Доска для стропил: подбор стройматериала, расчеты параметров, монтажные нюансы. Доска коньковая

Тесовая крыша — монтируем кровлю из досок по старинке

Февраль 16, 2017

Издревле на Руси крыши покрывали соломой и тёсом. Строители достигли такого совершенства, что без единого гвоздя создавали огромные терема и церкви. Вспомним Кижи, которые восхищают людей и стоят веками, а тесовая прочная крыша венчает и купола и кровли пристроек.

Как достигается такое совершенство, какой материал лучше использовать, как покрыть крышу из досок своими руками? Мы ответим на эти и многие другие вопросы, используя опыт древних и современных строителей. Экологическая чистота, оригинальный и стильный внешний вид привлекают всё больше сторонников к дощатой кровле.

Из чего сделана дощатая кровля

Дерево в строительстве использовалась всегда, и в наше время деревянный дом считается самым тёплым, в нём легко дышится и комфортно отдыхать. При возведении крыш используются деревянные элементы, сочетающие в себе прочность, гибкость и простоту обработки. Кровли в старину делали из тесовых плашек, высушенных и вываренных в масле.

Брёвна расщепляли клиньями на тонкие доски, а затем обтёсывали, чтобы придать им ровную поверхность и нужный размер. Соединяли тесовую кровлю пазами, выступами и клиньями и крепили на обрешётку. Этот процесс отнимал много времени и сил.

В нашем веке для распиловки и обработки досок используются пилорамы и строгальные станки, для просушки планок используют термопечи, а для пропитки многочисленные составы. Для стока воды прорезаются пазы, а крепится тёс к обрешётке и между собой саморезами и гвоздями.

Преимущества

Изменилось многое, но кровля из досок до сих пор служит людям, храня тепло в доме и придавая уютный внешний вид всему строению. Тесовая крыша обладает рядом преимуществ, а именно:

• хорошие теплоизолирующие свойства, нет необходимости в утеплителе;
• высокая шумоизоляция;
• экологическая чистота;
• простота монтажа, не требуется специальный инструмент и квалификация;
• нет необходимости в паро- и гидроизоляции;
• простота ремонта, не требуются специальные навыки;
• хорошая воздухопроницаемость;
• исторически сложившийся, эстетичный внешний вид.

Хорошо обработанная крыша из прочного тёса представляет собой ту же черепицу, только не требующую глины и обжига. При подготовке досок необходимо выбрать качественный и сухой материал, в котором нужно прорезать пазы полукруглого сечения для стока воды.

Дощатое покрытие желательно строгать со всех сторон, чтобы сократить расход антисептических и противопожарных пропиточных составов, а также упростить монтаж.

Крыша из теса требует ухода, обладает горючестью и имеет больший вес, чем металлический профильный лист, но эти недостатки не останавливают любителей старины и колорита. Доска для крыши в длину составляет 4−6 м, при толщине 18−30 мм и ширине 160−200 мм.

Для дощатой крыши наиболее пригодны хвойные сорта древесины из-за содержания в них смол, придающих долговечность тёсу, а наилучшим материалом считается лиственница.

Способы монтажа кровли из досок

Деревянные крыши могут быть покрыты разными способами, и это зависит от материала, конструктивных особенностей и требований к сроку службы. Можно использовать целиковые доски длиной 6 м, а также возможен выбор меньшей длины от 60 до 100 см. Чем короче доска, тем меньше она подвержена короблению и более прост ремонт кровли в целом. Есть следующие способы укладки кровельного материала:

1. Поперечный, когда плашки укладываются параллельно коньку.
2. Продольный, доски стелятся под прямым углом к коньку.
3. Смешанный, при котором используются оба способа для перекрытия стыков, примыканий и улучшения качества кровли.

При поперечном способе перекрытие верхней плашки над нижней должно быть не менее 5 см, а стыки закрываются нащельниками. Тесовая крыша с продольным способом монтажа позволяет использовать как длинные, так и короткие доски, укладываемые перпендикулярно коньку. При смешанном способе, используется продольная укладка, а в месте примыкания к коньку доски стелятся поперечно. Конёк закрывается продольными досками, состыкованными перпендикулярно друг к другу, или же бревном с пропилом для стыковки верхних частей скатов.

Важно помнить, что кровля из тёса используется при углах наклона скатов от 26о до 45о, для наилучшего стока атмосферных осадков.

Способ продольной укладки досок может быть однослойным, двухслойным и реже трёхслойным. Порядок монтажа состоит из следующих операций:

• на стропила укладывается обрешётка, через расстояние кратное длине тесовой планки или же через 50 см, если доска целиковая;
• при однослойном способе доски укладываются на обрешётку через 5 см, а следующим слоем накрывают образовавшийся зазор;
• при двухслойном способе нижний ряд настилается встык, сплошным слоем, а верхний ряд со смещением на половину доски;
• затем закрывают конёк двумя поперечными досками, расположенными перпендикулярно друг другу или же сверху накладывают бревно и скрепляют с коньком сороками;
• таким же образом закрываются фронтонные свесы;
• затем закрывают карнизные свесы.

Для крепежа тесовых досок и нащельников лучше всего использовать оцинкованные гвозди или саморезы, что позволит избежать коррозии.

Нижний ряд досок нужно укладывать выпуклой стороной вниз, а лотком вверх, то есть выпуклость годовых колец должна смотреть на обрешётку. В верхнем слое доски должны смотреть выпуклой стороной вверх, что позволит беспрепятственно стекать влаге.

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровли должны быть пропитаны специальными растворами, предотвращающими гниение и воздействие жука-древоточца, а также негорючими составами.

Подводим итог

При соблюдении всех упомянутых правил вы сможете смонтировать дощатую кровлю своими руками. Тесовая крыша колоритно выглядит и радует глаз почитателей старины, поклонников экологически чистых материалов и любителей живой природы. Кроме того она прекрасно хранит тепло в доме и придает строению особый, неповторимый уют. Пусть крыша вас радует.

stroicod.ru

Тесовая крыша — строим кровлю старым дедовским способом

В последнее время большое внимание уделяется экологической безопасности строительных элементов. На этой волне популярностью стала пользоваться кровля из теса. Более экологичную крышу сложно представить. Помимо этого, такое кровельное покрытие обладает рядом других преимуществ.

Особенности и преимущества крыши из теса

Тес — это старое название обрезной доски, полученной путем продольной разделки бревна, с последующим обтесыванием кромок до получения одинаковой ширины по всей длине строительного элемента. Современный обрезной пиломатериал обрабатывается на пилорамном станке. Для тесовой крыши выбираются доски из дерева хвойных пород. Более дешевые изготавливаются из сосны, наиболее долговечным и устойчивым к внешним воздействиям является материал из лиственницы. Однако, надо учитывать, что это более дорогой вариант. Некоторые авторы рекомендуют перед укладкой крыши из обрезного пиломатериала обстругивать только три стороны. На самом деле, его требуется обрабатывать со всех сторон. Объясняется это тем, что перед укладкой доску надо обязательно обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом, и не на один раз. Неструганый материал тяжелее подвергается такой обработке. В случае если тесовая крыша укладывается как временная конструкция, можно применять неструганый обрезной материал. Такое сооружение обойдется значительно дешевле.

Преимущества деревянной крыши из обрезной доски

• Дерево — это экологически чистый продукт, обладающий низкой теплопроводностью. В результате помещения не будут нагреваться от солнечных лучей летом, а зимой в них лучше будет сохраняться тепло.
• Тесовое покрытие поглощает шум дождя и ветра.
• Укладка подобной крыши требует меньших трудозатрат.
• Стоимость деревянной кровли из теса ниже остальных вариантов устройства крыши.
• Уход за такой кровлей не требует специальных навыков.
• Строение с деревянной крышей выглядит необычно и оригинально.

В то же время тёсовые кровли имеют ряд недостатков:

• достаточно большой вес конструкции по сравнению с другими вариантами кровельного покрытия, особенно при двухслойной укладке теса;
• из-за пожароопасности пиломатериала требуется глубокая обработка огнезащитными средствами, которую надо повторять с периодичностью раз в пять лет;
• дерево подвержено атмосферному воздействию, а также жукам-короедам, поэтому нужна постоянная дополнительная обработка биозащитой и краской.

Выбор материала и порядок укладки крыши

Тесовая крыша собирается из обрезного пиломатериала от 19 до 25 мм. При этом наилучшая ширина теса — 150–200 мм. Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериал шире 200 мм, потому что дерево подвержено короблению и под воздействием солнца, дождя и снега широкую доску может «повести», вплоть до растрескивания. С одной стороны теса выполняются продольные дорожки в виде желобков, по которым будет стекать вода. При этом надо учитывать, что нижние доски укладываются сердцевиной вниз, а верхние — сердцевиной вверх. Так повышается устойчивость древесины к внешним воздействиям. При расчете длины пиломатериала надо учитывать, что крыша из теса устраивается с уклоном не меньше чем 28 градусов. Наибольшим углом для ската такой кровли считается 45 градусов. Планируя конструкцию кровли, требуется помнить, что непосредственно под тесовые доски кровельного покрытия не рекомендуется укладывать рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Подкровельный слой из подобного материала требуется укладывать с сохранением вентиляционного пространства между пленкой и тесом не менее 50 мм. Для этих целей сегодня строители применяют современные гидропароизоляционные пленки, у которых верхний слой не пропускает воду, а внутренний, со стороны чердака, пропускает пар, который, конденсируясь во влагу на верхнем слое, стекает по пленке на землю.

Варианты укладки тесовой крыши

Кровельное покрытие из обрезного пиломатериала собирают несколькими способами.

1. Продольная укладка.
   • Тес укладывается одним слоем. При этом кровельный материал укладывается впритык друг к другу. Стыки сверху закрываются нащельниками. Так называется деревянная планка 20х50 мм.
   • Тесовое покрытие укладывается двумя слоями. В одном варианте, нижний слой уложен краями впритык, а доски сверху складываются серединой на стыковочную щель нижнего ряда, предохраняя крышу от протекания. В другом — доски снизу монтируются на удалении 50 мм друг от друга, а верхний пиломатериал перекрывает эти промежутки. Делается это для экономии материала и облегчения конструкции.

2. Поперечная укладка. Тесовая доска собирается поперек ската. При этом первой укладывается нижняя доска, затем внахлест на 50 мм кладется следующий кровельный элемент. И таким образом собирается вся кровля до конька.

Порядок работы при устройстве кровельного покрытия из теса

Кроме теса, для укладки деревянной крыши необходимо приготовить следующие материалы:

• брусок для обрешетки размером 50х50 мм;
• коньковая доска, она необходима, чтобы закрыть конек;
• металлическая накладка на конек, для защиты шва между коньковыми досками от протекания;
• полоса рубероида под коньковые доски;
• гидропароизоляционная пленка.

1. Первым шагом на стропила раскладывается гидропароизоляционная пленка, которая крепится к ним степлером, а затем вдоль лаг укладывается брусок.
2. Поверх пленки, поперек ската на брусок монтируется обрешетка с шагом не более 600 мм.

3. Тесовая доска укладывается согласно выбранному варианту на обрешетку и крепится с помощью саморезов. Применение саморезов облегчает разборку крыши, в случае необходимости, а также надежно скрепляет тес с обрешеткой. Гвозди, в случае выгибания досок от высыхания, могут не удержать тес.
4. На конек укладывается полоса рубероида, поверх которой крепится коньковая доска с обеих сторон крыши. Поверх коньковой доски укладывается защитный стальной уголок.

Тесовая крыша – это хороший выбор при строительстве загородного дома или любого подсобного помещения на участке. Она имеет необычный дизайн, привлекающий внимание, и при этом обеспечивает экологическую чистоту внутри помещения. Не стоит забывать и о том, что по цене такая крыша намного выгоднее других возможных вариантов. Смотрите видео по теме:

prokryshi.ru

Тесовая крыша: фото, преимущества, недостатки, возведение

Тесовая крыша представляет собой вариант скатной кровли, для возведения которой используются доски, настилаемые перпендикулярно коньку в несколько рядов.

В качестве основного материала, как правило, выступают доски из сосны, толщина которых не превышает 30 миллиметров.

При этом деревянные доски остругивают так, чтобы сверху на них были желобки, необходимые для отвода воды.

 

Особенности крыши из теса

Тес – это обрезная доска, которую изготавливают путем продольной разделки бревна, с дальнейшим обтесыванием краев до получения одной и той же ширины вдоль всего строительного элемента.

На сегодняшний день обработка обрезного пиломатериала выполняется на пилорамном станке.  Для возведения тесовой крыши применяют доски из хвойного дерева. Более дешевый вариант делают из сосны. Материал из лиственницы является самым долговечным и устойчивым к различным внешним воздействиям. Но в то же время этот вариант является более дорогим.

Некоторые люди советуют перед монтажом кровли обрабатывать обрезной пиломатериал только с трех сторон. Однако его необходимо обстругивать со всех сторон. Связано это, в первую очередь, с тем, что доску перед монтажом нужно в обязательном порядке обрабатывать антипиренами и антисептиками. Обработать наструганный пиломатериал значительно труднее.

Если же тесовая крыша используется в качестве временной конструкции, то можно монтировать неструганную обрезную доску. Финансовые затраты на такое сооружение будут значительно ниже.

 

Достоинства и недостатки тесовой крыши

Тесовая крыша имеет следующие плюсы:

• Дерево является экологически чистым материалом с низкой теплопроводностью. Поэтому внутренние помещения не будут сильно нагреваться под действием солнечных лучей в летние месяцы. А в зимний период помещения будут лучше сохранять тепло;

• Тесовое покрытие хорошо поглощает шум ветра и дождя;

• Укладка такой крыши является менее трудозатратной;

• Стоимость кровли из теса ниже других способов обустройства крыши;

• Для ухода за тесовой кровлей не нужны специальные навыки;

• Здание с такой крышей имеет оригинальный внешний вид.

Кровля из теса имеет следующие минусы:

• Большой вес в сравнении с другими видами кровельного покрытия, в особенности если монтаж теса осуществляется в два слоя;

• Необходимо выполнять глубокую обработку огнезащитными средствам, поскольку пиломатериал является пожароопасным. Ее нужно повторять каждые пять лет;

• Пиломатериал необходимо постоянно обрабатывать краской и биозащитой, поскольку он повергается различным атмосферным воздействиям и жукам- короедам.

 

Выбор материала для кровли из теса

Для возведения тесовой крыши применяется обрезной пиломатериал от 19 до 25 миллиметров. Оптимальная ширина обрезной доски составляет 150 – 200 миллиметров.

Специалисты советуют не применять материал шириной более 200 миллиметров, поскольку дерево подвергается короблению под действием дождя, снега и солнечных лучей.

С одной стороны теса делают продольные дорожки, имеющие форму желобков. По ним в дальнейшем будет стекать вода. Следует отметить, что верхние доски монтируют сердцевиной вверх, а нижние – сердцевиной вниз. В этом случае дерево становится более устойчивым к различным внешним воздействиям.

Уклон кровли из теса должен составлять, как минимум, 28 градусов. Это следует учитывать при расчете длины материала. Максимальный угол наклона скатов тесовой крыши составляет 45 градусов.

При планировании конструкции крыши следует помнить, что непосредственно под тесовые доски кровли не желательно укладывать рубероид и прочие материалы для гидроизоляции.

При укладке подкровельного слоя из такого материала необходимо обеспечивать вентиляционное пространство между тесом и пленкой величиной не меньше 50 миллиметров.

На сегодняшний день для этих целей в строительстве используются гидропароизоляционные пленки. Верхний слой таких пленок не пропускает влагу, а внутренний слой, обращенный в сторону чердачного помещения, пропускает пар. На верхнем слое пар конденсируется во влагу, а затем стекает по пленке вниз.

 

Способы монтажа тесовой крыши

Существует нескольку способов возведения кровли из обрезной доски.

1. Поперечная укладка. Сборка тесовой доски осуществляется поперек кровельного ската. В первую очередь монтируют нижнюю доску. Далее укладывают внахлест на 50 миллиметров последующий элемент кровли. Так возводится все кровельное покрытие до конька.
2. Продольная укладка.

• Монтаж теса осуществляется одним слоем. В этом случае кровельный материал следует монтировать вплотную друг к другу. Расположенные сверху стыки закрываются с помощью нащельников, которые представляют собой деревянные планки 20×50 миллиметров;
• Кровельное покрытие из теса монтируется двумя слоями. В первом варианте слой, расположенный снизу укладывается краями впритык. А верхний ряд досок монтируют так, чтобы их середина перекрывала стыковочную щель нижнего ряда и защищала таким образом крышу от протечек. Во втором варианте нижний ряд досок укладывают на расстоянии 50 миллиметров друг от друга, а верхний ряд кровельного материала перекрывает данные промежутки. Этот вариант применяют для облегчения конструкции, а также экономии стройматериала.

 

Строительство крыши из теса

Перед возведением тесовой крыши необходимо запастись следующими материалами:

• Брусок для изготовления обрешетки сечением 50×50 миллиметров;

• Гидропароизоляционная пленка;

• Коньковая доска. С помощью нее закрывается конек крыши;

• Полоса рубероида, укладываемая под коньковые доски;

• Металлическая прокладка на кровельный конек. При помощи нее защищают шов, расположенный между коньковыми досками от протечки.

Строительство крыши из теса состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь раскладывают пароизоляционную пленку на стропильные ноги. Ее крепят с помощью степлера. Далее вдоль лаг монтируют брусок.
2. На брусок поверх гидропароизоляционной пленки крепится обрешетка. Ее шаг не должен превышать 600 миллиметров.
3. Выполняется монтаж теса в соответствии с выбранным вариантом укладки. Для закрепления тесовой доски применяются саморезы. Использование саморезов в качестве крепежей значительно упрощает разборку крыши, если в этом появится необходимость, а также прочно скрепляет тесовые доски с обрешеткой крыши. Гвозди могут не выдержать тес, если доски начнут выгибаться от высыхания.
4. На заключительном этапе укладывают полосу рубероида на конек крыши. Поверх этой полосы закрепляют коньковую доску с двух сторон крыши здания. Далее укладывают защитный стальной уголок поверх коньковой доски.

Видео об особенностях тесовой крыши:

 

Похожие статьи :

info-krovlya.ru

коньковая доска — с русского на английский

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАзербайджанскийАймараАйнский языкАканАлбанскийАлтайскийАнглийскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийРусскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиАварскийАдыгейскийАзербайджанскийАйнский языкАлтайскийАнглийскийАрабскийАрмянскийБаскскийБашкирскийБелорусскийВенгерскийВепсскийВодскийГреческийДатскийИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИсландскийИспанскийИтальянскийКазахскийКарачаевскийКитайскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПерсидскийПольскийПортугальскийРусскийСловацкийСловенскийСуахилиТаджикскийТайскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрумскийФинскийФранцузскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

translate.academic.ru

размеры, как подобрать, расчеты, толщина и длина

Строительство прочной и надежной стропильной системы – дело непростое. В сооружении каркаса будущей крыши важна каждая мелочь, ведь это только в жарких странах можно водрузить охапку сена на незамысловатую конструкцию, и она будет служить верой и правдой. Но в условиях российского климата, где сильный ветер способен сорвать крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к крыше и ее «скелету» предъявляются совсем другие требования. А потому еще на стадии проектирования, в центре внимания – доска для стропил со всеми своими параметрами, как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите быть спокойными за новую крышу и ее долговечность, изучите основные принципы подбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для того, чтобы нести и распределять основную нагрузку, какой нужен брус между стропилами и какой материал приобрести для обустройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм. А наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где как именно вы будете закупать стропила – от этого зависит то, насколько дотошно нужно будет рассчитывать параметры каждой доски в конструкции.

Так, идеально, если вы сможете доверить закупку досок и балок опытному специалисту, т.к. он даже на глаз способен оценить качество материала и понять, достаточно ли будет приобретенного количества. Хотя, руководствуясь нашими советами, вы и сами вполне справитесь с такой задачей.

Этот небольшой видео-ролик вам поможет понять, какие именно доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас три варианта приобретения стропильных досок, и разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Кубометры пиломатериала

Итак, обратите внимание на такие важные моменты. Если вам предлагают древесину в кубометрах – это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса. А уже на месте все это обработаете защитными пропитками и построете крышу.

Единственный момент – работы будет много, как и отходов. Поэтому вам необходимо будет приобрести досок на 10% больше, чем бы вы изначально планировали согласно со своими расчетами, чтобы был запас на подрезку, отходы и неожиданные дефекты, до этого необнаруженные.

Способ №2. Нарезанные на заказ доски

Еще один вариант – приобрести готовые стропила уже после резки. Многие компании на заказ режут древесину под нужные параметры и предоставляют уже готовый вариант, остается только собрать на крыше саму конструкцию. Отходов здесь уже будет минимум, работа пойдет быстрее, важно только, чтобы предварительно угадать с размерами стропил. Но есть один минус: в общем комплекте может не доставать одной-двух досок. Ведь не всегда на таких предприятиях работают особо внимательные люди и не факт, что те же рабочие не припрячут по бруску из каждого заказа. А вам придется закатывать рукава и изготавливать дополнительные шаблоны для отсутствующих элементов.

Как заказать готовые нарезанные доски для стропил? Просто изготавливаете проект крыши в бумажном варианте или специальной программе, показывайте проектировщику, а затем – представителю фирмы. Довольно просто!

Способ №3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант – закупить готовые стропильные фермы. Их легче устанавливать на стены прямо на крыше, чем собирать отдельно, и вся конструкция собирается за 1-3 дня. Причем для этого уже не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются еще в заводских условиях и получаются вполне даже качественными. Вам остается только их установить и соединить в коньке.

Отходов здесь у вас вообще не будет, но, конечно же, готовые стропильные фермы обойдутся дороже, чем просто доски для стропил. Кроме того, обычно с фирмы изготовителя даже присылают на объект замерщика, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и скорректировал что-то в проектной документации. А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно, если расчеты стропильной системы кажутся для вас сложными (они и профессионалам даются нелегко, поверьте).

Итак, если затея заказать обработку и нарезку досок вам не по душе, тогда готовьтесь к тому, чтобы побывать одновременно и проектировщиком, и архитектором, и плотником. По сути, все, что вам нужно будет знать о своих стропилах, – это угол их наклона, сечение, расстояние и метод крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, тогда наверняка вас восхищало то, насколько виртуозно и без особых усилий они отмеряют нужную длину стропил и делают в их сложные вырезы. При этом все, что нужно им знать, это – параметры крыши. И при этом они пользуются самыми элементарными инструментами: плотницким угольником, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать при помощи специальных строительных калькуляторов. К слову, сегодня популярны также специальные приложения для смартфонов. Хотя самые основные расчеты вы без проблем сделаете самостоятельно.

Итак, раз уж если вы взялись за изготовление стропил из досок самостоятельно, значит вы точно уже знаете ширину здания и толщину коньковой доски. И здесь важно не допустить ошибку при подсчете будущей длины стропила: от полной ширины здания обязательно отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие об этом почему-то забывают. Теперь разделите полученный результат на два и вас получится пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить при помощи геометрических формул, а тип формулы зависит от того, крышу какой формы вы собираетесь строить: классическую двускатную, или более сложную четырехскатную. Ведь конструктивные узлы у них разные, и требования к способности выдерживать определенные нагрузки – тоже.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной крыши изготавливать проще всего, ведь, по сути, они представляют собой стандартные треугольники, которые важно лишь расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, и закрепить верхушки коньковым прогоном:

Здесь довольно легко рассчитать длину стропила от конька до стены – это гипотенуза треугольника:

Стропила для четырехскатной крыши: треугольники + прямоугольники

Изготовить стропила для стандартной четырехскатной крыши (шатровой, вальмовой) вам будет немного сложнее, т.к. здесь необходимо делать более точные расчеты:

Стропильная система четырехскатной крыши отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен – диагональные. И даже больше: на такие доски опираются другие стропила скатов. Из-за этого накосные (другое название «диагональные») стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные, и длина их тоже превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают спаренными:

Стропила для необычных форм крыши: сложное проектирование

У скатных и плоских крыш – стандартные правила изготовления стропил, расчет нагрузок и конструкции. Но совсем другой подход в строительстве пристроек, беседок и других хозяйственных объектов. Здесь далеко не всегда крыша должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Наоборот, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно сочетать маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для устройства крыши пристройки к дому изготавливаются особые удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край крыши (как это часто, к сожалению, встречается в практике частного строительства), и в итоге крыша не кренится с годами в одну сторону. Здесь нагрузка, благодаря необычной длине стропил, распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всем скату. Да и выглядит такая конструкция более грамотной и профессиональной.

А вот такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозпостроек и беседок:

И, наконец, в отдельных случаях часть стропил и вовсе не играет никакой функциональной роли во всей конструкции – только декоративную. Изготовление их занимает немало времени, зато делать расчет на прочность вообще не нужно. И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе совершенно меняет весь вид крыши:

Гнутые доски для стропил стрельчатой крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши со стрельчатой формой, то знайте: все это тоже реально воплотить в жизнь. Такие доски действительно изготавливают: распаривают до 100 градусов в заводских условиях, и, при повышенной влажности, придав эластичность, гнут по специальному шаблону. Только после этого их склеивает и высушивают в специальных камерах.

Еще, дополнительно, по линии сгиба таких брусьев делают специальные пропилы, что тоже доставляет своих сложностей, и потому такая стропильная система обойдется дороже. И если говорить о частном строительстве, весь этот технологический этап вам провернуть будет сложно. Но возможность такая есть.

А с конструкцией и параметрами стропил мы разобрались, а теперь перейдем к самому сложному шагу – расчету суммы всех нагрузок, которые воздействуют на такие крыши. Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, которое будет надежным.

Итак, отталкиваться нужно будет от того, в какой именно местности вы проживаете. Ведь именно от этого и зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно противостояла как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Вот вся совокупность нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметров:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь – подробнее. Для того, чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства крыши, сначала нужно произвести расчет сумы всех-всех возможных нагрузок. Этот расчет делают по так называемому методу «предельных состояний», когда конструкция крыши теряет свою способность сопротивляться внешним воздействием ветра, большому количеству снега или получает при этом значительную деформацию.

Когда это происходит? Когда у конструкции крыши уже исчерпана несущая способность, устойчивость и выносливость. Т.е. это тот самый момент, когда снега на крыше так много, что стропильная система не выдерживает его и ломается, или конструкция крыши такова, что сильный ветер способен в итоге ее сорвать. Причем здесь учитывать нужно одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, утепление и кровельное покрытие давят на крышу, это – статическая нагрузка;
• ветер и другие воздействия, которые вызывают раскрытие узлов крыши или прогиб стропил – это динамические нагрузки.

Если крыша не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того, опасно само по себе, когда у стропил возникают трещины, прогибы и другие поначалу не заметные проблемы, которые плохо сказываются на несущих способностях конструкции. Очень важно не допустить всего этого.

Как узнать типичные нагрузки определенной местности?

Для того, чтобы дотошно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам нужно будет просто посмотреть по карте вашей местности среднестатистические ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг расположения вдоль ската:

У вас есть два пути работы со всеми этими данными:

• Способ №1. Рассчитать все до миллиметра при помощи специальных формул, онлайн-калькулятора или ума нанятого специалиста по крышам.
• Способ №2. Ориентироваться на традиции строительства в конкретном регионе и сделать самые простые подсчеты с запасом.

Дело в том, что неспроста в каждой стране дома между собой похожи. Например, в самых снежных регионах России издавна строят высокие острые крыши, а в особо ветренных – больше пологие. Если стандартная высота снежного покрова в вашей местности выше средней по стране, тогда либо вам лучше построить крышу с крутыми скатами, либо делать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они смогли выдержать всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести доски для стропил со стандартными значениями, организуйте такой же угол наклона крыши, как у соседей – вот и вся хитрость.

Итак, если вы знаете, какая примерно будет действовать нагрузка на крышу в процессе ее службы, то узнаете и ту, что будет воздействовать на каждое отдельное стропило. Как? Просто делите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно выяснить.

Абсолютно на каждое стропило воздействуют самые разные физические силы. И чем больше стропил на каждом промежутке – тем легче каждому из них по отдельности, и наоборот. Но ведь сплошные ряды ставить смысла нет, а поэтому рациональнее все рассчитать и подстраховаться.

Напряженные состояния у стропил из разной древесины

Как именно сработает во время эксплуатации стропило на изгиб и растяжение, зависит не только от его толщины, но и из какого материала оно изготовлено. А именно – из какого сорта, породы и влажности древесины. Разобраться в этом вам помогут такие таблицы данных:

Вот некоторые особенности подходящих для стропил пород дерева:

• Лиственные породы деревьев обладают меньшей гибкостью, по сравнению с сосновыми, и их свойства во всех направлениях отличаются. Поэтому доски из этой древесины реже используются конкретно для стропил. С другой стороны, у лиственницы настолько хорошие характеристики, что ее можно сравнить с дубом по долговечности.
• Сосна относительно недорогая, но обладает большим количеством сучков. С другой стороны, смолистое дерево всегда обеспечит высокую стойкость загниванию, а сосновый брус отлично подходит для обустройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель же идеально подходит для балок перекрытий и стропил. Причем сухая ель такая же прочная, как и сосна. Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые идет вся нагрузка.
• Древесина из дуба более прочна и долговечна, и потому дороже, ведь для того, чтобы ее можно было использовать в строительство, его возраст должен быть около 120 лет! Тогда как у сосны – всего 30.
• Все остальные породы древесины использовать для изготовления стропил следует осторожно, внимательно изучая их свойства.

Итак, подведем итог: главное свойство древесины как материала – это прочность на прогиб. Но, если такого не достаточно, доски просто наращивают по длине. Кроме того, согласно СНиПам “Нагрузки и воздействия”, нагрузка на все стропила бывает неравномерной, стропило слева может быть нагружена куда более, чем стропило справа, а поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины, в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая на них будет действовать:

В разных формах крыши стропильные фермы крепятся по-своему, и наиболее популярны сегодня две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

• Наслонные стропила жестко связаны между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры – это наружные стены. И стропила при этом опираются на мауэрлат или же верхний венец сруба.
• Висячие фермы, напротив, состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, и под тяжестью конструкции происходит их распирание, которое передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стянуть затяжками – это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше. Их тоже важно правильно рассчитать.

И длина стропил обоих вариантов стропильной системы зависит напрямую от угла наклона крыши:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, при помощи самых обычных формул из курса школьной геометрии.

Если вам приходится делать стропильные элементы более тонкими, чем необходимо, тогда их нужно укреплять подкосами, ригелями и стойками. Но, порой придать жесткости всей стропильной системе необходимо ввиду проекта самой постройки. Например, пролеты будут большими, или дом находится в местности с неблагополучными климатическими условиями. Для этой цели применяется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл на берет на себя самые ответственные участки.

В таком случае естественная деформация древесины досок для стропил уже не сыграет свою негативную роль, и можно спокойно относится к выбору параметров. Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и в качестве элементов усиления стропильных ног. В итоге металлические вставки значительно увеличивает жесткость всей стропильной системы, хотя и усложняют при этом ее эксплуатацию.

Все дело в том, что конденсат любит оседать как раз на металле, и при контакте с деревянными частями вызывает их постепенное гниение. Вот почему в комбинированной системе доски для стропил предварительно обязательно обрабатывается влагозащитными средствами, и даже при необходимости применяется пленочная изоляция контакта дерева и металла. Кроме того, под такой крышей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем более ясны и понятны требования к параметрам всех ее элементов, тогда как со сложной крышей не всегда чувствует себя уверенно даже опытный специалист. Но главная задача и у новичка в этом деле, и у профессионала – добиться итогового качества всей конструкции!

krovgid.com

Конек крыши или кровельный конек, как выбрать, как правильно крепить, полезные советы. Как правильно установить конек на крышу, материалы, советы по монтажу. Конек крыши, материалы, правила монтажа

Монтаж конька крыши – один из самых важных этапов создания надежной и долговечной конструкции. Конек выполняет целый ряд функций: защищает подкровельно пространство от попадания осадков, играет роль декоративного элемента, а также обеспечивает вентиляцию и просушку кровельного «пирога».Что такое конек крыши, какие существуют виды коньков, как правильно устанавливать конек на крыше – читаем ниже.

Что такое конек крыши

Коньком принято называть горизонтальное ребро, которое находится в самой верхней точке стыков скатов кровли. К коньку таже относятся дополнительные элементы, прикрепленные к ребру. Через конек осуществляется вентиляция кровельного «пирога» и подкровельного пространства. Установка конька включает в себя также монтаж конькового прогона, который крепит между собой скаты стропильной конструкции.Однако он используется и при монтаже более сложных конструкций, например, ломаных четырех скатных крыш.

Существует достаточно много разновидностей крыш неправильной формы, с разными скатами со смещенными коньками. Строительство таких конструкций – процесс довольно сложный. По сравнению с ними конек двускатной крыши выглядит просто и даже несколько примитивно.

В процессе установки конька, главное – соблюсти два основных момента: точно рассчитать высоту детали, и обеспечить достаточную вентиляцию подкровельного пространства и «пирога».

Еще совсем недавно основным материалом, который использовался для монтажа конька, был асбестоцемент. Сегодня в основном используется крепкая оцинкованная сталь.

Рынок предлагает покупателям достаточно много вариантов уже готовых деталей для конька, изготовленных из оцинкованного металла, нарезанных по длине около 2-х метров. Но при необходимости изготовить такие детали можно и самостоятельно.

Разновидности коньков крыши

Есть несколько вариантов коньков. В определенных случаях эта деталь может представлять собой брус, который укладывают на вертикальные стойки, и который одновременно служит опорой для стропильных ног. Опорные вертикальные стойки при этом устанавливаются на балки перекрытия. Еще один вариант конька крыши – треугольники стропильной системы соединяются между собой продольно. При этом на стропила с обеих сторон прибивают доски под нужным углом, формируя, таким образом, конек.

Что касается кровельных коньков, то их делают из того же кровельного материала, которым застилают крышу: шифера, металлопролфиля, ондулина, черепицы битумной или керамической, и.т.д. Сегодня реализаторы предлагают следующий ассортимент:

• Коньковые планки.
• Полукруглые коньки.
• Врезные коньки.
• Пересеченные коньки.

Коньковую планку строители часто называют «коньковой профиль».

 

Его функция – соединить два противоположных ската крыши в верхней ее точке. Кроме того, кровельный конек является важным декоративным элементом.

В магазинах строительных материалов можно без проблем подобрать коньковые элементы под цвет кровельного материала, что позволит не испортить внешний вид кровли. В процессе монтажных работ под коньковой профиль обязательно кладут слой специального уплотнителя. Что касается полукруглого конька, то он выполняет те же самые функции, но при этом выглядит более красиво.

Фирмы-производители предлагают большой ассортимент деталей, которые отличаются фактурой и цветом. Поэтому все элементы кровли лучше покупать в одном месте, чтобы потом не пришлось искать подходящие детали одинакового цвета и фактуры.

Врезной конек кровли  используют при строительстве вальмовых крыш.

Как понятно из самого названия, деталь врезают в конструкцию крыши. При этом конек вальмовой крыши находится несколько ниже основного ( у верхнего конька). Так, ендова представляет собой совместные элементы врезного конька. Пересеченный конек также монтируют на вальмовых крышах. Эта разновидность конька, как понятно из названия, имеет пересечения, ее всегда располагают строго горизонтально. Довольно часто, именно по этой причине, пересеченные коньки путают с кровельными вальмами.

Несколько важных нюансов при устройстве конька

В процессе работы важно помнить, что конек должен обеспечивать свободный доступ воздуха в подкровельное пространство. Поэтому листы кровельного покрытия не должны плотно соединяться в коньке.

Устройство конька крыши производится только на последнем этапе кровельных работ. При этом укладывается вентиляционный материал, который обеспечивает защиту коньковой доски или бруса от атмосферных осадков, а также препятствует проникновению в подкровельное пространство небольших птиц и насекомых.

Для создания защитного слоя могут быть использованы: специальный уплотнитель, минеральная или стеклянная вата, и прочие материалы.

Не стоит плотно заполнять пространство под коньком, так как можно нарушить или вообще перекрыть естественную вентиляцию. Поэтому не стоит использовать материалы типа монтажной пены, которые, расширяясь, препятствуют свободному доступу воздуха. Подобные проблемы довольно часто возникают при устройстве крыш мансардного типа.

Комплектующие и инструменты

После того как выбран кровельный материал, необходимо купить покрытие для кровли, конек, необходимые комплектующие и элементы для крепежа.

Перечень основных комплектующих конька:

• Коньковая планка.
• Вентиляционный материал (лента).
• Крепеж-держатель для громоотвода.
• Герметик.
• Уплотнитель для конька.

Разумеется, что кроме комплектующих, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты:

• Лестница с выступами для крепления на кровле.
• Уровень.
• Ножницы по металлу или маленькая болгарка.
• Шуруповерт или дрель с головкой под кровельные саморезы.
• Сверла необходимого диаметра.

Как определить высоту конька

Обязательный момент в строительстве крыши – правильно рассчитать ее высоту. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем правильно посчитать количество материалов, требуемое для стропильной конструкции. Все расчеты проводятся строго в соответствии с правилами геометрии после того как определен угол наклона скатов крыши. Для этой цели есть специальная таблица, которой пользуются, когда уже есть размеры здания и угол наклона скатов крыши.

Например, ширина здания составляет 10 метров, а угол наклона крыши -  35 градусов. Смотрим в таблицу, где видно, что коэффициент при угле наклона 35 составляет 0.79. Далее делим ширину здания на 2 и умножаем на коэффициент: 5 х 0.79=3.95 Высота конька в нашем случае составляет почти четыре метра.

Виды кровельного покрытия и коньков

Как будет устроен конек, зависит непосредственно от кровельного материала. По этой причине устройство конька следует продумать уже на стадии выбора покрытия для крыши.

Если кровля делается из шифера, можно приобрести элементы для конька в форме желоба, который укладывается на коньковую доску или брус. Конек на шиферную крышу крепится обычными шиферными гвоздями, на которые одевают резиновые прокладки.

При этом обязательно нужно обеспечить гидроизоляцию деревянных деталей кровли. Перед началом работ по установке конька брус оббивают лентой из рубероида. Элементы конька из асбестоцемента довольно часто выпускают неправильной формы – они уже с одного конца. Делается это для того, чтобы узкий торец плотно входил в более широкую часть следующего элемента конька. Нахлест должен составлять не менее 7-10-ти сантиметров. Первый элемент крепят с помощью специальной скобы.

Если в качестве кровельного материала используется керамическая черепица, следует приобрести комплект деталей конька. Они продаются в форме желобов и уголков. В процессе устройства керамического конька для крепления деталей используют известковый раствор и проволоку.

В случае, когда для покрытия кровли используют мягкие рулонные материалы, конек делают из этого же материала. От величины угла наклона скатов крыши зависит способ укладки полотен рульнного материала. Если угол небольшой, полотно укладывают вдоль конькового прогона. В противном случае материал укладывается перпендикулярно. Нахлест полотнищ должен составлять не меньше 25-ти 30-ти сантиметров.

Если кровлю делают из оцинкованного металла, то, как правило, детали конька изготавливают своими руками. Хотя, необходимо заметить, что в магазинах стройматериалов можно купить готовые детали длиной около 2-х метров.

Конек для профнастила приобретается в комплекте. Крепят его саморезами к листам профнастила, предварительно подложив вентиляционную ленту.

Если конек изготавливается самостоятельно, то сначала измеряют длину конькового прогона, после чего от стального листа отрезают полосу нужной ширины, и сгибают ее с помощью деревянного или резинового молотка. Металлическим инструментом при этом пользоваться нельзя, так как он повредит цинковое покрытие листа.

Основные правила при монтаже конька

Как мы уже упоминали выше, конек монтируют только после того как полностью завершены работы по установке кровельного покрытия. Элементы конька подают рабочему веревкой или с помощью лебедки.

Для крепления элементов конька в первую очередь устанавливают брус сечением примерно 70х90 миллиметров. К брусу с двух сторон крепят по два обрешеточных бруска. Работать на коньке крыши очень неудобно и опасно, особеннно если угол ската большой. Поэтому для обеспечения безопасности и удобства работы к центральному брусу крепят скобы, к которым подвешивают специальные ходовые мостики.

Сам коньковой брус крепится к центральному брусу. Поверхность конькового бруса целесообразно слегка закруглить для удобства крепления. К полукруглой поверхности коньковые элементы прилегают намного надежней и плотнее. Коньковой брус перед установкой обрабатывают средствами против грибков и плесени, а также обивают по все длине полосой рубероида. Эти нехитрые профилактические меры помогут значительно увеличить срок службы конька. При монтаже конька из металлочерепицы все детали крепят строго к брусу конька саморезами или шурупами.

Крепление конька

Для примера рассмотрим конек для металлочерепицы. Для того чтобы обеспечить надлежащую надежность и функциональность элемента, необходимо проделать следующие операции:

• Сверлим отверстия одновременно на обиех коньках и на плоской стороне бруска.

• В процессе монтажных работ следим, чтобы отверстия находились строго на гребнях волн металлочерепицы.

• Установку конька начинаем с одного из торцов, монтируем элемент поверх торцевых планок.

• Край конька выпускаем наружу не менее чем на 3 сантиметра.

• При монтаже плоского конька все детали нужно стыковать внахлест от 10-ти сантиметров.

• При монтаже полукруглого конька детали необходимо стыковать строго по линии штамповки.

• Место и способ, которым будет крепиться подконьковая доска, зависят от угла наклона кровельных скатов.

• Чтобы не допустить ошибок в процессе работ, целесообразно заранее смоделировать один из узлов конька. При этом стоит обратить внимание на то, совпадает ли коньковая планка с углом наклона ската крыши. Если есть погрешность, подгоняем коньковую планку под скат. Для этого при необходимости можно сгибать и разгибать коньковую планку.

• Иногда возникает необходимость установки подконьковой доски. Ее крепят несколько выше последней доски обрешетки. Поконьковая доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных досок обрешетки.

• Коньковая планка окончательно крепится саморезами к листам металлочерепицы. Шаг саморезов должен составлять примерно 80 сантиметров.

Строительство крыши и монтаж всех элементов кровли – задача профессиональных строителей. Они же занимаются и монтажом коньков. Работа эта кажется несложной только на первый взгляд, и пытаться сэкономить, и монтировать коньки своими руками не стоит – лучше предоставить это дело специалистам.

svouimirukami.ru

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами своими руками

В предыдущих статьях о крышах уже описывалось, что висячие стропила имеют опорой мауэрлат для своего нижнего конца и упираются друг в друга в верхней части. Простейший вариант этого представлен на изображение 1:

Изображение 1

Совершенно ясно, что такая компоновка приводит к появлению распирающей нагрузки на стены. Для их уменьшения в стропильную ферму можно добавить затяжки.

Рассмотрим пример. Предположим, есть дом в Ростовской области. Ветровая и снеговая нагрузка здесь составляет 155 кг/м2. Дом представляет собой коробку 8х10 м. Стены имеют толщину 50 см, а скаты – наклон -40°. Обратите внимание на изображение 2:

Изображение 2

1. Установка мауэрлат.

При такой конструкции мауэрлат будет подвержен действию распирающей силы. Она будет стремиться сместить его со стен. Крепление станет надежнее, если к анкерным болтам будут добавлены крепежные пластины из металла (изображение 3). Пластины крепятся к стене при помощи рамных анкеров. К мауэрлату крепление осуществляется гвоздями, саморезами или глухарями. Особой разницы в данном случае нет.

Изображение 3

2. Определение необходимого сечения стропил.

В определении сечения стропил нам поможет расчетная программа, а точнее, вкладка в ней, под названием «Арка» (изображение 4):

Изображение 4

Принимаем сечение стропил 50х200 мм. Пункт 60 см.

Расстояние от конька до затяжки (ригеля) мы берем из заранее заготовленного чертежа крыши в масштабе, со строгим соблюдением все пропорций. Он также пригодится нам для определения в дальнейшем других важных размеров и углов.

Для уменьшения распирающей нагрузки на стены, установим между висячими стропилами затяжки. Чем ниже они будут располагаться, тем меньшая нагрузка придется на стены. Но в данном примере затяжки играют роль еще и потолочных балок мансарды. То есть их высота будет зависеть от того, какая нам нужна высота потолка. Предположим 2,5 метра (изображение 5):

Изображение 5

3. Изготовление нижнего запила.

Для изготовления нижнего запила стропил используем кусок доски подходящего сечения длиной примерно 1 м. Приложим его под углом наклона в 40° к мауэрлату и нанесем разметку, как это сделано на рисунке 6:

Изображение 6

Показанные синим цветом, вертикальные и горизонтальные линии, проводятся с использованием уровня. Глубина запила должна составлять 5 см.

Изготавливаем шаблон.

4. Намечаем место установки коньковой доски.

Коньковая доска свяжет между собой стропила. Для этого приложим наш шаблон к мауэрлату. Обратите внимание на размер, равный 18 см, как указано на рисунке 7:

Изображение 7

Точка «А» будет обозначать нижнюю точку мауэрлата.

Полученный размер теперь нужно перенести наверх фронтона. Разметку надо сделать, как это показано на рисунке 8:

Изображение 8

Точкой «В» обозначим правый угол внизу. Это позволит определить расстояние от пола до длины временных стоек, то есть нашей точки «В».

Временные стойки ставятся вертикально. Используем доски 50х200. Для их закрепления можно использовать доску, которую с помощью дюбель гвоздей фиксируют к перекрытию пола (изображение 9).

Между стоек должно быть не более 3 м. На них необходимо положить коньковую доску с таким же сечением.

Изображение 9

К фронтонам коньковая доска прикрепляется при помощи металлических кронштейнов. Укосины обеспечат устойчивость стоек.

Есть также вариант установки висячих стропил без коньковой доски, как на рисунке слева. Однако лучше все же следовать предложенному здесь варианту, так как коньковая доска сделает конструкцию устойчивее, геометрически ровнее, а Вы, благодаря этому, сэкономите свое бесценное время.

5. Изготовление и установка стропил.

Для того чтобы изготовить стропило, возьмем доску подходящей длины. Приложим ее к концу шаблона, нанесем разметку. Теперь можно сделать нижний запил. Далее, измерим расстояние между точками «А» и «В» (изображение 7, изображение 8). Размер переносим на заготовку. Делаем верхний запил. Угол, необходимый для совершения верхнего запила, уже есть на шаблоне и равняется 40°+90° = 130° (изображение 10):

Изображение 10

Остальные стропила ставим по той же схеме (изображение 11):

Изображение 11

Такой вариант не единственный возможный. Есть и другие варианты. Самое главное – как следует закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила выходит за коньковую доску. Оставите Вы все так или вгоните между ними бруски – значения не имеет (изображение 12):

Изображение 12

Нижний запил привел к тому, что стропила оказались зажаты межу коньковой доской. Но все-таки этого не достаточно и их нужно прикрепить саморезами или гвоздями.

6. Установка затяжки.

Затяжки можно сделать из досок с таким же сечением как те, что использовались для стропил. Затяжки нужно сделать так, чтобы они накладывались на стропила. Закрепить их можно гвоздями и затем затянуть резьбовой шпилькой с диаметром 12-14 мм (изображение 13):

Изображение 13

После установки всех затяжек можно убрать временные стойки (изображение 14):

Изображение 14

Окошки, расположенные в верхней части фронтона, необходимы будут для вентиляции потолочного утеплителя между затяжками.

7. Прикрепление кобылки карнизного свеса.

Чтобы закрепить кобылки на нижних концах стропил (изображение 15), изготовим их из досок с сечением 50х100 мм. Длина кобылки должна соответствовать желаемой ширине карнизного свеса (40-50 см). При этом на стропила она должна накладываться не менее чем на 50 см. Закрепляется кобылка несколькими гвоздями и стягивается парой резьбовых шпилек. Для дополнительного упора в средней части стены к кобылке можно закрепить небольшой брусок.

Изображение 15

На месте соединения мауэрлата и свеса кобылки запил не делается. Пропил нужно сделать заранее в самом мауэрлате (изображение 16):

Изображение 16

Шнурки помогу сделать карниз ровным. Натягивают их между предварительно установленными крайними кобылками, а потом уже по шнурку ставят все остальные (изображение 17, шнурок обозначен синим цветом):

Изображение 17

8. Теперь производим вставку кобылки на фронт и закрепляем ветровые доски (изображение 18):

Изображение 18

9. Теперь карнизы готовы. Они могут оставаться такими, но есть и другие варианты исполнения карнизных свесов (изображение 19):

Изображение 19

Все что осталось для полного завершения – подшить книзу карнизов пояса для сайдинга, закрепить на стропилах защитную пленку, соорудить обрешетку и контробрешетку, а также завершить работу покрытием крыши кровельным материалом.

pristroika.pro

---

• 
  Как отрегулировать окна пластиковые своими руками
• 
  Коньковая балка стропильной системы
• 
  Мауэрлат для вальмовой крыши
• 
  Стропила наклонные
• 
  Как поставить замок на дверь межкомнатную
• 
  Глухое деревянное окно своими руками
• 
  Коэффициент расширения пены монтажной
• 
  Чем отличается пена монтажная зимняя от летней
• 
  Почему потеют окна на кухне
• 
  Установка обсадной коробки в деревянном доме
• 
  Как обшить внутри контейнер