Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
При строительстве дома, частного или многоквартирного, всегда рано или поздно встает вопрос о том, какие сделать перекрытия между этажами. Если монтировать деревянные балочные перекрытия, то понадобится установить много деревянных балок, перекрытий между ними, тщательно заделывать и утеплять все щели. К тому же такое перекрытие очень пожароопасное, в отличие от бетонного или железобетонного. Монтаж перекрытий можно делать при помощи многопустотных железобетонных плит, деревянных балочных перекрытий или же можно сделать цельные перекрытия из бетона. Такие перекрытия между этажами будут намного ровнее, прочнее и будут обладать большей теплоизоляцией и звуконепроницаемостью. Одним из достоинств этих перекрытий является полное отсутствие швов, которые нет необходимости заделывать. В частных домах целесообразнее всего использовать именно цельные перекрытия. Перекрытия из многопустотных железобетонных плит имеют некоторые недостатки: они требуют обязательного присутствия на строительной площадке автокрана, так как вручную эти плиты поднять на этаж практически невозможно и следует знать некоторые тонкости при монтаже. После их установки потребуется заделывать русты — щели между плитами, а также заделывать трубы в самих плитах. Общий вид опалубки перекрытий с использованием телескопических стоек. Если монтировать деревянные балочные перекрытия, то понадобится установить много деревянных балок, перекрытий между ними, тщательно заделывать и утеплять все щели. К тому же такое перекрытие очень пожароопасное, в отличие от бетонного или железобетонного. В цельных же перекрытиях из бетона все вышеперечисленное не требуется: швов в таких перекрытиях нет, да и строительной техники для их монтажа не требуется. Перекрытие получается абсолютно монолитным и ровным, что обеспечит как теплоизоляцию, так и ровные потолки в доме, что немаловажно. Единственной сложной и скрупулезной работой в процессе монтажа цельных бетонных перекрытий является установка опалубки. Следует помнить о том, что производить устройство перекрытий следует согласно указаниям стандартной технологической карты для монтажа опалубки перекрытий. При помощи нее можно примерно понять и определить размер и порядок работ, которые придется выполнить, чтобы смонтировать правильную опалубку. Вернуться к оглавлению Перед тем как заливать опалубку бетонной смесью, следует старательно несколько раз проверять все детали конструкции, чтобы не допустить ее обрушения во время заливки бетоном. Технологическая карта -это нормативный документ, регламентирующий как действия рабочих, так и нужные инструменты и порядок действия при возведении какого-либо объекта. Следует знать, что такая карта разрабатывается для многоквартирных домов, но технологическая карта может стать очень полезной для самостоятельного монтажа. Для того чтобы произвести установку цельных перекрытий из бетона, необходимо обязательно сделать такое устройство, как опалубка для перекрытия. Стоит заметить, что этот этап является важнейшим в процессе монтажа цельнобетонных перекрытий. Его нужно производить очень внимательно, так как после полной установки опалубки для перекрытия остается только залить конструкцию бетоном. При этом настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми регламентами, которые предоставляет технологическая карта. Интересно будет узнать, что она рекомендует использовать опалубку для перекрытия, собранную из металлических частей или же сделанную на заводе. Однако при самостоятельном изготовлении опалубки для перекрытий в частном доме в этом нет необходимости. Ниже будут приведены основные правила, с которыми необходимо ознакомиться. Техника безопасности при установки опалубки для перекрытия: Перед тем как самостоятельно делать опалубку для перекрытия, следует тщательно продумать все ее устройство, а также то, насколько удобно будет ее демонтировать, можно ли будет впоследствии применить опалубку еще раз. Что такое опалубка для перекрытия? Это конструкция, состоящая из реек, досок, трубок, которая предназначена для того, чтобы ограничить бетон на определенных поверхностях вплоть до его застывания. После того как бетон застынет, опалубка для перекрытия демонтируется. Монтаж опалубки занимает очень много времени и сил, однако без нее сделать цельнобетоную конструкцию невозможно. Перед тем как самостоятельно делать опалубку для перекрытия, следует тщательно продумать все ее устройство, а также то, насколько удобно будет ее демонтировать, можно ли будет впоследствии применить опалубку еще раз. На сегодняшний день существуют уже готовые сборные опалубки самых различных видов и для различных целей. Рассмотрим подробнее изготовление опалубки своими руками. Сама опалубка для перекрытия представляет собой каркас из стоек, которые скреплены между собой горизонтальным брусом-ригелем. К этому брусу-ригелю прибиваются поперечные брусья, к которым крепятся листы специальной влагостойкой фанеры. Вернуться к оглавлению Для того чтобы самостоятельно изготовить опалубку, потребуется: Следует учесть, что совсем не обязательно для монтажа опалубки покупать хорошие хвойные доски. Вполне можно использовать имеющиеся пиломатериалы, в том случае, конечно, если они не гнилые или мокрые. Для брусьев и досок, которые будут использоваться при изготовлении опалубки, есть некоторые ограничения по размерам. Так, например, брусья, которые будут использоваться для изготовления стоек-опор, должны иметь сечение от 12 на 12 см до 15 на 15 см. Доски, из которых будут изготовлены брус-ригель и поперечный брус, должны быть сечением 16-18,5 см. Фанера должна быть толщиной не менее чем 18 мм, а доски на раскосы — толщиной не менее 30 мм. Вернуться к оглавлению Итак, все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу и установке опалубки. Для начала следует выполнить некоторые расчеты, чтобы понимать, сколько стоек понадобится и где их нужно разместить для равномерного распределения груза. Рассчитать это можно либо при помощи специальной компьютерной программы, либо вручную, принимая во внимание, что: Последовательность действий по установке опалубки: Сначала следует сформировать самый первый продольный ряд, прибивая продольный брус к верхним концам стоек-опор так, чтобы нагрузка приходилась на саму опору. Прикрепить к стене концы продольного бруса. Необходимо следить за тем, чтобы основание было жестким. Если этого достичь не удается, то для большей жесткости нужно подложить под основы доску толщиной 50 мм. Ни в коем случае нельзя подкладывать кирпич под каждую доску, а именно одну доску под все ряды, чтобы основание у них было единым. Формируем второй ряд по аналогии с первым. По завершении этого процесса следует на продольный брус прибить брус поперечный с шагом 0,6 м. Здесь пригодится отвес, с его помощью необходимо выставить стойки. Далее точно так же устанавливаем всю конструкцию, делая столько рядов, сколько требуется для данного помещения. Когда устройство опалубки для перекрытий будет завершено, то нужно тщательным образом проверить горизонтальность поперечного бруса. Если нужно, то обязательно надо выровнять стойки-опоры. Далее следует установка раскосов: скрепить ими при помощи гвоздей близстоящие стойки в продольном и поперечном направлениях. Иначе говоря, низ одной стойки следует скрепить с верхом другой, и так на всех стойках. Таково устройство главного опорного каркаса опалубки. Следует проследить за тем, чтобы он был очень твердым. Теперь следует аккуратно раскроить влагостойкую фанеру таким образом, чтобы при укладывании швы приходились точно на брусья. Укладывать фанеру следует наверх на поперечные брусья. После завершения установки опалубки необходимо тщательным образом проверить ее прочность, все стыки днища опалубки, проверить крепления. Если где-то обнаружились небольшие щели, через которые может вытекать бетон, то следует их заделать паклей или деревянными рейками. Нужно обязательно защитить будущее перекрытие от промерзания. Для этого по всему периметру будущего перекрытия устанавливают кирпичную кладку в 4 ряда и изнутри утеплить пенопластом. После этого следует установка арматурного каркаса, при этом следует не забыть про технические отверстия, через которые, например, будет проходить лестница второго этажа. Теперь можно заливать установленную конструкцию бетоном. Вернуться к оглавлению Демонтаж опалубки перекрытий следует производить не ранее, чем через три недели, в зависимости от вида заливаемого бетона. Причем разбираться опалубка для перекрытия будет не сразу, а постепенно: сначала можно демонтировать ее возле стен, там, где конструкция перекрытия дополнительно опирается на несущие стены дома, а потом уже остальная ее часть. Выше уже было отмечено, что опалубка для перекрытия — конструкция временная, которая после подлежит разборке. Это следует учитывать уже тогда, когда идет установка опалубки. Снятие опалубки для перекрытия согласно нормативам, которые прописывает стандартная технологическая карта, можно начинать только после того, как бетон полностью застынет и примет свою форму. Все временные сроки по различным маркам бетона оговариваются в таком регламентирующем документе как технологическая карта. Если при попытке снятия опалубки она хоть немного повреждает бетон, то это значит, что бетонная основа еще не застыла до конца и ни в коем случае нельзя демонтировать опалубку. Разбирается опалубка для перекрытия в порядке обратном тому, какой был при сборке. В том случае, если опалубка ставилась без лесов, сначала следует убрать все крепежные элементы конструкции: гайки, скрутки из проволоки. Если требуется отделить элементы опалубки от застывшего бетона, то между элементом и бетоном надо забить деревянные клинышки и аккуратно произвести отделение. Опалубка для перекрытия может использоваться повторно, однако для этого во время демонтажа конструкции следует упорядочить все элементы. Надо пометить каждый брусок и доску маркером, чтобы впоследствии знать, какая доска куда подойдет, гвозди в обязательном порядке следует удалить, ни в коем случае нельзя гвозди забивать или загибать. Надо тщательно очистить от бетона все детали опалубки. После демонтажа все детали и элементы опалубки для перекрытия надо аккуратно сложить на землю и рассортировать. Затем убрать всю конструкцию в сухое место — она еще пригодится для возведения опалубки перекрытия следующих этажей. Теперь, изучив все вышеизложенное, становится понятно, что установка опалубки для перекрытия этажа в частном доме — дело довольно сложное и хлопотное. Она требует предельного внимания и сосредоточенности, обязательного соблюдения всех требований техники безопасности и некоторых начальных познаний технической документации. Однако все это сделать вполне возможно самостоятельно, если есть желание и необходимые материалы. 1popotolku.ru При строительстве дома необходимо большое внимание уделить качеству выполняемых перекрытий, особенно если они представляют собой монолитную бетонную конструкцию. Такая плита заливается при наличии опалубки, которая выставляется на поддерживающих стойках. При выполнении монтажа опалубки следует соблюдать следующие условия: для перекрытия с толщиной в 30 см рекомендуют делать расстояние между стойками до 1 м, расстояние между продольными балками должно быть до 2 м, расстояние между поперечными балками — 0,5 м. Для перекрытий используются стойки разной высоты, это необходимо учитывать при подготовительных работах. Схема установки щитов опалубки. Монтаж опалубки для заливки монолитного перекрытия может выполняться из различных материалов. Используются только прочные и надежные элементы, так как они должны выдержать вес заливки, не треснуть по мере высыхания раствора. К ним относятся: Вернуться к оглавлению Схема арматурной сетки. Устройство подобной конструкции зависит от условий работы, возможностей установки того или иного материала, требований к самим работам. Чаще всего выполняется монтаж таких конструкций: Установка опалубки на телескопических ножках применяется, когда высота перекрытия от уровня пола не превышает значения в 4,5 м. Такая установка используется для частных жилых домов, она очень удобная и простая, не требует много времени для монтажа и последующей разборки. У объемной опалубки есть вертикальные стойки, система домкратов, горизонтальные ригели, вставки и прочее. Такое устройство легко монтируется, может использоваться почти для любого строения. Опалубки на клиновых лесах применяются в строительстве достаточно часто. Такие конструкции могут выполнять роль опалубки, плита сверху служит для подачи материала, для обеспечения безопасности при выполнении различных работ. Опалубка на чашечных лесах — это рамная конструкция, которая имеет чашечные соединение для горизонтальных и вертикальных элементов, т. е. на одном горизонте монтируются 1-4 элемента сразу. Верхняя плита предназначена в основном для передвижений. Стоимость этой конструкции низкая. При использовании любого типа опалубки необходимо предварительно распланировать работы, рассчитать, сколько какого материала потребуется для заливки. Учитываются здесь многочисленные критерии, начиная от высоты и уровня пола, заканчивая предполагаемыми нагрузками на плиты перекрытия. Опалубка в процессе заливки и при сушке бетона не должна трескаться, деформироваться. Вернуться к оглавлению Устройство опалубки. Такие объемные установки, как опалубки для перекрытий, состоят из нескольких элементов: Монтаж опалубки имеет свой порядок действий. При выполнении этого процесса рекомендуется соблюдать такие условия: Между элементами допускается увеличение расстояния, но только если проведены соответствующие статические расчеты для перекрытия. Выполнить это может только специалист при помощи специальных программ, поэтому просто так менять рекомендованные параметры нельзя. Схема, согласно которой выполняется монтаж, представляет собой следующее: Вернуться к оглавлению Схема строповки элементов опалубки колонн. Горизонтальная опалубка после работы должна быть демонтирована в полном соответствии со всеми правилами. Очередность действий следующая: Вернуться к оглавлению Элементы для горизонтальной опалубки. Если устанавливается горизонтальная опалубка, то требуются следующие элементы: Подобная конструкция собирается быстро и просто, используется она довольно часто, необходимо только правильно выбрать длину стоек. Опалубочные столы для заливки перекрытия представляют собой специальное оборудование, которое способно сэкономить время и затраты на работы. Они могут использоваться как для строительства больших объектов, так и для выполнения работы по сооружению небольшого частного дома. Столы отлично подходят в следующих случаях: Преимущества опалубочных столов состоят в следующем: Для опалубочного перекрытия используются такие элементы: Вернуться к оглавлению Устройство стоек опалубки. Чтобы сделать опалубку для перекрытия, необходимо предварительно во время проектирования постройки рассчитать конструкцию, исходя из высоты и условий работы. Если высота монолитного заливаемого перекрытия не составляет больше 45 см, а высота от уровня пола до 4,5 м, то лучше всего применять опалубку из телескопических стоек. Сегодня производители предлагают такие стойки для строительства: Выбирать стойки необходимо, руководствуясь общим значением высоты самой опалубки и высоты от уровня пола. Плюс надо учитывать такие данные, как высота поперечных и продольных балок, количество стоек на 1 м² всей заливаемой площади. Предельная нагрузка на одну стойку не должна превышать 2 т. Общее количество опорных треног должно быть равно количеству стоек. Сам бетон рассчитывается, исходя из размеров плиты, то есть необходимо вычислить его объем, умножая высоту, длину и ширину плиты. Опалубка для перекрытия — это сложная конструкция, установка и заливка которой требует предельного внимания. Не стоит начинать работу, не имея специальных знаний или умений в этой области, так как возможно обрушение всей конструкции. К расчетам и проектированию требуется привлекать только опытных специалистов, которые в состоянии выполнить монтаж и последующую заливку правильно, используя для этого только специальное оборудование. moifundament.ru Устройство опалубки перекрытий зависит от таких факторов: тип перекрытия, ваши технические средства и наличие конструктивной схемы здания. Возможно несколько вариантов опалубки перекрытий. Также рассмотрим устройство опалубки перекрытий и установка опалубки перекрытия. Если пролет меньше 6 метров, то в качестве опалубки надо использовать щиты с ригелями. Сборку такой опалубки начинают с подготовления поверхностей опоры для ригелей. Делают отметки на поверхности и если необходимо устанавливают прокладки или подливку опор. В опорные гнезда пластинок производят установку ригелей. Ригели могут иметь разный шаг: 900, 600, 450, 400 и 300 миллиметров. Если делать все с учетом техники безопасности, то щиты опалубки должны иметь опору как минимум на 3 ригеля. Ригели можно установить с приставных лестниц с площадками или с передвижных подмостей. После того как установили ригели укладываем щиты опалубки на установленные ригели. Также вместо инвентарных щитов можно использовать древесностружечные плиты, доски, фанеру и другой материал. После того как установили опалубку, ее необходимо выверить и прорихтовать. Для того, чтобы поверхность получилась ровной, щиты инвентарной опалубки хорошо подгоняют друг под друга, а дощатый настил покрывают слоем синтетической пленки или водостойкой фанеры. Затем конструкция необходимо заармировать и забетонировать. После того как бетон застыл, элементы перекрытия необходимо распалублить в такой последовательности: демонтаж ригеля, ослабление соединительного винта, извлечение ригеля из опорных гнезд. Затем ослабляют следующий ригель, но не вытаскивают из опорных гнезд. Прогиб в центре не должен быть более 5…8 сантиметров. Чуть меньший прогиб оставляют в следующей ригели. После того как освободили ригели происходит демонтаж опалубки. Наличие прогиба у ригелей позволяют оторвать щиты опалубки от бетона без падения вниз. Извлечение щитов и складирование. В начале работ необходимо установить стойки с раздвижными балочными струбцинами. Струбцины устанавливают на нужную вам отметку, а стойки закрепляют, что позволяют вам начать установку прогонов опалубки железобетонных балок. Опалубка балок состоит из щитов, высота которых равная высоте балок, а также высоте щитов днища. Боковые щиты должны опираться на струбцины. Чтобы обеспечить плотное соединение щитов днища балки и вертикальных щитов используют раздвижную струбцину с натяжными домкратами. После того как установили опалубку балки армируют, а каркасные ребра боковых щитов раскрепляют на время с помощью распорок. На боковые щиты одевают телескопические ригели, с помощью которых устанавливают щиты опалубки плиты. В тех местах, где щиты щиты плиты примыкают к балкам укладывают деревянные бруски треугольные бруски, которые придают балке технологический уклон и предохраняют щиты от защемления. Затем делают окончательную выверку опалубки нивелиром. Производят рихтовку опалубки с помощью винтовых домкратных устройств. Для распалубки ребристого перекрытия необходимо ослабить раздвижные струбцины, а затем опускают на 2…3 сантиметра телескопические стойки и убирают боковые щиты балок. Затем демонтируют один из телескопических ригелей, снимают щиты опалубки, производят демонтаж стойки и щиты днища балки. strojdomsam.ru Строительства дома с применением несъемной опалубки Наряду с традиционными способами строительства все большее распространение находит сравнительно новая строительная система, основанная на использовании несъемной опалубки. Дома по такой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию. Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые являются несъемной опалубкой. Она может быть из различных материалов: пенополистирола, полистиролбетона, деревобетона. Общее для технологии следующее — по мере заполнения бетонной смесью опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции утеплителя и звукоизоляции. Строительство с применением несъемной опалубки отличается предельной простотой. Все блоки имеют стандартные базовые длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкций устанавливаются «на сухую», без применения каких-либо связующих растворов. Строить дом с применением несъемной опалубки, можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительными являются монолитный фундамент или сборный из бетонных блоков. В последнем случае необходимо выполнить монолитный обвязочный пояс высотой не менее 300 мм, в котором устанавливаются стальные анкера диаметром не менее 10 мм. Анкера необходимы для стыковки с арматурой стен и создания жесткой пространственной схемы сооружения. Заливка фундамента под стены из несъемной опалубки Укладку бетонной массы начинают с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не спешить: за сутки укладывать и заливать бетонной смесью участок стены высотой не более четырех блоков (0,75 м). Сначала заполняют углы здания и крайние отверстия, а затем уже среднюю часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии постройки в целом. Заполнив опалубку бетонной смесью, проверяют центровку стены с помощью отвеса. Пока бетон не затвердел, ее можно откорректировать. Легкие пенополистирол и полистиролбетон находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства. В том числе и строительстве по технологии несъемной опалубки. Имея желание и некоторые навыки, вполне возможно построить дом из пенополистирольных блоков собственными силами. Стеновые блоки необычайно легки: вес симпролит — блока не более 7 кг Популярной системой монолитного строительства из пенополистирола является «Изодом», из полистиролбетона — «Симпролит». В основу обеих технологий положено использование стеновых блоков со сквозными полостями. Из блоков монтируется ограждающая конструкция, заполняется арматурой и бетоном. В итоге внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры. Важно: прежде чем заполнить полости блоков бетоном, проложите коммуникации — кабели электроосвещения и связи, трубы водоснабжения и вентиляции. Строительство стен из несъемной опалубки Для монтажа перекрытий в верхней части стены формируется железобетонный обвязочный пояс, на который укладываются плиты перекрытий или деревянные балки. При устройстве монолитных перекрытий обвязочный пояс и плита перекрытия формируются как единая конструкция. Таким образом, в результате двух технологических операций (монтаж стеновых блоков и монтаж перекрытий) за полтора-два месяца строится дом, который представляет собой жесткую пространственную рамную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки конструкции кровли коробка такого теплого дома готова для проведения отделочных работ и подключения внутренних коммуникаций. Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой гранитной фракцией и пределом прочности 200 кг/см². Хотя проектом может быть предусмотрен и другой бетон, в зависимости от статического расчета конструкции. Для поддержания расчетного водоцементного отношения и реальной экономии вяжущего необходимо добавлять в приготавливаемый бетон пластификатор. Полые блоки, имеющие пазы и выступы, собираются как детали детского конструктора. Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки закрепляются металлическими элементами — армируются — и по мере возведения конструкции заполняются бетонной смесью. При необходимости через каждые 3-4 ряда в пазы блоков укладывается горизонтальная арматура. Укладка блоков из полистиролбетона Благодаря тому, что и внешняя, и внутренняя стенки «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполняются из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутора метрам кирпичной кладки. И при этом строится значительно быстрее и стоит дешевле. Легкий пенополистирол является хорошим утеплителем, не гниет, не впитывает влагу, правда, он паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции. 1. Первый ряд блоков укладываем на подготовленную поверхность фундамента. Закладываем внутрь блоков раствор и армируем. 2. Возведение стены начинаем с угла. Устанавливаем специальный угловой блок, выравниваем его с двух сторон и усиливаем арматурой. 3. Блоки при укладке армируем и оснащаем вставками из пенополистирола. Они помогут нам в дальнейшем зафиксировать блоки следующего ряда. 4. Дальнейшая укладка блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением. Блоки «нанизываются» на вставки утеплителя, армируются и заливаются бетоном. Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из щепоцементных плит в основе своей похожа на способ монтажа из полистирольных блоков. Только роль ограждающих конструкций играют древесно-цементные панели. Более 60 лет назад в Европе были изготовлен и запатентован строительный материал Durisol — пустотелые цементно-стружечные блоки. Каждый блок состоит из двух параллельных пластин, соединенных перемычками. Для несущих стен используются блоки, в которых примерно половину внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя равна 175 мм. Для внутренних стен используют блоки без утепления. Цементно — стружечный блок Durisol Под первый слой блоков на фундамент укладывают водонепроницаемую изоляцию, защищающую щепобетонные стенки блоков от почвенной влаги. Первый ряд требует точной горизонтальной и вертикальной укладки. В случае незначительных неровностей блоки можно выровнять с помощью цементного раствора или с помощью клиньев. После укладки четырех рядов блоки заливаются бетоном до высоты примерно на 100 мм ниже верхнего края стенок. Наружные и внутренние стены из бетонных стержней воздвигаются одновременно. Укладка производится насухо с перевязкой 250 мм. Перевязка углов выполняется с помощью сменных угловых блоков. Бетонные стержни должны проходить на всю высоту этажа, особенно в межоконных простенках. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) — обязательное. Другим вариантом несъемной опалубки являются щепоцементные плиты (технология «Велокс»). Такая опалубка представляет собой древесноцементные панели толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, которые скрепляются между собой металлическими стяжками. Из плит формируются внешние и внутренние стенки. Свойства древесины в щепоцементных плитах сохранены полностью: они отлично пилятся и обрабатываются. Несъемная опалубка имеет два варианта. В качестве внешней панели используется плита с наклеенным слоем утеплителя из пенополистирола, внутренняя стена панели — без утеплителя (это могут быть пустотные короба или просто плиты). При формировании стеновой конструкции плиты вручную устанавливают попарно параллельно друг другу и скрепляют проволочными стяжками и гвоздями, монтаж идет по поясам на высоту этажа. В полость между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции в 2 этапа заполняется бетоном. Такой «пирог» представляет собой уже готовую стену: монолитный бетон выполняет функцию несущего элемента конструкции, пенополистирол является отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровная основа для любой отделки. Схема устройства несъемной опалубки Velox 1. Соединение перекрытий, скрепленное гвоздями 2. Двустороннее соединение 3. Одностороннее соединение 4. Плита с теплоизоляцией Velox WS-EPS 5. Гвозди 6. Арматура над проемами окон и дверей 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Арматура обвязки 10. Откосы 11. Бетонная заливка 12. Стяжки для бетонирования фундамента В качестве наполнителя используют легкие бетоны (пено-, газо-, керамзито- или полистиролбетон), а для усиления несущих свойств стен в опалубке с определенным шагом выгораживаются внутренние колонны, которые заполняются тяжелым бетоном. Особенно это важно в оконных и дверных проемах. Получаем: наружная панель опалубки со слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и в результате — конструкция, не требующая дополнительного утепления. Стена толщиной в 32 см по термосопротивлению эквивалентна кирпичной стене 2,3 м. Совсем не требует дальнейшей отделки система несъемной модульной опалубки «Техноблок». Каждый такой техноблок состоит из фасадной и внутренней вибролитых бетонных пластин, соединенных между собой пластиковыми стяжками. Стяжки крепят к металлическим Г-образным крюкам, которые завинчивают в закладные гайки бетонных пластин. Система несъемной модульной опалубки «Техноблок» Фактура фасадной пластины может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или каменную кладку. Для утепления стен в блок устанавливают один-два с. пенополистирола толщиной 5 мм. Техноблоки укладывают так же, как и обычную несъемную опалубку, между собой в ряду соединяя проволочными стяжками. Во внутреннее пространство блоков укладывают металлическую арматуру, трубы коммуникаций, закладные элементы для создания проемов и заливают бетоном. Готовый дом собирается всего за несколько дней силами двух-трех человек. remstd.ruМонтаж опалубки для возведения перекрытий. Ggp монтаж опалубки перекрытия 360 как самому построить дом
Монтаж опалубки перекрытий: материалы и инструменты
Перекрытия в доме
Технологическая карта и техника безопасности
Материалы, необходимые для изготовления опалубки
Монтаж опалубки для перекрытий
Демонтаж опалубки
Монтаж опалубки перекрытий для дома: порядок действий
Материалы для сооружения опалубки
Виды опалубки для конструкций
Конструкция опалубки: монтаж и демонтаж
Порядок демонтажа
Элементы для горизонтальной опалубки
Какие стойки подбирать?
Опалубка перекрытий своими руками
Опубликовал admin | Дата 10 Август, 2013 Опалубка плоского перекрытия
Опалубка ребристых перекрытий
Строительства дома. Используем несъемную опалубку
Технология строительства из несъемной опалубки
Фундамент
Несущие стены
Перекрытия
Наполнитель
Как строить
Монтаж симпролит-блоков (полистиролбетон)
Щепоцементные плиты
Монтаж щепоцементных блоков
Плиты Velox
Система несъемной модульной опалубки «Техноблок»
Что бы еще почитать?
