Как сделать перекрытия своими руками: советы и рекомендации. Бетонные перекрытия

Бетонные перекрытия: особенности утепления, размеры

Бетонные балки перекрытия, а также плитные и другие конструкции применяются для формирования горизонтальных поверхностей строящегося здания. Они должны быть достаточно прочными, чтобы эффективно передавать нагрузки на вертикальные несущие конструкции, и потому их практически всегда усиливают либо стальной арматурой, либо другими элементами.

Ниже мы расскажем об особенностях этих архитектурных деталей, а также приведем ряд советов по их самостоятельному обустройству.

Типовая схема обустройства

Обзор строительных перекрытий

Требования к конструкции

Перекрытием называется горизонтальная конструкция, которая разделяет между собой различные помещения – подвал, этажи, чердак и т.д. Помимо того что они воспринимают и передают статические нагрузки, эти детали еще и выступают в роли горизонтальных стяжек всего здания.

На стены можно укладывать самые разные конструкции

Требования к перекрытиям выдвигаются достаточно серьезные:

• Во-первых, они должны быть достаточно прочными и долговечными.
• Во-вторых, крайне важной является их жесткость и отсутствие деформаций.
• Также для этих элементов желательная высокая огнестойкость, водо- и воздухонепроницаемость.
• К дополнительным пожеланиям можно отнести звуко- и теплоизоляционные характеристики, но обычно они реализуются только в малоэтажном строительстве. В остальных случаях требуется дополнительное утепление бетонных перекрытий.

С этой точки зрения предпочтительными выглядят именно конструкции, изготовленные из железобетона по монолитной или сборной технологии. Деревянные балочные перекрытия тоже имеют право на существование, но их несущая способность недостаточна для использования в условиях высоких весовых и эксплуатационных нагрузок.

Монолитные разновидности

По типу обустройства подвальные, чердачные и межэтажные перекрытия делятся на две группы:

• Монолитные, которые заливаются непосредственно на объекте.
• Сборные, которые монтируются из отдельных элементов.

Ниже мы рассмотрим особенности возведения обеих разновидностей.

Фото арматурного пояса с опалубкой

Инструкция по заливке монолитной конструкции такова:

• Арматурные прутки диаметром от 10 до 20 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) привариваем к металлическим закладным в так называемом арматурном поясе по периметру здания.
• Прутья связываем проволокой или свариваем меду собой, формируя арматурную сетку. Для большинства зданий оптимальным размером ячейки будет 200х200 мм.

Обратите внимание!При формировании каркаса заранее предусматриваются места для прокладки коммуникаций, например, проход дымохода через бетонное перекрытие и т.д.

• Далее из щитов ОСБ или толстых досок монтируем опалубку. Деревянные детали во избежание набухания стоит обернуть плотным полиэтиленом. Все части опалубки скрепляем между собой, набивая на внешнюю сторону деревянные брусья.
• Собранные щиты крепим к арматуре с помощью достаточно толстой проволоки. При монтаже следим, чтобы опалубка располагалась ниже металлических деталей на 30-50 мм. Для облегчения позиционирования сегодня активно используются специальные дистанционные вкладыши.
• Во избежание провиса опалубки подпираем детали деревянными брусьями или телескопическими штангами, после чего приступаем к заливке.
• Заливку перекрытия желательно проводить в один прием – так в бетоне не будут формироваться зоны напряжения. Для этого нужно приготовить большое количество раствора, что домашних условиях сделать проблематично.
• Выход прост: нужно купить готовый бетон в требуемом объеме. Конечно, цена будет выше, но зато не придется возиться с объединением нескольких участков путем монтажа закладных.

Процесс заливки с автоматической подачей раствора

Поскольку бетон в данном случае будет держаться исключительно на арматуре, снимать опалубку можно только после полного отвердевания цемента. Оптимальный срок выдержки составляет около 28 суток.

В итоге у нас получается монолит с отличными механическими характеристиками. Он прекрасно сопротивляется нагрузкам, а для удаления даже небольшой его части (например, при постройке люка) должна применяться резка железобетона алмазными кругами.

Сборные разновидности

Пустотелые плиты для сборных конструкций

Если габариты проема позволяют, то можно обустроить сборную конструкцию из железобетонных плит:

• Подбираем размеры бетонных перекрытий таким образом, чтобы плита или модуль перекрывали все свободное пространство.
• С помощью автокрана укладываем детали на армированный пояс, соединяя их между собой цементным раствором.

Обратите внимание!Края плиты должны заходить на опору не менее чем на 12 см по всей длине.

• Для повышения прочности соединения привариваем металлические детали плит к закладным в стенах здания.

Схема обустройства перекрытия по плите

У этого метода есть ряд преимуществ:

• Во-первых, скорость монтажных работ существенно возрастает.
• Во-вторых, типоразмеры плит и их несущие способности унифицированы, что существенно облегчает расчет бетонного перекрытия.
• В-третьих, пустотелые изделия обеспечивают более качественную теплоизоляцию, чем армированный монолит.

В то же время данная методика может быть реализована только для небольших пролетов. Кроме того, при укладке плит сложно заранее обустроить необходимые проемы и коммуникационные ходы, потому может потребоваться весьма трудоемкая резка бетонных перекрытий с использованием дорогостоящих инструментов.

Алмазное бурение отверстий в бетоне для обустройства люка

Вопросы монтажа

Советы по расчету

Если вы выполняете все работы самостоятельно, то вам стоит обязательно учитывать такой параметр, как толщина бетонного перекрытия между этажами.

Здесь нужно ориентироваться на такие цифры:

• В случае с плитным перекрытием все просто: для пролетов до 4 м берем детали толщиной 16 см, для пролетов более 4 м – 22 см. Отступления от подобного правила встречаются, но в жилищном строительстве они довольно редки.
• При возведении монолитной конструкции нужно учитывать собственный вес пола и капитального основания, массу нагрузки с запасом по прочности и т.д. Зная эти данные, а также площадь проема, мы сможем рассчитать удельную нагрузку на монолит в кг/м2.

Обратите внимание!Согласно СНиП, нормативное значение данного показателя составляет 150 кг.Однако нужно принимать во внимание коэффициент запаса прочности (1,3),так что в идеале мы должны работать с величинами порядка 195 – 200 кг/м2.

• На основании этих цифр мы подбираем толщину плиты, а также сечение и конфигурацию арматуры.

Без соответствующих навыков выполнить подобные вычисления на требуемом уровне качества довольно сложно. Вот почему мы настоятельно рекомендуем либо воспользоваться специальными программами-калькуляторами (Lira, SCAD, STAAD и аналоги), либо обратиться к профессиональным проектировщикам.

Самостоятельное изготовление плит

Описание технологии обустройства подобных конструкций было бы неполным, если бы мы не рассказали, как сделать бетонное перекрытие своими руками. На самом деле при наличии определенных навыков залить несколько довольно прочных плит может каждый.

Схема монтажа формы

Делается это так:

• Из досок толщиной до 50 мм или фанеры, усиленной деревянными ребрами, собираем днище для будущей формы. Боковые стенки делаем из доски 25-30 мм.

Совет!Размеры опалубки подбираем в соответствии с габаритами пролета.

• Днище застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой: так и протечек избежим, и процесс выемки облегчим многократно.
• Затем собираем арматурный каркас. Поскольку сварочный аппарат стоит довольно дорого, при самостоятельном изготовлении чаще всего выполняется вязка прутков тонкой проволокой.

Совет!Чтобы облегчить конструкцию и улучшить ее эксплуатационные свойства, можно заложить в арматуру продольные полипропиленовые трубы диаметром около 60 мм.

• Каркас опускаем в опалубку, устанавливая на расстоянии 30-50 мм от днища. Для этого можно использовать как специальные прокладки, так и подручный материал — камешки, обломки плотного кирпича и т.д.
• Заливаем опалубку с арматурой раствором на основе цемента маркой не ниже М350 с добавлением песка и гравия. Тщательно уплотняем бетонный материал стыкованием или вибрационной обработкой.

Небольшая плита в дощатой опалубке

Во время сушки поддерживаем поверхность плиты во влажном состоянии, накрывая ее мешковиной или полиэтиленом. Распалубку осуществляем минимум через две недели, после чего досушиваем изделие в открытом виде. Общее время набора прочности бетонным изделием должно составлять не менее 28 суток.

Вывод

Сталебетонные перекрытия, несмотря на достаточно высокую стоимость и сложность в возведении, на сегодняшний день практически не имеют альтернатив. Более того – для их проектировки обустройства в большинстве случаев желательно привлекать профессионалов, поскольку цена ошибки в этом вопросе весьма высока. Более подробно нюансы поднятой темы освещаются на видео в этой статье.

masterabetona.ru

Бетонные плиты перекрытия: вес, толщина, длина

При строительстве многоэтажных зданий используются разные материалы. Однако неотъемлемым элементом любого такого сооружения являются бетонные плиты. Перекрытия в домах, выполненные из них, обеспечивают надежность и безопасность конструкции сооружения. Эти изделия используются не только при строительстве домов. Размеры бетонных плит перекрытия позволяют применять их при устройстве дорожной сети, каналов для инженерных систем.

Разновидности

Бетонные плиты перекрытия классифицируются по разным критериям. Среди них:

• Вид бетона. Плиты могут изготавливаться из плотных, легких, тяжелых, силикатных составов.
• Внутреннее устройство. Бетонные плиты перекрытия бывают полнотелыми (сплошными) или пустотелыми (многопустотными).
• Толщина, ширина и длина. Нормативные параметры устанавливаются в ГОСТах.
• Способ опирания на ригели либо несущие стены. Бетонные плиты перекрытия могут быть консольными (такие изделия используются при обустройстве козырьков и балконов), балочными (по обеим сторонам), 3-4-сторонними.
• Профиль сечения. По этому критерию разделяют скошенные, прямоугольные, ребристые плиты.
• Метод изготовления. Плиты бывают сборными и монолитными.
• Технология производства. Изделия могут изготавливаться вибрационным, литьевым, непрерывным методом.
• Способ армирования. Плиты бывают предварительно напряженными, обычными, ненапряженными.

Нюансы

Необходимо сказать, что стоимость пустотных бетонных плит перекрытия, усиленных арматурой, существенно отличается от цены на монолитные изделия. Несмотря на то что пустотелые плиты выдерживают меньшую нагрузку, они вполне могут использоваться в сооружении межэтажных перекрытий. За счет пустот существенно снижается вес бетонной плиты перекрытия и, соответственно, нагрузка на стены. Фундамент сооружения, таким образом, находится под меньшим напряжением.

Пустоты располагаются по длине бетонной плиты перекрытия. При этом ее показатель далеко не всегда может быть больше ширины. Для плиты, опирающейся на 4 стороны, длиной считается меньший размер в плане. В остальных изделиях ею будет являться сторона, не лежащая на несущих конструкциях.

Армирующая сетка

Она используется в железобетонных изделиях. Армирующая сетка существенно увеличивает стоимость плит. Раствор обеспечивает надежную защиту металлическим стержням от агрессивного воздействия среды, поэтому они не подвержены коррозии.

Металл способствует сохранению монолитности бетона. Он принимает на себя нагрузку растяжения. В бетонных плитах перекрытия металлическая арматура отсутствует. Соответственно, они уступают железобетонным изделиям по прочности.

Монолитные плиты

Изделия из железобетона могут иметь разную форму. Их каркас связывается с конструкцией дома и составляет единое целое с ней. Благодаря этому уменьшается толщина стен и расход бетонного раствора. Общая стоимость материалов, таким образом, снижается. Однако монолитные изделия имеют ряд недостатков. Они заключаются в следующем:

• Период набора прочности бетона в таких изделиях достаточно продолжительный.
• Для установки монолитных плит необходим монтаж опалубки.

Сборные железобетонные и бетонные плиты перекрытия существенно сокращают время возведения здания, так как на стройплощадку они доставляются уже в готовом виде. Кроме того, имеет место существенная экономия рабочей силы. Для домов несложной конфигурации целесообразнее использовать сборные плиты.

Специфика использования металлических стержней

Бетонные плиты перекрытия с напряженной арматурой выпускают одно- или разносно-напряженными. Стержни до начала бетонирования натягиваются на разные конструкции: матрицы, стендовые упоры, формовочные поддоны.

При наборе прочности раствору передаются усилия от арматуры, находящейся в каналах в теле конструкции или в пазах, находящихся с внешней стороны.

Сцепление материалов обеспечивается за счет нагнетаемого антикоррозийного покрытия или раствора. Пустотелые плиты изготавливают напряженно армированными, независимо от их размеров.

Полнотелые изделия

Сплошные плиты, используемые для межэтажных перекрытий, производят в соответствии с ГОСТ 12767-94.

Стоит сказать, что такие изделия используются в жилищном строительстве крайне редко, в связи с их большим весом. Такие плиты незаменимы тогда, когда в сооружении предполагаются высокие механические нагрузки.

Параметры

Классификация полнотелых плит осуществляется по способу опирания:

• На 2 стороны – 2ПД – 6ПД.
• На 3 стороны – 3 ПТ – 6 ПТ.
• На 4 стороны – 1П – 6П.

Толщина бетонной плиты перекрытия обозначается в цифровой маркировке:

• 100 мм – 1;
• 120 мм – 2;
• 140 мм – 3;
• 160 мм – 4;
• 180 мм – 5;
• 200 мм – 6.

Размеры изделий в плане составляют:

• Длина – 3-6,6 м;
• Ширина – 1,2-6,6 м.

Обязательные требования

Согласно госстандарту, в армированных бетонных плитах должны присутствовать:

• Конструктивные элементы либо закладные детали, выполненные в форме выпусков стержней арматуры. Они предназначены для стыковки с металлическими и железобетонными частями каркаса.
• Сквозные каналы. Они используются для пропуска электрических проводов или других сетей.
• Монтажные петли.

Стандартами устанавливаются нормативные показатели морозостойкости и водонепроницаемости плит, качества и прочности материалов, в том числе металлических стержней. На закладных элементах не должно быть бетонных наплывов. Для предотвращения травм выпуски стержней должны быть защищены.

Уделяется внимание и внешнему виду изделий. На поверхности плиты не должно быть сколов, трещин, глубоких раковин.

Многопустотные изделия

Они отличаются высокой шумоизоляцией, низкой теплопроводностью, сравнительно небольшим весом и доступной стоимостью. Обе поверхности плиты являются лицевыми. При монтаже одна становится полом верхнего этажа, вторая – потолком нижнего.

Изготовление таких плит осуществляется по нормам ГОСТ 9561-91. В госстандарте предусмотрена классификация изделий на следующие группы:

1. С круглыми пустотами, опиранием на 2 стороны – ПК, на 3 стороны – ПКТ, на 4 – ПКК.
2. Изготовленные методом безопалубочного непрерывного формования – ПБ.
3. С пустотами грушевидной формы с опиранием на 2 стороны – ПГ.

Толщина многопустотных изделий 160-300 мм. Самым востребованным считается размер 220 мм. Отверстия могут быть разного диаметра (114-203 мм). Он зависит от толщины плиты. Длина изделий 2,4-12 м, ширина – 1-6,6 м.

В этих плитах, как и в пустотелых, должны присутствовать дополнительные элементы, описанные выше. Для усиления торцы заделывают цементным раствором или используют другой способ, предусмотренный нормами.

Ребристые плиты

Они используются обычно в строительстве промышленных зданий. Ребра жесткости обеспечивают высокую устойчивость к механическим повреждениям. Недостаток таких изделий – непривлекательный внешний вид.

В зависимости от назначения, плиты могут монтироваться ребрами вверх или вниз. Как правило, распространен второй вариант. Изготавливаются плиты по ГОСТам. Для изделий, высота которых 400 мм, действует Госстандарт 27215-87, для предварительно напряженных высотой 300 мм – стандарт 21506-87.

Для производства ребристых плит может использоваться легкий или тяжелый бетон. Изделия применяются:

• В неотапливаемых и отапливаемых помещениях, на открытом воздухе.
• При температурах от -40 до +50 град. При выполнении дополнительных требований температурный диапазон может быть расширен.
• На территориях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.
• В газообразной мало-, средне- или неагрессивной среде.

Классификация ребристых плит осуществляется в зависимости от способа опирания на ригели:

• На полки – 1П.
• На верхнюю часть балки – 2П.

При этом плиты 1П имеют 8 типоразмеров, а 2П – один. Длина изделий в первом случае составляет 5,05 и 5,55, а ширина варьируется в диапазоне от 0,74 до 2,985 м. Ребристые плиты 2П имеют стандартный размер 5,95х1,485 метра.

Предварительно напряженные изделия выпускаются трех типоразмеров. Они отличаются формой и шириной. Длина у всех стандартная 5,65 метров. Ширина П1 – 2,985, П2 – 1,485, П3 – 0,935 метра.

В технической нормативной документации определяются требования к стержням арматуры, бетоны и готовым изделиям в целом. Кроме этого, указываются возможные допуски. Производителям бетонных плит необходимо строго соблюдать все требования.

Заключение

Бетонные плиты в настоящее время считаются одним из самых востребованных строительных материалов. Изготовленные на заводе по всем правилам и в соответствии со стандартами они являются надежными, прочными, безопасными. Они с успехом используются не только для возведения многоквартирных домов и промышленных сооружений. Бетонные плиты часто применяются и в строительстве малоэтажных частных домов.

Бетонные плиты могут использоваться при низких температурах, в суровых климатических условиях. Одним из несомненных их преимуществ является простота в установке. Сборные плиты монтируются достаточно быстро при сравнительно небольших трудозатратах. Их размер позволяет в короткий срок перекрывать довольно значительные площади сооружения. Сложности могут возникать с доставкой материала на стройплощадку. Для транспортировки используются специальные машины с высокой грузоподъемностью. Для повышения качества, прочности и надежности изделий при производстве в бетонный раствор добавляются специальные смеси.

fb.ru

Бетонные перекрытия своими руками - Всё о строительстве

Часто загородные дома строят с цокольным этажом, в котором размещают подземный гараж, подвал с кладовыми и другие хозяйственные помещения. При этом, как правило, заглубленную часть здания возводят из бетона. Соответственно, перекрытие между первым и полуподвальным этажами также должно быть бетонным, так как нагрузка на него выпадает значительная, да и дополнительная теплоизоляция основного дома от подвала также не будет лишней. Так что рассказ о том, как сделать бетонное перекрытие между этажами для многих может оказаться полезным.

Создать бетонное перекрытие над подвалом можно двумя путями. Один вариант простой, но затратный. А второй при меньшей себестоимости, отличается большей надежностью. Первый способ по своей сути мало чем отличается от устройства обыкновенного деревянного пола. Сначала на уровне перекрытия по несущим стенам закрепляют металлические балки, которые будут служить опорами для бетонных плит.

Сами плиты должны быть компактными и иметь небольшой вес. Поскольку применять при работах внутри дома кран или другую подъемную технику не представляется возможным, то все операции придется проделывать вручную.

Так что лучше выбирать изделия из облегченных марок бетона, масса которых не превышает 100 кг. Укладывать плиты нужно стараться плотно, без больших зазоров. На завершающем этапе создают чистовой пол, выравнивая поверхность бетонной стяжкой.

Описанная технология кажется довольно простой, но на практике можно столкнуться с целым рядом неразрешимых проблем. Как правило, сложность возникает из-за стандартных габаритов плит, которые можно найти в продаже.

Чаще всего они не совпадают с размерами будущего перекрытия. Естественно, пилить, резать и т.д. такие изделия невозможно. Так что часть пролетов между балками может остаться не закрытой, причем просветы иногда получаются весьма значительными.

Вот так и выходит, что для того чтобы соорудить бетонные перекрытия своими руками между этажами нужно использовать второй вариант. Он с точки зрения технологии более сложный. Первый этап – настил металлических балок. Поверх них устраивается черновое покрытие из половой доски. В данном случае такой деревянный пол выполняет роль опалубки, по которой будет заливаться раствор цемента.

Таким образом, получившееся перекрытие будет полностью монолитным, что увеличивает его прочность и надежность, а также положительно сказывается на теплоизоляции дома.

Дабы при заливке пола избежать утечек раствора доски нужно укладывать как можно плотнее. С другой стороны, если позволяют средства, можно устроить на деревянной основе подложку из термо- и гидроизоляционных материалов рулонного типа.

Далее, чтобы придать будущему перекрытию больше жесткости нужно создать арматурную основу. Для этого используют металлический пруток или стержень небольшого сечения. Его укладывают на пол в обоих направлениях – по длине и ширине, в местах пересечения скрепляя проволочной скруткой. Очень важно, чтобы стержни пересекались под прямым углом, тем самым образуя сетку.

Там, где создаваемые бетонные перекрытия сопрягается с обычными – ненесущими стенами, стержни арматуры оставляют прямыми, обрезая их как можно ближе к вертикальной конструкции. При этом на несущие стены арматура должна заходить примерно сантиметров на 5-10, для чего ее концы загибают перпендикулярно полу. Это необходимо для того, чтобы монолитная плита имела дополнительную опору, которая снизит нагрузку на деревянное основание и металлические балки под ним.

Минимальная толщина такого бетонного перекрытия 10-12 см. Причем по всей площади плиты перепад не должен быть больше 1-2 мм. Поэтому при заливке раствора нужно пользоваться специальными фиксирующими приспособлениями, наподобие пластмассовых реперов.

Но еще удобнее использовать специальные сухие строительные смеси, относящиеся к группе наливных самовыравнивающихся полов.

Во-первых, это очень просто – работа с такими составами не требует специальных навыков, все, что нужно, так это правильно своими руками замесить раствор, точно соблюдая соотношение воды и сухого компонента.

Во-вторых, для подобных средств характерно гораздо более быстрое застывание – если начинать ходить по бетонному покрытию можно только через 21 день после его заливки, то с наливному полу чтобы полностью затвердеть достаточно от 1 до 3 дней.

И в-третьих, наливной пол не требует дополнительной обработки, так как сам по себе является готовым покрытием для укладки напольных материалов любой категории – от кафельной плитки, до ковролина или линолеума.

Похожие новости

Перекрытия из бетона

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

• подвального помещения с комнатами;
• первого этажа со вторым;
• крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

• наличие необходимой прочности;
• не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
• важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
• бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

Бетонное перекрытие также бывает:

• пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
• ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
• монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

• бетононасос;
• щуп;
• емкость;
• ведра;
• домкрат;
• строительный уровень;
• фанера со свойством влагостойкости;
• доски;
• стальная арматура;
• проволока;
• бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

• прочность армирующей конструкции;
• действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

• интенсивность постоянных нагрузок;
• усилия в сечениях с большой нагрузкой;
• жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

• расчетное сопротивление арматуры и бетона;
• арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

• площадь рабочей арматуры;
• погонная нагрузка на балки;
• требуемый момент сопротивлений;
• максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками Заливка монолитного

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной. Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены: нестандартным планом здания; необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия; повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции; необходимостью обеспечить свободную планировку; сокращением расходов на внутреннюю отделку. Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца. Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2. Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%. Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности. В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III. Диаметр прутьев в плитах толщиной: до 150 мм — не менее 10–12 мм; от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм; от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм. Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм. Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы: Пластиковые листы многоразовой опалубки. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм. ОСП толщиной 20–26 мм. Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой. Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет: 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм; 210–260 см при толщине фанеры от 21см. При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет: от 140 до 200 см при пролете до 150 см; от 120 до 180 см при пролете 160–210 см; от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами. Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия. Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования. Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей. Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать. Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Источники: http://www.kak-sdelat.su/1734-betonnye-perekrytiya-svoimi-rukami-mezhdu-etazhami.html, http://kladembeton.ru/izdeliya/zdaniya-i-arhitektura/betonnye-perekrytiya.html, http://stroydomvsem.ru/monolitnoe-betonnoe-perekrytie-svoimi-rukami-zalivka-monolitnogo/

blogforbuilder.ru

Бетонное перекрытие своими руками: советы строителя

Строительство жилого дома — занятие не из легких, особенно если вы хотите делать все работы самостоятельно. Да что там строительство! Порой даже простой ремонт многим оказывается не под силу. Так что если вы хотите заниматься ремонтом сами, то данный обзор окажет вам некоторую помощь. Если нет, то просто обратитесь в службу ремонта помещений. Там вам должны помочь.

Чтобы построить дом самому, нужно быть искусным мастером на все руки. Такое строительство будет включать в себя множество этапов.

Для строительства частных домов преимущественно используют балочное перекрытие, так как его монтаж менее трудоемкий процесс.

Сейчас обратимся к тому, как сделать перекрытия своими руками. На начальном этапе строительства нужно обязательно определить, какого типа будет перекрытие у потолка. Ведь они бывают самые разные. От вида перекрытия также будет напрямую зависеть способ отделки потолочной поверхности.

Вот некоторые требования, которым должны соответствовать потолочные перекрытия:

Для усиления деревянной балки достаточно проклеить углепластик в требуемое количество слоев. Его монтаж проводится на эпоксидный клей.

1. Потолок должен быть максимально надежным. То есть несущая способность перекрытия должна быть достаточной для того, чтобы хорошо держать всю нагрузку на здание. Данный параметр рассчитывается до мелочей еще на этапе строительства.
2. Потолок должен быть жестким. Причем он должен обладать такой жесткостью, чтобы не возникало никаких деформаций. Ведь на него давят просто колоссальные нагрузки.
3. Перекрытия должны изолировать звук и теплоотдачу. Особенно данные параметры актуальны в том случае, если над потолком размещается еще одно помещение или чердак.
4. Потолочные перекрытия должны обеспечивать максимальную безопасность для живущих в здании людей. Также они должны быть огнестойкими.

Вот мы и рассмотрели основные требования, относящиеся к потолочным перекрытиям. Теперь нужно ознакомиться с видами перекрытий. Самыми распространенными в настоящее время являются: плиточные и балочные.

Вернуться к оглавлению

Балочное перекрытие потолка

В основном при строительстве частных домов используется именно балочное перекрытие. Для самостоятельного строительства данный тип является самым оптимальным. Поэтому на него следует обратить внимание. Вот некоторые его особенности. В основе такого перекрытия лежат деревянные балки, на них опирается все строение. В свою очередь балки цепляются за несущие стены. Чтобы сделать такое перекрытие, потребуются балки, клинья, хомуты.

Вернуться к оглавлению

Работа будет состоять из нескольких этапов:

Схема устройства мансардного перекрытия. Промежуток между потолком и полом мансарды чаще всего не утепляют.

1. Первым делом на этих балках обязательно делается сечение. Расстояние, на котором оно будет проходить, зависит от того, какой ширины переплет. Плюс учитывается максимальная нагрузка на потолок. Если вы для строительства своего дома выбрали именно балочный тип перекрытия, то учтите, что выбирать породу дерева нужно со всей строгостью. От нее будет зависеть прочность конструкции. Конечно, можно брать любые деревья, как хвойные, так и лиственные. Но следует тщательно рассмотреть именно сам материал. Перед тем как использоваться в строительстве, он должен быть хорошенько просушен. Срок сушки дерева должен занимать 3-4 месяца. После того как вы выберете нужный материал, можно приступать к укладке. Помните, что все балки должны выравниваться по плоскости. Перед укладкой материал тщательно проверяется. В дереве не должно быть никаких трещин или любых других дефектов. Если такие имеются, то балку придется заменить.
2. Выравниваем балки. Если балки имеют разную толщину, то под них подкладываются просмоленные досочки. Ни в коем случае нельзя использовать необработанные клинья. На стыки балок обязательно устанавливаются хомуты. Хомуты могут быть выполнены из металла. Если таких нет, то можно применить небольшие доски, толщина которых составляет менее 40 миллиметров. Следует учитывать тот факт, что дерево легко воспламеняется, поэтому при установке перекрытия соблюдайте все требования пожарной безопасности. Располагайте доски так, чтобы расстояние от них до дымохода было не менее сорока сантиметров.
3. Чтобы балочное перекрытие сослужило вам долгую службу, после укладки весь материал нужно обязательно обработать антисептическим средством. Вот такие особенности у перекрытия потолка балочного типа.

Вернуться к оглавлению

Плиточное перекрытие потолка

Схема конструкции монолитного железобетонного перекрытия.

Такой тип перекрытия применяется, когда строят многоквартирные дома или здания общественного пользования. Но его можно применить и в частном строительстве, например, если нужно построить гараж. Монтировать такой потолок достаточно сложно. В основном потому, что плиты очень тяжелые и большие. Поэтому одному человеку браться за такую работу нет смысла. Но, несмотря на затруднения при монтаже, этот вид перекрытия обладает неоспоримыми преимуществами. Плиты не горят в огне, они очень долговечные и прочные. Если уложить их строго по ГОСТу, то такое перекрытие даст нам очень ровную и гладкую поверхность, которую не нужно будет потом шлифовать. Для того чтобы сделать такое перекрытие, можно применять сплошные плиты и те, у которых внутри есть некоторая пустота. Такие плиты изготавливаются из бетона, могут быть разной тяжести. Например, бетонное перекрытие из плиты, внутри которой имеется пустое пространство, хорошо изолирует помещение от посторонних звуков и не отдает тепло. Такие плиты монтировать гораздо легче, потому что они имеют меньшую массу. Такие плиты бывают монолитными и сборными.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения перекрытия из бетонных плит

При помощи такого вида перекрытия можно сделать потолок идеально ровным. Сделать перекрытие может не каждый, тут надо подходить к работе очень ответственно. Для того чтобы проделать такую работу, нам потребуются: бетон, арматура, плиты, утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Работа будет состоять из следующих этапов:

Схема конструкции часторебристого железобетонного перекрытия.

1. Во-первых, нужно определить, на какую глубину будут опираться плиты. Сделать точные расчеты можно исходя из материала, из которого изготовлена опора. Если материал имеет маленькую несущую способность, то поверхность плиты, которая на него опирается, должна быть больше. Например, если плита опирается на стену из кирпича, то глубина опирания должна составлять около 90 миллиметров. Если стены блочные, то 120 миллиметров. Если стены стальные или железобетонные, то не менее 75 миллиметров.
2. Теперь можно укладывать плиты. Пожалуй, новичку не удастся сделать потолок идеально ровным. Хотя можно и попытаться. Обычно таким умением отличаются только профессиональные мастера. И они им гордятся. Не стоит надеяться, что отделка исправит неровную укладку, поэтому отнеситесь к данному этапу очень ответственно. Есть некоторые приемы, которые помогут сделать укладку если не идеальной, то практически сносной.

Итак, если мы укладываем цокольный этаж, то добиться ровной укладки будет легче всего. Сначала ровняем самый верхний край. Для этого по уровню выставим опалубку, чтобы она образовала ровную плоскость. Эту площадь покрываем ровным слоем бетона. Потом именно на этот бетон будем укладывать плиты. Все просто. Потолок получится гладкий и ровный. Хотя придется немного поработать над швами, но эта работа не составит никакого труда.

Преимуществом системы металлодеревянных балок -пространственная конструкция, которая позволяет без труда прокладывать любые коммуникации.

Если нужно сделать перегородку между этажами, то для обеспечения качественной укладки нужно предварительно сделать пояс из железобетона. Обычно это делается в таких районах, где часто происходят землетрясения. Делается это так. После того как мы выстроили стену нужной нам высоты, дополнительно делаем еще несколько рядов. После этого делаем опалубку из фанеры или любого другого прочного материала. Именно в эту нишу мы и будем заливать раствор бетона. Это позволит сделать потолок очень прочным. После того как мы проделали эту работу, можно начинать укладывать плиты. При укладке не забывайте оставлять небольшие зазоры, позже туда нужно будет положить утеплитель.

3. Переходим к утеплению торцов. Железобетон проводит тепло гораздо активнее, чем стены, поэтому нельзя допускать, чтобы оно уходило из помещения. Для этого нам понадобится организовать утепление. Для этого утепляем те части стены, где она непосредственно соприкасается с бетонной плитой. Делать утепление необходимо, потому что таким образом мы предотвратим образование конденсата. Образование влаги очень плохо влияет на состояние потолка и его внешний вид. Ведь никому не хочется видеть свой потолок покрытым ржавыми разводами. Ржавые пятна очень сложно вывести. Те, кто с ними боролся, прекрасно это знают. Эти пятна будут проступать через слои краски, шпатлевки или грунтовки. Поэтому важно предотвратить их образование сразу.

Все эти способы возведения потолочных перекрытий являются очень трудоемкими. Быстро такую работу сделать практически невозможно. Применяя данные способы установки потолков, можно значительно сэкономить на материалах, если отказаться от гипсокартона. Также у вас увеличится жизненное пространство, такой потолок будет находиться выше на 15 сантиметров, поэтому помещение будет более светлым и просторным.

1popotolku.ru

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

 

 

Типология зданий и сфера применения

 

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

 

 

Проектные расчеты несущей конструкции

 

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

 

 

Расчет армирования монолитной плиты

 

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

 

 

Монтаж опалубки разных типов

 

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

 

 

Армирование и обвязка

 

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

 

 

Заливка бетона

 

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

 

 

Дальнейшие действия

 

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

 

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

digest.wizardsoft.ru

технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

1. Виды и требования
2. Особенности бетонной конструкции
3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

• Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
• Междуэтажные.
• Мансардные.
• Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

stroitel-list.ru

Как создать бетонное перекрытие | Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Строительство » Как создать бетонное перекрытие

В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.

Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.

При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.

Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.

Швеллера для бетонного перекрытия

Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.

К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.

Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.

Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро». Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.

Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.

Арматура для бетонного перекрытия

Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.

При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.

Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.

Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.

Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении  10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.

    Метки: строительство     

vse-delaem-pravilno.ru

---

• 
  Изготовление лестницы своими руками
• 
  Блочные дома плюсы и минусы
• 
  Вязать арматуру крючком
• 
  Отопление для дачного дома какое лучше
• 
  Пластиковые окна можно ли устанавливать зимой
• 
  Пластиковые окна можно ли устанавливать зимой
• 
  Наружное утепление
• 
  Наружное утепление
• 
  Крепление подоконника к пластиковому окну
• 
  Крепление подоконника к пластиковому окну
• 
  Подоконники какие лучше выбрать