Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
18.07.14 14:21
Щель между деревянной рамой и оконным проемом – это именно то, что может негативно сказаться на комфорте. Через щели в помещение попадает холодный воздух с улицы, пыль, влага. Кроме того, наличие щелей существенно снижают долговечность всего оконного блока. И если между деревянным окном и стеной появилась щель, то нужно предпринимать срочные меры. Можно, конечно, поменять деревянные окна на пластиковые или алюминиевые, но далеко не всем этот вариант подходит. Это и затратно, и долго. Как же тогда обеспечить герметичность деревянных окон, которая бы стала залогом комфортных условий в помещении? Для начала необходимо удалить старую замазку. В принципе, это можно сделать при помощи обычной стамески. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить деревянную поверхность. После этого можно приступить к непосредственной заделке щели. Старый и проверенный способ – это измельченные газеты и бумаги. Этот материал использовался на протяжении многих десятилетий. Также наши сметливые сограждане для этих целей научились использовать бельевые веревки. Но это уже не только вчерашний, это уже позавчерашний день. Этот способ морально устарел. Современные технологии позволяют куда качественнее и надежней заделывать щели в деревянных стеклопакетах. Лучше всего для этих целей подойдет обычный силиконовый герметик, который можно приобрести в любом строительном магазине. Герметик необходимо наносить равномерно, чтобы не образовывались пустоты. Но этот способ подходит для тех случаев, когда щели незначительны. Если же щели достаточно широкие, тот тут уже при помощи силиконового герметика проблему не решить. Тут уже понадобится монтажная пена, которая при застывании расширяется и заполняет полости. Пену также можно приобрести в любом строительном магазине. При этом специалисты рекомендуют выбирать дорогую монтажную пену от известного производителя, так как это вопрос качества герметизации и долговечности. После нанесения пене необходимо дать время засохнуть. На это может уйти до 24 часов. Края застывшей пены нужно срезать строительным ножом и зашпаклевать. Последним этапом является покраска. Также для заделки щелей можно использовать силиконовый уплотнитель, одна сторона которого имеет самоклеющуюся поверхность. Но данный способ можно применять лишь как временную меру. Через год такой уплотнитель уже потребует замены. www.koros-plast.ru Осенью ветер обычно сильный и холодный, особенно мы это чувствуем, когда он дует нам прямо в окна и щели, от чего в комнате становится прохладно. Вот 7 способов, как заделать щели в рамах. 1. Чем заклеивать щели? Некоторые хозяйки пытаются прибегнуть к медицинскому пластырю. Это действительно надежное средство – пластырь продержится всю зиму, но весной, открывая окно, вы отдерете его от рамы вместе с краской. 2. Довольно удобен в обиходе малярный скотч. Отдирается он без проблем. Но есть такая опасность, что скотч высохнет через месяц и перестанет закрывать щели, как нужно. Та же самая проблема может возникнуть и при заклеивании окна бумажными лентами. 3. Можно воспользоваться полосками хлопчатобумажной ткани, густо намыленными хозяйственным мылом. Ткань гораздо эластичнее бумаги, она плотнее облегает петли и шпингалеты, а весной легко снимается. 4. Есть еще довольно неожиданный материал – гипсовый бинт, который продается в аптеке. Его разрезаешь на полоски, окунаешь в воду и наклеиваешь на окно. Ложится ровно и имеет великолепный белый цвет. Щели заделывает надежно. По весне лучше отклеивать так: пройтись по бинту тряпочкой с водой, намокшие полоски легко отходят, не сдирая краску. 5. С помощью чего герметизировать щели? Это могут быть газеты, тряпки, бумажные полотенца. Их необходимо порвать на полоски, хорошенько размять и скрутить в жгутики. 6. С помощью ножа хорошенько заткнуть в щели. Окно при этом должно быть закрыто. 7. Лучшим утеплителем будет специальный поролоновый наполнитель. В любом магазине со строительными материалами всегда продается так называемая ущелка. Главное – правильно выбрать толщину и наклеить согласно инструкции. Лучше покупать не менее 10 метров на одно окно. Варвара Полева Читайте также: 4 главных рекомендации, как правильно подготовить сарай к зиме Необходимы ли форточки окнам ПВХ? sobesednik.ru Щели в окнах, будь то деревянные окна или пластиковые стеклопакеты, рано или поздно могут появиться. Главной причиной такой напасти может стать неправильная установка окон. Мало купить подоконник ПВХ и нанять мастеров, чтобы они установили новые окна. Важно также проследить за тем, соблюдена ли технология установки окон в доме.Появление щелей в окнах Существует несколько признаков того, что стали появляться щели в окнах:из-под подоконника начинает дуть сквозняк, довольно ощутимый;вокруг предполагаемой щели начала образовываться плесень и грибок, потемнели или отмокли обои;в доме неожиданно начали появляться насекомые, в частности мошки и тараканы. Любой из перечисленных явлений сигнализирует о том, что между стеклопакетом и бетонным или кирпичным основанием дома начали появляться щели. Причиной тому, как уже было сказано, может стать неправильная установка окна. Если зазоры между стеной и оконной рамой были пропенены недостаточно основательно, велика вероятность того, что монтажная пена со временем усохнет, образовывая пустоты. Таким явлением грешат и пластиковые окна, и деревянные. Дело в том, что монтажная пена вовсе не является залогом надежной герметизации окон или дверных проемов. Она лишь служит уплотнителем, при этом боится солнечных лучей, излишней влаги и прочих разрушительных явлений. Важно начать работу по устранению щелей в окнах сразу же, как вы заметили первые признаки их появления. В противном случае, устранить их позднее будет сложно. Во-первых, нужно зачистить пространство, где лежит старая побуревшая пена. С внутренней стороны ее можно аккуратно удалить и зачистить места, где начала появляться плесень или мокрые пятна. С внешней стороны окна нужно зачистить пространство под отливом. Отлив откручивается и убирается. Старую монтажную пену мы также убираем. Получившееся отверстие нужно снова пропенить. Не пытайтесь сразу после этого вернуть отлив на место. Лучше, если вы дождетесь, когда монтажная пена высохнет, чтобы срезать ее излишки. Чтобы история с появлением трещин не повторилась, покройте срез пены краской, чтобы предотвратить попадание в ее структуры воды. После этой процедуры уже можно прикрутить отвес, и вернуться к внутренним работам. Современные умельцы чем только не пытаются заделать щели в окнах. В ход идет все: от специализированных материалов, до газет и старого тряпья. Мы советуем вам использовать специальные материалы для заделывания щелей. Так стоит поступать, когда щели появляются в пластиковых окнах. Годиться ли такая процедура для окон деревянных?Заделываем щели в деревянных окнах Здесь существуют свои особенности работы. Современные деревянные стеклопакеты по установке ничем не отличаются от пластиковых. Если в вашей квартире именно такие окна, проделайте ту же процедуру, что мы описывали. Возможно, закрыть щели поможет регулировка окон и монтаж новых откосов. Откосы с внешней стороны окна станут прекрасным способом избавиться от щелей и сквозняков. После такой процедуры, возле окна можно даже спокойно спать, не боясь простудиться. Перед монтажом откоса также нужно провести процедуру герметизации. Это может быть как обычный герметик, заправленный в щели, так и банальная покраска бетонной стены вокруг внешней стороны окна. Герметики, которые используются для работы:кровельный резиново-битумный герметик;акриловый морозостойкий (это важно) герметик;пробковый герметик. Применение силиконового герметика практикуется редко. В наши морозы такой материал быстро потеряет свои свойства и просто на просто отвалится, а значит, к весне вам придется повторить процедуру по борьбе со щелями в окнах. Если же в доме окна старого образца, здесь в ход идет множество материалов. Здесь, как правило, существует одна особенность: старые деревянные окна не открываются, а значит, в щели между оконным косяком и рамой можно забить практически все, что угодно. Можно использовать для заделывания таких щелей обычные газеты. Их мелко рвут, смачивают водой, и полученной массой затыкают щели. Можно для этого использовать нож или другой предмет, который облегчит задачу. Не менее популярный способ – это заклеивание окон. Помните, еще в нашем детстве, окна проклеивались полосками бумаги или пластыря, которые закрывали щели и не давали воздуху с улице проникать в квартиру. Бумажные полоски смачиваются для лучшего соединения с рамой мыльной водой. Затем их плотно прикладывают к деревянной раме, где есть щель, и разглаживают. В случае с деревянными окнами также можно использовать герметик. Так как закрываем мы щели с внутренней стороны окна, вы можете использовать силиконовый герметик без опасений. Наконец, самое простое, что вы можете сделать, чтобы избавиться от щелей – это выкрасить раму масляной краской. Если щели не слишком большие, краска закроет их и избавит от сквозняков. #ремонт #книгаремонта kakpostroit.su Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится. Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок): Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина "тянет" воду из окружающей среды и соответственно "разбухает". Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью. Основная причина - большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая - нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись. Тут только строгать - одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться. Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться. Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом. Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид. Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон). Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику. Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла. Основная причина - нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand'ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:
Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:
Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету. Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место. Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно. doctorlom.com На самом деле не всегда нужно бежать к мастеру, чтобы он утеплил деревянные окна по шведской технологии. Есть масса народных методов, если даже забыть про мыло и бумагу, а также и новые научные наработки. В результате комплексный подход позволит не думать каждый год осенью о такой проблеме, как утепление деревянных окон. Между тем, кратко напомним их ключевые преимущества. А именно, долгий срок службы, относительная безвредность для здоровья человека, ремонтопригодность. Как бонус, мы получаем отсутствие необходимости платить еще деньги за установку новых окон это пластиковый профиль. Итак, приступим к деревянным окнам. В деревянных рамах есть четыре источника проникновения холода в квартиру. Поэтому мы предлагаем утепление деревянных окон вести по четырем направлениям. Тем же самым, что и у пластиковых профилей: Деревянное окно Итак, у нас имеется четыре направления, над каждым из которых рукастый хозяин может поработать. Те, кто вел утепление деревянных окон бумагой и мылом, боролись именно с этой бедой. Мы спрашиваем в ответ: а так ли важно, чтобы все створки открывались? Как известно, изделия в СССР предусматривали 100%-ный доступ. Каждая ячейка несла в себе открывающуюся створку. Да, исключения были, но так ли их много в наших квартирах? В результате периметр деревянного окна представлял собой сплошной ряд щелей. Особенно плохо приходилось в районе балконных дверей. Что делать? Подумайте, всем ли створкам так важно открываться. Мы полагаем, что в окне, ведущем на балкон это не столь важно. По крайней мере это относится к внешней створке. То же самое можно сказать про две трети окон в доме. На кухне, допустим, у нас останется одна створка, либо вовсе лишь форточка. Мы учитываем также, что хозяйки хотят видеть свои стекла чистыми. Именно по этой причине какой-нибудь ход наружу лучше оставить. Достаточно просто при нынешнем уровне развития техники найти легкую швабру, при помощи которой одной рукой можно вымыть все стекла снаружи. Заделка щелей Плюс в том, что никто не вывалится из окна. А прецеденты случаются. В основном это касается женщин и детей. При этом мы не нарушаем никаких требований пожарной безопасности, потому что в наших домах нет специальных лестниц, укрепленных на стене на случай возгорания. Заделывать свои рамы мы планируем на десятки лет. Об этом как-то забывается, но старые окна готовы служить, в отличие от новых пластиковых, буквально веками. А как же краска? Мы сегодня привыкли считать, что даже состав для покрытия яхт служит всего два года? Точно не скажем, но у нас, как было покрашено и задело лет 10 назад, так и стоит по сей день, никаких проблем не ощущаем. За дело! Проще всего использовать покупную замазку, но не нужно забывать об одной важной вещи. Как во времена перестройки у нас привыкли обманывать брата-покупателя, так до сих пор и не отучатся. В связи с этим состав замазки может быть как опасным для здоровья человека, так и попросту бесполезным для тех целей, для которых он покупается. Проще в нашем понимании использовать исходные материалы, собрав на скорую руку из них готовый состав. Больше всего для этих целей годится шпатлевка. В оригинале для ее изготовления применяются клей ПВА и обычная побелка. Вода не требуется. Одного тюбика ПВА весом 800 граммов хватит почти на все окна в квартире. Мел и вовсе стоит копейки, поэтому в общем и целом решение никак нельзя назвать дорогим. Консистенция полученной шпатлевки должна напоминать детское питание. Многих сразу же волнует буквально следующее: если за окном мороз, можно ли выполнить все необходимые операции? Мы бы сказали, что ответ скорее положительный. С одной оговоркой: После первой обработки раствор через какое-то время пойдет трещинами, а поверхность его будет чем-то напоминать рельеф неглубокой лужи в заморозки. То есть через какое-то время отделку поверхности придется повторить. Причем, быть может, и не раз. Хотя обычно хватает двух заходов. В результате все щели должны быть плотно заделаны. До начала процедуры по возможности с периметра створок счищается вся пыль. Лучше это делать сухими способом. В конечном итоге можно применить спиртовые растворы, не замерзающие при отрицательных температурах. Сушка поверхности выполняется обычным феном. Наконец, не будет ничего страшного, если на периметре останутся капли воды, лишь бы поверхность не схватилась коркой льда. Затем внешняя рама закрывается, и проводится заделка всех щелей. Важно не дать шву промерзнуть насквозь. Поэтому желательно внутреннюю раму оставить открытой. Чтобы тепло из комнаты грело только что уложенную шпатлевку. Сам состав держится годами, накладывается буквально раз и навсегда. А в летнее время можно будет доработать все щели. Мы решили объединить второй и четвертый пункты по нашему графику, потому что мало кто захочет переделывать работу. А именно это придется сделать, если двигаться в том порядке, как было указано. Начнем с того, что стекла сегодня имеются в продаже разные. В отличие от того, что было еще 10 лет назад. Даже стеклопакеты для пластиковых окон неравноценны. Для нас из всей этой информации важно то, что энергосберегающее стекло эффективнее, нежели добавка еще одного полотна к пакету. Окно со стеклом в красивой раме Но! В продаже имеется два типа низкоэмиссионного стекла: То есть в нашем случае окна нужно оборудовать низкоэмиссионным стеклом. Обычно меняется только полотно внутренней рамы. Цена вопроса мало отличается от обычного стекла, а эффект составит 20 – 30% сбереженной энергии. При покупке важно проверить, что приобретается именно k-стекло. Многих, наверное, интересует, как отличить подделку, но кроме тривиального фокус с зажигалкой мы не посоветуем ничего нового. Поднесите пламя к настоящему низкоэмиссионному стеклу, и одно из отражений будет немного другого цвета. В этом свете лучше покупать продукцию у известных компаний. Стекло для окна Например, Pilkington. Они стояли у истоков методик производства стекла плавающим методом. Изначально жидкий кварц буквально стекал на металлический противень, в результате чего полотно получалось неровное. Поверхность шлифовали в специальных станках. В 1947 году поднос был заменен на расплав олова, что во многом сгладило температурные перепады и позволило удешевить технологический цикл. Сегодня по некоторым видам стекла Pilkington запросто может ходить человек. Мы полагаем, что один раз в жизни можно потратиться на хорошее стекло, чтобы оно десятилетиями сберегало энергию. Заодно у специалистов компании можно научиться правильным методикам монтажа. Это преимущественно касается выбора места и позиционирования полотна. Будет ли производиться замена полотна или нет, мы рекомендуем штапики снять, выровнять посадочное место, собрать все заново. Швы отделываются любым силиконовым клеем для их полной герметизации. Вы удивитесь, но добрая треть проблем обычно кроется именно здесь. Мы сказали, что рама деревянного окна служит век, но в этом как-то затерялся тот факт, что стекловата обычно укладывается от силы лет на 7. Это в современных условиях. Даже если представить себе, что советская стекловата служила вдвое дольше, наверняка все сроки давно вышли. Объясняем, что делать. Под наличниками, которыми отделан периметр рамы, кроется стекловата. Представляете!? Там даже нет пароизоляционной мембраны, потому что ГОСТ 30971 в его нынешнем варианте еще не существовал в природе. Мы предлагаем изнутри разобрать весь шов до наружных наличников, после чего заменить старые материалы, например, монтажной пеной. Имеются и другие варианты, но в любом случае нужно применять пароизоляционную мембрану. А вот ПСУЛ понадобится только в том случае, если кто-то решится переустановить отлив или подоконник. Как ведутся работы, читайте в наших обзорах, а мы прощаемся, потому что уже с избытком рассказали, как проводится утепление деревянных окон. remvizor.ru При наступлении холодов обладатели деревянных рам задумываются о методах их утепления. Так как на практике знают, герметичные рамы способны сохранить от 5-ти до 10-ти градусов тепла квартиры. Утепление рам – возникло так же давно, как и сами окна, и сегодня оно во многом традиционно. Вряд ли на этот вопрос можно ответить отрицательно. Холод, идущий от плохо заделанных щелей и конденсат, который собирается на стёклах будет наградой всем «ленивцам». Нередко эту процедуру приходиться проводит даже зимой, если летом это сделать зазевались. Одним общим правилом для всех видов утепления является обязательная очистка рамы от грязи и пыли, отслоившейся краски. Затем дерево и стёкла нужно насухо вытереть. Очень хорошо проложить между рамами сорбент. Это может быть обычная поваренная соль, сода, активированный уголь или глицерин. Все эти вещества (кроме глицерина) хорошо разместить между рамами в белых мешочках и они будут не очень заметны, ну а наши бабушки ставили красивые игрушки или искусственные композиции в стеклянных сосудах и таким способом маскировали сорбент. Глицерином просто натирают стёкла изнутри или тоже ставят его в небольших сосудах. Сорбент нужен для того, чтобы на стёклах не собиралась влага и зимой они не замерзали. Если влага на стёклах раньше не наблюдалась, то и ставить сорбент не надо. Но в случае её наличия – лучше все-таки положить мешочки с солью. Итак, фактически все виды утепления можно разделить на три: К этому виду нужно отнести утепления стекол с помощью герметика и плёночный метод. При утеплении герметиком работы проводятся в тёплый, до наступления холодов, и безветренный день. Поочерёдно аккуратно вынимаются штапики и снимается стекло. Очищаются пазы, в которых было размещено стекло, а затем эти пазы обрабатываются бесцветным герметиком. Стекло ставится на место и снова ставятся штапики, хорошо укрепляются. Все щели также очищаются и обрабатываются герметиком. Лишнее убирается. Затем, когда герметик застынет всё закрашивается. Этот способ хорош только в том случае, если рамы, не планируется вынимать. Герметик поможет плотно прилегать стеклу и будет хорошо его удерживать, он же не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В некоторых случаях щели с улицы заделывают обычной монтажной пеной, но этот способ не очень популярен. Заделывать стекла ею нельзя. Можно только щели в рамах. Понадобятся: Утепление пленкой сегодня отличается от того метода, что использовали наши бабушки. Для этого используют специальную энергосберегающую плёнку, которую можно купить в строительных супермаркетах и двусторонний скотч. Стекло с улицы хорошо моют и вытирают насухо. Раму очищают от грязи и пыли и также вытирают насухо. Затем на короб приклеивают двухсторонний скотч и на него вырезанную нужных размеров плёнку. Ровного натяжения добиваются с помощью обычного фена. Но главное не перестараться – этот материал имеет особенность натягиваться в процессе использования. Плёнка прозрачная и очень хорошо пропускает солнечные лучи. Изнутри она практически незаметна. Такое утепление очень эффективно и не занимает много времени. Кроме того в случае если окно разобьётся энергосберегающая плёнка не позволит кусочкам рассыпаться и будет их удерживать. Понадобятся: Метод утепление шпатлёвкой схож со способом герметика. Только здесь не нужно вынимать стекло. Просто очищаются и шпаклюются все щели в раме снаружи. А затем всё закрашивается. Проведение таких работ внутри возможно только тогда, когда не планируется вынимать рамы. Иначе они могут быть значительно повреждены. Особенно это актуально для старых и изношенных рам. Когда шпатлёвка хорошо засохнет рамы нужно закрасить. Понадобятся: Одним из эффективных способов утепления является утепления соединений рам. Для этого утеплитель прокладывают между открывающимися частями окна. Но этот метод подойдёт лишь в том случае, если рамы не имеют больших перекосов и щелей. Так как надёжно закрыть большую щель такому утеплителю не удастся. Прокладка утеплителя между створками окна – это простой и удобный способ их утеплить. Для этого нужно купить специальный уплотнитель. Это обычно поролоновая или другая мягкая узкая лента, с клеящейся поверхностью. Для её укладки открывают раму и приклеить ленту на ту часть поверхности, которая соприкасается с открывающейся частью. Затем створки закрывают, проложенный утеплитель не пропустит в щели холод. Понадобятся: утеплитель Для большего эффекта лучше утеплить оба окна: внутреннее и внешнее. Шведский способ, отличается от предыдущего тем, что для утепления используют специальную трубку – изготовленную из силиконовой резины. Метод придумали шведы. Для неё в раме прокладывают бороздку, куда и прикрепляют с помощью гвоздей трубку. Понадобятся: Когда утепляется внутренняя сторона второй рамы. Здесь достаточно много способов, такое утепление можно проводить в любую погоду и во все времена года. И объясняется это просто – в квартире всегда тепло. Утепление с помощью бумаги является одним из самых бюджетных способов. Для него потребуется много бумаги и вода. Бумага замачивается в воде до образования кашицы. Открывается внутренняя рама и кашица заталкивается во все существующие щели. Затем ей дают подсохнуть и кладут сорбент между окон. Закрыв внутреннюю раму, с ней проводят такие же действия. Когда бумага засохнет, для эстетичного вида нужно заклеить щели специальным скотчем или полосками белой бумаги, намазанной мылом. Мыло высохнет щели и будут герметично закупорены, а внешний вид рамы – безупречен. Понадобятся: Поролон или тряпки тоже хороший изоляционный материал. Его используют в тех случаях, когда нельзя открыть рамы. Этими материалами заделывают большие и маленькие щели на раме внутри комнаты. Это один из самых широко распространённых способов утепления деревянных окон. Тряпки разрезают на полосы и с помощью острых предметов, чаще ножа, реже отвертки запихивают в щели. Также поступают и с полосками поролона. Поролон можно купить в супермаркетах (хозотделы). А затем сверху приклеивают ту же бумагу или специальный скотч. Скотч имеет белый вид, и практически ничем не будет отличаться от краски на раме окна. В тех же супермаркетах можно купить и специальную бумагу для оклеивания окон. При небольших щелях можно бумагу приклеить без внутреннего уплотнения, но такое утепления не принесёт должного эффекта. При наличии больших щелей – бумага будет отходить от рам. Здесь нужно очень старательно запихивать щели, чтобы не было сквозняков иначе скотч или бумага не будут держаться. Очень неплохо для маскировки утеплителя использовать полоски бумаги, намазанные мылом. Понадобятся: Шпатлёвка и герметик внутри помещения используются редко, так как предполагается, что с наступлением весны окна снова будут открываться. Заделав щели герметиком или шпатлёвкой, убрать их весной будет проблематично, это может даже повредить раму. Поэтому данные методы можно использовать только тогда, когда рамы не будут открываться. Всё как в случае со шпатлёвкой на улице. Выбирая строительную пену или герметик нужно обязательно обратить внимание на маркировку, некоторые виды обладают достаточно высоким содержанием токсичных веществ и могут использоваться только на открытом воздухе. Итак, если разложить весь процесс утепления на этапы, то получится: И ещё некоторые советы: Всё – работа завершена! Уютной вам зимы. homehill.ru Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.Причины появления щелей в окнах Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда. Причина первая: криво выполненный монтаж Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать. Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны. Причина вторая: износ уплотнителя К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится. Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков. Причина третья: износ рамы и фурнитуры Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках. Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.Как заделать щели в окнах Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже. Как убрать щели между рамой и стеной Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях. Для их устранения потребуется: узкий шпатель; длинная отвертка; монтажный пистолет для герметика; ветошь или обычна тряпка; газета или полиэтиленовая пленка; перчатки. Из материалов потребуются: уайт-спирит; монтажная пена; герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый. Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели. Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее: Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки. Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее: Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть. Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив. Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов. При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами. Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены; Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы. При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть. После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий. Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда. Как убрать щели между рамой и створками Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее: Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме. Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи. Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания. Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее. Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить. Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму. В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать. Самый надежный способ избавления от щелей в окнахЗаделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы. Из материалов потребуются: пластиковые П–профили 8 мм; пластиковые панели; монтажная пена; герметик; грунтовка; уайт-спирит; три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину. Из инструмента потребуется: монтажный пистолет для герметика; электролобзик или ножовка по металлу; рулетка, линейка и маркер. Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем: Зачищаем стены от грязи и строительной краски. Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых. Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров. Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера. Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми. Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону. Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру. Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки. Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки. После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской. Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом. Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости. samodelkino.infoОсобенности утепления деревянных окон по периметру. Чем заделать щели в деревянных окнах
Как заделать щели в деревянных окнах?
Использование экологических изысканий в строительстве< Предыдущая Следующая >Упаковочные материалы: флоу-пак 7 способов, как заделать щели в оконных рамах
Как заделать щели в окнах?
Ремонт деревянных окон. - Доктор Лом. Первая помощь при ремонте
Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер
Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато
С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже
Створки (форточки) вообще не закрываются
Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину
Старая краска отваливается кусками
Стекла дребезжат
Треснуло стекло
Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует
Летом залетают комары и мухи
проблемы, заделка щелей, инструкция по работе со стеклом и рамой, материалы
Проблема утепления деревянных окон
Отделка щелей по периметру створок
Периметр стекла и материал
Периметр рамы деревянного окна
Как утеплить деревянное окно на зиму правильно
Нужно ли утеплять деревянные окна на зиму
Утепления снаружи
1. Утепление плёнкой
2. Метод утепление шпатлёвкой
Утепление внутри
1. Прокладка утеплителя между створками окна
2. Шведский способ
Утепления в комнате
1. Утепление с помощью бумаги
2. Поролон или тряпки
3. Шпатлёвка и герметик
Общие правила работы
Щели в окнах. Чем заделать щели в окнах
