Межкомнатные деревянные двери своими руками. Дверь межкомнатная своими руками

Межкомнатные двери своими руками - фото инструкция

Владельцы городских квартир часто спорят между собой, покупать межкомнатные двери или изготавливать их самостоятельно. Спор делит людей на две группы. Главное при этом понять или учесть тот факт, что двери могут иметь разную конструкцию. Именно они вызывают сложности при изготовлении и в процессе дискуссии на эту тему. Несмотря на разделение мнений, изготовить двери межкомнатные можно своими руками.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности

Межкомнатная дверь – важная часть интерьера помещения и всей квартиры. Двери дают нам возможность чувствовать себя защищенными в доме. Они играют различные ключевые роли – обеспечивают изоляцию жильцов от возникающих на кухне запахов, различных шумов, доносящихся из детских комнат и пр. Сегодня можно выделить два класса межкомнатных дверей:

• филенчатые;
• щитовые.

Они отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Филенчатые двери состоят из рамы и вставленных в нее стекол с филенками. Участок, выделенный тонкими профилированными рамами и пластиковый или деревянный щиток, называются филенкой.

Филенчатые двери

Филенчатые двери обладают повышенными звукоизоляционными свойствами и малой массой. Такие изделия непросто изготовить самостоятельно, так как конструкция достаточно сложна, и вы вряд ли обойдетесь одним видео или подборкой фото о производстве подобных межкомнатных дверей.

Щитовые двери

Щитовые двери, напротив, вполне подходят для самостоятельного оснащения жилых домов. Они имеют в своей конструкции гладкий щит, который можно облицевать фанерой или пластиком. Главным преимуществом таких дверей является доступная цена и превосходное качество. Кроме того, эти двери считаются универсальными, так как они подходят как для комнат, так и для санузлов.

Существующие покрытия

Существует четыре основных вида покрытий, которые в наши дни используют при изготовлении дверей:

• шпонирование;
• окрашивание;
• ламинирование;
• тонирование.

Самые простые методы – это окрашивание и тонирование.

Окрашивание

Производители дверей красят в основном изделия из массива и МДФ. Полотно покрывается одним или несколькими слоями краски. Качество и срок службы таких дверей зависит от качества материалов и оборудования, которые были использованы компанией-производителем.

Тонирование

В процессе тонирования двери покрываются специальными лаковыми составами, которые бывают прозрачными и полупрозрачными. С помощью такого метода можно максимально подчеркивать фактуру древесины, так как на мягком дереве остаются мелкие вмятины и небольшие царапины.

Ламинирование

В процессе ламинирования дверей специалисты используют метод напрессовывания на основу пленки без клея. Пленка может быть бумажной или пластиковой. Первый вариант более распространен.

Шпонирование

В этом случае поверхность двери покрывается тонкой пленкой толщиной не менее миллиметра. Шпон обычно накладывают на подложку, после чего его покрывают лаковыми составами. Шпонирование требуется для массива и межкомнатных дверей из МДФ-плит.

Разновидности межкомнатных дверей

Существуют разные виды межкомнатных дверей, отличающиеся друг от друга способом открывания. Среди них можно выделить пять основных типов, таких как:

• маятниковые;
• распашные;
• раздвижные;
• складные;
• конюшинные.

Распашные двери

Эти изделия наиболее распространены среди всех. Они открываются в определенную сторону и могут состоять из одной или двух створок. Если полотна имеют разную ширину, такие двери носят название полуторастворчатых. По способам монтажа распашные двери делятся на левые и правые. Единственным недостатком изделий является сравнительно большое занимаемое пространство при открывании.

Маятниковые

Этот подвид дверей отличается распашной системой открывания с некоторой изюминкой. Их главной отличительной чертой является возможность открывания в две стороны. Такая характеристика не придает дверям популярности, так как выбирают их далеко не все владельцы квартир. Качающиеся двери редко устанавливают в городских квартирах, однако на входах в метрополитены их встретить можно довольно часто. Маятниковые двери могут быть пластиковыми, алюминиевыми и стеклянными. На фото вы может увидеть, как они выглядят.

Раздвижные

Такие двери открываются путем сдвигания полотна внутрь стены или по направляющим рельсам. Изделия обладают эстетичным внешним видом, особенно когда сдвигаются внутрь перегородки. Сдвижные двери-купе отлично подходят для тесных комнат, так как не требуют много места для открывания.

Складные двери

Такой вид межкомнатных дверей создается из отдельно взятых панелей шириной по 10-15 см. при открывании они складываются к одному из краев проема и могут даже скрываться в стене. Основными отличиями дверей являются их легкость и бесшумность скольжения панелей, что обусловлено встроенными в ролики подшипниками. Панели могут быть застекленными или глухими. Остекление обычно выполняют при помощи обычного или витражного стекла, однако стоят такие конструкции примерно вдвое дороже глухих вариантов.

Конюшенные

Это одна из разновидностей простых распашных дверей. Изначально их использовали только в конюшнях, поэтому двери и получили свое название. Конюшенные двери состоят из двух половинок со своими замками и петлями. Такой тип межкомнатных дверей наиболее популярен в западных странах. В домашней обстановке эти изделия могут выступать в качестве защиты для животных, так как нижняя часть преградит им путь на улицу.

Используемые материалы

В давние времена двери производились из натуральной древесины, однако годы идут, и сегодня существуют многочисленные заменители, имитирующие природное дерево. Искусственные и комбинированные материалы стоят дешевле натуральной древесины. При этом нельзя считать, что технология производства межкомнатных деревянных дверей осталась в прошлом. Напротив, сегодня такие двери ценятся особенно высоко и занимают лидирующие места на рынке. Итак, какие материалы используются?

Дерево

Наиболее популярной хвойной породой для производства дверей считается сосна, которая распространена из-за доступной стоимости. Покрытая прозрачным лаком древесина имеет эстетичный внешний вид за счет светлого оттенка и рисунка с темными вкраплениями. Следует учесть, что сосна – достаточно мягкий материал, который даже при несильном ударе острым предметом может повредиться.

Установщики дверей считают, что межкомнатные двери из сосны не следует устанавливать в помещениях с высокой влажностью, таких как санузел, бассейн, зимний сад. Дело в том, что изменения уровня влажности вызывает ссыхание и рассыхание материала и его деформацию. Возможно, все так и было бы, если бы не существовало специальных средств для обработки древесины любой породы.

Бук, клен, дуб и красное дерево стоят дороже, но и выглядят гораздо привлекательнее. Стоимость таких пород дерева зависит от прочности и эстетичности древесины по сравнению с другими породами. Сроки службы дверей из таких материалов при грамотном производстве, обработке и монтаже превышают десятки лет.

Искусственные материалы

Для производства межкомнатных дверей своими руками можно использовать МДФ или ДСП, которые нельзя сравнивать с натуральной древесиной по прочности и долговечности. Однако эти материалы стоят гораздо дешевле природного дерева. Срок службы дверей меньше, а экологические свойства дверей находятся под сомнением, несмотря на уверения производителей.

Межкомнатные двери, изготавливаемые из комбинированных материалов, в основном создаются из ДСП, МДФ и дорогого шпона. При покрытии полотна дорогостоящим шпоном, внешне дверь сложно отличить от натурального массива, так как шпон производят из древесины. Что касается сроков службы и прочности, можно отметить, что эти по этим параметрам двери не уступают натуральным деревянным изделиям. Кроме того, комбинированные материалы стоят дешевле, а также им не страшны температурные и влажностные перепады.

Стекло

Если рассматривать материалы, которые используют для производства межкомнатных дверей, нельзя пропустить стекло. Вставки из него в дверях оригинально украшают изделие и интерьер, неся в себе определенную функциональность. За счет вставленного стекла в помещение через дверь проникает дневной свет, а это важно в случае с затемненными комнатами.

За счет многообразия цветных оттенков стекол можно создавать разные дизайны в комнате. Стекла могут быть различными:

• разноцветные;
• матовые;
• прозрачные;
• с узорами и рисунками.

Самые безопасные – каленые стекла, которые при разбивании разлетаются на мелкие кусочки, не способные порезать кожу человека. Каленые стекла рекомендуется использовать для создания дверей в детскую комнату.

Металл

Очень часто для производства межкомнатных дверей используется металл, из которого создаются ручки и петли. Стоимость фурнитуры зависит от ее внешнего вида, удобства использования изделия и его покрытия. Петли бывают разъемными и универсальными. К преимуществам разъемных петель относят быстрый и легкий демонтаж конструкции.

Для снятия полотна необходимо приподнять его вверх, и оно соскочит с петель. В отличие от универсальных, такие петли открывают дверь налево или направо. Универсальные петли используются для открывания двери в определенную сторону. Демонтировать дверь с универсальных петель труднее.

Для демонтажа таких дверей нужно разобрать петлю, вытащив размещенный в середине шток. В магазинах и на рынке вы можете найти петли, которые позволят открывать дверь в две стороны, в зависимости от направления, куда идет человек. Также стоимость зависит от дизайна и используемого материала, из которого создаются дверные ручки.

Уплотнители

Помните о таком незначительном, на первый взгляд, материале, как уплотнитель. При закрытой двери его не видно, однако он выполняет важные функции:

• повышение звукоизоляционных свойств;
• предотвращение тепловых потерь;
• препятствие для проникновения посторонних ароматов и пыли в помещение.

Уплотнители создаются из разных материалов и могут быть разных цветов и размеров.

Подготовка инструментов к изготовлению двери

Создание филенчатых дверей – процесс непростой, требующий некоторых навыков, знаний и опыта. Однако вместе с этим некоторые межкомнатные двери просты в производстве и не требуют особых навыков. Для изготовления таких дверей вам потребуется небольшой набор инструментов:

• ножовка;
• отвертка;
• стамеска или нож;
• рулетка или метр;
• крупная наждачная бумага.

Из материалов вам понадобятся следующие:

• достаточно толстые доски до 50 мм толщиной или брус для коробки: пара брусков для вертикальной части и один для горизонтальной;
• брусья или рейки для каркаса: два длинных для вертикальной части и три коротких для горизонтальной;
• фурнитура в виде петель, ручек, замков;
• отделочные материалы, такие как шпонировочная фанера, декоративная пленка, лак, краска;
• клей и саморезы;
• ДВП для обшивки дверей с обеих сторон.

Процесс изготовления

В стенах квартир и домов имеются проемы, в которые нужно установить двери. Если это входной проем, лучше установить стальную дверь. Наиболее доступной по стоимости является та, которая создана своими руками по фото. Также можно модернизировать купленное в магазине изделие. Для этого необходимо демонтировать полотно и уложить его на пол. Затем следует снять фурнитуру и представить, как она будет выглядеть после улучшений.

Продумайте, какую поверхность будет иметь дверь – сплошную или в виде оконного переплета. Второй вариант более сложен в исполнении, однако первый тоже имеет свои особенности. Например, вам придется снимать старый слой краски с достаточно большой площади.

Мы же рассмотрим процесс создания дверей с оконным переплетом, поговорим об используемом оборудовании и процессе обшивки поверхности шпоном.

Разметка

Первым делом нужно выполнить разметку. Для этого используйте большой угольник и маркер для нанесения линий на поверхность двери по краске. По сторонам нужно сделать несколько отступов:

• сверху – не менее 16 см;
• снизу – не менее 50 см;
• по сторонам около 10-11 см.

Убираем лишнее

После нанесения разметки и выбора фрагмента полотна, от которого следует избавиться, нужно вооружиться дрелью и сделать по 5-7 отверстий в выверенных углах с шагом около 3-5 мм. После этого нужно сделать пропилы при помощи ножовки. Следите за тем, чтобы все линии были совершенно прямыми.

Создание рамок

Необходимо вынуть выпиленный кусочек и вставить по контуру переплета деревянные рейки, смазав их столярным клеем. Внутри своеобразных рамок нужно разместить картонные панели обшивки или фанеру.

Иногда при установке реек картонные ребра между обшивкой мешают, поэтому их можно выломать на нужную глубину, используя пассатижи. Клей будет сохнуть несколько часов, но дожидаться полного высыхания не обязательно. Можно закрепить все рейки по периметру маленькими гвоздиками, утапливая шляпки в обшивку.

Теперь межкомнатная дверь готова к монтажу, а вы умеете выбирать материал и знаете, какие могут потребоваться инструменты. После такой практики вы сможете создавать более сложные изделия своими руками, глядя на соответствующие фото.

В этом видео очень подробно описан процесс монтажа межкомнатной двери, вы можете посмотреть его если вам что то не ясно:

sdelais.ru

Межкомнатные деревянные двери своими руками

Двери и окна 

Самостоятельная установка деревянных межкомнатных дверей не требует сверхъестественных способностей и недюжинной силы. Свободное время, стремление созидать и наличие необходимого инструмента – вот те условия, которые позволят не только существенно сэкономить, но и приобрести бесценный опыт столярных работ.

Работа должна быть в удовольствие

Уйму положительных эмоций от установки межкомнатных дверей можно получить, если этих самых дверей несколько и есть хотя бы одна свободная комната, где вы, воодушевленные уже выполненными работами, будете продолжать не торопясь расти в собственных глазах. Прибавьте сюда известные прелести работы с деревом (красивая желтая стружка, приятный аромат и незабываемые тактильные ощущения), и можете начинать сносить в комнату необходимый для работы инструмент. Конкретно, вам понадобятся:

• Дрель;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Стамески разной ширины;
• Карандаш;
• Рулетка и угольник.

Выбираем материал для дверной коробки – смотрим в оба глаза

Очень внимательно следует отнестись к подбору материала для дверной коробки и, собственно, дверного полотна. Дело в том, что если дизайнерская концепция помещения подразумевает наличие крашеных дверей, то можно не придираться к рисунку древесины. «Мертвые» (черные) сучки, в диаметре не превышающие 1 см, можно игнорировать, так как они, будучи загрунтованными и окрашенными, хлопот не доставят. «Живые» (оттенки коричневого цвета) сучки, при условии что их не очень много, красиво смотрятся даже под светлым лаком, причем, без какого-либо тонирования древесины.

Помимо состояния древесины, необходимо обратить внимание на толщину двери, особенно если для нее заявлена подозрительно низкая стоимость. Просто, некоторые мелкие производители, под маркой несортовой продукции могут предложить двери с минимально возможной толщиной (не меньше 35 мм). Причем, этот факт умалчивается, а малую стоимость объясняют наличием в полотне разнофактурных и сучковатых досок. Проблема заключается в том, что при отсутствии опыта подобного рода работ, врезка фурнитуры обязательно обернется испорченными торцами двери. Нормальная толщина полотна – 40 мм.

Для межкомнатной двери, коробка будет состоять из трех элементов, в то время как двери санузлов, чаще всего делают с порогом, т.е. четвертым элементом (по предлагаемой классификации).

Собираем и монтируем межкомнатную дверь в две руки

Не стоит сразу распиливать бруски коробки, даже если вы выучили габариты дверного проема наизусть, ведь расчет коробки базируется на высоте конкретной двери. Итак, на ровном полу, элементы коробки складываются, после чего измеряется получившийся проем под дверь (норма для 60 см двери – 60,6 — 61 см свободного места, по ширине посадочного места двери в коробке).

Обычно, стандартные габариты короткого бруска для коробки, позволяют получить стандартное посадочное место для дверного полотна, но до того как коробка станет на свое место, все размеры и зазоры необходимо тщательнейшим образом проверять.

В длинных брусках рассверливаются 3 отверстия, на половину длины фиксирующих саморезов и элементы коробки собираются в единую конструкцию. Здесь же, на полу, в собранную коробку вкладывается дверь и если бруски коробки имеют какие-либо дефекты, то они сразу же становятся очевидными.

Не поднимая двери, определяется сторона открывания и на нужном торце рассчитывается место под петли: от края дверного полотна откладывают полтора  размера петли – это будет край посадочного места фурнитуры открывания.

До того, как молоток со стамеской пройдутся по очерченному контуру петли, необходимо убедиться в том, что место очерчено учитывая открывание и с правильной стороны торца.

Обезопасить себя от непредвиденного скола, можно прорубив поперечные «направляющие» , после чего, собственно и выдалбливается посадочное место.

Этот момент требует определенной аккуратности и если возникают сомнения (сбивать или оставить какой-то бугорок), лучше лишний раз примерить петлю. В идеале, она должна лечь вровень 11 с деревянной поверхностью.

Петля надежно фиксируется саморезами (для конкретного случая, лучше не брать «родные», т.е. те, что продавались в комплекте с петлями). И, присоединив вторую половину, вкладываем дверное полотно в коробку. Соблюдая зазоры по периметру полотна, отмечаем место положения пока еще свободной половинки петли.

Далее, коробку придется разобрать, после чего на отмеченном бруске повторяем уже знакомые действия – очерчивание контура, с последующим выдалбливанием посадочного отверстия и фиксацией фурнитуры. Брусок с прикрученными петлями одевается на дверные половинки и коробка вновь скручивается.

Останется только обрезать боковые элементы коробки. При расчете учитывается толщина ворса возможных штучных ковровых покрытий, которые могут оказаться на пути открывающейся двери.

Теоретически, сейчас надо бы рассверлить место под ручку, но из-за того что хозяйка никак не могла определиться с моделью запорной дверной фурнитуры, вся конструкция разбирается и выносится на балкон для обработки морилкой.

Следующий этап будет происходить по месту постоянной дислокации двери, поэтому во избежание произвольного открывания во время транспортировки, дверь необходимо прикрутить к собранной коробке. Для этого отмечаем место расположения будущей ручки (в зависимости от роста, порядка 80-100 см от нижнего края двери) и предварительно рассверлив отверстие, вкручиваем саморез достаточной длины.

До того, как коробка будет зафиксирована в проеме на клиньях, саморез удаляется. Коробка с дверью вставляется в проем и выравнивается по уровню таким образом, что бы оставленная в любом положении дверь, не двигалась произвольно.

Остается лишь запенить монтажной пеной пространство между коробкой и стеной проема, а чтобы в процессе застывания, коробка не перекосилась, ее дополнительно фиксируют за верх.

Прогиб длинных элементов коробки предотвращается посредством установки распорной планки посредине коробки и уже через сутки можно рассверливать оставшиеся отверстия под ручки и зарезать наличник.

master-room.ru

Как установить МЕЖКОМНАТНУЮ дверь своими руками | Своими руками

Реклама

Межкомнатная дверь — нужный элемент каждого помещения. Правильно выбранная и правильно смонтированная дверь может быть и украшением, и много лет выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка двери своими руками — не простая, но и не очень сложная работа. А если выполнить её самостоятельно, можно не только сэкономить деньги, но и приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем при обустройстве жилища. Подготовительные работы выполняют на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно следует подстелить под собираемое изделие мягкий материал, например, упаковочный картон.

Петли на дверные коробку и полотно надо установить заранее. При этом обращают внимание на направление открывания дверей.

Петли и замок покупают в зависимости от направления открывания дверей. Правда, для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление их открывания не имеет значения, так как язычок замка можно всегда переставить в нужное положение. Стоит также иметь в виду, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. Следует обращать на это внимание.

СОБИРАЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

На данном примере показана установка дверной коробки несколько меньшей толщины, чем толщина перегородки, в которую встраивают дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь целесообразно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и доборов с учётом размеров дверного проёма и толщины перегородки. При покупке обязательно проверяют все элементы на отсутствие дефектов, в том числе касающихся геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками – поэтапная инструкция

1. Стойки дверной коробки соединяют с перемычкой саморезами, промазав стыкуемые поверхности клеем. Чтобы при вкручивании саморезов детали не растрескались, в последних предварительно сверлят направляющие отверстия.
2. Установив дверной порог, коробку размещают в проёме и фиксируют сверху и снизу.
3. Распорные клинья для фиксации дверной коробки в проёме используют попарно. Это позволяет выставить в проёме блок дверной коробки, не перекашивая отдельных его элементов. Чем качественнее клинья, тем проще с ними работать.
4. Подбивают клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, лёгкими ударами молотка.
5. После расклинивания проверяют по уровню положение всех деталей дверной коробки. При этом обязательно контролируют, не прогнулись ли детали. При необходимости корректируют положение дверной коробки при помощи клиньев.
6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, сверлят рядом с клиньями отверстия в стойках под шурупы. Коробку крепят шурупами к перегородке.
7. Окончательно проверяют прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали укажут на то, что прямые углы выдержаны. Можно навешивать дверное полотно.
8. После навешивания дверного полотна на петли устанавливают на стойку коробки ответную часть дверного замка. Врезают её так же, как и дверные петли.

ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Отпиливают выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
2. Применяя накладку и измерительную линейку, уточняют необходимую ширину доборов. Замеры делают в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
3. Если нет готовых доборов нужных размеров, то их можно выкроить из широкой строганой доски, подобранной к дверной коробке по цвету и текстуре. Затем ручной дисковой пилой по направляющей нарезают детали нужной ширины. Ширина доборов должна быть выверена тщательно.
4. Если нужно увеличить толщину добора, с его тыльной стороны прибивают планку соответствующих размеров. Устанавливают собранный добор на место и крепят его к коробке шурупами.
5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с кромками доборов, а немного отступив от них.

Несколько советов по самостоятельному монтажу межкомнатной двери

• Если опыт столярных работ — небольшой, установку дорогой двери лучше всё-таки доверить профессионалу.
• Самый простой вариант крепления дверной коробки, когда перегородка — деревянная. В этом случае при монтаже дверной коробки можно обойтись одними только шурупами. Если же перегородка — кирпичная или бетонная, то понадобятся ещё и подходящие дюбели. Всегда используйте надлежащий крепёж.

Более подробно о пункте 7

А — Для фиксации коробки в дверном проёме используют деревянные или пластиковые клинья.

Б — Между коробкой, установленной в проёме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3 см. Этого достаточно для установки фиксирующих клиньев.

В — Лучше, если порог, являющийся частью блока дверной коробки, будет сделан из твёрдой древесины. Тогда он прослужит дольше.

Г — Верхнюю петлю устанавливают на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнюю — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбирают стамеской по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине карты петли. Сами петли должны быть закреплены так, чтобы головки шурупов не выступали над картой петли.

По материалам журнала для умельцев Сам себе мастер

На заметку: Как правильно выбрать межкомнатную дверь

Посмотрите на дверь.

Как вам кажется, она объединяет или разделяет пространства? Есть только три стандартных ответа на этот вопрос. Между тем, двери делают такими разными…

Итак, одним двери нужны, чтобы уединиться, другим — чтобы иметь доступ в соседнее помещение. Третьи резонно укажут: важно то и другое. Для лучшего уединения требуется надежная звукоизоляция, глухое полнотелое полотно, плотно прилегающее к коробке по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение легким светопропускающим конструкциям — остекленным или полностью стеклянным. При объединении кухни или прихожей с гостиной дверь вообще может быть весьма условной, как и стена, в которой выполнен проем… Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери – нараспашку

Первенство популярности держит распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя. Ее конструкция известна с давних времен. Коробка — основа, надежно крепится в проеме перегородки и с помощью двух шарнирных петель держит полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в обратную.

Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются качающимися. Они оснащены специальными петлями на пружинах, характеризуются большой пропускной способностью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Раздвижные двери и перегородки популярны наравне с распашными дверями. К их неоспоримому достоинству относится возможность экономии пространства, что крайне важно в малогабаритных квартирах. При открывании полотно раздвижной двери смещается вдоль стены или уходит в стену, заранее предусмотренный пенал. Пенал, конечно же, отнимает часть площади, да и его строительство возможно лишь на стадии ремонта, зато расстановка мебели оказывается возможной со всех сторон близ самой двери.

Сэкономить пространство позволит и складная дверь. Ее полотно состоит из двух или более частей, соединенных петлями. При открывании части складываются гармошкой.

Сплошное дверное полотно

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь представляет собой полотно из безопасного в эксплуатации закаленного стекла, которое сложно разбить и о которое невозможно порезаться.

Пропуская свет, дверь улучшает естественную освещенность помещений, как правило, коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, благодаря чему сохраняется приватность. Звукоизоляцию такой двери обеспечивает солидная толщина стекла, более 8 мм, и уплотнительный контур.

В целях обеспечения жесткости конструкции стеклянное полотно зачастую обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамочную или щитовую конструкцию. Рамочная состоит из каркаса и заполняющих вставок. Так, например, устроены филенчатые модели с обвязкой из массива. В конструкции возможны комбинации вставок: дерева, стекла, ДСП с ламинированным покрытием и других материалов. Полотно же щитовой двери бывает и однородным, и каркасным. Однородное полотно склеивается из листовых материалов или брусков с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ находится реечный каркас, а пустоты заполнены сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Наружная же отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко применяют синтетические материалы: глянцевое пленочное покрытие, ламинат и кортекс.

В отличие от натуральной древесины «синтетика» слабо подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и сравнительно дешева. Ламинат и кортекс к тому же прекрасно имитируют рисунок любого натурального материала.

В основном спросом пользуется деревянная текстура, в том числе имитация браширования (когда с поверхности древесины в буквальном смысле вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило рамочной конструкции, применима отделка натуральным шпоном. Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, зато вся конструкция получается более легкой и устойчивой к короблению.

Открытие в дизайне

Наряду с типовыми решениями существуют яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь способна стать украшением интерьера или невидимкой, подобно хамелеону. На фабрике модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишная же отделка осуществляется после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют нанести на дверное полотно любую фотографию или рисунок. Стеклянное же полотно пропускает свет из комнаты в комнату и выступает необычным источником подсветки. Более всего стеклянные двери подходят стилю хай-тек. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, фурнитура — оказываются на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части нажимных ручек представляют собой Г-образные рычаги. Два рычага соединяются граненым стержнем, проходящим сквозь полотно. Вы нажимаете — стержень поворачивается и открывает защелку. В поворотных моделях рычажное усилие выполняется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Стационарные ручки (без замкового механизма) предназначены лишь для открывания и закрывания полотна. Такие сейчас выбирают все реже. Раздвижные двери оснащают иными устройствами для открывания: например, рамы или рейки с углублениями для пальцев. Их, как правило, монтируют при изготовлении полотна.

Какие бывают дверные петли

• Накладные разъемные. Состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае разъемных петель требуется определиться между левым и правым исполнением.
• Накладные неразъемные (реверсивные). Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется выкрутить саморезы. Зато неразъемная петля универсальна: позволяет подвесить полотно на любую сторону открывания.
• Врезные. Похожи на накладные, но устанавливаются в заранее подготовленные пазы.
• Ввертные. Крепятся на штыри с резьбой, которые вворачивают в торец полотна и коробки. Их применяют в дверях с притвором.
• Скрытые. Когда дверь закрыта, не видны. Их шарнирная часть в защитном корпусе врезается в коробку и соединяется с полотном П-образным рычагом. При закрывании створки рычаг уходит в паз коробки.
• Итальянские. Крепятся не сбоку, а сверху и снизу полотна. Сторону открывания можно выбрать в процессе установки.

Двери  на роликах

За маршрут движения и плавность хода раздвижной двери отвечают роликовый механизм, стопорный элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездят себе по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество створок такой двери исчисляется от одной до четырех. Впрочем, конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной от 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего качения (когда направляющий рельс и движущиеся по нему ролики устанавливают в полу) используются крайне редко. Во-первых, лишняя неровность пола таит в себе потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса накапливается грязь, и время от времени возникают помехи движению.

На заметку:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом полотне. Белый, как известно, сочетаем с любыми цветовыми фантазиями. Дверь в цвет пола или мебели — также безошибочное и экономически выгодное решение. Приверженцам классического интерьера рекомендуем остановить свой выбор на филенчатых моделях. Современному интерьеру ближе гладкие полотна.

Правильная установка межкомнатной двери своими руками

Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.

Проем

Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.

Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.

Врезка фурнитуры

Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.

Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.

Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего  и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.

Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.

Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.

После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).

Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер – им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.

Монтаж дверной коробки

Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.

Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).

На заметку:

Очень важно каждое дверное полотно измерять отдельно, так как даже кажущиеся одинаковыми на первый взгляд полотна на самом деле могут различаться по размеру на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Значит, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно, перекладину нужно делать шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов установки

© В. Кочмарук, мастер-установщик дверей

Монтаж межкомнатной двери своими руками – советы и опыт читателей

Как я устанавливал межкомнатную дверь

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ХОЗЯЕВ КВАРТИРА ДОСТАЛАСЬ НАМ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. А ЧТОБЫ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ, ВСЕ РАБОТЫ ПО ИХ УСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Установка коробки

Произведя необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине. После доставки приступил к установке, которая состояла из нескольких этапов: сборка коробки и ее монтаж, навешивание дверного полотна, установка доборного элемента и наличников.

Собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем при помощи клиньев зафиксировал верхнюю ее часть в проеме. Перед фиксацией нижней части коробки выровнял петлевую сторону в двух плоскостях, используя строительный уровень. Подогнал ширину вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры: ширина дверного полотна в моем случае 800 мм, значит, расстояние между боковинами должно составлять 805 мм. При помощи клиньев зафиксировал обе стороны коробки и установил между ними распорку.

Навешиваем полотно

Навесив дверное полотно, проверил уровнем, ровно ли закрывается дверь. Затем установил в коробке дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Запенил место соединения коробки со стеной монтажной пеной. Для надежного сцепления сбрызнул проем водой из распылителя.

Оставил коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем обрезал клинья, не доставая их, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки верхние клинья нужно вставлять на уровне стыка поперечной и стоевых частей (в углах).

Добор и наличники

Замерив зазор между коробкой и стеной, отрезал доборную планку нужного размера при помощи электролобзика. Вставил элемент в паз и запенил в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного до-борного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которой можно «связать» несколько элементов.

Определив необходимую длину наличника, отрезал заготовки при помощи ножовки и стусла под углом 45 град. Закрепил наличники на финишные гвозди, предварительно просверлив под них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед запениванием поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при монтаже.

© Автор:  Владимир Якушев, г. Курган

Установка межкомнатных дверей своими руками – видео

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Отделка двери ламинатом своими руками Как отделать дверь при помощи...

Меняем дверные петли своими руками от А до Я Замена дверных петель своими руками...

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками металлическую...

Делаем арочную дверь своими руками-пошаговая инструкция и фото Как сделать самую простую но...

Как правильно установить двери в стены в квартире Устанавливаем межкомнатные двери сами Профессиональный плотник...

Монтажная строительная пена – правильное использование при установке двери ЗАКРЕПЛЯЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ ПРИ ПОМОЩИ...

Пол перегородки и дверь в новом дачном домике своими руками Внутреннее обустройство коробки дачного дома...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

---

• 
  Современное строительство
• 
  Технология укладки плитки
• 
  Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом
• 
  Сварка проводов в распределительной коробке
• 
  Обсадная коробка
• 
  Окна вставить
• 
  Что лучше деревянные окна или пластиковые
• 
  Розетка с заземлением и без заземления в чем разница
• 
  Крыльцо деревянное своими руками
• 
  Монтажная пена для окон пвх какая лучше
• 
  Отопление дачного дома