как сделать самому. Вода в подполе деревянного дома что делать


Грунтовые воды подтапливают подвал частного дома – что делать в этом случае

Вопрос, что делать, если в подвале появляется вода, сегодня звучит достаточно часто. Проблема на самом деле серьезная, потому что вода – это злейший враг для всех строительных материалов. Вот почему вопросам гидроизоляции в строительстве всегда уделялось большое внимание. Но ситуация с водой в подвальном помещении связана не только с плохо проведенными гидроизоляционными работами, во многом виновата и сама природа. Ведь участки с повышенным уровнем пролегания грунтовых вод встречаются часто. А это и есть в основном главная причина, когда появляется вода в подвале частного дома – что делать в этом случае?

В принципе, решение проблемы заключается в проведении двух непростых операций: гидроизоляция с предварительной откачкой воды из подвала и понижение уровня грунтовых вод. Конечно, в первую очередь надо понизить уровень, а уже после проводить все остальные ремонтные мероприятия.

Вода в подвале

Понижение уровня грунтовых вод

Заниматься устройством дренажной системы надо еще до начала строительства фундамента дома. Потому что закладка дренажных труб связана с рытьем траншей. А прокладывают их по периметру фундамента, чтобы производить отвод воды именно от этой конструкции здания. А выкопанные траншеи – это ослабление грунта вокруг фундамента. И если он уже залит или собран, то всегда присутствует вероятность, что под действием своего веса он начнет разъезжаться в сторону траншей. То есть, будет нарушаться его целостность, а соответственно и прочность к сопротивлению нагрузкам со стороны стен, крыши и других конструкций.

Ступенчатая технология прокладки дренажных труб

Встречаются и другие ситуации. Дом построен, он эксплуатируется, но появились грунтовые воды под домом – что делать в этом случае? Существует специальная технология прокладки дренажных труб для отвода воды от дома. Она называется ступенчатой.

  • Выкапывается на глубину закладки дренажных труб траншея вдоль фундамента длиною не более 20 м.
  • Производится подсыпка слоем щебня 20 см. При этом выставляется угол наклона дренажной системы в сторону сборного колодца. То есть, туда, где будет собираться вся грунтовая вода с участка для дальнейшего ее вывода за территорию.
  • Укладывается труба, обернутая геотекстилем. Ее при монтаже обязательно проверяют на предмет наличия угла наклона, который должен составлять 3-7%.
  • Делается засыпка щебнем толщиною 20 см.
  • Сверху засыпается грунт. Лучше, если его перемешать с песком.

Прокладка дренажной системы вдоль фундамента

[ads-mob-1][ads-pc-1]

Теперь выкапывается дальше траншея длиною 20 м. И все те же операции проводятся заново. При этом уложенная и укладываемая труба соединяются между собой фитингом. На прямолинейном участке это будет двусторонняя муфта, на поворотах отвод.

В принципе, вот такая схема отвода воды от фундамента дома. Ничего сложного в этом нет, просто часто на таких участках приходится проводить большой объем земляных работ, связанных с рытьем траншей и котлована под сборный дренажный колодец. И еще один момент. Перед тем как отвести воду от дома, необходимо узнать уровень пролегания грунтовых вод. Почему?

Внимание! Все может оказаться достаточно сложно. Особенно это касается закладки фундамента. Он может быть в слое воды, и этот слой может быть достаточно большим. При сезонном выпадении осадков уровень воды может закрывать собой большую часть фундаментной конструкции. Поэтому трубы надо укладывать ниже фундамента. А для этого надо дождаться сухого сезона, когда уровень воды максимально падает.

Вот так выглядит вода вокруг фундамента

Гидроизоляция и ремонт

Перед тем как отвести воду от фундамента дома, нужно в подвале откачать ее и найти участки, через которые жидкость попадает внутрь подвального помещения. Откачку проводят обычно насосом. На фото ниже показаны места, через которые вода интенсивно попадает в дом. Остановить поток непросто, но есть на рынке специальные смеси, которые называются гидропробкой. Замазав такое отверстие раствором, можно остановить проникновение воды уже через 5 минут.

Установка гидропробки

Но такие растворы – это скорая помощь. В основе же ремонта и гидроизоляции лежат совершенно другие материалы. Если фундамент – это конструкция, собранная из блоков, то решать проблему герметичности надо с помощью шовной изоляции. В ее состав входят пластичная смесь, очень похожая на раствор гидропробки, и дополнительный защитный элемент в виде армирующей ленты. Этими материалами изнутри подвала закрываются швы, которые предварительно расшиваются, то есть, из них удаляется старая гидроизоляция и скрепляющий раствор.

После чего стены можно отштукатурить или покрыть битумной мастикой в несколько слоев. Что касается напольного основания подвального помещения, то после негативного воздействия воды он наверняка пришел в негодность. Поэтому его ремонт – один из основных этапов герметизации.

Гидроизоляция пола в подвале

Делают это так:

  • Производится засыпка песчаной подушки с последующей трамбовкой.
  • Застилается рубероид с заходом на стены на высоту 20-30 см. Полосы укладываются внахлест относительно друг друга, стыки смазываются битумной мастикой. Количество слоев гидроизоляционного материала – 2-3.
  • Заливается бетонная стяжка толщиною не более 15 см. Для этого лучше всего использовать бетон марки не ниже М300. И лучше, если в него добавить полимерные материалы, которые будут выполнять функции пластификатора. В стяжку надо обязательно уложить армирующий каркас из металлической сетки, которая увеличит прочность конструкции.
  • Через дней десять необходимо провести герметизацию стыка между полом и стенами, для чего используется все тот же шовный изоляционный раствор с лентой, как показано на фото ниже.

Герметизация и гидроизоляция стыка стен с полом

Необходимо отметить, что внутренняя гидроизоляция – это всего лишь полдела. Идеально, если дополнительно провести изоляцию и герметизацию и внешних поверхностей фундамента. Поэтому этим надо заниматься в процессе прокладки дренажной системы. Самый простой и дешевый способ – нанести битумную мастику, а на нее уложить полосы рубероида внахлест. И таких слоев надо будет уложить 2 или 3.

Заключение по теме

Итак, было рассмотрено два вопроса: как отвести грунтовые воды от дома, и как провести гидроизоляцию и герметизацию подвала после откачки воды. Необходимо отметить, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но, зная технологии проведения работ, учитывая нюансы каждого строительно-ремонтного процесса, можно гарантировать качество конечного результата. Даже если все операции будут проводиться своими руками. Самое главное – не бояться, тем более на рынке все описанные строительные материалы присутствуют в полном объеме.

Не забудьте оценить статью:

Загрузка...

otepleivode.ru

КАК СДЕЛАТЬ СУХОЙ ПОДВАЛ ИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ | Своими руками

Реклама

Скупой платит дважды. Значительно проще (и в конечном счёте — дешевле) возвести подвал по всем правилам с первого раза, нежели в дальнейшем заниматься бесконечными переделками. А посему нужно тщательно герметизировать стены фундамента, отводить от него воду, а если ей всё же удалось просочиться в подвал дома — немедленно от неё избавляться чтобы сделать его сухим.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТА

Когда вода пропитывает грунт во­круг фундамента, она создаёт гидро­статическое давление, которое на­правляет воду через стыки, трещины и дефекты фундамента. Первая линия обороны от этой воды — обмазочная гидроизоляция.

Среди составов, для этого предназначенных, наиболее распространены битумсодержащие материалы, которые наносят на наружную поверхность фундамента. Би­тум снижает пористость бетона, однако со временем теряет эластичность и становится хрупким, что неминуемо приводит к возникновению трещин. Ситуацию несколько улучшают раз­личные пластификаторы, однако и такие составы защищают относительно недолго. Низкая стоимость таких покрытий делает их привлекательными для многих застройщиков, однако ограниченный срок службы (обычно не более 5-6 лет) должен заставить потребителей действовать с осторожностью.

Следует отметить, что современный рынок предлагает по­требителям также горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных полиэтилена и полипропилена. Пре­жде чем применять, их нагревают. Эти материалы имеют бо­лее высокие эксплуатационные характеристики (теплостой­кость, эластичность, склеивающие свойства).

Для защиты целостности покрытий при обратной засыпке фундамента эффективен жёсткий пенополистирол. Этот материал с замкнутыми ячейками обладает такими свой­ствами, как стабильность и долговечность, а также устойчи­вость к почвенным микроорганизмам. Помимо прочего пли­та из пенополистирола обеспечивает тепловой разрыв между засыпаемым грунтом и фундаментом. Хотя некоторые про­изводители и утверждают, что для современных высокоэла­стичных покрытий защита не требуется, я по-прежнему не от­казался от дополнительной изоляции стен фундамента.

Прежде чем приступить к нанесению покрытия на бе­тон, поверхности следует очистить от грязи. Нужно также правильно определить высоту уровня грунта после завер­шения земляных работ и наносить покрытие с учётом это­го. Если высота будет определена неверно, то под засып­кой может оказаться часть незагерметизированной стены. Когда же в фундаменте появятся неизбежные трещины от усадки, это вызовет протечки.

Альтернатива водонепроницаемому покрытию — геокомпо­зиционные (состоящие из дренирующего ядра, фильтра и мем­браны) дренажные маты, которые крепят к стенам фундамента.

Проблема применения этих изготовленных из полимеров материалов заключается в том, что без эффективного дренирования подошвы фундамента гидростатическое давле­ние будет толкать воду вверх между матами и стеной. Тогда через каждую трещину фундаментной стены будет просачи­ваться вода.

Подводя некоторый итог краткого экскурса по материа­лам для гидроизоляции стен, следует заметить: даже самое эффективное покрытие даёт гарантию лишь того, что вода не будет проникать через стены. Однако гидроизоляция не смо­жет защитить от скапливания воды вокруг подошвы фунда­мента. А значит, нужен дренаж.

ГРАВИЙ И ПЕСОК СОХРАНЯТ ЧИСТЫМИ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

Чтобы сохранить подвал сухим, необходимо отвести воду от дома. В качестве основного элемента дренажной систе­мы можно применить обычную ПВХ- трубу 0100 мм. Дело в том, что специальную трубу с перфорированными прорезя­ми довольно сложно уложить прямо, а любые погрешности в её укладке вызывают слабый сток и закупоривание систе­мы. Помимо этого прорези забиваются довольно быстро. Два же ряда отверстий 012 мм просверлить в обычной трубе не трудно. Чтобы труба не заиливалась, её обёртывают не­сколькими слоями фильтрующей ткани..

Работу по отводу воды от стен фундамента начинают с выка­пывания траншеи до самой подошвы фундамента (рис. 1).За­тем разматывают фильтрующую ткань и укладывают её края на грунт по боковым стенам траншеи.

Поверх ткани отсыпают гравий, разравнивают его, а затем укладывают ПВХ- трубу так, чтобы получить небольшой уклон в сторону выпускной трубы. На этом этапе работы целесоо­бразно связать вертикальными стояками расположенные на поверхности водоприёмники с дренажными трубами подошвы фундамента. Позднее решётки водоприёмников заполняют гравием, чтобы листья их не забивали.

Поверх трубы насыпают гравий, не доводя его уровень до верхнего края подошвы примерно на 20 см. Камни накрыва­ют фильтрующей тканью, используя для её удержания на ме­сте несколько лопат песка или камней. Чтобы фильтрующая ткань забивалась медленнее, поверх неё насыпают примерно 15 см крупнозернистого песка. В результате ткань защищает камень, песок предохраняет ткань, а в конечном счёте — дре­нажная система работает устойчиво и эффективно.

Наружные дрены подошвы фундамента должны быть про­ложены с уклоном 2…3 см на 1 м длины трубы или больше, если это возможно. Если суммарная протяжённость дренаж­ной системы превышает 60 м, возможно, придётся подумать о принятии дополнительных мер, например, увеличить диа­метр выпускной трубы.

Если на участке отсутствует заметный уклон или же побли­зости нет коллектора ливневой канализации, дрены подо­швы фундамента придётся выводить к насосу. При этом тру­бу, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывают к водосборнику по максимально короткому маршруту.

Нужно особо отметить, что ни в коем случае не следует сое­динять внутренний контур дренажной системы с наружной её частью. Дело в том, что вероятность возникновения проблем в наружном секторе системы велика, в то время как внутренний её контур, как правило, работает стабильно. В случае же сбоя в наружном контуре объединённой системы вода начнёт дви­гаться под дом и затопит подвал.

Рис. 1. Большин­ство проблем с водой под домом возникают от пе­реувлажнения обратной засып­ки. Обмазочное покрытие, нано­симое на бетон, перекрывает до­ступ воде через небольшие тре­щины, отверстия и прочие дефекты стен фундамента. Перфорирован­ная ПВХ-труба, уложенная вдоль подошвы фунда­мента, отводит избыточную воду от дома. Фильтр из гравия, спе­циального по­лотна и крупно­зернистого песка предохраняет дренажную си­стему от засоре­ния илом. Если не предпринять не­обходимых мер по отводу от до­ма стекающей с крыши дождевой воды, то она тоже может оказаться в подвале.

ОТВОДИТЕ ВОДУ ИЗ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ ДОМА

Это, казалось бы — очевидная истина. Однако у многих до­мов отсутствует эффективный водоотвод дождевых стоков. Один из возможных способов отвода дождевой воды — соеди­нить водосточные трубы с отводной трубой (см. рис. 1),кото­рая должна иметь как можно более крутой уклон от строения.

Поскольку в водосточных желобах скапливается мусор, то ди­аметр сливных труб должен обеспечивать надёжный отвод во­ды с желобов даже при сильном дожде (как правило — не менее 100 мм). Отводную трубу в этом случае лучше ставить 0150 мм.

В водосточном канале следует избегать изгибов под прямым углом, которые непременно становятся ловушкой для листьев и прочего мусора. Если длина жёлоба превышает 5 м, лучше пред­усмотреть два выпускных канала. И, наконец, ни в коем случае нельзя подсоединять отводную трубу дождевых водостоков к дренажной системе подошвы фундамента. Закупорка водосточ­ной системы всегда «признаётся наиболее вероятной», что в свою очередь приведёт к закупорке всей дренажной системы.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДЫ В ПОДВАЛАХ

Эффективная дренажная система подвала должна вклю­чать: внутренний контур дренирования, призванный соби­рать воду со стен фундамента изоляцию под бетон­ной плитой, которая не даёт воде и пару подниматься вверх и эффективный откачивающий насос.

Под бетонную плиту укладывают слой гравия толщиной 20…25 см. Эта засыпка обеспечивает дренаж под плитой и служит надёжной подушкой для бетона. После укладки гравия монтируют пароизоляцию из полиэтилена высокой плотности. Полотна перекрывают как минимум на 40…50 см и герметизируют стыки с помощью клейкой ленты.

«Бетонщики» обычно не любят такую изоляцию, поскольку она не даёт воде из раствора уходить в грунт, что в свою оче­редь ведёт к удлинению технологического цикла. Однако пес­чаная подушка толщиной 70…80 мм, уложенная поверх изоля­ции, позволяет решить проблему. Ещё один вариант — уложить изоляцию под гравием. Так или иначе, недолговременные выгоды от неповреждённой изоляции под строением сто­ят временных неудобств, связанных с монтажом.

Наиболее подходящим местом для захвата и отво­да поступающей в подвал воды является стык пола подвала и фундаментной стены (рис. 2).Наиболее эффективный способ захвата воды — пластиковый профиль по периметру, который размеща­ют под бетонной плитой. Этот фартук собирает по периметру воду, которая просачивается через стены. От­верстия в профиле позволяют воде просачиваться в гравий под бетонной плитой, откуда она может быть откачена на­сосом.

ОТКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДРЕНАЖА

Сердце дренажной системы — эффективный насос. Смон­тировав своими руками свыше 10 тысяч насосов, я определил для себя ряд критериев для выбора этого устрой­ства. Во-первых, насос должен иметь чугунный корпус. Во-вторых, он должен быть в состоянии откачивать загрязнён­ную воду с твёрдыми включениями 10…12 мм. В-третьих, насос должен быть оснащён механическим поплавковым вы­ключателем, который практически никогда не подводит.

Насос размещают внутри пластикового водосборника, ко­торый собирает воду и отделяет её от грязи (см. рис. 2).Эту перфорированную ёмкость устанавливают в слое заполни­теля. Вода из внутреннего контура дренажной системы поступает в водосборник через его боковую стенку. Ёмкость должна иметь герметичную, воздухоне­проницаемую крышку, которая не позволит влаге испаряться в подвал. Она также предохранит во­досборник от падения в него различных предме­тов, которые могут нарушить работу выключателя.

Однако надеяться на то, что только один насос смо­жет сохранить подвал сухим — дело рискованное. Если в результате урагана дом останется без элек­троэнергии, подвал затопит очень быстро. Для под­страховки систему оснащают работающим на акку­муляторных батареях резервным насосом, который обычно монтируют в том же самом водосборнике, что и основной насос. Для него может быть исполь­зован тот же самый нагнетательный трубопровод.

В наиболее эффективных системах применя­ют насосы, оснащённые специально изготовлен­ными для длительного резервного использова­ния аккумуляторными батареями и зарядными устройствами. Последний момент весьма важен, поскольку если система не будет вовремя заря­жаться, залив подвала неизбежен.

Воду, откачиваемую насосом, подают по трубо­проводу в ливнесток (если таковой имеется) или наружу, откуда её удаляют подальше от строения. Нагнетательный трубопровод следует монтиро­вать так, чтобы он не замерзал в зимний период.

Итоги:

  • Традиционный метод гидроизоляции стен подвалов — обмазка их битумными или битумно-полимерными мастичными мате­риалами.
  • Экран из пенополистирола защищает влагонепроницае­мое покрытие от по­вреждений во вре­мя обратной засыпки грунта и обеспечива­ет тепловой разрыв между фундамен­том и грунтом. Экран устанавливают, пока нанесённое на сте­ны обмазочное по­крытие ещё остаётся клейким.
  • Забитые дренаж­ные трубы не мо­гут выполнять свою функцию. Вода, от­водимая в трубу, со­держит ил, который со временем может заполнить трубу. Что­бы этого избежать, дренажные трубы оборачивают филь­трующей тканью, ко­торая поддерживает систему в работоспо­собном состоянии.
  • Расположенные по периметру строения перфорирован­ные пластиковые трубы предохраняют основание здания от переувлажнения, собирая воду, которая просачивает­ся через стены, и направляя её в водосборник. Вся труба целиком, за исключением проёма, обращенного к стене, должна быть покрыта бетоном.
  • Защитный рубеж. Пароизоляция из двухслойного полиэ­тилена высокой плотности может быть смонтирована под гравием или же поверх него. Этот слой не даёт влаге про­никать через фундаментную плиту наверх.
  • Дренажный фартук. Смонтированный на стыке стены и подошвы фундамента фартук позволяет воде стекать со стен под бетонную плиту, а оттуда — к водосборнику. Очень важно, чтобы верхний край фартука во время за­ливки бетонной плиты оставался чистым.

По материалам журнала Дом

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Укладка и монтаж дренажных труб на участке своими руками Как самому сделать монтаж дренажных...
  • Как самостоятельно сделать монтаж метало-пластикового водопровода для подключения смесителя в ванной Как провести воду в...
  • Дренажная скважина своими руками – чертеж Как сделать дренажную скважину для...
  • Что и как сделать – колодец или скважину? Что лучше колодец или скважина...
  • Абиссинский забивной колодец своими руками – чертежи, устройство и сборка Как сделать абиссинский колодец Такое устройство...
  • Монтаж погружного насоса в колодце своими руками Как правильно установить погружной насос...
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несолько советов по вентиляции подвала Вот...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Как защитить полы дома от грунтовых вод

    Защита пола в доме от грунтовых вод Полы в каждом частном доме являются очень важной составляющей. Именно от них зависит то, насколько тепло и комфортно будет во всех комнатах здания. Но современная практика монтажа пола показывает, что этой части дома уделяется очень мало внимания.

    Борьба с грунтовыми водами

    С грунтовыми водами достаточно просто бороться. Для того чтобы новый дом действительно долго служил своим хозяевам, достаточно позаботиться о его сухости. Специалисты рекомендуют еще на этапе проектирования проверить, насколько далеко и глубоко расположены грунтовые воды на территории, где будет расположен дом.

    Сооружения фундамента в сухом месте – залог грамотного строительства всего дома. Если же этот момент был упущен и не был предусмотрен, то вода зальет подпол и подвал. Но даже в этом случае проблему можно будет решить: достаточно поставить качественное дренажное сооружение.

    Как бороться с грунтовыми водами

    Также читайте материалы:

    Это будет своеобразная траншея по всему периметру дома. Ширина траншеи будет порядка 40-50 сантиметров, чего будет вполне достаточно. Глубина же траншеи должна быть ниже самой нижней части дома. В эту канаву можно уложить перфорированную трубу, после этого засыпать крупный щебень. Для того чтобы траншея со временем не заилилась, нужно по ее краям сделать простой ограничитель из жесткого материала.

    Вся конструкция засыпается землей и прекрасно работает много лет подряд.

    Нужно помнить, что уклон траншеи обязательно должен быть в сторону от дома. Если все сделано правильно, в подвале, а также в самом доме вода больше не будет скапливаться, и пол останется сухим.

    Как защитить деревянный пол

    Перед тем как заняться укладкой досок на пол, нужно очень внимательно изучить общую структуру дома, его основу. Если основой является грунт, то нужно применять одну систему укладки. Если это вода, то система укладки должна быть совершенно другой. В обоих случаях самое главное – получить пол с хорошей тепло- и гидроизоляцией. Такая изоляция будет препятствовать проникновению в помещение холодного или сырого воздуха, влаги, непосредственно воды.

    Защита пола

    Благодаря хорошей изоляции из помещения не будет выходить и тепло, что тоже очень важно.

    • Перед изоляцией нужно в первую очередь снять дощатый настил. Вы можете снимать все доски сразу или делать это частями.
    • Одна сторона изолируется от влаги, потом наступает очередь второй стороны. Когда вы снимите пол, внизу будут обыкновенные лаги, на которые и крепятся доски.
    • После этого сооружается настил, на который укладывается изоляционный материал.
    • Затем сверху кладут заблаговременно приобретенный качественный утеплитель. Настил вы можете делать из тонких досок. Это удобно и недорого.

    Виды гидроизоляции пола в доме

    На сегодняшний день для гидроизоляции пола в ремонтируемом помещении используют:

    • традиционные материалы;
    • современная проникающая гидроизоляция.

    К традиционной группе относят приклеиваемые и обмазочные материалы. Они создают на поверхности пола достаточно плотную и очень прочную структуру, водонепроницаемую пленку, служащую водоотталкивающим барьером.

    Гидроизоляция пола

    У приклеиваемых рулонных материалов есть большой плюс – они очень дешевы и весьма доступны. Но есть у них и недостатки. Слои нужно склеивать между собой, для чего используется газовая горелка. Если помещение маленькое, то работать неудобно.

    Обмазочные материалы делаются из сырья, которое основано на полимерах и полимерных смолах. Перед изготовлением гидроизоляции пола в доме, поверхность для нее должна быть достаточно ровной.

    Современная гидроизоляция и защита пола дома от грунтовых вод

    А вот современная гидроизоляция проникающего типа практически не имеет недостатков.

    Какую гидроизоляцию выбрать

    К основным ее преимуществам можно отнести следующие:

    • Эта смесь сделана из цемента, кварцевого песка и химических добавок;
    • Гидроизоляция такого плана покроет все поры и микропустоты, заполнит все отверстия;
    • Помимо гидроизоляции, как таковой, этот материал сможет укрепить бетонную стяжку пола;
    • Легкий монтаж. Гидроизоляция наносится очень просто, перед этим нужно совершить минимум действий;
    • Обработанная поверхность должна оставаться в защищенном состоянии всего лишь трое суток.

    Кроме того, такая современная гидроизоляция отлично заполняет все температурные швы и примыкания, деформационные швы и многое другое. Таких современных смесей для этих целей существует очень много. Но при выборе нужно руководствоваться тем, чтобы гидроизоляция была экономичной, пригодной к ремонту, не сложной при выполнении работ над собой, а также учитывать некоторые другие факторы.

    Гидроизоляция пола (видео)

    Защита пола домов от грунтовых вод всегда должна выполняться качественно, на это не стоит скупиться. Конечно же, изначально дом нужно строить на сухом грунте, тщательно выбирая для фундамента подходящее место. Но если с этим не сложилось, то нужно позаботиться о гидроизоляции. Как вы узнали, существуют традиционные и современные методы гидроизоляции. И те и иные имеют свои плюсы и минусы, более подробно узнать о них можно в профильных специализированных статьях. Самое главное – это то, что всегда есть выбор. Вы сможете выбрать для себя именно тот вариант гидроизоляции, который посчитаете приемлемым и актуальным именно в своем случае.

    polaremont.ru

    Как защитить подвал от грунтовых вод в уже построенном доме

    «Уважаемая редакция «Сельской газеты»! Купили дом. Под ним подвал сантиметров 30, который заливают грунтовые воды. Соседи советуют засыпать глиной. Но, может, кто-то из читателей поделится советом, подскажет, что предпринять в таком случае?»

    Читатель

    Мы послушали специалистов-строителей и объеди­ни­ли их рекомендации в единый совет.

    Перво-наперво, никогда не откачивайте воду! Это весьма опасно для здания. Вода –  материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформации конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т. д.).

    Отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж – это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!

    Дополнительно к дренажу сделайте «глиняный замок», как делали наши предки. Сделать такой «замок» далеко не просто, т. к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15–20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства «глиняного замка», заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими «замками».

    Эффективнее всего использовать так называемые щадящие методы, т. е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал «верховодка» – растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей, полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки-водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.

    Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковую, например БСКМ. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, так как именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше «ведет себя» отмостка «дышащая» – из камня, а хуже всего — из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики или уретановые.

    selgazeta.ru