Металлический профиль для гипсокартона – залог надежности. Цд профиль

Металлический профиль для гипсокартона

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Гипсокартон

Самым лучшим несущим каркасом для гипсокартона служит металлический профиль. Применяют деревянные рейки для выравнивания стен гипсокартоном, но из-за природных свойств дерева такие направляющие легко деформируются под воздействием влаги.

Металлический профиль для гипсокартона не поддается коррозии и очень часто применяется для выравнивания стен или устройства подвесных потолков.

Изготавливают профиль из оцинкованной стали. Для удобства производят несколько видов профилей для гипсокартона, которые мы рассмотрим ниже.

Виды металлических профилей для гипсокартона:

• а – (ПС или CV) профиль стоечный, который используется для устройства вертикальных направляющих в перегородках из гипсокартона;
• б – (ПН или UV) направляющий профиль. Отличается от стоечного профиля отсутствием продольных желобков, что позволяет применять его в качестве направляющих;
• в – (ПП или CD) потолочный профиль. Вдоль всего профиля устроены по ширине три канавки, которые предназначены для удобного вкручивания саморезов. Используется для устройства потолков из гипсокартона;
• г – (ПУ или L) угловой профиль. Бывают уголки внутренние и наружные. В странах СНГ внутренние уголки не применяют, а вот наружные устанавливают на все углы для предотвращения сколов и придания эстетического вида;
• д – (J-профиль) профиль, который имеет П-образное сечение без кромок. Одна из полок короче другой. Используется для защиты кромки листа гипсокартона от влаги;
• е – (J-профиль) тот же профиль, только короткая полка профиля имеет перфорацию, что позволяет скрыть планку под шпаклевкой и защитить торец листа гипсокартона;
• ж – профиль, который используется для устройства декоративных рустов между листами гипсокартона. Глубина руста может бить 6 или 12 мм. Ширина может быть различной;
• з – профиль предназначен для устройства кабеля в гипсокартоне. Целесообразность применение данного профиля в наших странах не оценили, ведь гораздо проще сделать канавку в стене или провести кабель в гофре по черновому потолку;
• и – угловой сегментный профиль, который используется для защиты наружного угла неправильной формы. Если устраивается конструкция овальной формы, тогда применяется этот профиль. Надрезы на одной из полок позволяют равномерно загнуть профиль в нужном направлении;
• к – F-профиль, который применяется для соединения листов гипсокартона между собой;
• л – финишный трим. Этот профиль применяется для облагораживания концов другого профиля.

 

Все металлические профиля изготавливаются размером 3 и 4 м. Если необходимо устройство профиля большей длины, тогда используются специальные соединители для профиля.

expertsamostroy.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры, фото

Когда речь заходит о гипсокартоне и изделиях из него, то ровный потолок, ровные стены, встроенная мебель все это сложно представить без обрешетки или несущего каркаса.

Конечно, установка гипсокартонных листов на стены с помощью клеевых смесей допускается, если стена у вас абсолютно ровная.

Металлопрофильная конструкция – надежнее нет.

А если нет? А если вашей стене панельного дома уже лет и лет, тогда что? В таком случае стена может быть деформирована, что очень хорошо видно сбоку. И здесь необходима обрешетка, выставленная по уровню в единой плоскости. Эту проблему под силу решить двум материалам дереву и металлопрофилю.

Но имейте в виду, что как в сказке в полночь карета превратится в тыкву, так и дерево через непродолжительное время может деформироваться само и деформировать гипсокартонные листы, и все что из них смонтировано.

Профиль или дерево

Для того чтобы окончательно разобраться в вопросе выбора материалов для несущих каркасов, давайте более подробно, сравним металлические профили для гипсокартона и деревянные балки.

Атикорозийка обязательна.

Начнем с дерева:

• Дерево со временем деформируется;
• При изменении влажности этот материал меняет свои размеры, впитывая влагу, как губка;
• Однократная обработка деревянного каркаса для гипсокартона может защитить материал от гниения на какое-то время, но постоянно у вас не будет возможности его обрабатывать;
• Кроме того, у дерева есть естественные вредители;
• Дерево не гнется так, как металлический профиль, поэтому о волнах, причудливых формах на стенах и потолках можно забыть;
• Древесина прекрасно горит, поэтому вся проводка идущая в такой конструкции требует дополнительной изоляции по всей длине, а опоры специальной обработки.

Металлпрофиль для гипсокартона лишен тех недостатков, которые присущи дереву.

Он:

• не впитывают влагу,
• не рассыхается;
• не требует специальных обработок;
• лишен логичного недостатка металлических изделий — ржавчины, вследствие оцинковки всего профиля;
• за счет возможность надреза боковых составляющих позволяет изгибать себя как угодно, для монтажа причудливых форм на потолках и стенах. Как на фото.

Да уж причудливо.

Как вы видите, альтернативы металлическим профилям нет, поэтому познакомимся с ними поближе.

Статьи по теме:Металлопрофиль для гипсокартона

Разберемся с профилями

Да здесь есть от чего закружиться голове. Дело в том, что производители постарались от души, изготовив такое количество профилей, что у непосвященного человека может возникнуть легкий дискомфорт. Изделия не только отличаются размеры, толщина металла и внешний вид, но и предназначение.

А если еще вспомнить про соединительные элементы и элементы подвески, то получится полный ералаш. Однако спешим вас успокоить,  данная инструкция и предназначена для того, чтобы разобраться со всем этим многообразием.

Начнем с профилей:

• CD-60 (или ПП60) – профиль потолочный. Наиболее востребованный и применяемый. Именно он используется для монтажа всех декоративных изгибов на потолках и стенах, а также в стационарных сборках гипсокартонных подвесных потолков. За универсальность этот профиль ласково назван «цэдэшкой».В качестве дополнительной информации хочется отметить, что в продаже имеется специальный гнутый профиль с параметрами как у ПП-60, предназначен для арок и прочих изогнутых конструкций.Цена его кусается, поэтому многие мастера предпочитают надрезать «цэдэшку» и монтировать арку, либо прочие декоративные элементы из него.

CD-60.

• UD-27 (или ПН27) – профиль направляющий. В паре с предыдущим практически полностью обеспечат обрешетку на любой поверхности.Также как и CD-60, ПН-27 используется в гнутых конструкциях, встроенной и самостоятельной мебели. И если первый профиль назван «цэдэшкой», то второй «удэшкой».

Сладкая парочка — . CD-60.и UD-27.

• CW-50 – считается основным стоечным профилем. Применяется для монтажа тонких перегородок. Однако имеет существенный недостаток, вследствие которого он является менее популярным и менее используемым.Он недостаточно жесткий, поэтому при его применении есть два выхода, либо монтировать легкую перегородку двухслойную, либо увеличивать прочность конструкции дополнительными ребрами жесткости.

Так нагляднее.

• UW-50 – профиль направляющий для CW-50, а также применяется для CW-75 ,CW-100 при монтаже фальш стен, межкомнатных перегородок из гипсокартона, а также фрагментов перегородок для решения вопроса зонирования.

Это UW-50 – с гарантией.

• CW-75, CW-100 – два узконаправленных профиля. Основная область применения стены и перегородки. При этом CW-75 наиболее востребованный. CW-100 также применяется, в случае, когда надо полностью выставить фальшстену шириной не менее 12 сантиметров.Такие перегородки достаточно прочные, а дополнительные материалы внутри конструкции создают очень хорошую звукоизоляцию.

CW-100  внешне мало чем отличается от  CD-60, только размером сечения.

• UW-75, UW-100 – направляющие для соответствующих стеновых профилей. Но как вы помните, их вполне может заменить UW-50.

Обратите внимание!При выборе изделий из металлопрофиля кроме размеров и длины проверьте толщину металла, она заявлена в сопроводительных документах партии товара.Дело в том, что профили имеют градацию еще и по толщине:

• Толщина 0.4 мм – облегченный профиль, для обрешетки не подойдет. Во-первых, он недостаточно жесткий, во-вторых,  саморезы в нем прокручиваются, так что о надежности крепления можно забыть. Использовать же этот профиль можно для создания легких декоративных конструкций;
• Толщина 0.45 мм – профиль эконом класса. Наиболее приемлемый по соотношению цена-качество. Профиль обладает достаточной жесткостью для проведения монтажных работ, и не заоблачной  ценой. Все в меру.
• Толщина 0.55-0.6 – профиль усиленный. Из него можно делать все что угодно. Идеально подходит для конструкций под усиленную нагрузку, единственный минус – стоимость.

Подвесы и аксессуары

Не профилями едиными. Ведь чтобы вся конструкция держалась, необходимы еще подвесы крепления к стенам, на потолок, а еще удлинители, переходники.

Так что теперь разбираемся с ними:

• Подвес универсальный прямой для CD-60 – 120 мм. Вот уж действительно универсальное средство. Используется для крепления профилей ко всем жестким основаниям, к стенам, потолкам.Крепление рекордсмен по количеству народных названий. Как его только не называют и «пэобразка», и «пэшка», и «жаба», и просто скоба.

И просто скоба.

• Удлинитель профилей CD-60. Предназначение его понятно. С помощью этого соединительного элемента профильная стрела проходит через все помещение.

На заметку!В некоторых случаях допускается соединение профиль в профиль, либо соединение профилей с помощью UD-27.Для проведения первого вида стыковки необходимы определенные навыки, кроме того условия размещения конструкции могут просто не позволить это сделать.Второй вариант наиболее приемлемый, для него нужны обрезки профиля не менее 20 см.

Удлинитель профилей.

• Одноуровневый соединитель поперечного типа «краб». Предназначен для усиления жесткости несущей конструкции в поперечном направлении с двух сторон.Применяется в основном на потолке, для монтажа обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Так же как и удлинитель может благополучно заменяться фрагментами профиля UD-27.

И внешне похож на краба.

• Соединитель для CD-60 двухуровневый полукраб предназначен для соединения в поперечном направлении профиля к профилю. Используется для крепления профилей к направляющему у стены, либо другого препятствия.

Клешня от краба.

• Соединитель для CD-60 в двух уровнях в поперечных направлениях. Используется редко и только если подвесной потолок опускается на значительное расстояние от первоначального перекрытия, либо же площадь перекрытия достаточно большая, больше 100 квадратных метров.

И такие удлинители бывают.

• Подвес с зажимом. Предназначен для крепления исключительно потолочной конструкции. Его применение обусловлено ограниченными возможностями пэобразки по длине.Если потолок опускается ниже 12 сантиметров, то используется этот тип подвеса с тягой. При этом длина тяги (элемента регулирования высоты) может достигать до 1 метра, а выдерживаемый вес одного крепления до 25 кг.

Тип крепления подвеса с зажимом.

В заключение

Знакомство состоялось. Как вы видите, многие типы креплений можно сделать своими руками с помощью профилей. А дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из нашего видеоматериала.

gipsokartonom.ru

❶ Как сделать фигурный потолок 🚩 как делат карказ пад фигурний паталок 🚩 Ремонт квартиры

1 сентября 2018

Автор КакПросто!

В настоящее время много людей делают при ремонте фигурный потолок. Он довольно привлекателен с виду. С помощью фигурного потолка можно подчеркнуть дизайн самого помещения. Для его изготовления нужно запастись терпением.

Статьи по теме:

Инструкция

Каркас конструкции необходимо сделать из оцинкованного профиля. На каждом профиле есть буквенное обозначение - УД 27мм, ЦД 60х27. УД профиль – направляющий. В него затем необходимо вставлять ЦД профиль. При выборе профиля лучше всего отдать предпочтение более дорогому. Он будет хорошо проявлять себя в работе. Самым оптимальным считается армированный профиль. Он отличается хорошей плотностью.

После того как приобретены все необходимые материалы, можно приступать к работе. Для начала нужно разметить потолок и стены. Для этого понадобится уровень и карандаш. Карандашом нужно определить границы будущей конструкции. Если вы хотите нанести рисунок изгиба, то лучше всего из плотной бумаги вырезать шаблон.

После завершения процесса разметки можно приступать к прикреплению УД профиля. Его нужно крепить по краю конструкции. Делается это не только на стене, но и на потолке. Чтобы отрезать профиль, нужно использовать ножницы для работы с профилем. Когда осуществляете работу с профилем, то обязательно предохраните свои руки с помощью перчаток. Чтобы закрепить профиль к стене, можно использовать дюбель-гвоздь быстрого монтажа. Соединение профилей производится с помощью саморезов по металлу. Чтобы хорошо закрутить саморезы, обязательно запаситесь шуруповертом.

Итак, профиль УД прикреплен к стене и потолку. Дальше можно нарезать ЦД профиль и начать соединять с УД. Собрана конструкция из прямых. Можно заниматься вырезанием изгибов будущей конструкции. Для этой цели нужно по изгибу выгнуть профиль. Заранее нужно сделать надрезы. Именно по ним профиль будет выгибаться. Профиль можно сделать любого изгиба.

Если вы хотите сделать резкий радиус, то нужно делать надрезы ближе друг к другу. Надрезы делаются ножницами. Крепить можно к основной конструкции лучше всего саморезами. Конструкция полностью готова. Необходимо покрыть её грунтом и зашпатлевать. Далее придаём этой конструкции необходимый дизайн.

Предложение от нашего партнера

Источники:

• Фигурный потолок в 2018

Совет полезен?

Распечатать

Как сделать фигурный потолок

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Двухуровневые потолки из гипсокартона

Не так давно в моду стали входить двухуровневые потолки из гипсокартона. В целом можно отметить, что гипсокартон очень широко стал использоваться в отделке разного рода помещений. Это стало возможным благодаря простоте работы с ним, относительно невысокой стоимости и широкому спектру применения.

Гипсокартон очень широко стал использоваться в отделке разного рода помещений.

Если брать в рассмотрение классификацию гипсокартона, то можно выделить много его типов. В зависимости от места крепления этого материала (стены или потолок), различают:

• стеновой;
• потолочный.

Разница заключается только в том, что лист стенового материала имеет большую толщину по отношению к потолочному.

Подвесной потолок в два уровня

Для двухуровневого потолка после крепления гипсокартона первого яруса следует этап разметки второго яруса, сразу за ним - этап устройства каркаса.

Очень часто можно встретить потолки, которые имеют некие объемные рисунки, то есть выполненные в два и более уровней. Чаще всего материалом для них становится именно гипсокартон.

Технологию устройства такого потолка можно описать следующими последовательными этапами:

• предварительные работы;
• разметка;
• монтаж каркаса;
• крепление гипсокартона;
• завершающий этап.

Для двухуровневого потолка после крепления гипсокартона первого яруса следует этап разметки второго яруса, сразу за ним - этап устройства каркаса, и так далее.

На первом этапе следует убрать все лишнее со старого потолка, включая и люстры. Если старая поверхность имела нанесенную побелку, то ее лучше удалить. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем она не начала сыпаться на подвесной потолок. На этом же этапе происходит закупка и расчет строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Материал и инструмент

Для монтажа потолка вам понадобятся УД-профиль (UD), ЦД-профиль (CD), подвесы и дистанцеры и крепежные инструменты.

Чтобы своими руками осуществить монтаж подвесного потолка, потребуются следующие основные материалы:

1. УД-профиль (UD). Профиль называют периметром. Он крепится по всему периметру комнаты на той высоте, на которой будет располагаться потолок. Расчет его количества не вызывает никаких трудностей, так как требуется всего лишь посчитать длины стен, к которым он будет крепиться.
2. ЦД-профиль (CD). Основной профиль, называемый направляющим. Именно на этот профиль крепятся листы материала. Сам профиль закрепляется через каждые 30-40 сантиметров.
3. Подвесы и дистанцеры. Это элементы каркаса, которые предназначены для крепления направляющего профиля. Оба этих элемента крепятся к старому потолку. Разница между ними заключается только в том, что дистанцеры имеют длину всего 12 см, а вот подвесы могут опустить новый потолок до 1 м.

Стоит заметить, что двухуровневый потолок потребует приобрести и другие элементы каркаса. Например, соединители и крабы.

Соединители предназначены для стыковки двух профилей. Краб же может стыковать сразу четыре профиля.

Соединители предназначены для стыковки двух профилей. Краб же может стыковать сразу четыре профиля.

Естественно, потребуется гипсокартон и крепежные элементы.

В качестве крепежных элементов для гипсокартона следует использовать специальные короткие саморезы, которые называются «клопами».

Для того чтобы сделать подвесной потолок своими руками ровным, потребуется отвес или гидроуровень. Также потребуется ножовка с мелкими зубьями для распила гипсокартона, карандаш, рулетка, шуроповерт и некоторые другие инструменты.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа двухуровневого потолка

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона начинается с подготовки. Она заключается в том, чтобы убрать старое покрытие с потолка. Если это краска, то нужно ее убирать шпателем и металлической щеткой. Если на потолок была нанесена побелка, то можно просто смыть ее.

Далее следует этап разметки. Если есть уверенность в том, что старый потолок был точно горизонтальным, то разметку произвести достаточно легко. От каждого угла вниз отмеряем ту величину, на которую предполагается опустить новый потолок, например, 7 см. Далее соединяем эти отметки между собой, отбивая ровные линии на стенах. Эти линии будут означать места крепления периметра.

Если потолок был не совсем ровным, то сначала замеряются все высоты в каждом углу. Далее находится наименьшая. В этом углу отмеряем нужное расстояние вниз. В каждом следующем углу отмеряем это же расстояние и плюс разницу между высотами в углах.

После того как все отметки сделаны, соединяем их линиями. При этом проверяем правильность при помощи уровня.

Сначала делается первый уровень, а монтаж второго уровня каркаса производится после полного завершения первого.

Итак, после разметки можно осуществлять монтаж каркаса. Двухуровневый потолок предполагает наличие двухуровневого каркаса. Сначала делается первый уровень, а монтаж второго уровня каркаса производится после полного завершения первого.

По отбитым линиям крепится периметр при помощи саморезов или дюбелей. Шаг крепления равен 15-20 см. Если стены сделаны из дерева, то для крепления отлично подойдут саморезы, длина которых равна 4 см.

После того как монтаж UD-профиля своими руками завершен, можно приступать к креплению ЦД-профиля. Его стоит крепить так, чтобы он получался на стыках двух листов. Для этого можно было еще на стадии разметки нанести линии на потолок. На эти линии крепятся дистанцеры и крабы. Крабы стоит крепить в тех местах, где нужно стыковать сразу четыре профиля. Монтаж всех элементов крепления производится с шагом в 30-40 см.

После окончания крепления всех дистанцеров нужно натянуть веревку. Одним своим концом она должна крепиться к нижнему срезу периметра на одной стороне, а вторым концом - к периметру на другой стороне. Эта веревка будет указывать на положение нижних срезов ЦД-профиля.

Дальнейшее устройство двухуровневого потолка из гипсокартона заключается в том, чтобы обшить каркас. Крепить листы гипсокартона к каркасу следует на клопы - саморезы длиной в 0,7 см. Делать это можно шуруповертом. Дожимать саморез следует своими руками так, чтобы шляпка была вдавлена в гипс, но при этом не глубоко. Шаг крепления саморезов равен примерно 25-30 см.

После закрепления гипсокартона первого уровня приступают к этапу разметки для второго уровня.

Итак, двухуровневый потолок своими руками предполагает наличие двух ярусов. При этом часть первого яруса будет скрыта под вторым. Чтобы не тратить лишний материал, на местах, где будет находиться второй ярус, можно не крепить гипсокартон.После закрепления гипсокартона первого уровня приступают к этапу разметки для второго уровня. Он производится таким же образом, как и в предыдущем случае. Точно так же замеряется нужное расстояние в каждом углу и ставится отметка. Дальше все отметки соединяются линией.

По этой линии крепят CD-профиль. На каркас первого уровня крепят дистанцеры или подвесы, крабы и соединители второго уровня.

Дальше они облицовываются гипсокартоном в соответствии с задумкой.

Только после устройства двух ярусов можно приступать к отделочным работам и завершающему этапу всех работ. Он заключается в том, чтобы зашпатлевать все стыки листов гипсокартона, а также места его крепления к профилям.

Дальше следует этап отделки. В двухуровневый потолок можно вставить декоративные светильники.

Особое внимание следует уделить способу распила гипсокартона. Чтобы аккуратно и ровно распилить гипсокартон своими руками, можно воспользоваться канцелярским ножом. Для этого на поверхности листа наносят разметку. Далее прикладывают любую ровную рейку и вдоль нее проводят ножом несколько раз, при этом сильно надавливая на него. Дальше лист гипсокартона берут на излом.

По окончании всех работ получается очень аккуратный и красивый потолок, который может иметь дополнительную декоративную подсветку, различные формы и виды. Часто встает выбор: подвесной или натяжной потолок. Каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы. Натяжной потолок хорошо использовать в ванной, на кухне. Его устройство требует наличия специального инструмента. Двухуровневый потолок из гипсокартона может быть сделан своими руками.

www.vashgipsokarton.ru

Технология монтажа потолка из гипсокартона любой сложности

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Одноуровневый потолокРазметка периметраСобираем каркасУстановка стартового профиляУстановка несущих профилейЗакрепляем подвесыВыставляем профили каркаса в единую плоскостьМонтируем перемычкиОбшиваем каркас гипсокартономМногоуровневый потолок из ГКЛ

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, о которой мы говорили в статье «Стены из гипсокартона», здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее)-очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами-обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов-полностью освободить помещение от строительных материалов-собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м2 (как стандартный лист).Разметка периметра

Наша задача - обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится - слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5-1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей - находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм - УД, 13 мм - запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен - аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля - получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35-40 мм). При обнаружении таких перепадов - весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркасУстановка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее «УД») нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6x40 или 6х60 с интервалом в 40-50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса - через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25-35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.

Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию - прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее «ЦД»), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция - 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и соответственно профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа - от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) - в 99 случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5-7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение - риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям - стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но, если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения - две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50-70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40-45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.Повторяем этот набор операций по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

Не отжимайте шнур профилями.По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёжик с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные короба, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое - кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий - обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов - от 150 до 200 мм (на короткой стороне - около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30-50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную - оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10-15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры - угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов. Подробнее о зашивке читайте в статье «Стены из гипсокартона».

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным - он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это 12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм - это 27 мм (профиль) 12,5 мм (ГКЛ) 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4-5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже - всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке, или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам, либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» - про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость - не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий - полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3-4 см и после прикручивания листов к металлу, обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50-100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50-70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Турищев Антон,

zhkvozrozhdenie.ru

Профиль направляющий 28х27 – характеристики и свойства

Профиль направляющий (ПН) 28х27 – это длинномерный стройматериал с П-образным сечением. Применяется при сооружении основы для подвесной потолочной системы с последующей облицовкой разными листовыми материалами (гипсокартон и его подвиды, Кнауф-суперлист и т. д.) вместе с потолочным профилем 60х27.

ПН заданного размера закрепляют вдоль, горизонтально к стене по всей комнате на заранее определенном уровне. Благодаря ППН задается высота потолка. Дальше в него вставляется заранее отмерянный профиль, элементы фиксируются между собой саморезами или анкерами.

Потолочный профиль ПН используют и при сооружении перегородок между помещениями, выравнивании стен. В последнем варианте его устанавливают на потолке и полу, задавая конфигурацию и направление будущей стены. ПН 28х27, образует ровную (по горизонтали и вертикали) металлоконструкцию, помогает экономить пространство и выполнять монтажные работы с высокой точностью.

Устанавливают ППН жилых, промышленных, коммерческих и административных помещениях.

Внешний вид ПН

Содержание статьи

Характеристики

• Стойкость к внешним воздействиям и прочность, что обеспечивает длительный срок эксплуатации;
• Безопасность и экологичность используемого материала – изготавливается ППН из оцинкованной стали, поэтому не подверженность коррозии и деформации;
• Устойчивость к действию влаги и резким температурным изменениям;
• Доступная цена, что немаловажно при крупных строительных работах;
• Длина 300 или 400 см, толщина – 0,35, 0,45 и 0,6 мм; отверстия имеют диаметр 0,8 см, расположены с шагом в 25 см;
• Функциональность – ПН можно крепить и к стенам, и к потолку или полу;
• Стенки ПН сделаны с продольным рифлением, что придает материалу еще больше прочности и жесткости;
• Легкость в монтаже – уже имеющиеся отверстия облегчают процесс и сокращают время монтажа;
• Возможность создания криволинейных форм играет немаловажную роль при устройстве сложной конструкции округлой формы (применяется ПН толщиной 0,35 мм).

Изготавливают ПН из тонкой стали, используя метод холодной прокатки, после чего подвергают оцинковке. По точности изготовления ПН относится к классу «Б». Применяется пассивированный способ консервации. Готовое изделие имеет П-образный вид.

ПН в монтаже

Применение

ПН 28х27 прикладывают к стене, полу или потолку и фиксируют при помощи дюбелей, саморезов или анкеров сквозь отверстия на расстоянии, не превышающем 1 м. Если возникла необходимость, используя дрель, делают дополнительные отверстия. Обрезают профиль ножницами по металлу. Далее в направляющий, посредством просекателя, вставляют, закрепляют и выравнивают стоечный профиль.

На отечественном рынке присутствуют материалы различных фирм, однако наибольшей популярностью пользуется Кнауф «Эконом» 28х27. Компания «Кнауф» уже давно и прочно обосновалась на рынке стройматериалов как недорогой производитель качественной и долговечной продукции. После обрезки ПН не нужно обрабатывать для защиты от коррозии.

Различие между двумя видами

Поскольку ПН обычно применяют в комплекте со стоечным (ПС), важно понимать, в чем между ними отличие. Стоечный вариант применяется для обрешетки перегородок с последующей обшивкой гипсокартоном или Кнауф-суперлистом. Имеет С-образную форму, выпускаемые размеры: CW-50, CW-75 и CW-100 мм. Длина 300 или 400 см. При необходимости обрезается ножницами по металлу. Толщина профиля 0,5 и 0,6 мм.

Различие между ПН и ПС

Отличительная черта ПС – сечение, напоминающее швеллер. Его используют как вертикальные стойки обрешетки, на которую потом закрепляют гипсокартон. Основой такой планки является спинка, к которой под углом 90° присоединены две полки. Независимо от производителя и длины, ширина остается неизменной – 5 см. А вот спинка планки может иметь размеры 5, 7,5, 10 см. Исходя из размеров спинки и полки,стоечный профиль маркируется ПС 100\50, 75\50 или 50\50, где первая цифра – размер спинки, вторая – полки.

На практике может оказаться, что размер спинки меньше, чем указано, это нужно, чтобы он плотно прилегал к направляющим. В остальном размер полки фиксированный, так что сложностей с креплением не возникнет.

Устанавливается стоечный профиль одновременно с направляющей, что обеспечивает прочность конструкции без дефектов. Ребра жесткости расположены на стандартном расстоянии от краев в 1 см, что упрощает монтажные работы, так как есть четкий ориентир и в процессе набора каркаса, и при монтаже Кнауф-листов.

Подобный вид материала сводит к минимуму вероятность попадания дюбелей или саморезов мимо гофры, что ценится строителями при работе с несколькими слоями материала, плюс повышает жесткость перегородки.

Крепления ПН и ПС

Закрепление полотен ГКЛ делается в одну сторону, сбоку стенки ПС. В таком положении закрепляющий элемент не отжимает прилегающую к поверхности часть профиля внутрь при установке другого листа. Производитель позаботился об удобстве использования своей продукции, сделав три парных отверстия, которые предназначены для прокладки электропроводов внутри перегородки.

Выбирают ПС, прикидывая высоту помещения, количество слоев (однослойная, многослойная) в перегородке. Учитывая требования к шумоизоляции, пожаробезопасности и санитарии. Стоечный, как и потолочный направляющий профиль, делают холоднокатаным способом с последующим покрытием антикоррозийной пленкой.

Крепление ПС производят просечками с помощью соответствующего инструмента или саморезами (0,35\0,95 см). Профессиональные просекатели кроме проделывания удерживающих прорезов, еще и загибают края, так что получается подобие заклепочного соединения.

Потолочный направляющий профиль, вместе со стоечным (все это производится под ТМ «Кнауф») создают прочный надежный и долговечный каркас под листы гипсокартона или Кнауф-суперлист.

Потолочный профиль поможет быстро собрать конструкцию потолка, как одноярусную, так и многоярусную.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

---

• 
  Гост дверные блоки деревянные
• 
  Совмещенный санузел фото дизайн
• 
  Лопата из чего состоит
• 
  Воздушная пробка в системе отопления частного дома
• 
  Ремонт оконных рам деревянных
• 
  Как сделать крышу подвала в гараже
• 
  Блок фбс 2400х600х400 вес
• 
  Озонатор миллдом отзывы
• 
  Батарея шумит
• 
  Схема обвязка котельной в частном доме
• 
  Профиль цд