Методы шлифования при работе с древесиной. Чем шлифовать дерево

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Шлифовка дерева УШМ

Провести шлифование древесины можно:

1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком  показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять  ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Методы шлифования при работе с древесиной

Методы шлифования при работе с древесиной

Материалы из цельного дерева необходимо тщательно обрабатывать: отшлифовывать места спилов, убирать остатки клея, обрабатывать места, где торчат щепки, наждачной бумагой обрабатывать древесные волокна, которые сильно выступают. Данные процедуры выполняют перед тем, как покрыть поверхность лаком или морилкой. Даже из шпона или фанеры облицовку изначально хорошенько отшлифовывают. Только в крайних случаях можно оставить как есть. Все процедуры по распилке древесины оставляют шероховатости на поверхности, при шлифовании данные неровности становятся намного заметнее. И первичная и вторичная механические обработки, и хорошие инструменты, используемые при этом, не гарантируют абсолютно ровной поверхности.

Абразивы в ассортименте

Шлифовка дремелем

Плоскошлифовальная машинка

Шлифовка бобышкой

Шлифовка эксцентриковой шлифмашинкой

Шлифовка вручную

Шлифование древесных поверхностей

Обратите внимание на материал, с помощью которого шлифуются ровные поверхности. Например, наждачная бумага: она не должна быть грубой, в данном случае она только исцарапает дерево. Шкурка без бобышек тоже не подходит для таких процедур, она неравномерно обработает поверхность. А вот бобышки способствуют ровному прилеганию шкурки к деревянной поверхности на больших площадях. Для шлифовки дерева лучше всего подходит пробковая бобышка. Однако и обычный брусок из дерева с ровными гранями вполне подойдёт. Для удобства часто используют специально предназначенные для наждачной бумаги держатели или деревянный брусок. Такие держатели изготавливаются из пластмассы или твёрдой резины, состоящей из нескольких частей – нижней и верхней, между которых и устанавливается наждачка.

Чтобы зачистить грубый срез от пилы используют шкурку с абразивным крупнозернистым покрытием, величиной зернистости не меньше 100. А вот строганные поверхности лучше обрабатываются шкуркой зернистостью больше 120. При окончании шлифовки используются шкурки, зернистость которых не больше 240. Для качественной и лёгкой шлифовки совершают плавные движения, без приложения лишних усилий и выполняют шлифовку по направлению роста древесных волокон. Хорошие мастера не делают обработку наждачкой долгой, они совершают её легко, почти без нажима. Если процесс шлифовки выполняется правильно, деревянная поверхность становится гладкой, а крохотные, торчащие волокна не срезаются, а прижимаются к поверхности.

Мягкий абразивный брусок

Лепестковый круг

Танк - для быстрой шлифовки

Шкурка

Для шлифовки также могут использоваться специальные приспособления – «песочные пластины». Они бывают, как и наждачная бумага, разной зернистости и разных размеров. Представляют собой «песочные пластины» стальные элементы с острыми гранями и выступающими маленькими «кеглями». По причине некоторого расстояния между «кеглями» при обработке древесинных поверхностей появляется немало опилок, грани же на протяжении долгого времени остаются достаточно острыми. Есть правда один нюанс у такого приспособления, он намного грубее, чем простая наждачка.

О размерах. При обработке поверхностей крупных деталей выгодней использовать бобышку, завёрнутую в наждачную бумагу, а вот при шлифовке небольших элементов делают по-другому: кусочек шкурки подходящих размеров крепят полосками скотча на верстаке и самой деталью водят по шкурке. Благодаря такому приёму избегают закруглений по краям. После полной шлифовки нужно удалить с поверхности пылинки и только после этого приступать к дальнейшей обработке.

Строгание древесных поверхностей

Теперь целью является – довести поверхность дерева до состояния безупречной гладкости и ровности без одной зазубрины. Строгание весьма редко используют для придания какой-то формы обрабатываемой детали. При выполнении данной задачи используются фуганок, рубанок и шерхебель. По строению эти три инструмента очень похожи: острый нож и деревянный корпус. Ножи могут быть различных форм, ширины и отличаться устройством. Обычно нож закреплён с помощью винта либо клина.

Первое черновое строгание выполняют с помощью шерхебеля. Кромка его ножа обычно закруглённая, а ширина ножа около 3,5 см. Данным инструментом с поверхности дерева снимается узкая большой толщины стружка, на поверхности после этого остаются практически одинаковые желобки.

Далее работа проводится рубанком. Он оснащён ножом толщиной в 5 см, а то и больше с режущей прямой кромкой. Они могут быть двойными либо одиночными. Вторые имеют специальную накладку, обладающую свойством удалять снимаемую стружку. Поверхность, обработанная рубанком с двойным ножом, выходит значительно качественнее. Длина этого инструмента около 25 см. Рубанок удаляет тонкий ровный слой стружки.

Фуганок или полуфуганок используют для обработки больших поверхностей. Строганная доска напрмер. Такие инструменты обычно в длину 50, а то и 80 см. Если работы очень сложные и требуют определённых навыков, используются такие инструменты как зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, отборник, фальцебель и др.

Инструменты для строгания деревянных поверхностей могут быть не только с деревянным корпусом, но и с металлическим. Они мало чем отличаются, обычно их выбирают, полагаясь на собственные вкусы.

Рубанок

Фуганок

elka-palka.ru

Как и чем полировать дерево в домашних условиях: фото, видео

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Полировка дерева

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

• лак;
• политура;
• олифа;
• восковая паста.

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который  придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

• красного дерева;
• березы;
• груши;
• самшита;
• клена;
• яблони.

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

• смолу шеллака — 60 г;
• этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

1. шлифования поверхности;
2. нанесения грунта;
3. располировки;
4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

• наждачной бумагой № 46-60;
• наждачной бумагой № 80-100;
• наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

• тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
• выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
• наносится дополнительно 2 слоя лака;
• готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
• проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

• на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
• тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
• операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
• на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Как правильно шлифовать дерево

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

шлифовка дерева шкурка

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

шлифование древесины

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

наждачка по дереву

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

www.remontiruemlegko.ru

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10. Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

- сначала использовать бумагу с зернистостью 80;- потом 120 единиц;- наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом. Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7x8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

- дисковые;- ленточные;- эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

- либо растворить;- либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Похожие статьи

www.sibear.ru

❶ Как шлифовать дерево 🚩 Ремонт квартиры

Вам понадобится

• - скребки;
• - кварцевый песок;
• - полирующий порошок;
• - шлифующие круги;
• - специальное средство для ухода за каменной поверхностью.

Инструкция

Камень шлифуйте путем выглаживания обтесанной поверхности. Эта работа должна убрать следы, которые оставили инструменты при обтеске. Мягкую породу – туфы, свежевыломанные песчаники шлифуйте железными или стальными скребками или терками, которые вставляются в специальную деревянную оправу. Твердые породы обрабатывайте твердыми же камнями, так же вставленными в оправки.

Подсыпайте мелкий кварцевый песок и подливайте воду, чтобы не допустить нагревания камня и образования пыли, которая не прибавит вам здоровья, если вдыхать ее. Сейчас шлифовальные бруски делают и из наждака, и из карборунда. Начинайте работу более грубым крупным шлифующим материалом, а заканчивайте более мелкозернистым и нежным.

Вогнутые и выпуклые поверхности природного камня обрабатывайте бруском, имеющим подходящий профиль. Дальнейшая обработка нужна только плотному камню, с малым количеством пор. Большая часть песчаников, туфы, грубых известняков не могут быть отполированными, поэтому остаются матовыми.

Далее работайте с чугунным или железным утюгом, вращающимся чугунным диском. Затем меняйте этот инструмент на деревянный круг, оклеенный войлоком, лубом, фланелью, кожей. Полирующий порошок при этом используется разный – наждак, пемза, инфузорная земля.

Сделайте мастику, которая вам понадобится для дальнейшей работы. Она состоит из гарпиуса или стеарина, скипидара, красящего вещества оттенка вашего камня. Поверхность подогрейте углями, насыпьте мастику и проведите горячим утюгом, удалите излишек замазки.

Как шлифовать strongкамни/strong" rel="gallery-step-images"> Поцарапанную и несвежую поверхность натурального камня можно обновить с помощью шлифовки специальными средствами. Очистите столешницу от грязи и жирных пятен – нанесите не очень едкий детергент на салфетку и протрите нужное место. Чистящее средство приобретите именно для того вида камня, который надо шлифовать. Изучите инструкцию по применению, так как методика может быть разной.

Разбрызгайте средство и вотрите его мягкой сухой тряпкой. Удалите излишки и отполируйте поверхность.

www.kakprosto.ru

видео-инструкция как отшлифовать своими руками, особенности шлифовальных дисков, чашек, щеток, инструментов, оборудования, чем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе проведения работ с деревянными конструкциями, а также при изготовлении или реставрации мебели возникает потребность в обработке поверхности для придания ей гладкости. Причем процесс может производиться разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим, как правильно шлифовать дерево и какие приспособления помогут вам при осуществлении данного вида работ.

На фото: на промышленных предприятиях существует даже профессия шлифовщик по дереву – это специалист, который занимается доведением поверхности до идеально гладкого состояния

Факторы, которые следует учитывать

Если вам необходимо провести обработку деревянной поверхности, то надо подобрать оптимальное приспособление, чтобы сделать это правильно,стоит учитывать несколько важных критериев:

Вид обрабатываемого изделия	Это может быть что угодно: несущие элементы из бруса или бревен, отделка из вагонки, блок-хауса или доски, оконные и дверные блоки, элементы мебели, декоративные изделия и многое другое. Естественно, для каждого из типов изделий есть свой оптимальный вариант инструмента, с помощью которого можно добиться наилучшего качества работ при наименьших затратах времени и сил
Качество шлифовки	Еще один важный фактор, ведь в некоторых ситуациях необходимо сглаживание крупных неровностей, а в других – доведение поверхности до идеального состояния. Поэтому перед тем,как шлифовать дерево, нужно запастись и необходимыми расходными материалами – дисками или щетками с различной зернистостью
Объем работ	С небольшими конструкциями можно справиться и вручную,в то время как для крупных проектов придется использовать электроинструмент,иначе их выполнение может занять недели, а то и месяцы. Если вы решили отшлифовать дерево своими руками, то проще всего взять нужное оборудование в аренду, цена этой услуги невелика

Важно!Если вы занимаетесь шлифовкой постоянно, то имеет смысл приобрести оборудование.Ниже мы рассмотрим основные его виды, и достаточно определить, какой вариант лучше всего подойдет именно вам.

Для больших объемов работ понадобится шлифовальная чашка по дереву – срок ее службы превышает все другие варианты в десятки раз

Варианты проведения работ

Шлифовальное оборудование по дереву может значительно отличаться, но для домашнего использования применяется несколько основных вариантов, рассмотрим их.

Болгарка

Этот инструмент очень универсален и может использоваться и для обработки дерева, для этого вам понадобится специальный шлифовальный диск по дереву, в продаже можно встретить несколько основных вариантов:

• Лепестковые диски представляют собой изделия, на которых наклеено множество полосок наждачной бумаги, которая может иметь различную зернистость в зависимости от характера выполняемых работ, грубость обычно варьируется в пределах от 40 до 120, хотя можно найти и более мелкие варианты.

Шлифовальный лепестковый диск по дереву – популярное решение среди покупателей

• Второй вариант – диски с липучкой, это более практичное решение, ведь вы можете менять абразивные элементы в зависимости от необходимости. Есть два вида конструкций – жесткие и мягкие, под которыми расположен мягкий слой, благодаря чему можно обрабатывать поверхности сложной формы.

Важно!Стоит отметить, что ввиду больших оборотов и не очень удобной конструкции болгарка подходит для грубой обработки и скругления граней, для более точных работ этот вариант неприемлем.

Ленточная шлифовальная машина

Такой шлифовальный инструмент по дереву характеризуется следующими особенностями:

• Это самый высокопроизводительный вариант, с помощью которого можно обрабатывать большие поверхности за сравнительно короткий срок. Именно поэтому такие приспособления используются для обработки полов и других конструкций большой площади.
• Основной рабочий узел – наждачная лента, укрепленная на двух роликах. Ее ширина варьируется в зависимости от модели в диапазоне от 65 до 110 мм, скорость вращения также может быть разной и составлять от 150 до 400 оборотов в минуту.

Инструкция по эксплуатации такого приспособления крайне проста: нужно надеть наждачную ленту и можно приступать к работе

• При высокой скорости качество работ нельзя назвать идеальным, к тому же вы можете шлифовать только ровные поверхности, а все сложные участки и примыкания к стенам придется дорабатывать вручную.

Вибрационная шлифмашинка

Этот вариант представляет собой конструкцию, на которой есть плоская подошва с липучкой, к которой крепятся сменные наждачные листы, инструмент имеет следующие особенности:

• Чем больше амплитуда движения подошвы, тем выше скорость проведения работ, но тем ниже качество шлифования. Поэтому важно подбирать модель в соответствии с вашими потребностями.
• Для сложных участков и труднодоступных мест производятся компактные модели с основанием в форме утюга, они позволяют добраться до любых изгибов на деревянных окнах и дверных блоках.

  Вы сами определяете,чем лучше шлифовать дерево, и меняете основание в зависимости от характера проводимых работ, это очень удобно и практично

• Этот вариант можно назвать оптимальным сочетанием скорости и качества, вибрационные приспособления обрабатывают поверхность намного лучше ленточных, при этом скорость работы ненамного ниже.

Эксцентриковое оборудование

Этот вариант также очень популярен в силу следующих причин:

• Круглая подошва осуществляет как вращательные, так и возвратно-поступательные движения, благодаря чему очень сильно возрастает качество обработки. Эксцентриковые шлифмашинки для дерева по праву считаются наилучшим вариантом для идеальной обработки поверхностей.

Как отшлифовать деревянную поверхность быстро и качественно? Используйте планетарные приспособления для шлифовки

• Все добротные модели имеют функцию отвода пыли, это позволяет значительно улучшить условия проведения работ и снизить пылеобразование, не стоит отключать этот узел.
• Конфигурация оборудования позволяет использовать его для обработки объемных конструкций и шлифовать не очень удобные участки.
• Крепление сменных абразивных элементов производится посредством липучки, есть варианты со специальными зажимами, но они менее удобны в работе.

Важные замечания

Есть несколько особенностей, которые нужно знать. Если вы не знаете, как отшлифовать дерево, покрытое воском или лаком для придания поверхности глянца, то рекомендуем обратить внимание на специальные щетки, которые позволяют добиться отличного результата. При этом их можно использовать на различных видах электроинструмента, что также очень удобно.

Шлифовальные щетки для дерева позволяют добраться до всех изгибов

Если объем работ совсем мал, то можно провести работы вручную, для этого вам понадобится простое приспособление – шлифовальный брусок, который оборудован зажимами для крепления наждачной бумаги. С его помощью удобно работать с ровными поверхностями и небольшими изгибами, размеры данного приспособления могут различаться, поэтому вы можете подобрать самый подходящий вариант.

Шлифовальные бруски позволяют провести шлифовку вручную

И наконец, нельзя не упомянуть еще один вариант – использование дрели, на нее можно ставить либо шлифовальные щетки, либо приобрести диск с липучкой, так вы сможете в случае необходимости проводить доработку поверхности без использования специального инструмента.

Вывод

Качественная шлифовка невозможна без соответствующего приспособления, поэтому заранее запаситесь всем требуемым, чтобы результат работ соответствовал самым высоким стандартам. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных особенностях данной темы еще лучше.

rubankom.com

---

• 
  Сип панели своими руками монтаж
• 
  Ограничители для пластиковых окон
• 
  Плоскорез культиватор
• 
  Подключение к электросети частного дома
• 
  Hilti te 7 c цена
• 
  Какой дом лучше строить
• 
  Деревянная перегородка
• 
  Дырка в бане
• 
  Установка камер видеонаблюдения своими руками
• 
  Перлитовый вспученный песок
• 
  Рама деревянная