Делаем потолок в бане – подшивной, настильный и панельный варианты. Потолок в сауне из чего делать

Потолок в бане своими руками

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Содержание материала

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

Любой потолок должен отличаться прочностью

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади — мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований — надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Специальная пропитка двойного действия

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро— и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу — диффузная мембрана.

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Никогда не стоит сбрасывать со счетов вопросы эстетичности оформления бани

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» — на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании — почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно — после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани  смансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Ограничивание проема для прохода дымовой трубы

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Металлический короб для прохода трубы через перекрытие

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

Фольгированный скотч

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

Схема с дополнительной подшивкой вагонки

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

Фольгированный утеплитель под рейками

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Монтаж вагонки завершит работы снизу

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Так делать не следует!

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка — на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Балки перекрытия пароизоляцией закрываться сверху не должны

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Вполне применим для утепления потолка и керамзит

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это — очень неплохой утеплительный материал.  Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны — вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок — на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

Схема настильного потолка

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Часто утеплитель оставляют даже не укрытым сверху

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Аккуратная поверхность настильного потолка

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

Начало сборки

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степплера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Внутри панель простилается гидропароизоляцией

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3  косые временные перемычки из досок.

Панель с утеплителем готова

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

Окончательный монтаж потолочных панелей

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толзиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

banya-expert.com

Устройство современной сауны | Строительный портал

Попариться в бане или сауне – самый простой способ очистить организм от шлаков и повысить иммунитет. Под действием высоких температур и горячего пара поры кожи открываются, и происходит сброс грязной лимфатической жидкости. Но баня и сауна отличаются между собой: в бане температура не превышает +70 °С, обычно она составляет +40 - +60 °С, зато высокая влажность воздуха – 40 %, в сауне же температура больше: от +80 °С до +120 °С, но влажность воздуха намного ниже от 5 до 15 %. Учитывая температурный и влажностный режим, баня больше подходит для загородной жизни, а сауна – более универсальна. Современные сауны обустраивают и в частных домах, и в обычных квартирах. Места они занимают немного, хотя это зависит от типа используемой печи. А вот предусмотреть качественную вентиляцию просто необходимо. Да и бюджет на строительство сауны значительно меньше. В данной статье поговорим об устройстве современной сауны: какого размера она должна быть, какую печь можно использовать и как правильно ее выбрать, как обустроить коммуникации и интерьер.

1. Конструкция сауны
2. Пол, потолок и стены в сауне – материалы
3. Окно и дверь для сауны
4. Как выбрать печь: дровяная и электропечь для сауны
5. Камни для печи в сауне
6. Вентиляция сауны
7. Интерьер сауны
8. Инфракрасная кабина – современная сауна

 

Конструкция сауны

Сауна имеет меньшие размеры по сравнению с русской баней. Чтобы в ней одновременно поместилось 3 – 4 человека, достаточно 3,3 м2. Для одновременного пребывания в парной 5 – 6 человек необходима площадь от 4,5 м2. Размеры такой сауны примерно такие: высота 210 см, ширина 200 см, длина 240 см. Полки устанавливаются в два яруса вдоль стен. Для одного человека можно установить самую маленькую сауну размером 0,8х0,8 м с высотой потолка 210 см.

Правильная сауна должна иметь такие особенности: высота потолка 2,1 м, длина стены, что напротив входа, не менее 2 м. Высота потолка 210 см дает возможность использовать стандартные двери высотой 190 см. Соблюдение требуемого соотношения размеров позволяет обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Тогда полки с лежачими местами на втором ярусе будут также обдаваться жаром от печи с нормальной влажностью воздуха.

Крайне важно соблюсти правильное соотношение температуры и влажности в сауне. Дело в том, что в парной температура кожи человека достигает +45 - +50 °С. Это пограничное значение, максимально допустимая температура, которую можно терпеть. Но этот допустимый температурный режим сохраняется только при условии неподвижности человека и воздуха. Если в парной будет гулять горячий сквозняк, человек может получить серьезные ожоги, так как выделяемого пота будет не хватать для охлаждения тела. Именно поэтому высота потолка не должна превышать 210 см. В более просторных помещениях неизбежно появление движений воздушных потоков под действием разницы температур.

Если помещение сауны устроено внутри дома или квартиры, то делать окошко в ней не обязательно. А вот для отдельно стоящего строения сауны рекомендуют обязательно выполнить окошко в парной с двойными стеклами.

Помывочная, душ или бассейн обустраиваются отдельно от парной, поэтому необходимость подводить воду непосредственно в парную отпадает сама собой. Чтобы помыть пол и скамьи в парной достаточно протянуть туда шлаг с водой и промыть все струей под давлением. А вот канализационный сток должен быть обязательно, чтобы в него стекала вода после уборки.

Печь всегда устанавливают в углу, который ближе всего к двери. Вокруг обязательно устраивают заградительные перила, независимо от того, какая используется печь.

 

Пол, потолок и стены в сауне – материалы

 

Лучше всего размещать сауну в деревянном строении. Так обеспечивается наилучший микроклимат и парообмен между помещением сауны и открытым воздухом. Но в отличие от бани сауну можно обустроить и в кирпичном, и в бетонном строении. Важно обшить помещение изнутри досками.

Помещение сауны должно быть тщательно теплоизолировано. Между внутренней обшивкой и стеной укладывается утеплитель, который защищается со стороны парной пароизоляционной пленкой. В качестве утеплителя используют каменную вату в рулонах или плитах. Так как минеральная каменная вата обладает способностью напитываться влагой, которую она не отдает, то ее необходимо обязательно защитить пароизоляционной пленкой от воздействия горячего пара, идущего из парной.

Важно! Почему лучше устраивать сауну в деревянном строении? Дело в том, что каменная вата обладает высокой паропропускной способностью. Если наружные стены парной будут выполнены из дерева, каменная вата будет легко отдавать и выпускать из себя влагу, будет оставаться сухой. Если же наружные стены парной выполнены из каменных материалов, то влага будет оставаться внутри ваты. В скором времени это приведет к полному выходу из строя утеплителя.

Запомните правило теплоизоляции: каждый последующий слой материала изнутри наружу должен обладать большей паропроницаемостью.

Чтобы максимально защитить минеральную вату в сауне, используют специальные фольгированные пленки, через которые не проходит ни пар, ни влага, не образовывается конденсат. В местах соединения потолка и стен пароизоляционная пленка укладывается с нахлестом не менее 20 см.

Парная в сауне обшивается изнутри деревянной вагонкой. Чаще всего используют хорошо высушенные осину, абаши (африканское дерево), ольху, липу, канадский кедр.

Помимо того, что осина достаточно влагостойкая порода древесины, она еще обладает лечебными свойствами. Именно поэтому пользуется наибольшей популярностью в обустройстве парных.

А вот абаши не подвержено гниению и не слишком сильно нагревается, что очень удобно, так как многие элементы сауны сильно нагреваются, и велика вероятность обжечься, случайно прикоснувшись.

Североамериканский кедр обладает прекрасным ароматом и тоже часто используется для отделки сауны.

Сосна используется в парной только после процедуры обессмоливания. Так как полностью удалить смолу из дерева невозможно, при нагревании сосны на ней могут выступать так называемые «выпоты», смоляные пятна.

Доски для обшивки парной располагают вертикально, плотно подгоняют друг к другу и делают выборку «в четверть». Толщина досок должна быть 20 – 30 мм.

Предбанник можно обшивать любой породой древесины. Если сауна представляет собой щитовое строение, т.е. между наружными и внутренними деревянными стенами зажат утеплитель с пароизоляцией, то для выполнения наружных стен можно использовать сосну или ель и располагать доски горизонтально, чтобы усилить жесткость каркаса. В каменной сауне между утеплителем и кирпичной или бетонной стеной желательно оставлять вентиляционный зазор.

Наружные стены сауны можно покрывать олифой или окрашивать, а вот внутренние нельзя ни в коем случае. Если покрыть внутренние стены парной лаком, то в процессе нагрева будут выделяться крайне токсичные вещества. К тому же, любое покрытие древесины будет мешать естественному удалению пара из помещения.

Потолок сауны представляет собой конструкцию из балок, утеплителя, пароизоляции и досок подшивки. Балка перекрытия обычно берется толщиной 50 – 80 см. Так как распределение тепла в парной неравномерно, то для теплоизоляции потолка используется утеплитель слоем, большим в 1,5 – 2 раза по сравнению со слоем утеплителя в стенах. Отделять утеплитель от парной должна пароизоляционная пленка с фольгированной поверхностью. Доски внутренней обшивки прибиваются к балкам перекрытия снизу, при этом используются гвозди длиной в 3,5 – 4 раза больше толщины доски (20 – 30 мм).

Пол в сауне уже давно не делают деревянным, так как он страдает больше всего. Под действием повышенной влажности древесина начинает гнить, покрывается грибком и коробится. А так как помещение сауны моется регулярно, вода стекает на пол, то целесообразно выполнить отделку пола керамической плиткой. Этот материал прекрасно себя зарекомендовал в сауне. Кафельный пол легко моется, не боится влаги, не гниет, долговечен и легко поддается противомикробной обработке. Для удобства сверху пола из керамической плитки укладывают деревянные трапики или плетеные коврики из натуральных материалов. На них не холодно, если кафель еще не разогрелся, и не жарко, если плитка раскалилась.

Пол делают с небольшим уклоном в сторону водостока, который чаще всего располагают в углу парной. Таким образом, пол можно легко мыть и чистить. Трапики и коврики нельзя располагать под скамьями для сидения, иначе на них будет стекать пот, от которого сложно избавиться.

 

Окно и дверь для сауны

В отдельно стоящей сауне обустраивают окно для освещения и проветривания. Слишком большое окно будет способствовать потерям тепла, поэтому оптимальный размер окошка 700х500 мм. Если окно не предполагается использовать для проветривания, то его делают двойным из матового стекла, прочно закрепляя стекло в проем.

Если же окно планируется открывать для проветривания парной, а хорошая сауна должна проветриваться обязательно, то его раму необходимо плотно подогнать к оконной коробке, а по периметру закрепить поролоновый или войлочный утеплитель.

В связи с тем, что дерево расширяется и сужается под действием перепадов влажности и температур, то стекла в раму необходимо вставлять с использованием казеиновой замазки и резинового уплотнителя. Также не стоит забывать о прочных деревянных штапиках.

Дверь в парную давно не делают деревянной. Дело в том, что из-за перепадов температур и повышенной влажности деревянное полотно быстро коробит, выкручивает, перекашивает. В итоге дверь искривляется на петлях и не влезает в дверной проем или входит в него неплотно. Бороться с такой бедой в современном мире не сложно, достаточно установить стеклянную дверь из каленого стекла. Она не изменит форму ни при каких обстоятельствах, прочно держится на петлях, не раскаляется, легко моется и не впитывает запахи. При обустройстве двери в парной необходимо обеспечить ее герметичность, для этого используется уплотнитель из силикона, позволяющий двери плотно входить в проем, не оставляя щелей. Ручка в двери парной должна быть из такого материала, чтобы она не раскалялась под действием высоких температур, это особенно актуально с внутренней стороны.

 

Как выбрать печь: дровяная и электропечь для сауны

В сауне можно использовать печи разного вида: печи на твердом топливе (на дровах), газовые печи и электрические печи. Газовые печи используются крайне редко, поэтому мы их затрагивать не будем.

Дровяные печи для сауны имеют свои достоинства:

• Автономность, независимость от наличия электроэнергии и перепадов напряжения в сети.
• Дровяные печи быстрее разогреваются.
• Камни в дровяных печах-каменках также разогреваются быстрее. От температуры камней во многом зависит комфорт пребывания в сауне. Чем горячее камни, тем мягче пар, и легче находиться в парной.
• Дровяные печи дешевле в использовании.

Но дровяные печи подходят далеко не всем, у них есть ряд существенных недостатков:

• Требуется обустройство дымохода по всем правилам. Стоимость прокладки дымохода от печи может превышать стоимость самой печи. Так что это довольно большие затраты. Если вывести дымоход возможности нет, то необходимо предпочесть электрические печи.
• Дровяные печи более пожароопасны, к ним предъявляются более жесткие требования.
• Дровяные печи меньше отдают тепло по сравнению с электрическими.

Для обустройства сауны внутри частного дома или квартиры подойдет только вариант с электрической печью. Электрическая сауна не только более безопасна, но и намного проще в использовании. Например, температурный режим можно установить электроникой и не переживать за то, что печь нагреется слишком сильно. Да и поддерживать оптимальный режим температуры и влажности электроника будет сама.

Мощность электрической печи для сауны рассчитывается таким образом: на 1 м3 помещения требуется 1 кВт энергии. Обратите внимание, что для сауны объемом 10 – 12 м3 требуется 9 кВт энергии и трехфазная сеть. Не всегда в частном секторе можно позволить себе такие мощности, и не везде есть трехфазная сеть. Выделять электроэнергию необходимо с запасом. Если такой возможности нет, то придется рассмотреть вариант с дровяной печью в частном доме или инфракрасной кабинкой в квартире.

Печь в сауне необходимо устанавливать с соблюдением всем норм и правил, указанных в инструкции. Ведь шанс обжечься об печь-каменку очень велик, если она установлена на проходе. Выбирайте печи проверенных финских или других европейских производителей.

 

Камни для печи в сауне

Очень важны камни, которые укладываются в печь-каменку. Обычные камни для этого не подходят, так как они могут расколоться. В основном используются камни, испарения с которых могут принести пользу для здоровья человека, это жадеит, габбро-диабаз и талькохлорит.

Поверхность камней для печи-каменки не должна быть гладкой, потому что в таком случае вода будет быстро стекать с камней и заливать топку. Камни должны быть шероховатыми и неровными, тогда вода будет задерживаться на их поверхности, раскаляться и испаряться. Исключаются камни с трещинами, так как под действием высоких температур они быстро расколются.

Камни в печи сауны необходимо перебирать время от времени, удалять расколовшиеся и испорченные и заменять новыми. Если вы пользуетесь сауной раз в неделю, то перебирать камни необходимо раз в год. Если пользуетесь два раза в неделю, то перебирайте два раза в год. Закономерность очевидна – перебирайте камни в печи столько раз в год, сколько раз в неделю вы паритесь.

В электрокаменке камни укладывают между ТЭНами так, чтобы они плотно занимали пространство, но при этом воздух нормально циркулировал вокруг них.

В дровяных печах для сауны камни укладываются в верхний отсек, над топкой, поэтому их количество невелико. В металлических дровяных печах камни нагреваются от металла. Такие печи следует протапливать в течение всего процесса парилки, чтобы поддерживать температуру камней. Достоинство металлических печей только в том, что они быстрее разогреваются. Но с учетом того, что тепло отдается металлом, то оно кажется более жестким.

Также существуют каменки с увеличенной закладкой камней. Корпус таких печей выполнен из сетки, такая конструкция позволяет загрузить в каменку 150 – 300 кг камней. Вся площадь топки получается заполненной камнями, поэтому излучение тепла мягче и создается ощущение «мягкого пара». Хоть время на прогрев такой печи несколько больше, чем обычной, но эффект того стоит.

 

Вентиляция сауны

 

В связи с тем, что помещение сауны теплоизолировано, подсос свежего воздуха в него через стены исключен. Для обеспечения притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками. Размер вентиляционного отверстия рассчитывается таким образом: на каждый 1 м3 парилки требуется 24 см2 отверстие.

Вентиляционные отдушины располагают определенным образом. Одна должна располагаться на расстоянии 30 см от пола в районе печи, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха в топку. Вторая отдушина выполняется на противоположной стене на расстоянии 30 см от потолка.

Воздух, поступающий через первую отдушину, проходит рядом с раскаленными камнями, нагревается и поднимается вверх к потолку. Через верхнюю отдушину поступает свежий воздух, чтобы заменить застоявшийся горячий воздух на верхних полках. Не стоит использовать вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха, так как образованное ими движение воздуха может стать причиной ожогов у людей.

Отличительная особенность современной сауны в том, что можно установить любой режим, хоть жаркий и сухой, хоть умеренный и влажный, больше похожий на баню. Все регулируется электроникой.

 

Интерьер сауны

Внутри сауны помимо печи располагаются полки для сидения и лежания. Скамьи в сауне делают на двух уровнях: нижний – для сидячих мест, верхний ярус – полки. За счет того, что скамьи располагают под прямым углом вдоль стен, площадь помещения используется максимально эффективно. Полки для сауны обязательно изготавливают из древесины. Доски располагают с большим зазором – 1,5 – 2 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать между досками полок и обдувать человека.

Для удобства парильщика, который будет лежать на верхней полке, его ширина должна быть не менее 50 см, а высота до потолка от 100 до 105 см. Именно такое расстояние до потолка дает возможность ощутить в полной мере температуру парной.

Расстояние между верхним и нижним полком должно быть 70 см. Чтобы парильщик мог лежать на полке в разных позах, можно оборудовать спереди планку немного выше самой полки, чтобы он мог укладывать на нее ноги.

Если размеры сауны очень малы, и возможности оборудовать двухъярусные скамьи нет, то первый и единственный ярус скамей должен быть на такой высоте, чтобы самый высокий парильщик в сидячем положении не касался головой потолка сауны.

Помывочная и комната отдыха находятся отдельно от парной, поэтому в самой парной нет ни купели, ни ведер с водой. Помывочная может представлять собой душевые кабины. Но охлаждение после сауны в бассейне также считается полезным. Поэтому если есть такая возможность, то рядом с парной делают бассейн. В зоне отдыха температура не должна превышать комфортную температуру +25 °С, кроме тех случаев, когда температура на улице больше +35 °С. Устанавливать в комнате отдыха кондиционер ни в коем случае нельзя. Это крайне негативно скажется на здоровье.

 

Инфракрасная кабина – современная сауна

Инфракрасная кабина – современный вид сауны, доступный каждому. Ее можно устанавливать в любом помещении, даже в обычной малогабаритной квартире. В ней нет печи, дымохода или камней.

В стенах кабины встроены инфракрасные панели, излучение которых нагревает верхние слои кожи глубиной до 4 см. Воздух в инфракрасной кабине практически не нагревается, максимально возможная температура +60 °С, что значительно меньше обычной парной, где +110 °С.

Человек в такой кабине интенсивно потеет, при этом не испытывая дискомфорта от горячего воздуха. Пребывание в инфракрасной парной может длиться до 30 минут.

Но не все так радужно. Обратите внимание, что ИК излучение в таких кабинах производится в диапазоне волн короче 8,0 мкм. Основная масса тепла поглощается верхними слоями кожи и подкожными слоями, дальше тепло не проходит. В итоге получается локальный перегрев кожных покровов, из-за чего кожа быстрее старится и иссушается. В природе с таким излучением человек не сталкивается, так как оно поглощается атмосферой Земли. Поэтому естественных защитных механизмов у человека нет. Функция потоотделения в ИК сауне больше носит защитный характер, чем очистительный. Делайте разумные выводы – используйте финскую сауну или русскую баню, а не гонитесь за инновационными технологиями.

strport.ru

Как сделать потолок в бане своими руками – советы мастеров + Видео

Проблема, как сделать потолок в бане своими руками, волнует многих умельцев, решивших обустроить на своем загородном участке собственную парную для того, чтобы в любой момент принимать полезные для здоровья водные процедуры.

Банный потолок – приступаем к проектированию

Потолочная поверхность в бане является важнейшей частью устройства этого помещения, которое эксплуатируется при экстремальных нагрузках. Высокая температура и влажность выдвигают ряд особых требований к потолкам в парных. Без их учета приниматься за работы нет особого смысла. Если вы хотите, чтобы баня служила вам много лет, следует грамотно определиться с конструкцией потолочной поверхности и правильно подобрать строительные материалы для ее монтажа.

Потолки в бане

Потолок в парной обязан:

• иметь высокую прочность, которая не будет снижаться под действием влаги и высокой температуры;
• удерживать внутри помещения тепло;
• быть долговечным и внешне привлекательным;
• не выделять испарений, способных разрушить все удовольствие от приема водных процедур;
• исключать вероятность намокания используемого утеплителя.

Перед началом строительных работ нужно составить проект, по которому будет делаться потолок. В первую очередь вам следует определиться с его высотой. Она рассчитывается с учетом роста человека, который станет регулярно париться в бане. Также при определении высоты необходимо обращать внимание на то, чтобы вы могли спокойно лежать на верхней полке помещения, не задевая телом потолок. Рекомендованная специалистами высота парилки равняется 2,5 м. Можно сделать потолок и пониже, но тогда гарантии на комфорт приема водных процедур профессионалы не дают.

Из чего делать потолочную поверхность и чем защищать ее от пара?

Определившись с высотой потолка, можно двигаться далее и выбирать оптимальный материал для изготовления интересующей нас конструкции. Особых сложностей на этом этапе не предвидится. Если вы строите классическую русскую баньку, все ее элементы должны делаться из натуральной древесины. Лучшего материала просто-напросто не существует. При этом стоит понимать, что дерево нуждается в дополнительной защите от влажности. Его придется обработать специальными пропитками, а затем еще и обустроить эффективную систему пароизоляции.

Потолки из натуральной древесины

Настил чердака (если таковой предусмотрен в вашей бане) и потолочные балки лучше всего делать из хвойных пород древесины. Они характеризуются высоким показателем влагостойкости. А вот отделку потолка желательно выполнять при помощи изделий из липы либо осины. Такая лиственная древесина имеет важную особенность – малое содержание натуральных смол. За счет этого ее применение позволяет снизить теплопроводность потолка и одновременно увеличить его термическую стойкость и шумоизоляцию.

Деревянные материалы для обустройства потолка в бане своими руками нужно выбирать очень ответственно. Ни в коем случае не покупайте плохо просушенную древесину.

Недопустимо также использовать изделия с какими-либо дефектами, даже с самыми незначительными на ваш взгляд. И не забудьте обработать доски хорошим антисептиком и антипиреном. Эти составы защитят дерево от гниения и повысят его стойкость к возгораниям. Следующий шаг – подбор пароизоляционного материала. Его монтаж на деревянный потолок является обязательным процессом. Самый экономный вариант парозащиты строящейся поверхности состоит в ее обшивке плотными картонными листами, обработанными олифой. Но спецы не советуют использовать такую методику. Картон склонен к гниению. Его дополнительная обработка лишь замедляет этот процесс, но никак не исключает полностью вероятность появления плесени.

Если вы хотите сэкономить на пароизоляции бани, применяйте в качестве защитника алюминиевую фольгу либо пленку из полиэтилена. Такие материалы имеют доступную стоимость. А их эффективность в разы выше картонных листов. Самым же разумным вариантом устройства парозащитного барьера считается использование современных материалов – Пеноплекса, Изоспана и других. Они гарантируют отличную защиту от пара. Единственный момент – монтаж этих материалов необходимо производить строго по инструкции, прилагаемой к ним.

Выбираем утеплитель – разберемся досконально

Монтаж банного потолка без его теплоизоляции недопустим! Наши предки утепляли парные исключительно природными материалами – песком, землей, глиной, древесными опилками, а также их смесью. Подобную методику можете использовать и вы. Сейчас теплозащиту потолков по народному методу чаще всего выполняют посредством смеси соломы и глины. Ну, а поклонники более современных утеплителей обычно применяют следующие материалы:

• пенопласт;
• минеральную вату;
• пеноизол;
• керамзит.

Минеральная вата в качестве утеплителя

Пенопласт водонепроницаем, имеет отличные теплозащитные и звукоизоляционные показатели, стоит недорого. Монтаж легкого пенопласта не вызывает проблем у домашних мастеров, решивших построить потолок из досок. Такой материал продается в листах разной толщины. Для утепления банной потолочной поверхности желательно использовать 5–10-сантиметровый пенопласт. Фиксация листов на основу осуществляется при помощи клея, густого цементного раствора либо дюбелей. Пенопласт относится к группе легковоспламеняющихся материалов. При горении он выделяет вредные для человека соединения, которые нередко вызывают паралич дыхательной системы. Это стоит учитывать, выбирая пенопласт в качестве утеплителя. Если вы не уверены на сто процентов в пожаробезопасности своей бани, лучше подобрать другой материал.

Минеральная вата не горит, стоит дешево, в ней не заводятся насекомые, грызуны, микробы. Ее монтаж сможет выполнить любой человек. Но при намокании минвата мгновенно утрачивает свои утепляющие свойства. Последние, кстати сказать, теряются и сами по себе в процессе эксплуатации бани. С течение времени вата начинает оседать, ее плотность из-за этого повышается, в результате утепляющие возможности этого материала сводятся практически к нулю. В настоящее время укладка минеральной ваты применяется для теплоизоляции достаточно редко. Ей на смену пришел керамзит. Этот экологически чистый материал природного происхождения не горит, характеризуется высокой степенью тепло- и звукозащиты и доступной ценой. Для утепления банных потолков следует применять керамзит в гранулах. Их оптимальные размеры – 15–40 мм. Чтобы керамзит качественно выполнял свои функции, насыпать его необходимо толщиной не менее 20 см.

Также утепление потолка бани можно производить жидким карбомидным пенопластом (пеноизолом). Работать с ним очень просто. Вам требуется лишь равномерно распределить пеноизол по обрабатываемой поверхности, после чего он сам заполнит все зазоры на потолке, обеспечивая превосходную теплоизоляцию парной. Заметим, что для разных способов укладки потолочной поверхности для бани своими руками нужно подбирать определенный утеплитель. То есть в данном случае не все зависит от вашего желания и предпочтений. О вариантах обустройства потолков мы поговорим далее.

Настильная конструкция – если хочется сделать все быстро

Вы можете самостоятельно соорудить различные потолочные поверхности. Допускается монтаж конструкций трех типов – настильного, панельного и подшивного. Проще всего выполнить монтаж настильного потолка. Он строится в случаях, когда в бане отсутствует чердак. Для крупных по площади парных настильный потолок не подходит. В подобных ситуациях невозможно гарантировать его прочность и надежность в эксплуатации.

Настальная потолочная конструкция

Установка настильной поверхности производится следующим образом:

1. Монтируете с внутренней стороны помещения деревянные доски. Желательно использовать изделия шириной около 4–5 см. Доски опираются своими краями на стенки бани (если речь идет о деревянном срубе, их крепление выполняется на последнем венце постройки). Вам требуется создать из деревянных изделий сплошной щит с минимальным количеством щелей (старайтесь монтировать доски как можно плотнее друг к другу).
2. Сделанное основание накрываете выбранным пароизолятором (фольга, пленка, современные материалы) и фиксируете его строительным степлером при помощи скоб.
3. Укладываете на пароизоляционный слой теплоизолятор. Потолок настильного типа рекомендуется утеплять керамзитом либо минватой.

Работы окончены. Как видите, процесс обустройства настильной поверхности по-настоящему прост. Но качество такого потолка, скажем прямо, оставляет желать лучшего. Проблема в том, что его теплоизоляционный слой практически полностью беззащитен перед наружной влагой. Кроме того, если потребуется замена отдельных элементов сплошного дощатого щита, вам придется разрушать паро- и теплозащитный барьеры, менять доски, а затем снова монтировать пароизоляционный материал и утеплитель.

Подшивной потолок – более надежный и долговечный

Если в конструкции бани предусмотрено чердачное помещение, специалисты советуют делать подшивную поверхность. Она монтируется без серьезных затруднений и характеризуется высоким уровнем эксплуатационной надежности, но вот финансовые затраты на материалы, необходимые для ее обустройства, объективно высоки. Да и по времени такое сооружение строится намного дольше, чем настильное. Схема проведения работ будет такой. Сначала устанавливаете на стенки бруски из древесины (они будут выполнять функцию несущих деталей) диаметром 5х15 см. Здесь имеется небольшой нюанс. Вам нужно соорудить отдельный каркас вокруг дымохода. Сделать это несложно.

Подшивной потолок

Подготовьте дополнительные бруски – проделайте в них специальные пазы для основных несущих элементов, а затем смонтируйте их поперек продольных балок. После устройства каркаса приступайте к обшивке поверхности изнутри. Оптимальные изделия для облицовки – шпунтовка и евровагонка. Крепить указанные материалы желательно в пазах и по краям, а не по центру потолка. Затем прикрепляете к обшивке парозащитную пленку. Ее монтируют с обязательным напуском (14–16 см) на стенки. В случаях, когда используется несколько отдельных полотен, край каждого последующего изделия должен заходить на предыдущий ряд на 20 см. При этом необходимо обязательно обрабатывать стыки между листами пароизолятора. Эту процедуру выполняют при помощи особой алюминиевой самоклеящейся пленки.

В качестве утеплителя для подшивного потолка нужно использовать пенопласт. Пенопласт не укладывается вокруг дымового тракта. Этот участок следует утеплять керамзитом. Последний, кстати сказать, можно использовать и для теплоизоляции всего потолка. При большом желании разрешается применять и минеральную вату. Главное, чтобы она была не смятая и обрезана четко по размерам потолочной поверхности. Сверху утеплителя дополнительно укладывают гидрозащитную полиэтиленовую пленку либо фольгу из алюминия. После этого можно накрывать сделанный пирог дощатым настилом. Деревянные изделия прикрепляют к балкам гвоздями со специальными широкими шляпками.

Панельные потолочные сооружения – придется потрудиться!

Потолок из панелей самому соорудить нереально. Без 2–3 помощников в данном случае не обойтись. Связано это с тем, что такая потолочная конструкция собирается из заранее подготовленных деревянных панелей. Они имеют большой вес, что существенно усложняет проведение монтажных мероприятий. Панельные потолки обустраиваются так:

1. Укладываете (строго параллельно) на дистанции 0,5 м друг от друга два деревянных бруса. Их края следует упереть в прочную рейку из древесины.
2. Берете 60-сантиметровые по длине доски и прибиваете их поперек параллельно лежащих балок.
3. Переворачиваете получившийся «ящик», выстилаете его изнутри пленкой или другим пароизолятором, фиксируете защитный слой скобами.
4. Аналогичным образом делаете остальные панельные заготовки (их количество зависит от площади обустраиваемого потолка).

Панельный потолок своими руками

После этого можно уложить в изготовленные конструкции утеплитель. Но тогда поднять «ящики» и закрепить их на потолке будет очень сложно. Поэтому лучше остановиться на сделанном и приступать к монтажу панелей на кирпичную кладку либо на верхние венцы деревянной бани. Для выполнения этой задачи нужно проложить джут по краям стен (его применяют также и для герметизации зазоров между панелями). После установки всех «ящиков» на потолок выполните их теплоизоляцию (минеральную вату лучше не использовать, остановите свой выбор на пенопласте либо на керамзите).

На утеплитель не забудьте уложить гидроизоляционный слой (подойдет обычная полиэтиленовая пленка) и хорошо закрепить его. Сверху смонтированная конструкция накрывается дощатым настилом. Он выполняет важную функцию – надежно скрепляет панели между собой. Изнутри описанную потолочную поверхность обычно отделывают вагонкой. Выбирайте из предложенных вариантов свой способ обустройства потолка и наслаждайтесь комфортными водными процедурами в собственной бане!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Как в бане сделать потолок правильно

Основываясь на сведениях из различных источников, а также учитывая практический опыт владельцев частной недвижимости, многие считают, что процесс возведения той или иной хозяйственной постройки не представляет собой ничего сложного. В частности, это относится и к бане. В целом такой вывод верен. Однако на том или другом этапе работы есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Касаясь сооружения бани, следует отметить, что в большинстве случаев сложности возникают при устройстве потолка в ней. Далее в статье разберем, как избежать проблем во время этой работы.

Основные требования

Вы ищете информацию, как в бане сделать потолок? Прежде всего вам необходимо усвоить, какими свойствами должно обладать это перекрытие. В первую очередь следует отметить, что внутри помещения практически постоянно повышена влажность. Это значит, что потолок в баню (фото перекрытия можно увидеть в статье) должен обладать высокими гидроизоляционными характеристиками. Немаловажное значение имеют и теплосберегающие свойства конструкции. Необходимо также, чтобы перекрытие выдерживало различные весовые нагрузки. Как сделать потолок в баню таким, чтобы он отвечал всем перечисленным требованиям? Об этом далее.

Особенности конструкции

Говоря о том, как в бане сделать потолок, необходимо сказать, что перекрытие обустраивается в несколько этапов. Оптимальной высотой, на котором оно должно располагаться, считается 2,1-2,3 м. Для предотвращения негативного воздействия влаги и для того, чтобы через перекрытие не проходило тепло, нужно правильно сделать потолок в бане. Это значит, что конструкция должна быть многослойной:

• Доски (ими отделывают чердачный пол).
• Пергамент или пленка (слой гидроизоляции).
• Керамзит или вата. Эти материалы используют для прокладки теплоизоляционного слоя.
• Пленка или пергамент (пароизоляция).
• Финишная отделка.

Такая схема устройства потолка используется во всех трех вариантах его сооружения:

• в подшивке;
• настиле;
• панели.

Из чего собирается потолок в баню?

Материал для перекрытия должен быть натуральным. Идеальным вариантом является, несомненно, дерево. Чаще всего сооружается потолок в баню из осины и лиственницы. Все элементы, разумеется, должны быть обработаны защитными составами и не иметь дефектов (сучков и трещин). Доски следует приобретать сухие, но не пересушенные. Далее разберем, каким образом можно соорудить потолок в баню своими руками.

Подшивная конструкция: особенности монтажа

В данном случае потолок в баню своими руками фиксируется на несущий каркас. Он, в свою очередь, состоит из балок перекрытия. К каркасу монтируются остальные части многослойного перекрытия. К опорам с внутренней стороны помещения прибиваются сплошным рядом шпунтованные либо обрезные доски. В образовавшиеся "кармашки" укладывают пароизоляционный материал и утеплитель. Сверху конструкция укрывается гидроизоляционной пленкой. Последним этапом сооружения перекрытия является обшивка досками верхних частей балок на чердачном помещении.

Преимущества конструкции

Сооруженный таким образом потолок в баню своими руками (фото перекрытия такого типа можно увидеть в статье) оптимально подходит для постройки с чердаком. Все работы вполне можно выполнить самостоятельно, не привлекая постороннюю помощь. Схема устройства перекрытия достаточно проста. Для ее воплощения нет необходимости использовать специальное оборудование или иметь особые знания.

Недостатки перекрытия

Среди минусов необходимо отметить высокую стоимость такого потолка. Большую часть бюджета в этом случае нужно будет потратить на приобретение массивных элементов. Кроме того, понадобится достаточно много длинных досок.

Панельная конструкция

Это перекрытие сооружается из отдельных щитов. Они укладываются друг к другу вплотную. Между ними помещается упругая прокладка, в качестве которой выступает водостойкий утеплитель. Для изготовления каждого сектора используется шаблон, состоящий их двух несущих брусков. На них набивают ряд шпунтованных либо обрезных досок. В сформированное "корытце" укладывается пароизоляция, затем теплоизолятор. Сверху нашивается гидрозащитная пленка. Завершается сооружение набивкой настила из дерева.

Плюсы конструкции

Основным достоинством такого перекрытия считается существенная экономия пиломатериала. При изготовлении щитов применяются "неликвидное" сырье. В частности, материалом могут стать доски, оставшиеся после сооружения самой бани. Для обшивки будет достаточно шестидесятисантиметровых элементов.

Недостатки

К минусам панельной конструкции относят большой вес щитов. Поэтому, перед тем как в бане сделать потолок такого типа, необходимо заручиться чьей-то помощью. Некоторые мастера сначала устанавливают пустые панели. Затем на месте укладываются остальные материалы. Однако следует сказать, что даже такой способ требует слаженной работы нескольких человек.

Настил

Такая конструкция состоит из толстых досок, уложенных плотно встык. Толщина элементов от 5 см. Концы досок опираются на последний венец сооружения. Сверху перекрытия настилается пароизоляционная пленка. На него укладывается утеплитель.

Достоинства конструкции

Основным преимуществом перекрытия является простота монтажа. Для сооружения такой конструкции потребуется достаточно мало материалов. Это, в свою очередь, позволит сэкономить финансы.

Недостатки перекрытия

Основным минусом следует считать ограничение в ширине. Такая конструкция оптимальна при пролете в 2,5 м. Кроме того, с таким перекрытием не будет возможности построить чердак. Еще одним недостатком конструкции следует считать незащищенность утеплителя. При профилактическом ремонте перекрытия либо стропильной системы материал будет повреждаться.

Необходимость теплоизоляции

Говоря о том, как правильно сделать потолок бани, необходимо отметить важность утеплителя. К вопросу обустройства теплоизоляции необходимо подойти со всем вниманием. Это обусловлено особенностями микроклимата в помещении. Следует помнить, что чем выше температура, тем сложнее будет удержать тепло. Идеальным вариантом считается использование сразу нескольких материалов. Рассмотрим некоторые из них.

Минвата

Этот материал изготавливается на основе базальта. Волокнистая минеральная вата считается идеальным теплоизолятором. К ее достоинствам следует отнести безвредность, огнестойкость, низкую теплопроводность. Однако есть у минваты и недостатки. Основным является подверженность влиянию влаги. При повышенной влажности минвата начинает терять свои полезные свойства. Для защиты материала используются паро- и гидропрослойки. При укладке минваты следует помнить, что она должна "дышать". Для обеспечения вентиляции между утеплителем и гидроизолятором оставляют зазор.

Керамзит

Материал представляет собой гранулы, которые получают при вспучивании легкоплавкой глины и последующей термической обработке массы. Благодаря ячеистой структуре частицы надежно удерживают тепло. В связи с этим керамзит часто применяется в строительстве. Кроме прочего, этот материал стоит недорого. Для эффективного утепления необходимо засыпать слой в 30 см. Керамзит также следует защитить гидро- и пароизоляцией.

Глина и опилки

Это достаточно известный и давно применяемый метод решения проблемы по утеплению потолка в бане. Со стороны чердака доски перекрытия обрабатываются раствором песка и глины. После того как покрытие высохнет, на доски высыпают листья (дубовые желательно), стружку и опилки. Сверху слой укрывается пятисантиметровым слоем земли (сухой). Надо сказать, что такой вариант достаточно трудоемкий. Кроме того, будет много грязи. Но из всех – это самый дешевый метод.

Как сделать потолок в баню?

Первый этап включает в себя установку несущих балок. Элементы крепят по самому маленькому пролету коробки постройки. Интервал между балками - 0.5-1 м. Ширина и высота элементов подбираются в зависимости от временных и постоянных нагрузок, а также расстояния между несущими стенами. В верхних венцах сруба делаются пазы. В них вставляются балки, обработанные предварительно антисептиком. Глубина установочного гнезда должна быть не меньше 10 см. Края опор, которые опираются на внешние стены, необходимо обжечь и обернуть рубероидом в два слоя. После установки балок формируется дымоходное отверстие. Для этого на выбранном участке вставляются перпендикулярные перемычки. Они врезаются в балки на половину толщины. Для надежности перемычки фиксируют гвоздями.

Пароизоляция

Перед тем как в бане сделать потолок изнутри, к балкам следует прикрепить пароизоляционный слой. Фиксация осуществляется скобами и степлером. Во время укладки материала необходимо оставлять на стены напуск. Он составит 15-20 см. В качестве пароизоляции могут выступать специальные мембраны, которые усилены фольгой и особой сеткой. Материал укладывается с нахлестом в 15-20 см. По краям полосы проклеивают скотчем.

Подшивка досок внутри помещения

Элементы фиксируются при помощи гвоздей. Крепление осуществляется к балкам. Стартовая перекладина подгоняется под стену. Как правило, в обшивке используется вагонка. Ее укладывают при помощи киянки. Последующий элемент фиксируется шипом в монтажное отверстие предыдущего.

Теплоизолятор

Утеплитель укладывается непосредственно на пароизоляционную пленку. Следует помнить, что ватные материалы не следует хранить на улице без пленки, поскольку они достаточно быстро впитывают влагу. При укладке материала (рулонного или в виде плит) элементы подгоняются плотно друг к другу. Между ними не должно быть просветов. Целесообразнее при раскрое сделать элементы чуть шире "гнезд" и сжать материал. Это намного лучше, чем если он будет "гулять". Кроме того, так теплозащита станет более эффективной.

Гидроизоляция

Этот материал укладывается аналогично пароизоляционной пленке. Здесь точно так же необходимо обшивать с нахлестом на боковые стены. Между пленкой и волоконным материалом должен быть вентиляционный зазор. Благодаря даже минимальному расстоянию будет обеспечено проветривание теплоизоляционного покрытия. Это предотвратит его запревание и, как следствие, потерю эксплуатационных качеств.

Обустройство чердака

Для сооружения перекрытия используются обрезные доски. Их укладку осуществляют по той же технологии, что и на поверхность изнутри бани. Элементы прижимаются друг к другу плотно. При этом у стен рекомендуется сделать зазор. Его можно скрыть впоследствии плинтусом.

В заключение

Выше описана технология, как в бане сделать потолок. В целом, работа не сопровождается какими-либо сложностями. Что касается типа конструкции, то специалисты рекомендуют обустраивать подшивное перекрытие. Несмотря на то что его стоимость выше прочих, такой потолок будет надежным и долговечным.

fb.ru

Потолок в бане – варианты устройства, внутренняя отделка + инструкции

Еще старый добрый школьный курс основ физики убедительно доказал, что при нагреве воздух устремляется вверх и что основные потери его происходят сквозь верхние перекрытия. Именно в бане утечка тепла крайне нежелательна, его неразумный расход влияет на эксплуатационные издержки. Кроме тепла на верхнее перекрытие постоянно воздействуют влажные испарения, из-за которых конструкциям необходим периодический ремонт. Значит, потолок в бане должен быть обустроен с особой тщательностью, обязан задерживать тепло, практически не реагировать на влагу, не собирать конденсат и радовать владельцев прочностью и аккуратностью.

Традиционный, наиболее технологичный и легкий в обработке материал для потолка в бане – древесина. Она и для здоровья полезна, и натиск горячего пара переносит легко, не деформируется и конденсат не собирает. Оптимальный выбор шпунтованная доска из осины, не выделяющей смолистых летучих компонентов. Для увеличения изоляции и облегчения работы, шпунтованные элементы оснащены профильными выемками и гребнями типа «шип-паз». Заменить осиновые пиломатериалы можно еловыми, от излишне смолистой сосны рекомендовано отказаться.

С правилами выбора материала для строительства банных сооружений ознакомит видео:

Для начала определимся с приоритетным типом конструкции банного потолочного перекрытия.

Типы потолков для банных сооружений

В списке перечисленных задач решение всех пунктов доступно наиболее сложным дорогостоящим конструкциям с многослойной структурой. Однако есть экономичные варианты, для воплощения которых понадобиться минимум средств и трудовых усилий. Деньги или приоритеты эксплуатации заложит в основу хозяин, выбирать ему самому. А мы опишем в подробностях, как сделать потолок в бани, ориентируясь на конструктивные особенности сооружений, бюджетные возможности и трудозатраты.

Недешевый подшивной потолок

Основой для его сооружения служат деревянные балки, из которых выполнено потолочное перекрытие. К ним с двух сторон крепятся все остальные составляющие многослойного пирога. Со стороны внутренних помещений потолок обшивается шпунтованной или обрезной доской. Сверху в своеобразные поддоны, образовавшиеся между балками и обшивкой, укладывают сначала пароизоляционный слой, затем настилают утеплитель и укрывают гидроизоляционной пленкой. В завершении со стороны чердака устраивают настил из обрезной или необрезной доски.

Обратите внимание. Над парильнями и моечными отделениями рекомендовано укладывать двойной пароизоляционный слой.

Общепризнанными преимуществами подшивных потолков являются:

• простота конструкции, устройство потолка бани по данной схеме может выполнить домашний мастер без особых плотницких навыков;
• возможность пользоваться чердачным пространством, перемещаться по верхнему настилу, не опасаясь повредить изоляционные слои;
• ремонтопригодность, возможность в любой момент поменять вышедшую из строя составляющую.

Есть недостатки – это применение качественных дорогостоящих материалов: досок с толщиной не менее 50 мм с длиной, достаточной для полноценного перекрытия пролета между несущими стенами.

Более подробно про эту конструкцию читайте в статье: Подшивной потолок в бане: этапы самостоятельного монтажа многослойной потолочной «нашивки»

Бюджетный настильный вариант

Его можно назвать «облегченным» аналогом подшивной конструкции с сокращенным количеством слоев. Состоит он из сплоченных между собой досок, концы которых могут опираться только на несущие стены. После устройства наката щели между досками заделывают глиной со стороны чердака или полностью покрывают потолок слоем мятой глины в 1,50-2,00 см. Сверху настил укрывают прослойкой пароизоляции, за которой следует слой утеплителя.

Если в качестве утеплителя хозяин решит применить керамзит, смоченные цементным раствором опилки или смесь торфа и земли, перед укладкой пароизоляционной пленки нужно будет по периметру сделать некую копию небольшой ограды. Уложенные слои укрывают горбылем с приблизительным шагом в полметра.

Независимо от принципиальных отличий сооружения высота потолка в бане определяется по положению верхнего полка. В сидячем положении человек не должен касаться головой плоскости потолка. С небольшими отклонениями значение высоты обычно варьирует вокруг стандартной отметки в 2,20 метра.

Преимущества у этого варианта такие:

• Это самый простейший потолок — своими руками соорудить элементарную конструкцию смогут хозяева без помощников и без опыта в строительстве.
• Для устройства потребуется минимум не самых дорогих материалов.
• На монтаж затрачивается минимум времени.

Недостатки заключаются в запрете перемещения людей по чердаку, пригодному лишь для хранения банных веников. Процесс ремонта также будет весьма затруднительным, так как изоляционные «наслоения» неизбежно будут повреждены.

Применяется настильный вариант в основном для обустройства компактных банек с одно- или двускатной кровлей без чердака. Опираться настил может только на несущие стены. В качестве опоры не может быть использована внутренняя перегородка, если ею не является капитальная стена между парилкой и комнатой отдыха. Между опорами не может быть более 2,5 метров, так как под действием тяжести доски банально «провиснут».

Панельный потолок и его специфика

Больше всего трудовых усилий потребует панельный тип потолочной конструкции. Собирается он из элементов-панелей, каждый из которых изготавливают отдельно. Готовая панель напоминает поддон с уложенными в него изоляционными прослойками и слоями. Так как составляющая панельного потолка получается довольно увесистой и ее тяжело поднимать наверх, все слои не укладываются в нее изначально.

Теплоизолятором и гидроизоляцией оснащают водруженные на свое место и состыкованные сектора. В зонах состыковок каждого сектора должен быть изоляционный материал. Сооруженный из панелей-щитов потолок бани опирается на уложенные между балками бруски, прибивают которые по нижним кромкам балок. Обвязка стен, на которые должна будет опереться конструкция, оснащается слоем пакли. Со стороны чердака потолочный пирог обшивают досками.

Плюсы панельного типа:

• Экономичность. Для сооружения панелей не нужны высококачественные пиломатериалы. Подойдет дешевая необрезная доска и всевозможные остатки длиной 60 см и более.
• Возможность использовать пространство под кровлей.

Минусы в трудоемкости исполнения, в необходимости привлечения дополнительной трудовой силы. Если стропильные ноги кровли будут мешать передвижению по перекрытию с панельным потолком, придется реконструировать крышу.

Сооружение панельного потолка по шагам

Три наиболее распространенных способа, как сделать потолок в бане, предоставят возможность выбрать оптимальный для устройства вариант. С простыми способами несложно разобраться по описанным схемам, сложный панельный тип необходимо изучить в подробностях.

Изготовление щитов — основная «загвоздка»

Для сооружения щита необходима ровная площадка, для этого нужно выровнять участок земли или настелить фанеру. Для удобства и контроля потребуется ровная мерная рейка и 3 шаблона длиной 50 см.

Вот как проводятся работы:

• Два бруска укладывают параллельно на выровненную плоскость, между ними должно быть 0,5 м. Досконально выверить расстояние в каждой точке помогут шаблоны. Точность расположения проверяется перпендикулярной установкой вспомогательной рейки.
• Перпендикулярно к брускам прибиваются доски. Длина прибиваемых досок 0,6 м. С каждого края поперечно уложенная доска должна «нависать» над брусками на 5 см. При состыковке перевернутых панелей эти отступы должны образовать «кармашек», он нужен для утеплителя и пароизоляции, размещаемых в стыках между отдельными элементами. С каждой стороны доска крепится двумя саморезами или двумя гвоздями. Обшивать потолок в русской бане рекомендовано оцинкованными гвоздями с достаточно широкой шляпкой. Два гвоздя прибиваются в одном месте из-за дополнительной нагрузки от веса утеплителя.
• Сколоченный щит нужно перевернуть, аккуратно распределить и прикрепить степлером пароизоляцию к внутренней поверхности «ящика». К данному «полуфабрикату» советуют прибить укосины, чтобы перемещать его к месту сборки потолка было удобней.

Сборка панельного потолка

Порядок работ:

• Перед монтажом панелей на стены бани в местах контакта их с брусом укладывают уплотнитель. 5 см панели должно опираться на брус, 10 см бруса оставляют для устройства стропильной системы.
• При установке панелей между ними за счет наличия напусков должен образоваться «карман». В него укладывается пароизоляционная прослойка и утеплитель. Панели не соединяют стяжками, опирающиеся на балки концы не прибивают. Для их соединения используют поперечно уложенные доски.
• В установленные плотно друг к другу щиты с пароизоляцией укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего это минеральная или стекловата.
• Снаряженные утеплителем «ящики» крепят с помощью поперечных досок. Стартовая доска должна охватить всю ширину потолка. Прибивают поперечные доски к брускам щитов-панелей.
• Далее можно прибить несколько коротких поперечных досок, затем снова длинную доску. Подобное чередование также способствует экономии путем сокращения расхода длинномерных пиломатериалов.
• Линии стыков закрывают накладными досками.

Собранный из панелей потолок готов, но чаще всего на этом не заканчивается работа. Если для изготовления щитов использовались не слишком презентабельные остатки, потребуется внутренняя отделка потолка бани. Но сделать ее нужно будет после модернизации стропильной системы.

Изменения в стропильной конструкции

По точно выверенным размерам в стропилах необходимо выбрать угловые выемки для того, чтобы нога смогла опереться на верхний венец. Сделанные выемки несколько снизят несущую способность кровельной системы. Потребуется укрепление с помощью установки двух вертикальных стоек-опор с горизонтальной перемычкой-ригелем. Для установки опорного бруса надо будет выпилить выемку и установить в него опору. Стропильные ноги нужно будет прикрепить с помощью шурупов-глухарей к верхней перемычке и к венцу в зоне выпиленного угла. Шурупами фиксируется точка пересечения ригеля и опоры, и места пересечения ригеля и стропильной ноги.

Три способа устройства банного потолка отличает и технология, и несущая способность, и стоимость пиломатериалов. Владельца небольшой семейной баньки с односкатной кровлей, скорее всего, устроит простенький настил. Зато у собственника солидного банного сооружения есть выбор: подшивной и панельный тип. Первая разновидность поможет сэкономить усилия и время, вторая – финансовые вложения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Пошаговое руководство с 50 фото о том, как сделать потолок в бане своими руками

Правильно говорят, что после хорошей бани радуется не только тело, но и душа. Однако залог успешной парилки - правильная температура в помещении, и потолок в этом плане отыгрывает ключевую роль. Функционирующая в экстремальных температурных условиях баня требует особого внимания к организации потолочной поверхности. Предлагаем вам удобное пошаговое руководство, которое в легкой и доступной форме расскажет, как сделать потолок в бане своими руками правильно - и получать после от процесса парилки одно удовольствие.

1. Критерии к потолку;
2. Выбор и подготовка материалов;
3. Выбираем тип потолка;
4. Пошаговый монтаж;
5. Заключение.

Критерии к потолку

Специфика помещения накладывает серьезный отпечаток на характер основных требований к потолочной поверхности. Острая необходимость удерживания тепла внутри бани требует особой организации потолка и заставляет искать новые подходы к его укреплению и подготовке. Судите сами: критическая температура - до 100 градусов в парилке, постоянная влажность - от 90%. В таких условиях, к тому же, отягощенных циклическим нагреванием и остыванием, деформация любого материала - не более чем вопрос времени. Мы выделили основные критерии, позволяющие вам лучше уяснить каким должен быть потолок в бане, который вы собрались делать своими руками:

• корректное функционирование в экстремальных температурных условиях;
• полная пожарная и экологическая безопасность;
• хорошая гидро и пароизоляция чердака;
• удерживание нужной температуры в зоне парилки.

Правильно выбранные материалы вкупе с особой технологией монтажа позволят справиться со всеми этими задачами и сделать потолок в бане надежным функциональным элементом выбранного помещения.

Выбор и подготовка материала

Материалов для монтажа потолочной поверхности - большое количество, однако формат бани заставляет двигаться в сторону только самых надежных и проверенных: приоритет экологической и пожарной безопасности - незыблемый пункт, которого нужно придерживаться, если хочется справиться с делом максимально качественно:

• хвойная древесина - имеет характерную смолистую структуру, что предотвращает процесс гниения, отлично реализует свои лучшие качества при использовании в качестве перекрытий и монтажа каркаса;
• лиственные древесные породы - к таковым относят хорошо всем знакомые осину, ольху, которые легко поддаются обработке и не выделяют в воздух опасные для человека капли смолы, такие породы можно смело использовать для внутренней обшивки помещения;
• пергамин, пароизоляционные мембраны - материал должен справиться с задачей предупреждения утечки пара через потолок и выдерживать критический температурный режим до 120 градусов;
• минеральная вата, базальтовые плиты - отличный вариант утеплителя, позволяющего удержать драгоценное тепло в помещении, применяется исключительно вместе с гидроизоляцией, так как легко поддается влиянию влаги и теряет свои эксплуатационные качества;
• односторонние мембраны - для оптимальной гидроизоляции и совместного использования с выбранными утеплителями;
• саморезы, гвозди - желательно использовать только оцинкованные элементы, так как они не боятся влаги и повышенных температур, не ржавеют и практически незаметны невооруженным глазом.

Особо следует сказать о том, что категорически не подходит в качестве материалов:

• фанера;
• монтажная пена;
• полиэтиленовые пленки;
• пенополистирол;
• ДСП.

Они не только пожароопасны, однако еще и смертельно вредны: в эксплуатации в помещения с нестабильным температурным режимом они во время нагрева выделяют фенол, который может причиной возникновения ряда опасных заболеваний. Поэтому следует избегать использования озвученных вариантов у себя в бане - ведь безопасность вас и ваших близких, гостей должна быть поставлена во главу угла, не так ли?

Выбираем тип потолка

В настоящее время широко практикуется несколько вариантов, каждый из которых имеет свои технологические особенности и специфику назначения. Если вы хотите сделать потолок в бане, но не знаете, какой тип потолочной поверхности выбрать, вам будет полезно рассмотреть их более пристально.

Подшивной

• подходит как для больших, так и для скромных по размеру банных помещений;
• гарантирует хорошую теплоизоляцию и продолжительную эксплуатацию;
• обладает повышенной прочностью;
• требует обязательного возведения балок перекрытия, которые укладываются на возведенный венец сруба.

Наверное, самый распространенный вариант, полюбившийся многим за его прочность и безопасность. К уже смонтированным балкам подшивается выбранный древесный материал снизу, а свободное пространство между ними обильно заполняется утеплителем с обязательными слоями гидро и пароизоляции (читать об этом подробнее в статье: "Чем утеплить потолок в бане - выбор материала"). 

Настильный

• чаще всего используется в небольших банях без используемого чердачного помещения;
• представляет собой более дешевый и доступный вариант организации потолочного основания;
• исключает возможность укладывания слоя утеплителя.

Если у вас в бане нет чердака либо есть, но вы не планируете его использования, то такой вариант - для вас. По эксплуатационным характеристикам он мало в чем уступает иным конструкционным решениям, но зато позволяет достаточно быстро и без специальных технических знаний справиться со всеми деталями ремонта.

Панельный

• универсальный;
• сложный монтаж;
• предельно жесткая и прочная конструкция;
• массивный, требует обязательной герметизации многочисленных щелей и стыков.

Сделать панельный потолок в бане исключительно своими руками вряд ли у вас получится - потребуется еще обязательно парочка других, вспомогательных, так как монтаж предусматривает создание коробов с последующей их зашивкой. Тем не менее, у данного варианта куча преимуществ, поэтому если есть возможность привлечь дополнительную рабочую силу - возьмите его на заметку.

Пошаговый монтаж

Рассмотрим пошаговые действия в случае монтажа самого распространенного и удобного варианта организации потолочной поверхности в бане - подшивного потолка:

1. выполните замеры и убедитесь в том, что после чистой отделки высота вашего банного помещения составит как минимум 2,2 метра;
2. перекрытие выполняется из той же породы дерева, что использовалась для возведения сруба: балки укладываются по короткой стороне сруба, необходимо соблюдать шаг минимум 1 метр;
3. бревна, которые вы будете использовать в качестве матиц, необходимо стесать сверху и снизу на одну восьмую часть от всего диаметра;
4. подгоняют матицу под балки;
5. фиксация гидро и пароизоляционной мембраны: укладывайте полосы внахлест, приблизительно на 20 сантиметров, также примерно на это же расстояние используемый материал должен заходить на стены, все стыки в обязательном порядке должны быть обработаны водостойким скотчем;
6. подшивка потолка досками: черновая и декоративная. В первом случае берут обрезную хвойную доску и подшивают к матицам напрямую, а уже поверх накладывают пароизоляционный слой. Завершается все это подшивкой лицевой вагонкой. В итоге получается так называемый "эффект термоса", прекрасно сохраняющий тепло. А что еще нужно от бани? Если же этап создания чернового потолка пропустить, то лучше всего выбирать шпунтованную доску для прямой фиксации к балкам перекрытия.;
7. укладывание утеплителя - производится непосредственно в чердачном помещении, нюансы технологии зависят от выбора конкретного материала, но в любом случае поверх уложенного слоя необходимо зафиксировать диффузную мембрану. Она будет выполнять роль дополнительного гидроизолянта и предупреждать появление конденсата на балках перекрытия, защищая потолочную конструкцию от процесса гниения и последующей нежелательной деформации.
8. отделка пола - если же вы желаете использовать чердак, то можно дополнительно обшить его пол досками, что даст еще один плюс - надежную защиту утеплителя от любых механических повреждений.

Заключение

Наше пошаговое руководство ставит своей задачей помочь вам сделать потолок в бане своими руками, но оно, конечно же, не может стать истиной в последней инстанции. В конечном итоге, все зависит от вашего выбора: какой тип потолка лучше всего подходит для конкретного помещения бани, с каким материалом приходится иметь дело, наконец, сколько рабочих рук у вас будет задействовано при непосредственном процесса монтажа. Однако последовательный разбор всех пунктов обустройства потолка с фото и видео материалами позволяет вам наглядно представить технологические особенности процесса и ответить, тем самым, на те вопросы, которые неминуемо возникают на предварительной стадии разработки проекта.

Фото: vk.com

masterpotolok.com

8 этапов изготовления потолка в бане своими руками [+ВИДЕО]

Потолок в парной комнате обязан обладать двумя качествами:

• Высокой теплоизоляцией. Так как по закону физики всё тепло уходит вверх. И при холодном потолке вся работа банной печи будет направлена на обогрев воздушного пространства вокруг здания. Особенно это будет ощутимо в период зимней эксплуатации.
• Повешенной прочностью. Ни один другой элемент строения не находится в столь агрессивной среде. Это обусловлено тем, что с одной стороны на него действует влажная жара парилки, а с другой лютый зимний мороз.

Монтаж потолочного перекрытия

Тем не менее, потолок для бани своими руками вполне осуществим. И для того чтобы выполнить монтажные работы качественно, рассмотрим в данной статье его установку и утепление.

Установка

Устройство потолка может быть трёх видов: подшивной, панельный и настильный. В случае с баней более всего подходит реализация подшивной конструкции. Её мы и разберём более подробно.

Состав

Схема расположения слоёв потолочной структуры

Конструкция потолка в бане выглядит следующим образом:

1. Несущие балки.

Фото установленных несущих балок

2. Настил из обрезных досок с сечением 2,5 см на 15 см.
3. Гидроизоляция. Для этого вполне подходит полиэтиленовая плёнка.
4. Утеплитель. Секции влагостойкой базальтовой ваты или другой приемлемый материал.
5. Пароизоляция и теплоизоляция при помощи фольги.

Фото рулона фольги

6. Планки под монтаж вагонки.
7. Сосновая вагонка, имеющая сечение 1,4 см на 9,6 см.

Вагонка для парильни

Пошаговый план работ

Желательно заранее рассчитать необходимое количество строительного материала и приобрести с запасом на случай выбраковки. Так как мы имеем дело с древесиной, обязательно убедитесь в её качественной просушке.

Чтобы не ошибиться и выполнить установку правильно вам поможет инструкция по монтажу:

1. Устанавливаем балки способом «в лапу» как это показано на рисунке ниже. Это позволит удобно вставлять изделия снизу и вынимать их при необходимости восстановительных работ.

Монтаж балок «в лапу»

Совет: планируйте высоту балок 2344 мм.Тогда после проведения всех работ чистое расстояние от потолка до пола получится ровно 2,3 метра, что идеально ля парилки.

2. Берём необрезные доски толщиной 25 мм и прибиваем их к балкам пятисантиметровыми гвоздями сверху.
3. Обустраиваем гидроизоляцию. Для этих целей при помощи строительного степлера фиксируем полиэтиленовую плёнку к доскам с нижней стороны, закрывая, таким образом, балочные проёмы. По сторонам оставляем напуски по несколько сантиметров. Стыки проклеиваем монтажным скотчем.
4. Для утепления потолка бани в проёмы между балок снизу, став предварительно на стремянку, вставляем листы базальтовой ваты, подранивая её при необходимости.

Совет: рекомендуется не сжимать вату во время укладки.Потому что это уменьшает в ней количество воздуха, тем самым увеличивая теплопроводность.

Монтаж минеральной ваты

Также можно использовать в этих целях:

• Пенопласт. Его цена самая низкая.
• Войлок. Из него также традиционно изготавливаются банные шапочки.

Образец войлока

• Экструдированный пенополиуретан. Высокие водоотталкивающие качества.
• Пеноизол. Производится напылением, что позволяет заполнить им самые недоступные места.

5. Устанавливаем пароизоляцию при помощи фольги. Для этого фиксируем её к балкам при помощи степлера, закрывая материал утеплителя. При этом создаём напуски на стены для того чтобы произвести её соединение с гидроизоляционным слоем. Это придаст некоторую герметичность для утеплителя и балок бани, предохраняя их от пагубного воздействия чрезмерной влажности.Стыки заклеиваем алюминиевым монтажным скотчем таким образом, чтобы алюминиевые листы шли друг на друга внахлёст на 20 см, чтобы создать максимальную герметичность.

Монтаж алюминиевой фольги

Следует знать: фольга для бани не только выполняет функцию пароизоляции, а ещё и функцию теплоизоляции.Потому что обладает высокими отражающими свойствами, из-за чего тепловое излучение возвращается в помещение.

6. Фиксируем планки используя стальные семисантиметровые саморезы и электрический шуруповёрт.
7. Устанавливаем вагонку:
   • При помощи рубанка снимаем с одной стороны шпунтованной доски шип.
   • Фиксируем к планкам зачищенной стороной к стене, соблюдая зазор в два сантиметра. Такая щель необходима для качественной вентиляции помещения. Для крепежа используем семисантиметровые саморезы.
   • Вставляем в свободную сторону кляймер и прикручиваем его саморезами к верхним рейкам.

Образец крепления кляймера в шпунт

• • В него монтируем следующую доску.
  • Таким методом устанавливаем остальные изделия.
  • Последнее обрезаем так, чтобы после его монтажа остался двухсантиметровый зазор до стены.

Процесс установки шпунтованных досок

Совет: предварительно рекомендуется обработать древесину антисептиками для защиты от нападения вредителей и возникновения процессов гниения.

8. Потолок бани своими руками готов к эксплуатации.

Рекомендации

Во время отделочных работ желательно знать некоторые правила, упрощающие процесс:

• Обшивку парилки следует начинать с пола, потом идёт потолок и только в завершение стены.
• Конструкция подшивного потолка достаточно прочная, чтобы использовать его как чердак для хранения веников или других банных принадлежностей. Для этого необходимо предусмотреть реализацию люка.

Образец реализации люка для использования чердака

• Усиленное внимание уделите для монтажа первой доски, так как она будет маяком для всех последующих.
• Если необходимо подправить положение вагонки, то ставьте между пазом и киянкой дополнительно деревянный брусок. Это позволит сохранить шпунт в целости.
• Можно устанавливать вагонку сразу на балки. Но тогда необходимо будет специально проделывать отверстия для вентиляции.
• Для отделки следует выбирать лиственные породы деревьев. Потому что в хвойных содержится очень большое количество смол, которые при воздействии высоких температур начнут обильно выделятся. А это пагубно отразится на здоровье отдыхающих.
• Особенно тщательно необходимо проводить утепление потолочной конструкции. Потому что под ней собирается всё тепло парной комнаты. И если будет происходить его утечка, то это приведёт к большим финансовым потерям в попытках обогреть комнату до нужной температуры.
• Чердачную часть также можно использовать для монтажа сыпучего утеплителя, такого, например, как керамзит.

Утепление потолочной конструкции керамзитом сверху

Заключение

Потолок в бане — это наиболее уязвимое место для выхода тепла, так как именно под ним происходит его наибольшее скопление согласно физическим законам. Также он испытывает большие нагрузки из-за большой разности температур внутри и снаружи помещения. Что особенно чувствительно в зимнее время года.

Наилучшая конструкция потолка для бани – это подшивная. Она наиболее отвечает всем необходимым технологическим требованиям. К тому же позволяет оборудовать чердачное помещение для хранения вспомогательного оборудования или для дополнительного утепления.

С чердака также удобно утеплять и листовыми материалами

Наилучшие породы деревьев для вагонки – лиственные. Они достаточно водостойкие, крепкие и не производят никаких выделений под воздействием высокой температуры.

В качестве утепляющего материала подойдут: минеральная вата, пенопласт, пеноизол, войлок, экструдированный пенополиуретан. Очень важно также защитить его от пагубного воздействия чрезмерной влажности путём монтажа гидроизоляции и пароизоляции.

Пользуясь приведённой в статье инструкцией потолок в парилке вполне по силам установить собственными руками так, чтобы он в полной мере отвечал всем запросам.

Готовая потолочная конструкция в бане

Видео в этой статье предоставит большее количество информации по рассматриваемому вопросу.

Удачных вам отделочных работ!

9ban.ru

---

• 
  Какой потолок лучше в детскую комнату
• 
  Гипсовые плинтуса на потолок
• 
  Как увеличить потолок визуально в комнате
• 
  Как сделать потолок ровный
• 
  Своими руками кессонный потолок
• 
  Потолок обои ремонт
• 
  Натяжной потолок вставка или плинтус
• 
  Подвесной плиточный потолок
• 
  Глянцевый потолок в ванной отзывы
• 
  Кассетный потолок армстронг
• 
  В ванной потолок из вагонки в