Брусовой дом своими руками: основные этапы сборки сруба. Брусовой дом построить

Построить дом из бруса своими руками проекты, фото

Деревянные дома – жилье издавна традиционное и уважаемое в России, а новые технологии строительства предлагают не только бревенчатое жилье – брусовые дома гораздо прочнее, теплее и красивее срубов из бревен. Технологию, как построить дом из бруса, производители не засекречивают, но мало кто досконально знает правильность и последовательность этих операций. Поэтому перед тем, как построить деревянный дом из профилированного клееного бруса, к рассмотрению предлагается методика строительства, обзор материалов и инструментов, а также преимущества этой технологии и пиломатериала.

Дом из бруса снаружи и изнутри

Выбираем дерево для брусового дома

Основное преимущество такого жилья – построить дом из бруса своими руками можно собственноручно, без аренды спецтехники и найма рабочих. Это будет теплый, красивый, экологичный и экономичный в расходах на отопление дома, со здоровым микроклиматом в помещениях. Основные рабочие навыки, которые вам понадобятся, чтобы построить жилой дом из дерева своими руками, это практика работы с бензопилой и другими инструментами для обработки дерева. Какую бы вы ни выбрали древесину для строительства, ее необходимо будет предварительно обработать антисептиками и антипиренами. Но какая древесина лучше?

Параметры, имеющие первостепенное значение — прочность древесины и ее плотность. Некоторые ценные породы дерева могут поспорить по этим параметрам с металлами, но в основном дома из бруса строятся из сосны или других хвойных пород, а из лиственных выбирают осину из-за ее распространенности. Но плотность и прочность стройматериала – это не все: внимание уделяется таким характеристикам, как свойства звуко- и теплоизоляции древесины, поэтому для достижения максимальных показателей по всем параметрам часто используют клееный брус из разных (смешанных) пород дерева.

Главный, но преодолимый недостаток любой древесины – горючесть и усадка. Хвойные пиломатериалы при правильной обработке защитными средствами имеют большой срок службы, доходящий до ста лет. Такое дерево не растрескивается и не усаживается, а небольшой вес строения не деформирует своей массой фундамент дома. Кстати, именно из-за легкости здания фундамент можно возводить облегченного типа – мелкозаглубленный ленточный, столбчатый или свайный. Поэтому при покупке пиломатериалов перед тем, как сделать дом из бруса, необходимо проверить качество его обработки и хранения.

Готовый профилированный брус для строительства дома

Выбираем тип бруса

Деревянный брус изготавливается как профилированное или цельное изделие, и для дома подойдет любой вариант этого пиломатериала. Для строительства дома вы можете использовать и первый, и второй вариант. Выбор зависит от того, какими недостатками древесины можно пренебречь при строительстве конкретного проекта, а какие преимущества использовать в полную силу.Брус профилированный называется так, потому что он имеет специальный профиль для плотной укладки изделий и соединения их друг с другом. Профиль имеет венцовые пазы и шипы, которые делаются по всей длине бруса. Сам брус имеет гладкую отшлифованную поверхность, а древесина уже должна быть пропитана антисептическими и огнестойкими веществами.

Преимущество профилированного бруса следующие:

1. Плохое деформирование изделия;
2. Дешевизна материала и строительных работ, связанных с брусом;
3. Простота и высокая скорость монтажа – собрать дом из профилированного бруса под ключ можно на 3-4 недели.

Виды профиля в клееном брусе

Точность выборки пазов и точность всех геометрических размеров бруса позволяет построить дом из бруса быстро, с высоким качеством сборки и красивой наружной отделкой текстурой дерева, не требующей финишных декоративных работ. Дом, построенный из такого пиломатериала, всегда будет теплым и уютным из-за тишины в помещениях – дерево отлично задерживает посторонние шумы и не дает теплу уходить наружу. Летом в деревянном доме всегда будет прохладно и комфортно.

Достоинством профилированного бруса можно считать и ровные красивые стены, которые не нужно отделывать ни снаружи, ни изнутри. В дополнение в антисептической обработке, сам брус имеет такую форму пазов, что атмосферные осадки не могут попасть в венцовые пазы.

После того, как строительство дома из бруса своими руками завершено, дом все равно будет усаживаться, но здание из профилированного бруса имеет минимальную усадку, которая не влияет на деформацию стен и расширение соединений бруса. Это значит, что дополнительное законопачивание щелей после усадки дома проводить не нужно.

Утепление стыков проводится при сборе бруса

Выбирая пиломатериал, первое, на что следует обратить внимание – влажность древесины. Качественный и пригодный к строительству брус должен иметь влажность <20%, которая достигается принудительной сушкой в специальной камере. Поэтому совет: собирайте стены дома только из сухого бруса, чтобы стены не деформировались и не растрескивались при разнообразных природных воздействиях. Точно определить, камерной сушки брус или нет, можно путем измерения его влажности при помощи специального прибора – влагомера. Это устройство с длинной иглой — 60 мм, игла вводится в просверленное отверстие. Покупая брус перед тем, как строиться, изучите документацию – в договоре должен присутствовать пункт об измерении влажности.

Цельный брус

Цельный брус – это прямоугольное изделие из массива дерева, которое не имеет клееных или шипованных деталей, но не имеет и пазов с шипами. Поэтому для соединения такого бруса используют другие технологии.

Недостатки:

1. Стены из цельного бруса необходимо дополнительно декорировать, так как поверхность будет шероховатой. Для внутренней отделки обычно используется вагонка, для наружной – сайдинг;
2. Качество и способ сушки цельного бруса определить трудно, поэтому всегда существует возможность быть обманутым при покупке;
3. Плохо просушенный цельный брус быстро начнет гнить или плесневеть, даже если его пропитать антисептиком. Поэтому покупать изделия лучше у проверенных компаний, или же досушивать брус дома, на что уйдет до нескольких месяцев;
4. Соединительные стыки получаются не такими плотными, как у профилированного бруса, поэтому даже при дополнительной конопатке наружных шумов в доме будет больше, как и утечки тепла зимой;
5. Если мы строим дом из цельного бруса, то после обязательного процесса усадки брус может потрескаться, поэтому для усиления стен обычно делают дополнительную обшивку с обеих сторон подходящими материалами на деревянный каркас.

Конопатка щелей в стенах из цельного бруса

Стройматериалы и инструмент

При самостоятельной заготовке бруса следует обратить внимание на такие детали:

1. Брус должен быть без сучков, трещин, повреждений древоточцем и плесневых пятен;
2. Брус необходимо пропитать антисептиком и антипиреновыми веществами.

Инструменты:

1. Бензо- или электропила, электродрель, шуруповерт, перфоратор;
2. Строительный уровень и рулетка;
3. Молоток, киянка, топор;
4. Гвозди, саморезы, джут или другой веревочный (ленточный) утеплитель.

Инструмент для строительства дома из бруса

Начало любого строительства – это составление проекта и расчеты. От точности этих документов зависит качество вашего дома, поэтому подобные работы лучше перепоручить специализирующимся на этом компаниям.

Расчет бруса для строительства бани

Как рассчитать объем и количество бруса

При правильном проведении вычислений объема и количества бруса можно значительно ускорить строительный процесс. Если проект и строительство будут осуществляться своими силами, то следует узнать у специалистов, каким должно быть соотношение толщины бруса и объемом/площадью строения. При покупке бруса необходимо сделать 10-15% запас материала, так как некоторое его количество уйдет на брак, обрезку и подгонку.

Чтобы рассчитать требуемое количество бруса на 1 м3, предварительно вычисляют периметр бани, и этот результат умножают на размеры (высоту и толщину) одной единицы бруса. Это делается по формуле: V = H х B х L, где: H – высота бруса, B – его ширина, L – длина изделия.

Итак, V=0,15*0,15*6; Полученный результат составит число 0,135 м3

Далее рассчитывают, какое количество бруса умещается в 1 м3: 1 / 0,135 = 7,40 единиц.

Не забывайте о внутренней отделке. Например, при размерах бани 5 х 10 метров, и высоте потолка 3 метра рекомендуется брать рейки для создания каркаса внутренней обшивки сечением 15 х15 мм.

1. Периметр строения: (5 + 10) х 2 = 30 м;
2. Общая площадь стен бани: 30 х 3 м = 90 м2;
3. На строительство всей бани уйдет: 90 х 0,15 = 13,5 м3.
4. Результат: объем 13,5 – это и есть общее количество бруса в метрах кубических.’

Выбор фундамента и строительство стен

Выбирая тип основания, учитывают свойства грунта, вес дома, конструктивные и архитектурные особенности строения, но для пущей надежности дом все-таки лучше возводить на бетоне или камне. Из бетонных конструкций оптимальным выбором будет ленточный фундамент мелкозаглубленного типа глубиной не более 0,5-0,7 метра. Если вы решили обзавестись небольшим одноэтажным домиком, то подойдет и столбчатое основание.

Ленточное монолитное основание под деревянную баню

Правильно и качественно провести строительные операции поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Строительная площадка расчищается от мусора и растительности, ее поверхность выравнивается: засыпаются и трамбуются выбоины, срываются кочки;
2. Проводится разметка согласно проекту. Для этого используют рулетку, вбитые в основных точках колышки и натянутый между ними шнур;
3. Первый колышек вбивается во внутреннем углу фундамента, от него размечается весь внутренний периметр бани;
4. На ширину фундамента от внутреннего периметра делается отступ, и также колышками со шнуром размечается наружный периметр. К этому размеру необходимо прибавить 20-30 см для того, чтобы можно было гидроизолировать ленту фундамента и провести обратную засыпку грунтом;
5. Правильность углов проверяется измерением диагоналей фундамента, но точнее будет воспользоваться теоремой Пифагора, согласно которой сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы (диагонали треугольника), которая проводится между остальными двумя углами. Такой метод позволяет не использовать сложные и неточные замеры углов в градусах.

Формула: C2 = A2 + B2, где:

1. С – длина диагонали периметра, A и B – прилегающие стороны треугольника;
2. К длине С нужно прибавить 20-30 см, в этой точке забивается колышек, между всеми колышками натягивается строительный шнур;
3. Таким же образом размечаются все внутренние и наружные углы периметра фундамента бани.

Разметка фундамента и укладка бруса на ленту

1. Далее можно рыть траншею. Так как баня – строение легкое, то траншея будет неглубокой, а фундамент – мелкозаглубленным, с глубиной до 0,5 м при плотном грунте и с глубиной до 1 метра, если грунт рыхлый (песчаный, супесь, торфяник, и т.д.). Совет: в целях экономии под внутренними стенами можно выводить фундамент вровень с ними. Так как они не имеют столь большой нагрузки, как боковые несущие.
2. В траншее собирается деревянная опалубка из досок или толстослойной фанеры;
3. Стенки опалубки должны возвышаться над поверхностью грунта на 20-30 см для того, чтобы на ленту фундамента можно было уложить первый ряд бруса.

Строительство опалубки под фундамент

Следующие строительные операции по строительству фундамента проводятся в следующей последовательности:

1. На дне траншеи обустраивается песчано-щебневая подушка толщиной до 20 см, увлажняется и вручную трамбуется. Для трамбовки можно использовать короткий обрезок бревна с перекладиной на одном конце для держания;
2. В траншее вяжется армирующий каркас из 4-х (как минимум) горизонтальных прутьев Ø 10-12 мм:
3. К горизонтальным стержням привязываются
4. К ним с помощью мягкой вязальной проволокой привязываются вертикальные прутья арматуры с шагом 50-70 см. Для вертикальных стержней можно использовать арматуру Ø 6-8 мм;
5. Приготавливается бетонный раствор из цемента марки M 350, щебня средней фракции и очищенного песка, который затворяется водой до состояния густой сметаны. Пропорции: 1 часть цемента, 1 часть щебня, 3 части песка. Можно не использовать щебень, чтобы повысить плотность раствора, но такая смесь обычно рекомендуется для неглубоких фундаментных лент, так как расход материалов будет большим;
6. Бетон заливается в опалубку, уплотняется штыкованием или вибропрессом;
7. Для качественного схватывания и последующего затвердевания раствора необходимо 28 суток, поэтому в течение всего этого времени лента должна быть накрытой полиэтиленом, и должна периодически увлажняться, чтобы поверхностные и глубинные слои раствора затвердевали с одинаковой скоростью;
8. Через четыре недели приступают к строительству стен брусовой бани.

Чтобы начать укладывать брус самому, необходимо выбрать схему укладки. Профилированный брус имеет специальные замки, которые позволяют соединять его максимально плотно и прочно. Для усиления теплоизоляционных свойств стен пазы уплотняются теплоизоляционными материалам, а для увеличения прочности соединения обустраивают соединение на шипах.

Упрощенная схема сборки дома предполагает применение необработанного бруса, но даже это неудобство не создает необходимости арендовать спецтехнику – весь материал можно поднимать и перемещать по стройке вручную.

При строительстве бани из клееного профилированного бруса своими руками необходимо соблюдать несколько важных правил:

Все щели, зазоры и крепежные швы необходимо тщательно и плотно проконопатить, чтобы не допустить проникновения влаги и задувания сквозняка в помещение;

Все поверхности стен из цельного или профилированного бруса необходимо пропитать составами, повышающими огнестойкость и увеличивающими сопротивление гниению.

Строительство стен бани из клееного бруса

Основное правило сборки любого деревянного брусового сооружения – категорически запрещается соединять деревянные элементы конструкции стык в стык – такое соединение из-за постоянно действующих сил сжатия и растяжения быстро расшатается. Древесина постоянно «дышит» из-за изменений параметров влажности воздуха и температуры. Поэтому стыкуют брус на пазы, шипы и другими способами, но, если нет такой возможности для какого-то узла, то стыки обязательно уплотняются джутом, который сразу при соединении укладывается на стыковочный шов. Многие застройщики повсеместно используют монтажную пену, но для соединения и уплотнения деревянных деталей ее использовать нельзя, так ка даже в застывшем состоянии она не обладает необходимой прочностью и надежностью эксплуатации из-за влажности и ультрафиолетового воздействия.

Наиболее распространенное решение по креплению стенового бруса бани состоит из таких операций:

1. Подгонка бруса под поверхность монтажного участка;
2. Сверление отверстий в брусе на расстоянии 120-150 см друг от друга, в которые будут вставляться деревянные или металлические шипы (нагели или шканты). Отверстия сверлятся в крепящемся брусе насквозь, в верхнем и нижнем – на половину толщины элемента. Сверлить нужно в шахматном порядке, чтобы усилить прочность соединения на разноуровневых участках;
3. Верхний брус вбивается в нижний нагель на два метра высоты.
4. Производится монтаж уплотнителя по всему периметру.
5. Верхний брус полностью усаживается путём совмещения отверстий и нагелей.
6. Повторение вышеописанных действий с поднятием на высоту остальных рядов.

Крепление бруса друг в дргуа

Следующая технология крепления бруса — соединение гвоздями с удаленными шляпками. Кроме гвоздей, можно использовать другие метизы, например, шпильки, мощные саморезы, арматуру.

Последний метод соединения бруса между собой — на пружинные зажимы. Эта технология самая дорогостоящая, но с ее применение между брусом не остается ни малейших зазоров и щелей. Кроме того, такое крепление отличается особой прочностью.

Важным элементом технологии соединения бруса правильного обустройства оконных и дверных проемов. При достижении места под монтаж окна или двери не забудьте оставить 5-6 cм запаса бруса по длине для возможной усадки строения – и окна, и двери не всегда устанавливаются во время возведения стен, и за этот срок баня может дать осадку.

Соединение бруса на пружинные зажимы

После возведения стен из бруса для всей конструкции создаются такие условия, в которых строение окончательно формируется в размерах. Если не дать бане пережить усадку, то все отделочные работы будут напрасными – по поверхности материалов могут пойти трещины, стены могут деформироваться, и т.д. Для ускорения процесса естественной усадки бани необходимо на верхний ряд бруса уложить ряд досок толщиной 40-50 мм, на который будет крепиться кровельная система. Этот каркас называется мауэрлат, и его создание – это последний шаг, после которого баня должна постоять без нагрузки около 6 месяцев. Только после этого можно продолжать работы.

Окна и двери для бани

Окна и двери

Приступая к установке дверей и окон, подгоняют проемы в размер. Так как ранее эти проемы были у́же, из спиливают бензопилой до требуемых величин. В продаже есть специальные готовые пазы и брусовые элементы с врубкой по торцам, чтобы можно было устанавливать окна и двери любых размеров с возможностью подгонки по месту и без дополнительной обработки стенового бруса по торцам проемов.

Схема укладки бруса при строительстве дома

Кровля бани

Из дешевых и простых в монтаже вариантов строительства крыши можно предложить возведение односкатной системы. Односкатная кровля – это система поперечно собранных в единую конструкцию лаг (балок), которые располагаются под углом по отношению друг к другу. Главное преимущество односкатной кровли – с нее беспрепятственно соскальзывает дождь и снег при любом количестве осадков.

Двухскатную схему кровли рекомендуется реализовать в банях с мансардой или обустроенным чердачным помещением. При возведении двухскатной кровли стропильную систему и обрешетку для кровельного материала собирают на грунте, а потом поднимают наверх. Кровельным материалом для такой крыши обычно служит профнастил, металлочерепица, рубероид или ондулин.

Крыша брусового дома может быть выполнена в зависимости от выбранных схем обустройства стропил и кровли, но существует одно общее правило в том, как строят дома из бруса: каждый узел конструкции лучше строить из доски разных размеров. Например, если стропильная система делается из доски 150 х 30 мм, то при креплении стоек и укосин рекомендуется пользоваться доской с размером 100 х 50 мм.]

Стропильная односкатная система

При расстоянии между стропилами односкатной системы менее 4,5 метра вспомогательные опорные стойки обычно не устанавливают, что немного удешевляет строительство и облегчает вес крыши. Стандартный шаг реек (брусков) в каркасе обрешетки под монтаж теплоизоляционных материалов и кровли — 0,6 метра, сечение реек – 4-5 см. Крепление стропильной системы проводится через пазы, которые вырезаются в мауэрлате и в верхнем брусе. Пазы должны быть плотно пригнаны друг к другу, так как уплотнять щели и зазоры между ними нельзя, чтобы не уменьшить прочность кровли. Стропила должны свисать за периметр стен бани на расстояние 0,3-0,5 метра, чтобы на этих концах можно было сформировать карниз крыши.

Сечение каркаса и шаг обрешетки выбирается в зависимости от типа и материала кровельного покрытия. При монтаже мягкой кровли (ондулин, рубероид) обрешетка формируется из досок, между которыми оставляют зазор 1 см. Для листового кровельного материала (шифер, профнастил, металлочерепица) обрешетку собирают из 5–мм бруса, шаг элементов каркаса – 0,15-0,5 м.

Крепление досок или бруса каркаса обрешетки проводится по направлению от конька вниз, в качестве метизов используют саморезы. По периметру конька фронтальная доска устанавливается и крепится на ребро.

Обустройство стропильной системы

Утепление крыши изнутри проводится с предварительной укладкой пароизоляционной мембраны, на которую крепится утеплитель, и его слой декорируется. Снаружи утеплитель защищается рулонными гидроизоляционными материалами (полиэтилен, рубероид), и на слой гидроизоляции набивается еще один каркас обрешетки, которая нужна для обустройства системы естественной вентиляции кровли и материалов. Обшивка фронтона бани в любом направлении (вертикальном или горизонтальном) проводится по обрешетке, предусматривающей создание проемов под чердачное окно или дверь. После монтажа кровельных материалов конек нужно закрыть специальной заводской защитой или полосой оцинкованного листа, а затем закрепить на коньке свесы.

Обшивка фронтона крыши

Пол в брусовом доме должен быть гидроизолированным. Для этого используют рулонные материалы, обмазочные или заливные составы, а также проникающую гидроизоляцию. Для декоративного напольного покрытия можно применять паркет, ламинат, пробку в плитах или рулонах, линолеум, керамическую плитку или ковролин.

Так как основной стройматериал дома – древесина, то полы рекомендуется делать пол деревянный, например, из паркетных досок или ламинатных панелей. Такой подход позволит избежать разногласия в температурном режиме разных материалов, которое может привести в расшатыванию или растрескиванию основания пола или покрытия.

Деревянный пол в брусовом доме

Рекомендации по финишной отделке дома

После установки межкомнатных дверей, перегородок и оконных рам, которая проводится на завершающем этапе строительства брусовой бани, укладывается черновой пол, затем монтируются выбранный утеплитель, чистовая составляющая пола и финишное покрытие. Отделывается потолок. На этом этапе необходимо обустроить системы водоснабжения, отопления, канализации и энергообеспечения.

Внешняя отделка подбирается владельцем самостоятельно. При желании дом можно оставить без какой-либо внешней отделки, если внешний вид и качество исходного материала позволяют это сделать. Если же хочется получить другой внешний вид, вы можете покрасить дом, обшить его сайдингом, вагонкой или отделать другими доступными материалами.

Именно в такой последовательности выполняется строительство дома из бруса. Следуя технологии, вы сможете получить надежное, комфортное и долговечное строение, не привлекая к этому сторонних специалистов. Удачной работы!

 

jsnip.ru

Брусовой дом своими руками: основные этапы сборки сруба

Перед тем, как построить брусовой дом своими руками, необходимо познакомиться с основными этапами работы. Для собственноручного возведения деревянного жилища понадобятся минимальные столярные навыки, мощные инструменты – пила, работающая на бензине или от электричества, рубанок, молоток, дрель.

Надежность постройки напрямую зависит от качества материала. Предпочтительно выбирать профилированный или клееный брус из хвойных пород — сосны или лиственницы.В промышленных условиях они уже были полностью подготовлены к укладке, все необходимые пазы пропилены. Останется только выбрать метод углового соединения.

Возведение несущих стен

Подготовка площадки и сооружение фундамента

Этапы формирования монолитной плиты и ленточного фундамента

Любое строительство начинается с выравнивания площадки, где будет устанавливаться фундамент. Территория освобождается от дерна, камней и уплотняется.

Обязательно выкапывается траншея и удаляется плодородный слой. Сборка брусового дома своими руками проводится на ленточном фундаменте или монолитной плите.

Рассчитать материалы для ленточного фундамента можно с помощью калькулятора:

 

Выбор зависит от подвижности грунта и его состава. Плита больше подходит для мягких почв, склонных к размыванию.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент формируется проще и требует меньше финансовых затрат. Для смешивания бетона можно взять в аренду специальное оборудование.

Инструкция по сооружению фундамента для деревянного дома:

• в выкопанную траншею засыпается и утрамбовывается смесь камней и песка;
• на стенки устанавливается опалубка из необрезных досок;
• обязательно формируется армирующая сетка из 2-3 рядов, углы скрепляются для прочности;
• далее заливается подготовленный бетон. Его можно купить или замесить на месте;
• фундамент должен устояться 7-14 дней и только после этого продолжается строительство.

Если дом строится во влажных районах, то по внутренней поверхности опалубки раскатывается рубероид.

Укладка первого венца

Фото гидроизоляции фундамента и выпиливание бруса для углового соединения «в полдерева»

Прежде всего, бетон покрывают слоем гидроизоляции – сначала промазывается расплавленным битумом, далее раскатывается рубероид. От надежности укладки первого венца будет зависеть устойчивость конструкции.

Если предпочтение было отдано постройке сруба «без остатка», то угловое соединение первого ряда должно быть «в полдерева». Когда у одного бруса отпиливается верхняя часть, а у другого нижняя.

На этом этапе важно обеспечить защиту основания дома от гниения. Все заготовки промазываются антисептиком в 2-3 слоя.

Брусья тщательно подгоняются друг к другу. Еще перед началом работ необходимо подготовить деревянные нагели для соединения элементов постройки.

Они должны быть изготовлены из той же породы древесины, что и брус. Отверстия для них проделываются в заготовках заранее на расстоянии 120-150 см.

Формирование основания и несущих стен

Врезка половых лаг

После формирования первого ряда, следует приступить к укладке основания для внутренних стен и пола. Для половых балок берется брус того же сечения, что и для строительства сруба: 150*150 мм, 150*100 мм, 200*150 мм.

Врезка производится непосредственно в венец методом «ласточкин хвост». Это придает жесткость каркасу и предотвращает гниение. Балки укладываются с шагом в 40 см, чтобы пол не прогибался в процессе эксплуатации.

Строительство несущих стен

Строим стены сами

Подготовительные работы окончены, и пора приступить к возведению несущих стен дома. Производители выпускают брус длиной 6 м, если стена предполагается  больше, то заготовки надо сращивать. Осуществляется это непосредственно в процессе укладки.

Способы сращивания брусков

Обратите внимание! Нельзя допускать, чтобы брусья венцов соприкасались между собой. Между рядами обязательно прокладывается утеплитель: пакля, мох, рулонный джут. Это не только предотвращает продувание, но и препятствует гниению.

В процессе укладки венцов важно проверять с помощью уровня их ровность. Для исправления кривизны используется кувалда. Все венцы, начиная со второго, укладываются одинаково.

Закрепление рядов:

• производится угловое соединение методом «на коренной шип»;
• прокладывается утеплитель;
• укладывается следующий ряд;
• вбиваются нагели на 1/3 глубины предыдущего бруса (можно соединить сразу 2-3 ряда).

Правильная стыковка венцов

Брусовые дома своими руками возводятся относительно быстро – 1-2 месяца и каркас готов. Там, где предполагаются функциональные проемы, брус монтируется с отверстиями для проветривания, обязательно делается разметка. Но выпиливать можно только после усадки дома, через 6-12 месяцев.

Монтаж каркаса крыши

Основа каркаса

Последние два венца не закрепляются. Их снимают перед сооружением крыши и монтируют потолочные балки.

Если чердак жилой, то сечение бруса должно быть 150*200 мм. Укладываются они с шагом в 90-110 см.

Строительство брусового дома своими руками завершается устройством каркаса крыши.

Его составные части:

• фронтон – торец дома, выгоняется из бруса;
• стропила – наклонные брусья, составляющие основу крыши с сечением 150*150 мм и шагом до 120 см;
• мауэрлат – толстый брус по периметру дома, обеспечивает прочность;
• подкос и стойка – обеспечиваю дополнительную прочность каркасу.

На стропила монтируется обрешетка из досок толщиной 1,2-2 см и шириной около 15 см. Цена зависит от количества затраченного строительного материала. Чем его больше, тем надежнее постройка, но и дороже.

Вывод

Результат наших усилий – жилой дом

Строительство брусового дома — наиболее простой способ обзавестись собственным загородным жильем. Это довольно дешево и быстро, но каркас, выполненный из древесины должен пройти этап усадки. Но если был приобретен профилированный или клееный брус, высушенный в паровой камере, то можно не ждать долго и сразу приступать к дальнейшей отделке дома (читайте также статью Клееный брус и профилированный брус – отличия и нюансы при выборе).

Видео в этой статье изложит вам свою более наглядную версию вопроса, смотрите!

загрузка...

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

Дом из бруса своими руками и видео как построить из дерева

С давних времён жилые дома из древесины считаются самыми тёплыми. В них создаётся особый благоприятный для человека микроклимат. Дополнительное преимущество таких строений – их натуральность и экологическая чистота. Конечно, возведение дома из бревна – дело, которое под силу только мастеру. Но сегодня в продаже есть множество других материалов из древесины, которые быстро и легко монтируются. Так, например, вы легко можете построить дома из бруса своими руками. В нашей статье мы поэтапно опишем, как возводить такой дом, а также расскажем о тонкостях строительства дома из бруса – видео процесса монтажа прилагается.

Общая информация

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри, которые достигаются благодаря тому, что дерево имеет особую структуру, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха в стенах.  Деревянные дома хороши тем, что летом в них практически не жарко, а зимой они прекрасно сохраняют тепло.

Выстроить деревянный дом можно из нескольких видов бруса:

• Клееный брус – это элемент, который состоит из отдельных склеенных между собой ламелей из древесины хвойных пород.
• Профилированный брус производится из массива древесины.
• Обычный брус.

Первые два изделия имеют пазы для плотной герметичной фиксации соседних элементов. Также элементы могут различаться влажностью:

• Сухой материал после камерной сушки намного лучше и даёт меньшую усадку.
• Древесина естественной влажности подвержена усушке, деформациям и растрескиванию.

Важно: самой большой популярностью пользуется клееный и профилированный брус. Изделия могут иметь квадратное или прямоугольное сечение. А система шип-паз облегчает укладку.

Именно поэтому строительство домов из бруса чаще всего ведут с использование одного из этих двух материалов, ведь можно соорудить такой дом своими руками.  Помимо этого дом, построенный из данного материала, не нуждается в наружной и внутренней отделке. Сборка дома из бруса выполняется быстро и легко благодаря наличию заводской схемы, а типовые проекты таких построек несложно найти в сети. Чтобы вы имели представление, как правильно построить дом из бруса, мы предлагаем подробный видеоматериал.

Фундамент

Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент

Строительство дома из бруса своими руками стоит начать с возведения фундамента. Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент. Так, вы можете выбрать следующие типы основания:

1. Если дом будет строиться с подвалом или погребом, то лучше использовать монолитный ленточный фундамент. Для постройки без подвала лучше выполнить мелкозаглублённую ленту.
2. Также построить дом из бруса можно на свайно-винтовом основании с ростверком. Этот тип конструкции больше подходит для влажных, рыхлых и илистых почв.
3. Иногда в качестве основания используют столбчатую конструкцию. Столбы делают из бетонных блоков и устанавливают их с шагом 1,5 м.
4. В некоторых случаях оптимальным вариантом будет монолитный плитный фундамент. В этом случае вам не нужно тратиться на обустройство пола.

Поскольку чаще всего используется ленточный фундамент, рассмотрим последовательность его выполнения подробно:

Рекомендуем к прочтению:

1. Прежде всего, выполняется подготовка участка и разметка будущего строения.
2. Далее под всеми наружными и внутренними несущими стенами копается траншея шириной на 10 см больше, чем толщина стен.
3. На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка высотой 15 см. Песок смачивается водой и трамбуется.
4. Выполняется монтаж деревянной опалубки.
5. После этого заливает бетон слоем высотой 5 см.
6. В опалубку устанавливается арматурный каркас так, чтобы до самой опалубочной конструкции он не приближался более чем на 5 см.
7. Заливается бетонный раствор и трамбуется.
8. В процессе застывания бетон увлажняется водой и накрывается плёнкой.
9. Через 28 дней можно приступать к монтажу стен.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Важно: подкладочная доска и первый венец перед укладкой обрабатываются антипиренами и антисептиками.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

1. Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
2. После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
3. Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
4. Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
5. После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
6. После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
7. Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

• Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
• Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
• В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
• Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

1. После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
2. Настилаем черновой пол.
3. Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
4. Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

Возведение крыши дома

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания. Чаще всего в деревянных домах делают двускатные или ломаные крыши. В случае выбора двускатного варианта вы сможете обустроить комфортную мансарду, которая может выполнять функции жилого помещения.

В качестве мауэрлата будет использоваться последний венец. Монтаж крыши ведётся в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

1. Проще всего собирать пары стропильных ног на земле. Соединив их затяжками, мы получим жёсткую конструкцию, наподобие фермы, которую можно легко установить на крыше.
2. Сначала устанавливаем две крайние пары стропильных ног. То есть мы получим два фронтона.
3. Далее соединяем их коньковым брусом.
4. Теперь можно выполнять монтаж всех последующих стропильных пар. Их шаг принимаем равным 90 см.
5. По поверхности стропил расстилаем пароизоляцию. Крепим её степлером и дополнительно фиксируем контр рейками, которые набиваем на стропила.
6. Поперёк направления укладки контр рейки набиваем обрешётку. Шаг обрешётки 40 см. Если покрытие будет из мягкого рулонного материала, то выполняем сплошную обрешётку из ОСП.
7. Теперь можно переходить к укладке выбранного кровельного покрытия.

Изнутри крышу нужно основательно утеплить. Для этого в просветы между лагами закладываем теплоизоляционный материал (минвату). Снизу всю конструкцию закрываем пароизоляционной мембраной. Теперь можно подшить потолок мансарды вагонкой.

Дальнейшие работы

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить

Если дом возводился из клееного бруса, то к установке окон и дверей, а также отделке можно приступать сразу. При монтаже из других материалов нужно выждать 3-6 месяцев, в течение которых дом даст усадку, и только после этого приступать к дальнейшим работам.

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить. Теперь можно начинать установку оконных рам и дверных блоков. В доме из профилированного и клееного бруса нет нужды выполнять отделку, поскольку стены и так смотрятся красиво. Если стены из обычного бруса, то их стоит отшлифовать, окрасить или покрыть лаком. Внешняя поверхность стен дома из обычного бруса также нуждается в отделке. Она может выполняться из разных строительных материалов – вагонки, винилового сайдинга, кирпича и т.п.

Уход

Чтобы дом из бруса прослужил как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать:

• Раз в 3-4 года защитное покрытие древесины необходимо возобновлять.
• Чтобы избежать загнивания стен, необходимо следить за состоянием фундамента. Он не должен подтопляться поверхностными и грунтовыми водами.

Дом из бруса своими руками – видео:

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

построить брусовой дом своими руками

Построить брусовой дом своими руками можно в более короткие сроки по сравнению с домами из камня и кирпича, кроме того, обходятся они гораздо дешевле, в частности, еще и потому, что имеют незначительный вес, что не предполагает возведение фундамента глубокого заглубления.

Чертеж двухэтажного дома из бруса.

Строительство дома следует начинать с составления проекта, в процессе чего предстоит учесть, что для возведения несущих и наружных стен необходимо выбирать брус, толщина которого варьируется в пределах 180-275 мм. При возведении внутренних перегородок следует применять материал, толщина которого колеблется в пределах 90-170 мм. Однако если желаете сэкономить, то внутренние перегородки могут быть изготовлены не из бруса, а из каркаса, обшитого деревянными панелями, которые выполнены в имитации под брус. Если нет желания самостоятельно заниматься составлением проекта, можно заказать его в специализирующейся на данном деле компании. Средняя цена на составление проекта — примерно $10-12 за квадратный метр. Конечная цена на брусовой дом стартует от $20 000.

Инструменты и материалы

Рисунок 1. Схема соединения с коренным шипом.

• рубероид;
• лопата;
• колышки;
• брус;
• нить;
• древесина;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• бой кирпича;
• вибратор;
• металлические костыли;
• джут;
• ветрозащитная пленка.

Возведение фундамента для брусового дома

Деревянный дом может быть установлен на буронабивной свайный или ленточный мелкозаглубленный фундамент, можно использовать в качестве основания и плитный фундамент.

Для того чтобы обустроить ленточный фундамент, необходимо для начала выполнить разметку для траншеи под основание. В одном из углов необходимо расположить деревянный колышек, а от него следует протянуть две нити под углом в 90°, которые определят направление фундамента. Отмерив нужное расстояние от первого колышка, следует вбить еще 2, по такому же принципу можно будет разметить оставшуюся сторону основания. Для того чтобы проверить геометрию фигуры, следует натянуть 2 диагонали, длина которых должна быть равна между собой.

Рисунок 2. Схема продольного соединения на шпонках.

Затем возле каждого колышка с внутренней стороны необходимо обозначить квадрат со стороной в 50 см. Колышками необходимо отметить углы полученных квадратов для каждого угла фундамента, между ними тоже предстоит натянуть нити, которые станут определять внутренний контур основания брусового дома.

Теперь можно произвести выемку грунта по контуру, отмеченному нитями. Глубина траншеи должна быть равна 50 см, по периметру следует проверить, насколько равномерно углубление.

Затем предстоит сделать подушку, которая будет состоять из слоя песка в 10-15 см, его предстоит разровнять и утрамбовать. После можно приступать к изготовлению армирующего каркаса, который нужно будет расположить во внутреннем пространстве траншеи. Под армирующий каркас в углах и в центральной части ямы необходимо монтировать подкладки, которые можно обустроить из боя кирпича.

После можно приступать к изготовлению щитов для цоколя. Для этого подойдут доски 25х150 мм, отлично справится с задачей и ламинированная влагостойкая фанера. При обустройстве опалубки нужно следить за устойчивостью элементов и надежным их соединением. Поэтому рекомендуется сделать связку досок в нескольких местах сверху и снизу.

Рисунок 3. Схема соединения «в полдерева».

Важно обустроить вентиляционные отверстия в стенах фундамента дома, что станет гарантировать сухость подполья в любое время, для чего допустимо использовать обрезок бруса, обмотанный рубероидом. Такой вкладыш необходимо поместить между щитами. Как только залитый бетон застынет, вкладку можно извлечь, а на ее месте будет образовано отверстие.

Заливку бетона нужно производить постепенно, после каждого образованного слоя необходимо уплотнение вибратором. Бетон станет набирать прочность в течение месяца, только по истечении данного срока можно переходить к монтажу венцов дома, однако сначала предстоит произвести гидроизоляцию нижней обвязки. Для этого поверхность фундамента должна быть укрыта несколькими слоями рубероида, можно произвести и обмазку битумной мастикой, которая должна быть укрыта гидроизолом. Начиная строить брусовой дом, балки нижней обвязки необходимо обработать антисептическими составами, которые защитят древесину от гнили, плесени и грибка.

Теперь можно приступать к укладке балок обвязки, которые могут фиксироваться между собой нескольким способами. Сопряжение, которое называется «коренной шип», показано на рис. 1. Соединение бревен можно произвести методом «впритык» (рис. 2), а вот сопряжение «в полдерева» проиллюстрировано на рис. 3.

Схемы ориентации брусьев.

При строительстве деревянных домов первые венцы должны быть сопряжены с основанием с помощью стальных костылей, которые могут быть заменены шпильками, установленными через деревянные пробки. Необходимо засверлить около 2 сквозных отверстий в балке, диаметр которых должен быть равен 10 мм, в толщу основания необходимо углубиться на 5-10 см. Балку нужно снять, вбить внутрь отверстия основания пробку, после вернуть на место балку и вбить шпильку/костыль. После того как был уложен первый ряд, можно проложить утеплитель в виде джута, пеньки или пакли, только после можно приступать к монтажу 2-го ряда балок.

Фиксировать брусья при строительстве таких домов следует посредством нагелей, выполненных из древесины.

Для чего рядом или в том месте, где материал будет сопрягаться, необходимо засверлить отверстия, диаметр которых должен быть равен 40 мм, тогда как их глубина — это полторы балки. Нагель должен быть на 2 мм больше диаметра отверстия, а его длина будет на 4 см меньше глубины самого отверстия. После нагель необходимо вбить внутрь. Если решили обеспечить дополнительное крепление, балки можно скрепить с помощью стальных скоб.

Схема двускатной крыши брусового дома.

Для обеспечения большей прочности стен необходимо вбить нагели почти на всю высоту проемов окон и дверей. Необходимо будет засверлить отверстие, предназначенное для нагеля, в процессе чего предстоит использовать удлиненное сверло.

Если сруб возводится из клееного бруса, то такой материал проходит качественную сушку в заводских условиях, однако это не исключает необходимости проведения дополнительного утепления стен, что в случае с деревянными домами называется конопаткой.

Обустройство крыши брусового дома

Как только работы по монтажу стеновой коробки были завершены, ее следует перекрыть балками, которые должны быть первоначально временно установлены, чтобы была возможность обозначить места их расположения. Теперь можно временно их убрать, а в обозначенных местах сделать вырез в полбруса, который будет необходим для установки балок перекрытия. Монтаж этих элементов должен быть произведен по уровню горизонта. Теперь допустимо приступать к обустройству стропильной системы для кровли. Для нее первоначально предстоит изготовить шаблон.

Две доски для этого необходимо поднять наверх, установив их на месте стропил. Это позволит отрегулировать угол наклона, далее необходимо укрепить доски между собой, образовать в их нижней части углубления под опору. Эти шаблоны пригодятся для подрезки и подгонки остальных стропил, которые на земле после изготовления предстоит соединить в одну конструкцию, она называется фермой, ее необходимо затем будет поднять наверх.

Схема утепления брусового дома.

Вышеописанные фермы первоначально следует изготовить в количестве 2-х штук, установить их в начале и в конце дома и натянуть между ними нить, чтобы обозначить единый горизонтальный уровень стропильной системы. Остальные фермы должны крепиться по натянутой нити. На полученную систему нужно набить доски, которые составят обрешетку, на нее предстоит уложить гидро- и ветрозащиту, а после нужно приступать к монтажу кровельного материала.

Если хотите построить брусовой дом правильно, то нужно хорошо утеплить чердачное пространство и кровлю. Теплоизоляция подкровельного пространства предполагает на первоначальном этапе обустройство в нем пола на лагах, который должен быть после утеплен.

Какой утеплитель выбрать для брусового дома?

При теплоизоляции брусовых домов может быть использован мох, этот материал экологичен, отлично способен справляться с температурными перепадами, при высокой влажности хоть и поглощает влагу, но не склонен к гниению. Он характеризуется длительным сроком службы. В процессе утепления домов мох следует использовать, предварительно обильно смочив его, тогда после высыхания материал обретет однородность и будет способен заполнить все полости и пазы.

Деревянные дома, которые были проконопачены на этапе строительства, через некоторое время снова нуждаются в проведении повторной процедуры утепления, так как древесина рассыхается, образуя новые щели. Используя мох, конопатить дом повторно не придется. Однако стоит учесть, что подобное утепление имеет слишком высокую стоимость.

Если решили предпочесть паклю для проведения конопатки, то процесс окажется наиболее трудоемким, если сравнивать его с теми, где используются другие утеплители. Брус, усыхая, отдает часть влаги пакле, которая способна впитывать ее и из окружающей среды, что способствует началу процессов гниения материала, который со временем превращается в труху. От такого теплоизолятора придется в конечном итоге избавляться, чтобы заполнить образовавшиеся щели новым утеплителем.

Произвести утепление стен можно и современными материалами, среди которых герметик. Его стоимость гораздо выше перечисленных вариантов. Этот материал можно использовать в тандеме с паклей. При этом дом первоначально предстоит проконопатить натуральным материалом, а когда стены образуют трещины и станут нуждаться в повторной конопатке после усадки дома, можно закупорить пазы герметиком.

Сэкономить его позволит первоначальная прокладка в щели шнура, предназначенного для утепления. Стоит учесть, что рынком представлены разные типы герметиков, каждый из которых соответствует разной ширине шва. В качестве еще одного преимущества такого современного материала можно выделить эстетическую составляющую, ведь пазы после обработки будут выглядеть аккуратно. Кроме того, повторная конопатка больше не понадобится.

Ленточное утепление

Конопачение может быть проведена и ленточным утеплителем, теплоизоляцию с помощью этого материала можно считать наиболее простым и менее трудоемким способом. Ее нет необходимости резать на отдельные полосы, это тоже делает процесс проведения работ более простым. Работы следует начинать с размотки ленты. Для этого нужно подойти к торцу сруба, положить один конец ленты на почву и начинать ее разматывать, при этом необходимо отходить к другому концу торца. Важно следить за тем, чтобы лента в процессе конопатки не натягивалась и не перекручивалась. Теперь можно вернуться к началу ленты, взять ее конец и начать подтыкать ее от торца между венцами. При этом можно использовать инструмент, который имеет название, идентичное процессу, — конопатка.

Как только достигли другого торца, следует остановиться, оставить запас ленты в 20 см, только теперь лента может быть перерезана. На следующем этапе можно начинать законопачивать ленту вглубь пазов. Делать это следует в несколько этапов, пока лента не исчезнет между бревен. Конопатить следует, производя движения, направленные по диагонали. Одной ленты для паза будет недостаточно, процесс следует повторить еще раз. После того как процесс конопатки снаружи окончен, можно переходить к работам по утеплению внутри. Дому нужно в процессе строительства придать эстетичный вид и сделать его комфортным для проживания, в этом поможет утепление. Через 1,5 года после строительства можно переходить к отделочным работам в доме.

1poderevu.ru

---

• 
  Датчики объема
• 
  Дует в окно
• 
  Хилти пена противопожарная
• 
  Хилти противопожарная пена
• 
  Своими руками печь на дровах
• 
  Шпаклевка своими руками
• 
  Беседки для
• 
  Окна алюминиевые или пластиковые
• 
  Как сделать примыкание к дымовой трубе кровли из металлочерепицы
• 
  Дверь сделать
• 
  Система для раздвижных дверей