Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Строительство из натуральных материалов сегодня становится все более популярным. Экологичные дома, как правило, возводятся из дерева, они еще называются каркасными, так как их конструкция выполняется в виде прочного и надежного каркаса из деревянной предварительно обработанной доски. В итоге получается прочное и теплое строение, для отделки которого можно использовать любой фасадный материал. Можно обшить его теми же досками, придав необычный, но очень привлекательный внешний вид. Дом из досок можно построить самостоятельно, технология работы не очень сложная, но требующая внимательности. Сегодня можно найти разнообразные проекты и чертежи таких домов, многие специалисты предлагают готовые или индивидуальные решения. Каркасный дом считается теплым и надежным строением, фасад которого можно обшить любыми доступными отделочными материалами. Строительство такого деревянного дома не столь сложное, обычно 2 человека смогут поставить его примерно за месяц. Важно правильно подготовить материалы для работы, доски обязательно должны быть сухими, без дефектов, трещин. Для выполнения работы потребуется: Наиболее подходящим материалом для возведения каркасных домов считаются сосновые доски. Схема ленточного фундамента для каркасного дома. Чтобы крепким сделать дом, необходимо надежное основание. В этом качестве выступает фундамент. Он представляет собой железобетонную ленту, которая идет по периметру всего здания и под основными стенами. Сооружение фундамента выполняется таким образом: Сооружать каркас деревянного дома нужно исключительно из сухих досок без каких-либо дефектов. Строительство дома из досок начинается с установки каркаса. Доска для этого должна быть сухой, не иметь серьезных дефектов. Сечение доски для работы должно составлять 150х50 мм — это оптимальные размеры. Сегодня такие доски можно заказать не только у поставщика, но и уже вместе с проектом будущего дома. В таком случае предоставляется подробная схема-проект по сборке строения, остается только в точности следовать ей. Это намного облегчает и ускоряет работы, делает их качественнее и надежнее. Первыми сооружаются рамы для наружных стен и внутренних перегородок, для чего применяется соединение шип-паз, анкеры и саморезы. Дополнительно все соединения рекомендуется крепить при помощи уголков и шипованных пластин. Важно следить за тем, чтобы конструкция получилась не расшатанной, а прочной и надежной. Вертикальные стойки крепятся с шагом в 600 мм, необходимо использование раскосов, которые усиливают конструкцию. Сразу требуется предусмотреть наличие оконных и дверных проемов, которые обрамляются досками по периметру, дополнительно усиливаются. Схема устройства пола в каркасном доме. Строительный процесс продолжается, далее необходимо выполнить работы по устройству пола. Сначала по периметру необходимо уложить брус 150х50 мм. На основание фундамента перед этим наносят слой битума и рубероид в 2 слоя, чтобы создать отличную гидроизоляцию. Сами доски обрабатываются специальными антисептическими составами. Крепится такая первичная обшивка анкерами, они устанавливаются с шагом в 2 м. Все углы выставляются в точности, для чего применяется строительный уровень. Допускается максимальный перекос в 10 мм. После того как основа готова, необходимо приступать к укладке чернового дома из досок, они монтируются плотно друг к другу. На такой черновой пол укладывают лаги в виде деревянных брусков, между ними настилается утеплитель. В данном случае рекомендуется брать сыпучие материалы, в качестве которых подходит керамзит, эковата, опилки. Последним этапом является настил из чистовых деревянных досок, на которые уже укладывается любое напольное покрытие. Вместо досок можно применять водостойкие фанерные щиты. Схема устройства наружных стен в каркасном доме. Строительство стен заключается в том, что собираются рамы на ровной поверхности, после чего поднимаются и крепятся на требуемом месте. Важно собирать их на ровной поверхности, в противном случае они могут получиться перекошенными. При сооружении стен надо четко руководствоваться проектом, соблюдать все размеры. Первыми устанавливаются прямоугольные рамы, после чего монтируются балки с шагом в 300, 400, 600 мм. Размеры выбираются исходя из того, что все нагрузки будут распределяться правильно. При шаге в 600 мм можно будет легко укладывать минеральную вату в качестве утеплителя. После того как возведение каркаса окончено, рамы по одной крепят металлическими пластинами, саморезами и анкерами. Такой крепеж получается надежным и прочным. Когда строительство окончено, необходимо приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуется заранее провести все коммуникации, которые легко спрятать в полости стен. В досках каркаса прорезаются отверстия для электрических кабелей, водопроводных и отопительных труб, канализационной системы. Это позволит выполнить скрытый монтаж коммуникаций, но трубы для него применяются металлопластиковые, которые отлично подходят для установки. Далее выполняется зашивка внешней стороны всех стен дома, выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей стен можно применять, как и для внешних, ОСП. После зашивки используется гипсокартон, он является отличной основой для декоративной внутренней отделки. Схема устройства окна в каркасном доме. Важным этапом является установка окон. Согласно нормам, площадь окон для одной стены не должна быть меньше 18%. Можно делать их больше, часто применяется так называемое панорамное остекление. Все зависит от того, какой именно дом планируется. Если ведется строительство сезонной дачи, то рамы можно брать обычные, но для постоянного проживания следует предпочтение отдавать качественным стеклопакетам, которые отлично защитят от любой непогоды и морозов. Проводится остекление после того, как проемы под окна готовы. Относительно недорогим вариантом будут металлопластиковые рамы, но можно воспользоваться и деревянными, стоимость которых может быть намного выше. При установке конструкций необходимо все щели тщательно заделать монтажной пеной, часто требуется пакля или кусочки минеральной ваты, чтобы обеспечить отличную защиту. Схема устройства крыши каркасного дома. Строительство дома заканчивается сооружением крыши. Для деревянного дома хорошо подходит металлочерепица, которая легко укладывается и обладает привлекательным внешним видом. Подойдет и битумная мягкая черепица, которая тоже проста в монтаже и отличается необычным и оригинальным внешним видом. Начинается сооружение крыши с ее проектирования. Тут все зависит от того, какие размеры и формы имеет строение. Чаще всего для самостоятельного сооружения используется обычная двускатная крыша, которая относительно несложная в исполнении и подходит для любого строения. Для двускатной крыши чердачное помещение можно легко переделать в мансарду. Крыша деревянного дома включает в себя такие элементы: Первой монтируется стропильная система. Далее начинаются работы по креплению поперечин, укладке слоя утеплителя и гидроизоляции. Кровельный материал монтируется последним, технология укладки зависит от того, какое именно покрытие выбирается для работы. Строительство дома из деревянной доски — процесс несложный, если строго следовать технологии. Такое строение представляет собой каркасную конструкцию, первыми возводятся внешние стены и перегородки, после этого выполняется работа по устройству полов, обшивке внутренних стен, кровли. В качестве фундамента лучше всего использовать облегченный ленточный, который идеально подходит для любого каркасного дома. 1poderevu.ru Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок? Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим. Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков. После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством. Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много. Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа. Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента. Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой. Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона. Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать. Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами. Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой. После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха. Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона. Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие: Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки. Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня. Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки. Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см. Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки. Размер лаг 15 см. на 5 см. Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки. Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками. Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом. Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм. Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами. Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля. Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой. Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции. Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю. После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен. С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление. В качестве утеплителя используем базальтовую вату. Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы. Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал. Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм. Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения. Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом). А если нет, то и хватит двойного стеклопакета. Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери. Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла. Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки. Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое. Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки. Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист. Все Ваш дом готов. Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья. И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы. Источник remontidekor.ru Использование природных материалов это не только более дешевый, но и значительно более экологичный вариант организации утепления дома. Кроме того, традиционные природные утеплители не уступают синтетическим по основным паромерам, в том числе теплоизоляции. Однако натуральные утеплители следует правильно готовить и наносить, поэтому утепление дома соломой следует производить строго соблюдая технологию. Об этом мы и расскажем ниже в нашей статье. Сегодня на современном рынке строительных материалов мы имеем широкий выбор теплоизоляции. Каждый из материалов имеет определенные особенности и индивидуальные свойства, а также определенные требования к технологии монтажа. Но коль скоро мы ищем более экологичный и в то же время эффективный способ утепления деревянного дома, мы остановимся на старом, но не забытом методе и рассмотрим утепление деревянного дома соломой. Популярность и актуальность утепления домов глиной объясняется следующими преимуществами данного способа теплоизоляции: К недостаткам данного способа теплоизоляции относят определенные трудозатраты и длительность работ. Максимального эффекта утепления можно достичь, если проводить утепление глиной с добавление опилок или сеченой соломы. Опилки лучше выбирать из древесины хвойных пород или дуба. Подготавливая данную составляющую к изготовлению утеплителя, опилки следует просушить и пропитать антисептиком. Для защиты от грызунов к раствору следует добавить известь. Активно используется и утепление глина-солома, когда вместо опилок в глиняный раствор вводят сеченую солому. Чаще всего производится утепление соломой крыши или потолка, но возможно и утепление стен. Приготовление смеси из названных компонентов – один из основных моментов в процессе утепления стен каркасного дома. От качества состава будет зависеть результат утепления. Если в процессе приготовления глиняной массы были нарушены пропорции, утеплитель не будет выполнять своих функций в полной мере, скорее всего после высыхания он растрескается и обсыплется. Процесс нанесения глиняной смеси не так уж долговременен. Большее количество времени потребуется именно на просыхание глиняного слоя, которое при плюсовых температурах займет не меньше месяца. Технология утепления глиной состоит всего из трех этапов: Существует несколько способов утепления потолка с помощью глины. Традиционным считается метод, когда потолок утепляют раствором из смеси глины и песка в пропорции 6:2. Вода добавляется в таком количестве, чтобы полученная смесь по консистенции была похожа на густую сметану. Алгоритм утепления глиняно-песчаной пастой следующий: При укладке лаг следует уделить внимание организации вентиляционного зазора. Состав для утепления может состоять из глины и опилок (или посеченной соломы). Такой утепляющая масса должна иметь более густую консистенцию. Глина и опилки берутся в пропорции 2:3. Утепление глина солома также размешивается в данном соотношении элементов. Алгоритм работ по утеплению данным составом будет выглядеть следующим образом: Не стоит пугаться того, что после высыхания на поверхности замазки появятся трещинки или щели. Это естественное подсыпание материала. Устраняются данные дефекты при помощи тонкого слоя жидкой глины, который сверху можно покрыть слоем опилок или земли толщиной в 5-6 см. После устранения щелей можно начинать монтаж чистового пола. В данном случае речь идет о послойном выкладывании утепляющих слоев из глины и древесных опилок поочередно. Алгоритм послойного утепления следующий: Поверх утеплителя можно сделать деревянный настил. Если же чердачное помещение использовать не планируется, то слоеный утеплитель можно оставить не закрытым. Важным моментом является то условие, что утепление глиняной смесью стен производиться только снаружи. Использование такого рода утеплителя внутри помещений не эффективно и недолговечно. Под действием влажного воздуха глиняный утеплитель размокает, а при временном повышении температур снова ссыхается. Таким образом, глиняное покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность стен, очень быстро теряет прочность, растрескивается и осыпается. Однако утепление дома глина-солома/камыш/опилки очень хорошо подходит для утепления внешних стен каркасного дома или дома из кирпича. Посмотрите также нашу статью про саманные дома (http://domsdelat.ru/karkas-doma/dom-iz-solomennyx-blokov.html) Алгоритм утепления стен каркасного дома следующий: Существует и другой метод утепления стен глиной, когда утепление вертикальных поверхностей производится при помощи предварительно подготовленных глиняных плит. Изготавливаются такие плиты очень просто: Как мы видим, технология теплоизоляции при помощи глиняного утеплителя с добавлением опилок или соломы, довольно проста. При этом при соблюдении всех требований данный утеплитель является достаточно эффективным. Его использование поможет вам не только повысить теплоизоляционные показатели строения, но и существенно сэкономить. domsdelat.ru Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски. В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах. Начнем с самого популярного материала — доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста — готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное — недостатки. Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева. Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок — продали. Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона. Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая — в августе. Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний — это все равно «сырой» лес. Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности. Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д. Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего. В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги. Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей. Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна. Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка. Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак. Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии» Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке» Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения». То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры. Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии). Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито. Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски. Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски. Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома. Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии. Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах. Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным. Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет? Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков. И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный. Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве. Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем. Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока. Достоинства доски технической сушки простые Недостатки доски технической сушки Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным. Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно. Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь. Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас. Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги. Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок). Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие. Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб». Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами. Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3, А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно. Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3! Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30% В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров. Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей. Точно так же и со строганной доской. Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше. Собственно итог очень простой Какой вариант выберете вы, я не знаю. Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать. (Visited 44 369 times, 26 visits today) xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai Веранда прекрасно подходит для отдыха всей семьей, встреч с друзьями и вечерних застолий. Летом терраса является наиболее востребованной частью усадьбы. Но холодный сезон идиллия приходит конец — проводить время на прохладной веранде уже не так замечательно. Из этой ситуации есть выход — достаточно просто правильно утеплить террасу. Правильное отепление вернет привычное ощущение комфорта и спасет пристроечные углы от появления темных отметин , появляющихся под воздействием низких температур. Если вы не знаете, как утеплить веранду из досок, в этой статье вам все подробно расскажут, чем и как лучше утеплять. Выбор материалов для теплоизоляции достаточно обширен, но есть образцы, которые зарекомендовали себя как лучшие. Именно их необходимо выбирать при закупке. На первом месте по числу отличных мнений находятся пенопласт и минеральная вата. Это хороший способ отеплить веранду и сэкономить денежные средства. Улучшить эффект поможет пенофоловая подушка. Листы металла , отражая холодные потоки уличного воздуха, не дадут пропасть долгожданной теплоте. Пенофол является теплоизолятором последнего поколения из вспененного полиэтилена, накрытого фольгой из алюминия. Он может использоваться совместно с остальными теплоизоляторами, и достаточно эффективен в одиночку. При утеплении дощатой веранды профессионалы рекомендуют в первую очередь заняться отеплением пола. Мнение, что утепление полов факультативная процедура и можно ограничиться потолочной поверхностью и стенками, действительности не соответствует. При отсутствии цельной плоскости фундамента, тема утепления пола становится решающим фактором. Досочные швы необходимо зашпаклевать, окрасить и пробить нижнюю часть пенофолом. Внутри для утепления прекрасно подойдет линолеумом с полипропиленовой основой или войлочный ковролин. Трудоемкий, но и более эффективный метод– это монтаж чернового пола. с теплоизоляцией и монтажом финишного покрытия. Но стоит учесть, что этот способ значительно снижает высоту потолков. Если этот вопрос важен для вашего помещения, необходимо быть готовым к полной замене стеновых покрытий. Пиломатериал нужно снять с помощью гвоздодера. Для того, чтобы гвоздодер не поцарапал материал, надо положить под него картонный лист. Чем чище будет снят старый материал, тем лучше будет смонтирован новый. Самый элементарный способ — закрепление на скобках из дерева утепляющего материала с фольгированной подушкой десяти – пятнадцати миллиметров толщины, а верхняя обшивка стен МДФ-панелями. При кирпичных стенах, нужно смонтировать каркас из поперечных брусков с сечением 40х25 мм. Утепляющий материал нужно о взять более толстый — двадцать пять – тридцать миллиметров. Его режут на полоски и укладывают между деревянными брусьями. Зазоров допускать нельзя. Очень популярен и следующий способ. Пенофол нарезать на части соответствующих габаритов, оставив пару сантиметров для загиба с нижней и верхней стороны. Далее необходимо закрыть стройматериалом стеновые перекрытия, зафиксировав кромки скотчем. Следующим слоем уложить пенопласт, состыковывая панели как можно более плотно. Плохо доступные поверхности необходимо утеплить лоскутами нестандартных форм и размера, нарезав их ножовкой. Потом необходимо прибить обшивку. При правильной укладке утеплителя, доски должны сесть хорошо и не гнуться. На заключительном этапе необходимо покрасить обшивку и заменить потолочный плинтус. На потолок смонтировать гидробарьер, потом обить его брусьями 27х27 миллиметров. Не следует оставлять промежутки между брусками более 0,8 мм. Гидробарьер необходимо прикрепить горизонтальным способом, швы склеить металлизированным скотчем. Бруски для обшивки крепятся вертикальным методом. Между ними вставляется пеноплекс, зафиксированный дюбельными гвоздями. Сверху укладывается теплоотражатель, к примеру , Экофол . Его необходимо временно закрепить степлером, потом он прижмется блокхаусом. Крепление блокхауса для получения прямой поверхности исполняется концентрическими рядами. Блокхаус заменяется OSB или вагонкой. При проведении работ можно пользоваться только исправными инструментами, важно помнить о защитных средствах. При распылении монтажной пены, необходимо проветривать помещение. Какой материал лучше использовать для пристройки? Если веранда располагается не в самом жилище, а является пристройкой её утепление также возможно. Начинать опять следует с пола. По границе террасы , вымощенной камнями или бетоном, следует выложить небольшое кирпичное ограждение или ограду из строиблоков. Затем покрыть пол двумя рядами паро- и гидроизолирующего руберойда. Наверх необходимо уложить дециметр утепляющего материала толщиной около дециметра, затем настелить пароизоляционную мембрану и окончательное покрытие. Следующим этапом является установка стеклопакетов, выведенных под самую крышу. Кровля изолируется влагостойкой пленкой на стропильных ногах, утепляющим материалом, пароизолятором, финишным покрытием. Террасу с полом из дерева стоит утеплять несколько другим способом. Полы снимаются, между зазорами укладывается утеплитель. Под него настилается гидроизоляция, потому что обычно под летней террасой фундамент не предусмотрен. По всему периметру устанавливаются каркасы из брусьев, которые используются как база под стеклопакеты. Если начинать строительные процессы внутри не хочется, целесообразно будет отеплить веранду с наружной стороны. Это поможет усовершенствовать фасад и придать дому модернизированный дизайн. На стены нужно прикрепить каркас. Расстояние между несущими надо заполнить утепляющим и влагоизоляционным материалом. К последнему будет крепиться облицовка, например, панели декоративные или сайдинг. Теперь вы осведомлены в вопросах утепления веранды, и значит, в вашем доме навсегда поселяться уют, комфорт и хорошее настроение. stroysvoy-dom.ru Каркасное строительство появилось в мире относительно недавно, но за этот срок (менее века) уже нет такой страны, где бы технология эта не использовалась. Обычно изготавливается каркас дома из досок либо бруса, причем в каждом отдельном случае есть свои преимущества. Схема устройства дома из досок. Чаще всего предпочтение для дома отдается доскам, т.к. скорость монтажа и ценовая политика у них намного приятнее. Каркасное строительство у многих людей изначально вызывает немалое количество вопросов, но со временем все они отпадают сами собой. Основные загвоздки — это надежность, цена и тепловая защита. Схема устройства угловых соединений в деревянном доме. В плане защиты от проникновения тепла каркас ничуть не уступает кирпичу и почти равноценным срубам из кругляка. Тут же следует отметить и тот фактор, что дом прекрасно дышит, из-за чего в нем практически не заводится плесень. Прогреть каркасный дом недорого. Но для этого нужно правильно подойти к утеплителю, а по завершении работы проинспектировать строение тепловизором. Ценовая политика изначально может смутить, т.к. брус на кубы стоит дешевле, даже в обработанном варианте. На практике оказывается, что требуются дополнительные расходы, которые удваивают изначальную сумму. В каркасном доме это невозможно, поэтому цена его остается без изменений. Надежность — вопрос, занимающий лидирующее место. С виду конструкция может показаться ненадежной, стены тонкими, а масса такой, что, кажется, будто ветер может унести дом. На практике все далеко не так, как показывает американский кинематограф. Стены вполне могут удержать массу любой техники и шкафов, если направленно не пытаться что-то отломать. Стены действительно тонкие, но между ними прекрасно прокладывается звуко- и теплоизоляция, благодаря чему толщина стен нивелируется их качественными показателями. Вернуться к оглавлению Каркас дома из досок начинается с пола. В самом начале дерево выкладывается таким образом, чтобы четко определить все будущие помещения. На данном этапе нужно внимательнейшим образом отнестись к тому, что поверхность должна быть ровной. Для этого используется длинный строительный уровень. На этом же этапе нужно дерево обработать при помощи специальных антисептиков, после чего начать производить распил согласно заданным параметрам. Устройство крыши деревянного дома. Несмотря на то что фундамент был уже накрыт гидроизоляцией, нижний уровень нужно накрыть слоем рубероида. Лишь тогда, когда гидроизоляция будет окончена, нужно фиксировать получившуюся донную часть к фундаменту. Для такой работы понадобятся либо анкерные болты, либо арматура. Анкеры более популярны, т.к. зачастую арматура не выводится из фундамента при заливке. В любом из вариантов шаг крепления составляет 1,5-2 м, но не реже. Теперь можно укладывать «базовый пол». Идут под него самые обыкновенные обрезные доски, перпендикулярно которым выкладываются лаги с частотой 1 м. В качестве утеплителя можно использовать целлюлозный утеплитель (ЦУ) либо пенополиуретан (ППУ), т.к. оба они отвечают таким необходимым требованиям, как низкая масса, очень высокая защита, всепроникаемость и простота в работе без необходимости использования крепежных систем. После того как утеплитель приобрел свою окончательную форму и полностью высох, можно приводить его высоту в соответствии с лагами. После этого поверх лаг снова прибиваются обрезные доски, после чего тут же уплотняются скобами. Вернуться к оглавлению Рисунок 1. Схема нижней обвязки деревянного дома. После нижней обвязки можно начинать формировать стены. Для этого отпиливаются доски по высоте будущего потолка (2,4-3 м). Ни в коем случае нельзя уменьшать высоту, дабы это не сказалось на комфорте, но и нельзя повышать, иначе зимой протопить дом станет непомерно дорого, а летом невозможно будет его охладить. Чтобы начать изготовление стен, потребуются нагели, в которые и будут установлены несущие брусья. Основную нагрузку сначала возьмут на себя угловые брусья, затем масса будет перераспределена равномерно по всем выбранным контрольным точкам. Если есть места с повышенной нагрузкой (терраса), то количество балок следует увеличить вплоть до 1 шт. на 0,4 м². В итоге основная часть нагелей будет располагаться по периметру, и лишь небольшая часть — изнутри здания в несущих стенах. Схема крепления угловых стоек верхней обвязки. Теперь, когда скелет стен сформирован, осталось завершить каркас верхней обвязкой. Верхняя обвязка каркаса формируется способом, весьма схожим с нижним. Схожесть заключается не только в манере исполнения, но и в полной идентичности материалов. На практике единственной сложностью обвязки будет работа на высоте, но уже после 3-4 стыка процесс пойдет без задержек. Для фиксации используются оцинкованные гвозди, чтобы сохранить качественные показатели и предотвратить гниение древесины. Несмотря на все меры предосторожности, проверять точность стыков нужно угольником, а расположение в пространстве — уровнем. Все инструменты должны выдавать идеальные результаты. В противном случае все придется переделывать. В завершение процесса нужно сформировать потолочную часть каркаса. Для этого используется брус 50*150 мм, монтируется он таким образом, чтобы полностью совпадать с вертикальными стойками. Вместе с этим обязательно задействуются и опоры внутри дома. Когда последний гвоздь будет вбит, можно переходить к завершающей стадии изготовления каркаса к дому. Вернуться к оглавлению Инструменты и материалы используются те же, что и ранее. Несмотря на то что все предыдущие части были очень простыми в исполнении, крышу сделать гораздо сложнее. Форму для крыши можно придать такую, какую душа пожелает, а вот при выборе кровельных материалов придется высматривать облегченные (до 50 кг\м²), т.к. масса кровли не должна быть больше массы всего дома, включая фундамент. Идеальный вариант — битумная черепица либо ондулин, которые обладают замечательным внешним видом и прекрасными прочностными показателями. В качестве стропил используются брусья 50*150 мм, поперечины идут из обрезной доски 50*350 мм, а все стыки формируются посредством оцинкованных гвоздей. Самая большая сложность в работе с кровлей — это необходимость сборки стропил на земле, а уже потом поднятие их на нужную высоту, для чего потребуется автокран. В качестве мауэрлата в большинстве случаев используется брус по краю, но при высокой массе кровли придется сделать дополнительные укрепления. Утеплять в будущем кровлю можно при помощи минеральной ваты либо ППУ, что подходит больше. Как сделать каркас дома, должен знать каждый человек, желающий построить свой собственный дом из досок. При правильном подходе получится высококачественное изделие за весьма невысокую плату. Такая постройка простоит не менее 50 лет, а при должном уходе — и все 80. masterbrusa.ru Большинство из нас мечтают приобрести землю за границами города. И соорудить комфортный, небольшой и самое основное безопасный загородный или дачный дома. Самым экологически безопасным материалом для постройки жилья считается дерево. Воздух в данных домах всегда свеж и наполнен запахами леса. А с наружной стороны дом смотрится эстетично и красиво. Также этот вид работ можно сделать самостоятельно. Сегодня мы побеседуем про то, как соорудить дом из досок? Если вы решились делать все собственными силами, нужно начать с чертежа грядущего дома. Он должен включать схему каркаса, размещение перегородок, высоту помещения, вид крыши, расположения дверей и окон. Все можно нарисовать самим. Если дают возможность материальные возможности, заказываем проект у архитектора или приобретаем стандартный готовый у подрядчиков или застройщиков. После схемы, нужно определится с видом древесины и ее количеством. Для конструкций несущего типа эксперты советуют использовать древесину твёрдых пород как дуб или лиственница. Так как они могут держать высокие нагрузки, и не предрасположены процессу разложения. Для обшивания дома советуют применять сосну, так как соотношение качества и стоимости удовлетворяют потребностям застройки. Данного материала понадобится много. Самое основное все элементы из дерева необходимо обработать антисептиком и антипиренами, до процесса установки. Другой этап, это разметка участка и подбор вида фундамента. Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой. Так как дом из досок относится к не тяжёлым постройкам, вы смело можете применить сваи. Некоторые взамен фабричных свай в виде бура применяют закопанные асбоцементные трубы, заполненные бетонным раствором. Но в нашем случае, мы станем применять фундамент ленточного типа, чтобы это сделать понадобиться снять грунт на глубину 90 см. Засыпать песочный слой и щебня все затрамбовать. Выставляем опалубку из не доски с обрезанными краями без щелей, закрепляем шурупами. Делаем два уровня армопояса, арматура связывается между собой проволокой для вязания. После этого все заливается бетонным раствором, следует все залить за 1 раз, а после прокатить железным катком, для убирания воздуха. Требуется выждать 28 дней до абсолютного застывания и высыхания бетона. Для процесса процесса установки дома из досок, понадобятся такие: шуроповерт; Строительства каркаса, начинают с обвязки снизу. Для обвязки в большинстве случаев применяют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной гидроизоляционный барьер (рулонный кровельный материал, рулонный беспокровный гидроизоляционный материал) ложим брус и закрепляем его при помощи анкерных болтов или шпилек, которые были заложены заблаговременно в бетон. Еще один слой кладут в перекрытия стыков начального ряда. Древесина обязана быть сухое и отделаное особыми средствами. Также доски между собой сбивают оцинкованными гвоздками через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем при помощи уровня для строительных работ. Следом закрепляем доски обвязки, они имеют аналогичные размеры, что и доски для обвязки снизу. Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздками спустя каждые 40-50 см. Следом устанавливают деревянные бруски с интервалом приблизительно 50 см, для очень качественного перераспределения нагрузки. Размер поперечных балок 15 см. на 5 см. Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки. Напольное утепление выполняют при помощи мин. ваты, помним про гидрозащиту мембранная ткань или полиэтиленовая пленка, также можно теплоизолировать опилками. Оставляя просвет 2-3 см для проветривания между теплоизолятором и базовым полом. Сверху базового пола кладут чистовые доски с обрезанными краями со сдвигом или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять просвет между листами 2-3 мм. Также можно применять половую напольную доску. Закрепляем шурупами. Следом устанавливаем вертикальные брусья, они бывают размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на десять сантиметров. 10 см. на десять сантиметров. как правило устанавливают при строительстве домов с одним этажем. А 15 см. на 15 см. применяют для строений 2-ух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а после с шажком в 50-60 см. Шаг в большинстве случаев подбирают по размерам теплоизолятора. Прикрепляют в большинстве случаев при помощи уголков из металла. Но еще можно применять врубку на половину основания, или заколачивать древесные нагеля. Сразу размечаем места под двери и окна, их следует улучшить дополнительным рядом досок. Стены увеличивают в середине каркаса укосинами. Потом делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропильные системы, делаем обрешетку и собираем кровлю. Кровля обязана быть легкой. Перекрытие подбивается снизу доской с обрезанными краями, кладется гидроизоляционный барьер, теплоизоляционный слой, пароизоляционный слой. Если вы подкрышное пространство будете применять как мансарду, то застилаем базовым полом и фанерными листами. При желании также утеплить можно кровлю. Как только каркас поставлен, необходимо заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в пустоты стен. Снаружи обшивание проводят доской с обрезанными краями плоской или полукруглой. Доски в первую очередь отделываются особыми средствами. Прежде чем переходить к обшивке с в середине, следует сделать утепление. Как утеплительный материал применяем вату на базальтовой основе. Она выпускается в рулоне и матах. Лучше подбирать в матах, так как плотность больше, а исходя из этого и лучше ложить между балками стены. Эксперты советуют ложить минвату 2-мя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и поэтому во время укладки смещаем швы. Но как мы знаем, вата имеет особенность вбирать влагу, благодаря этому с наружной стороны стены закрепляем материал для гидроизоляции, а с внутренней стороны параизоляционный материал. Для отделочных работ с внутренней стороны стены, можно применять также доски с обрезанными краями или фанерные листы, Ориентированно-стружечные плиты. Листы идут крепить не плотно, а оставляя просвет 2-3 мм. Проводим установку рам окна. Вид остекления необходимо подбирать от назначения помещения. Если вы желаете жить в зимний период какое то время, то прекрасный вариант устанавливать трехкамерные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные благородным газом). А если нет, то и хватит двухкамерного стеклопакета. Также устанавливаем наружную дверь и внутренние двери. Наружную дверь предлагают ставить, также из дерева, а не из металла. Из практики, даже на дорогих дверях сделанных из металла, с внутренней стороны двери появится конденсат, и возникают подтеки. Сверху чернового слоя стены, разрешено делать любую облицовку, используя для этого ГКЛ, обои, плитку и многое иное. Нужно сказать, что в местах установки и крепления тяжёлой техники необходимо положить закладные, для лучшего распределения нагрузки. Если в доме будет камин, то в месте размещения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против загорания плюс положить закладную, а сверху закладной зафиксировать лист металла. Все Ваш дом готов. Если вы думаете построить дачу или жилье за городской чертой, то дом из досок – это хороший и хороший подбор экологично чистого, практичного и недорогого жилья. И самое основное, что весь монтаж вы можете выполнить своими руками, посмотрев видеоролики и почитав информацию на просторах интернета. Однако если вы хотите 100% качество и гарантию, то необходимо обратиться в специальные организации и фирмы. pos-art.ruКак сделать дом из досок и утеплителя своими руками. +Фото и Видео. Дом из досок и утеплителя
строительство от фундамента до кровли
Фундамент для деревянного дома
Сооружение каркаса конструкции
Устройство пола
Устройство стен и установка окон
Крыша для деревянного дома
Как сделать дом из досок и утеплителя своими руками. +Фото и Видео
Подготовительные работы
Чертеж дома
Выбор древесины
Выбор фундамента
Строительство дома из досок
Инструменты для работы
Возведение каркаса
Обустройство стен и монтаж окон и дверей
Как утеплить дом соломой, глиной и опилками своими руками? +Видео
Высокая стоимость современных теплоизоляционных материалов часто толкает застройщиков на поиск альтернативы. Не многие знают, что такая альтернатива существует. Уже много лет в качестве утеплителя в достаточно большом количестве частных домах используется утепление стен соломой, глиной и опилками.Утепление стен соломой и глиной
Состав утеплителя из глины
Оптимальной для приготовления утепляющего состава считается глина красных пород. Красная глина достаточно гигроскопична и пластична. Можно использовать и белую глину, которая незначительно уступает по данным характеристикам.Глиняно-песчаный раствор: утепляем потолок
Утепление потолка глиной с опилками
Слоеное утепление с чередованием глины и опилок
Утепление стен снаружи
Не смотря на то, что чаще всего смеси на основе глины используются для утепления потолка, также можно применить этот утеплитель и для повышения энергосберегающих свойств стен дома.9 лучших строительных и мебельных магазинов!
Из какой доски строить каркасный дом • Финский Домик
Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки
Недостаток номер 1 — усушка
На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.
Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму. Недостаток номер 2 — изменения геометрии
Типичные виды изменения геометрии — коробления доски 
Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа — это не щель, а «проектное решение» строителей. Недостаток номер 3 — биологическое поражение
Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены Подведем итог по доске естественной влажности
Каркас из доски технической сушки
Доска в промышленной сушильной камере Каркас из сухой строганной доски
Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика
Подведем итог
Как утеплить веранду из досок в доме
Утепляем пол
Внутреннее утепление веранды
Как утеплить веранду из досок в доме
Особенности наружного утепления
А так же вы можете посмотреть видео как утеплить веранду из досок
Процесс строительства каркаса дома из досок
Основные сомнения по поводу каркасной технологии
С чего начинать процесс строительства?
Основной ход работ
Завершающий этап работы
Как сделать дом из досок и утеплителя своими руками. +фото и видео
Работы по подготовке
Чертеж дома
Подбор древесины
Подбор фундамента
Домостроительство из досок
Рабочие инструменты
Монтаж каркаса
Обустраивание стен и монтаж дверей и окон
Финны строят каркасный дом
