Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В предыдущей статье мы рассматривали вопрос, какой дом строить и выбирали строительную систему. Сейчас же поговорим о том, как быстро построить дом из подручных (точнее подножных) материалов. Нет, если Вы успели прочесть статью об английском малобюджетном доме, смело читайте далее — повторяться не будем: речь пойдет о… мешках с обычным грунтом. Да, да — обыкновенных полипропиленовых мешках из-под сахара. И обыкновенном грунте, что находится под слоем дерна (если он, конечно есть — дерн). Технологии возведения различных сооружений из мешков с песком уже не одна сотня лет. Так во время паводка очень быстро строили дамбы, а в революцию — баррикады и пулеметные гнезда. Но мы будем использовать обычный суглинок — самый распространенный вид почвы в средней полосе и сугубо в мирных целях. Перед строительством нужно запастись мешками, лопатой, бетономешалкой, цементом (если глины в грунте маловато) и парой помощников или помощниц (желательно симпатичных). В Америке вместо мешков частенько применяют полипропиленовый рукав, что сути строительства не меняет. Также желательно иметь План. Или его подобие, чтобы не забыть построить туалет или ванную комнату. Итак, быстро строим дом: Подготовка площадки Снимаем дерн с того места, где будет стоять дом. Размечаем площадку: колышком на веревке рисуем окружности основания стен. Дом будет круглым или почти круглым. Копаем траншею на глубину полметра и засыпаем ее сначала крупным щебнем, потом мелким и, наконец, песком. Все трамбуем. Укладываем гидроизоляцию: раскатываем рубероид (лучше в два слоя). Подготовка грунта (для мешков) Грунт с малым содержанием глины, даже если его немного смочить, рассыпается. Добавляем цемент, слегка смачиваем, лепим «снежок», если держит форму — хорошо, запоминаем пропорции компонентов смеси. Если рассыпается, добавляем еще цемент, пока комок не будет сохранять форму. Потом смесь для наполнения мешков будет замешиваться в бетономешалке с целью ускорения процесса строительства дома. Возведение стен Здание имеет сферическую или близкую к ней форму. Стены плавно сужаются и переходят в кровельный свод. Такая конфигурация строения позволяет обойтись без потолка, стропил, обрешетки, шифера и пр. А самое главное — без денежных затрат на все вышеперечисленные материалы. Сфера имеет минимальную площадь при максимальном объеме. Экономия налицо. Плюс к этому сферическая конструкция дома позволяет равномерно распределить на основание нагрузку от веса стен, снега, ветра и атомной бомбы. В сферической кладке блоки работают только на сжатие, но не на изгиб. Что нам только на руку. Наполняем мешки готовой смесью. Заворачиваем горловину мешка вниз. Кладем мешки по окружности, с каждым последующим рядом уменьшая ее диаметр. В этом поможет веревка, привязанная к колышку, вбитому в центр окружности (центр дома). Не забываем про проемы, в которые устанавливаются сначала деревянные шаблоны, а потом оконные и дверные коробки. Чтобы впоследствии не мучиться с установкой коробок, между мешками помещаем отрезки толстых досок (закладные). Перед укладкой следующего ряда, только что положенные мешки трамбуются ручной трамбовкой, пока не станут твердыми. Лучше придавать им слегка клиновидную форму, как каменщик кирпичам в арках. Чтобы мешки не соскальзывали во время трамбовки, между рядами кладут обычную «колючую» проволоку. Отделка стен Стены штукатурятся прямо по мешкам, до получения приятных округлых форм. Последующая окраска фасадной краской не только защитит штукатурку от осадков, но и придаст ей непередаваемо прекрасный вид. Теперь Вы примерно представляете, как быстро построить дом или дачу. А может быть бомбоубежище — все зависит от количества цемента в растворе и толщины стен. Автор КакПросто! Многие люди задумываются о постройке собственного дома, при этом у них возникает вполне понятное желание возвести его быстро и недорого. Существует множество технологий, позволяющих в короткие сроки строить качественные и достаточно недорогие дома. Статьи по теме: Инструкция Стоимость и время возведения дома в значительной мере зависят от местности, в которой ведется строительство. Чем холоднее климат, тем глубже приходится закладывать фундамент, тем теплее должны быть стены. Выбор материала для стен во многом зависит именно от места вашего проживания. Если вы живете на юге, одним из самых простых решений является строительство дома по технологии кирпич плюс саман. Несмотря на кажущуюся примитивность материала, саманные дома отличаются очень хорошими качествами. Они теплы, экологичны, могут надежно служить десятки лет. Из самана можно возводить даже двухэтажные особняки.Как построить дом самому – пошаговая инструкция. Как быстро построить дом
Как быстро построить дом или дачу
Как быстро и недорого построить дом
Предложение от нашего партнера
Источники:
- Экологический и дешевый дом
- как и из чего быстро построить дом
Совет полезен?
Распечатать
Как быстро и недорого построить дом
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как быстро построить дом?
Те застройщики, кто начал строительство дома задаются одним из главным вопросом: «Как быстро построить дом?». Конечно, никто не желает растянуть надолго строительство дома, особенно если речь идет об основном жилище.
Данный вопрос более чем актуальный для районов с холодным климатом, где есть необходимость в скоростных методах строительства, так как из-за холодов нет времени строить долго.
Как быстро построить дом? Советы по удешевлению и ускорению строительства
Как мы все знаем любое строительство начинается с проекта. И чем строительный проект сложные, тем сроки, как правило, затягиваются. Ввиду этого на самом первом этапе, при выборе проекта, важно сопоставить допустимые сроки строительства и сложность проекта. Каждая сложная деталь проекта увеличивает не только сроки, но и стоимость такого строительства. Также необходимо учесть возможные форс-мажорные обстоятельства и человеческий фактор.
На скорость строительства дома влияет и конструкция крыши. Выбирая, какой будет крыша дома, важно учесть, что двухскатные крыши сравнительно просты в возведении и гармонично вписываются в общий дизайн. Также у такого вида крыши простая система водоотвода, которая состоит из двух труб и двух водостоков.
Говоря о выборе фасада ситуация подобна, чем он проще, тем быстрее и дешевле обойдется весь проект. Не нужно тратить лишнее время и средства на работу дизайнеров. С простым фасадом меньше вероятность возникновения неожиданных сложностей.
На начальном этапе в строительстве выбирая проект дома важно обратить внимание на стены. Если по проекту местами на стенах есть изгибы или же округлости в формах это также не ускорит, а скорее намного продлит выполнение деталей требующих скрупулезной проработки.
Опыт показывает, что самым дешевым и скоростным строительством является одноэтажный дом, у которого двухскатная крыша и отсутствует подвал. При таком варианте не имеет значения, какой используется фундамент ленточный или столбчатый. Такое строение легко прогревается во время зимних холодов.
Самый простой вариант постройки дома, это одноэтажный дом с двухскатной крышей и без подвала. Одноэтажный дом подходит к любому фундаменту, его легче прогреть в зимний период. Когда дом строиться с подвалом, то нужно чтобы в подвал не попадала влага, нужно сделать гидроизоляцию.
Самым экономным домом с точки зрения строительства, а также эксплуатации и обслуживания считается дом в форме куба. Стараясь приблизите его к этой форме вы больше сэкономите.
postroy-sam.com
Как дешево и быстро построить дом своими руками
Строительство дома своими руками без опыта строительства невозможно без детального плана. В архитекторском бюро можно купить проект на типовой бюджетный каркасно–блочный дом.
Или можно заказать индивидуальный план, но в таком случае построить дешевый каркасный дом своими руками не получится.
С чего начать
Строительство начинается с получения разрешения. Для его получения необходимо предоставить план из двух частей:
- архитектурной — содержит чертежи строения с указанием размеров;
- инженерной — схемы канализации, водоснабжения, отопления и электроснабжения.
Учтите, что без детального плана составить смету нельзя.
Подготовка к работе
Начиная строительство дома своими руками, для удобства нужно:
- обеспечит доступ к электричеству и воде;
- установить строительный вагончик или времянку;
- огородить участок забором.
Не забывайте о туалете. Для экономии средств возводите сразу капитальное строение.
Фундамент
Основа дома — это фундамент. От него зависит, как долго простоит здание, будет ли оно выдерживать нагрузки и изменения погодных условий. Из-за неправильного основания может произойти неравномерная усадка, стены и перекрытия покроются трещинами. Это приведет к разрушению.
Исходя из технологии строительства дома, выбирают вид фундамента:
- монолитный — выбирают для тяжелых строений из камня или кирпича;
- свайно–винтовой — используют для легких каркасных конструкций, СИП–панельных или фахверковых.
Фундамент создают в несколько этапов:
- по плану роют котлован, глубиной ниже уровня промерзания почвы;
- дно ямы застилают рубероидом и мелким щебнем, заливают битумом — это обеспечит гидроизоляцию;
- устанавливают гильзы для подключения инженерных сетей;
- монтируют опалубку, в которую заливают бетон;
- выполняют армирование стальными сетками и прутьями, укрепляя ее проволочной вязкой;
- делают закладные под коммуникации и вентиляцию;
- заливают бетон и уплотняют его.
Обратите внимание. Ширина между досками опалубки должна быть равна ширине будущих стен.
Фундамент оставляют сохнуть в течение 20 дней, после приступают к дальнейшим работам.
Монтаж каркаса и возведение стен
Строительство каркасного дома начинается от нижней брусовой обвязки. Обвязка прочно крепится к фундаменту. Предпочтение отдается древесине хвойных пород.
Перед монтажом каркас подготавливают:
- древесину пропитывают антисептиком для защиты от гнили и грибка;
- покрывают антипиреном для повышения устойчивости к возгоранию.
Когда конструкция высохнет, ее крепят к фундаменту анкерами.
Стены каркасного дома делают из кирпича, шлакоблоков или бруса. Применяются также керамзитовые и арболитовые блоки. Арболитовые блоки изготавливают из цемента, опилок и специальных добавок. Они хорошо удерживают тепло и не боятся огня. Построить дом из таких блоков можно за короткий срок.
Делаем армопояс
Когда вырастут стены, приступают к строительству крыши. Исходя из опыта, самый бюджетный вариант крыши — двускатный. Перед тем как построить стропильную систему, необходимо установить армопояс. Он позволяет надежно закрепить крышу и избежать неправильного распределения нагрузки на стены.
Сделать правильно армопояс поможет простейшая пошаговая инструкция:
- на стены устанавливается железобетонный венец с закрепленными шпильками через каждые 60 см;
- на венец укладывают гидроизоляцию;
- укладывают деревянную балку, просверленную под шпильки;
- крепят балку к венцу гайками с большими шайбами.
В армопоясе надо сделать запилы под установку стропил. Запилы должны быть без зазоров. Стропила крепятся с помощью стальных пластин, кронштейнов, гвоздей или болтов.
Кровля
Для кровли каркасного дома применяют: мягкую черепицу, ондулин или шифер.
На стропилах необходимо сделать обрешетку:
- Обычный шаг составляет 20–40 см между досками или брусками. Сплошная конструкция делается с шагом 10–15 мм.
- Если будете укладывать утеплитель большой толщины, выполняйте двойную обрешетку. Крепится она гвоздями или саморезами.
- Для дымоходов устанавливается специальная обрешетка. Расстояние до трубы должно быть не менее 15 см.
На обрешетку укладывается и крепится кровля.
Крыльцо
Материал для изготовления крыльца каркасного дома подбирают по фактуре стен, чтобы оно гармонично вплеталось в общий архитектурный вид:
- для кирпичных стен делают крылечко из кирпича;
- для моноблочного строения — из бетона;
- для деревянного фасада или обшитого сайдингом — деревянное или из такого же сайдинга.
Если входная дверь находится высоко над землей, площадку крыльца надо поднять до ее уровня. Из-за сезонного колебания плотности грунта, лестничная площадка должна располагаться ниже двери на 50–100 мм.
Крыльцо является заключительным этапом строительства дома. Теперь можно приступать к обустройству инженерных коммуникаций.
delaismelo.ru
построить дом недорого своими руками
Как быстро и дешево построить дом?
Из чего дешевле построить?
Что предпочесть для постройки дома для дачи и дома для постоянного проживания?
Эти и другие вопросы возникают вслед за принятием решения сменить стены муниципальной «квартиры – коробки» на что-то более просторное. Например, свой маленький коттедж за городом или в частном секторе.
Современные технологии оставили далеко позади те времена, когда на строительство жилья уходили месяцы. Сейчас вопрос решается в течение 6 ти – 8 ми недель, в зависимости от выбора способа постройки.
Исходя из трех основных критериев потребителя: быстро, надежно, не дорого, - мы остановили свой выбор на таких видах быстровозводимых домов, как:
- каркасные дома
- модульные дома
- дома из бруса и сруба
- термодома
Каждый из представленных видов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Каркасные дома – наиболее распространённый вид быстровозводимых домов в Европе.
Сам способ постройки был разработан в Германии. Популярен также в США и Японии.
С его помощью возводят «канадские» и панельно-каркасные дома.
«Канадец» включает в себя сбор прочного каркаса из деревянного бруса, а также его обшивку OSB плитой снаружи и гипсокартоном изнутри. Внутреннее пространство стены заполняется утеплителем: базальтовой ватой или пенопластом. При этом, сохранение тепла в таком доме не уступает кирпичным постройкам.
Панельно-каркасные дома собираются уже из изготовленных фабричных OSB панелей.
Преимущества. Быстрая возводимость, низкая стоимость (около 200 у.е. за квадратный метр, с учетом проложенных в стены коммуникаций), хорошая теплоизоляция, отсутствие усадки, сейсмическая стойкость.
Недостатки. Требуется дополнительная звукоизоляция, а также тщательное продумывание системы вентиляции, в связи с герметичностью постройки.
Модульные дома – монтируются на стройплощадке по принципу конструктора. В основе – изготовленные на заводе части дома (модули). Поставляются уже с внутренней и внешней отделкой, а также, по желанию заказчика, с мебелью и сантехникой. Материал, который используется в модулях, варьируется от OSB плит, до стального холодногнутого прокатного профиля с прошивкой профилированным листом. Утепление стен идет по принципу «канадца»
Данный способ строительства хорош для быстрого воздвижения двухэтажных построек. Но есть и одномодульные дома, монтаж которых может быть осуществлен в течение часа.
Преимущества. Быстрая возводимость. Изготовление модулей около 2х- 4х недель. Сам монтаж занимает 1-7 дней. Приемлемость цены (от 220 у.е. за квадратный метр).
Недостатки . Ограничение по высоте до двух этажей и необходимость наличия подъездных путей для поставки модулей и работы спецтехники.
Дома из бруса и сруба. Построить деревянный дом займет чуть больше времени, чем в вышерассмотренных примерах. Подготовка дерева составит 3 недели, фундамента – столько же, время на сборку – также 3-4 недели. Можно сократить время постройки, объединив строительство фундамента с обработкой дерева. В итоге получим 6-8 недель.
Относительно цены – «коробка» из простого бруса обойдется в 300 у.е. за квадратный метр, из клееного - 400. Все же это дешевле и быстрее кирпичного аналога. Более того, деревянный сруб опять входит в моду, в виду широких эстетических возможностей. Прекрасный вариант под дом для дачи.
Преимущества. Хорошая теплоизоляция, стойкость к перепадам температур, экологичность, относительная быстрота сборки при выстоянном фундаменте и подготовленном дереве, а также –безусловное преимущество в эстетической составляющей.
Недостатки. К основным относятся: повышенная пожароопасность, долгая усадка, не позволяющая производить отделочные работы( 1,5 – 3 года), появление трещин в бревнах, при неправильной сборке, приведшей к возникновению зазоров. Во избежание этого используют клееный брус. В то же время, последний может поедаться насекомыми, а также предрасположен к гниению.
Термодома. Чем-то похожи на модульные постройки по своему принципу, но отличаются простотой возведения стен. Это как раз тот случай, когда можно построить дом быстро, дешево, самому. Здесь не нужны грузоподъемники и каменщики. Достаточно уметь готовить бетон и правильно использовать уровень. За основу берутся полые термоблоки из пенополистирола и заполняются бетоном. Размер одного термоблока обычно идет 100х25х25 см. При наполнении блока бетоном, получаем монолитную стену в несъемной опалубке. Толщина стены составляет 15 см. Затем идет утепление стены изнутри и снаружи пенополистирольными плитами. Толщина плит - около 5 см. Далее, по принципу «лего» блоки соединяются, образуя дом. Цена такого дома составит около 350 у.е. за квадратный метр. В эту цену входят расходы на фундамент и крышу. Срок возведения до 8ми недель.
Преимущества. Простота строительной технологии, отличное теплосбережение, экономичность, идеально ровная стеновая поверхность.
Недостатки. Повышенная влажность внутри помещения, как следствие слабой паропроникаемости. А также – недостаточная устойчивость пенополистирола к механическим повреждениям.
Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что построить красивый дешевый дом – возможно! Касаемо способа постройки и вида материала – он определяется Вашей конечной целью.
Если это дача – дом из бруса станет прекрасным и даже несколько патриотичным вариантом исполнения. Также, дешевый домик можно построить по технологии возведения термодомов. Для постоянного проживания больше подойдут каркасные и модульные строения. В любом случае – выбор за Вами, а значит, он будет правильным.
06.04.2016 Просмотров: 2778kmdrus.ru
Как быстро и недорого построить дом. Советы специалиста - Видео - Каталог файлов
Краткая
инструкция по самостоятельному строительству тёплого каркасного дома с жилой площадью 42,6 кв. м (внешний периметр дома 7,83х6,20). Такой дом, при наличии необходимых инструментов и материалов, двое-трое мужчин могут построить за 30-45 дней, при условии, что будут хорошо работать.1. Отбивка уровня.
Осуществляется с помощью гидроуровня, лазерного уровня или нивелира (достаточно любого из этих приспособлений) и обычной 10-20 метровой рулетки. Точность уровня ± 1 мм нас устроит, обычный гидроуровень (прозрачная трубка с водой) позволяет работать с точностью ± 0,5 мм. Рулеткой мы измеряем стороны на местности и проверяем диагонали. Как показывает практика, расхождение диагоналей не превышающее 1 см можно считать приемлемым.
Внешний габарит силовой несущей конструкции дома 7830×6200 мм.
Центра 4-х угловых фундаментных столбов образуют прямоугольник 7680×6050 мм
2. Любой дом требует основы, т.е. фундамента.
Для лёгкого каркасного дома не требуется тяжёлый материалоёмкий железобетонный ленточный фундамент, вполне достаточно простого столбчатого, порой даже мелкозаглублённого. Однако, последний не защищает постройку от зимнего пучения грунта. Поэтому предлагается свайный/столбчатый фундамент, заглублённый до глубины максимального промерзания грунта в данной местности.
Столбы такого фундамента выполнены из железобетона М300 с добавками, повышающими гидроупорность, морозостойкость и предотвращающими образование микротрещин. Форма столбов: в средней части - цилиндрическая Ø 160-200 мм, в нижней части (опорная пятка) - почти полусфера Ø 480-500 мм и расширяющаяся усечённо-конусовидная верхняя часть.
Нижняя часть столба (опорная пятка) во-первых, обладает достаточной площадью опоры на грунт, во-вторых, не позволяет грунту "выжимать" столб наверх. Средняя часть вполне достаточна для того чтобы нести любую мыслимую нагрузку каркасного дома вместе с обстановкой. Верхняя часть расширяется для удобства при укладке несущих брусьев дома.
Отверстие в земле бурится в два этапа. Сначала используется самый обычный бур диаметром 160-200 мм до глубины промерзания. Затем берётся специальный разбуриватель, который формирует в нижней части опорную полусферу. После этого в отверстие вставляется гильза из полиэтиленовой плёнки и арматура (обычно 3-4 прутка Ø 6 мм подогнутые внизу в полусферу), в надземной части изготавливаем гильзу из рубероида / пергамина или аналогичного материала до нужного, заранее отбитого уровня и связываем эту гильзу вязальной проволокой. Если нужно придать гильзе более сложную форму, например прямоугольное сечение в верхней части, можно изготавливать верхнюю часть ввиде опалубки из тонкой 4-6 мм фанеры.
Заливка бетоном осуществляется в один заход. Для замеса раствора лучше использовать небольшую бетономешалку. Основу бетона делаем так по массе: Цемент (М500 – берём только гарантированно хороший прямо с Подольского комбината) -1 часть, Щебень (гранитный фракция 5-20) 4 части, Песок (речной или мытый без глины!) - 2 части, Вода – не более 1/2 части. Если песок и/или щебень мокрые уменьшите долю воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон.
Ниже приведены пропорции материалов для изготовления 1 кубометра бетона.
• Цемент 0.25 куб.м (330 кг. Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)
• Вода 0.15 куб.м. (150 литров) – обычно пишут 180 литров, но подлить-то мы всегда успеем!
• Щебень 0.9 куба (1250 кг.При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)
• Песок 0.43 куба (600 кг.При насыпной плотности 1400 кг/куб.)
• Добавки, повышающие гидроупорность, морозостойкость, схватываемость, предотвращающие образование микротрещин и повышающие текучесть раствора, что приводит к снижению кол-ва воды.
На практике – нужно два больших одинаковых ведра – лучше пластиковых с отметками литража. Одно используем только для цемента, вторым меряем всё остальное. Насыпаем в бетономешалку 1¾ ведра песка и заливаем ½ ведра воды, пока это перемешивается, насыпаем целое ведро цемента и засыпаем в бетономешалку. Как только вся эта масса перемешается (порой приходится помогать этому процессу небольшой лопаточкой), добавляем 3,6 ведра щебня, и опять всё мешаем. Небольшие ошибки неважны, главное не перелить воды. Затем добавляем специальные добавки, снова мешаем и уже на самом последнем этапе, добавляем воды до нужного состояния, причём делаем это по чуть-чуть, буквально по полстакана.
После заливки бетона рекомендуем вставить в середину столба сверху 150 гвоздь (заострённый стержень) остриём вверх так чтобы он выступал на 3-4 см над уровнем раствора.
После заливки последнего столба (при условии использования спецдобавок) ждём сутки (обычно заливка всех свай дома занимает 1,5 суток) и можно приступать к возведению каркаса.
3. Сборка несущего каркаса. Все крепления кроме специально оговорённых производим только с помощью шурупов по дереву!
3.1. Каркас начинаем с укладки 3-х несущих, предварительно сращенных брусьев (7830×200×150). Простилаем бетонные столбы в 2-3 слоя рубероида и "нанизываем" брусья на заранее вставленные гвозди или штыри. Требуется аккуратность и точность, снимать брус в случае ошибки не так легко как кажется. Помним, что бетон ещё не застыл окончательно, поэтому не надо бить огромной кувалдой по брусу что есть силы! Эту операцию можно делать вдвоём или втроём.
Кладём боковые связующие брусья (6100×200×100) сверху на несущие. Края боковых брусьев должны не доходить на 100 мм до краёв несущих брусьев! Соединяем шурупами.
3.2. Обрезаем у 8-и 100-х гвоздей шляпки и вставляем их в места установки столбов остриём вверх (лучше чуток подсверлить). Эти гвозди не дадут нижним частям столбов съезжать в сторону при установке. Ставим по очереди 4 заранее собранных угловых столба (высота столбов 2500 мм). Для этого нужно три человека. Первый удерживает столб вертикально, второй измеряет вертикальность столба при помощи 2-х метрового строительного уровня, третий укрепляет столб с помощью подкосов. Можно работать и вдвоём, но требуется опыт и навык. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. При несоответствии – корректируем вертикальность столбов покосами.
3.3. Устанавливаем 2 фронтальные связующие балки (длина заранее сращенных балок 7830 мм) на 2450 мм выше несущих брусьев. Балка опирается на одну из частей каждого сборного столба. Верх балки должен быть на 50 мм ниже верха углового сборного столба. Закрепляем временно шурупами, ещё раз проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. Если всё в порядке окончательно соединяем балки и столбы с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы. Дополнительно крепим шурупами.
3.4. Ставим 4 больших фасадных столба (4275×150×100) к связующим фронтальным балкам. Проверяем вертикальность и равенство расстояний между верхами и низами больших фасадных столбов по фасадам. Скрепляем эти столбы со связующими фронтальными балками с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы. Столбы укрепляем подкосами для придания большей жёсткости всей конструкции.
3.5. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами угловых столбов по боковому размеру. Габаритный размер должен равняться габариту несущей конструкции 6200 мм. Если что-то не соответствует – четырьмя боковыми подкосами, не забывая проверять уровень вертикальности, выставляем нужный размер.
3.6. Кладём 4 балки крыши (7500×200×100). Закрепляем шурупами.
3.7. Устанавливаем 4 подкоса (2050×100×100) центральных балок крыши.
3.8. Устанавливаем 2 столба по центрам боковых частей для поддержки 2-х крайних балок крыши (2500×100×100).
3.9. Укрепляем 4 крайних стропила крыши по двум скатам. Расстояние между центрами крайних стропил 7390 мм. Проверяем диагонали. Устанавливаем оставшиеся 14 стропил, так чтобы ближние к крайним 4 стропила стояли в одной фронтальной плоскости с силовой несущей конструкцией по внешней части (впоследствии именно к этим 4-м стропилам, окаймляющим внешнюю обрешётку дома, мы будем крепить внешнюю облицовку дома). Остальные между ними с шагом 1040 мм по центрам. Если выдержать все расстояния не удаётся (например, толщина стропил различна и набралась ошибка) – сделайте только один пролёт другого размера. Размер стропила (5050×200×40).
3.10. Накрываем скаты тентом тарпаулин. Нужно одно полотнище 9,5 на 7,5 метров, сойдут и два куска по 5 на 7,5 метров (в продаже есть тенты 10 на 8 метров). Пристреливаем тарпаулин степлером, начиная снизу или от конька по одному скату и сразу же пришурупливаем обрешётку под шифер через требуемое расстояние. Всего нужно под 3 ряда шифера положить 7 брусков обрешётки на каждый скат.
Например: начинаем пристреливать тарпаулин снизу, отступаем от нижнего края стропила 50 мм и прикрепляем первый брусок обрешётки – для последующих брусков выдерживаем межцентровое расстояние в 825 мм.
3.11. Накрываем крышу шифером, заранее покрашенным специальной акриловой краской. Средний ряд необходимо начинать с края не в целый лист, а в пол листа (разрез по длине), поскольку шифер нельзя стыковать – четыре листа в толщину в одной точке. И, поскольку, при этом понадобится один дополнительный лист на два ската – общее кол-во листов шифера составит 43 шт. Прикрепляем шифер специальными кровельными саморезами в верх волны. Обязательно засверливаем шифер - это удобно делать победитовым сверлом Ø 6- 7 мм. Верхний ряд саморезов на коньковых листах не ставим, можно сделать дополнительное крепление этого верхнего ряда маленькими саморезами вниз волны – потом они закроются коньковой полосой.
3.12. Ставим коньковую полосу из оцинкованного листа. Закрепляем её и шифер одновременно кровельными саморезами.
3.13. Мы под крышей и спокойно приступаем к установке лаг пола – натяните нитки уровня пола и с понравившегося Вам края установите первую лагу (6100×200×40) на расстоянии 220 мм от края внешнего габарита несущей конструкции. Дальше установите 1 лагу (6100×200×50) через 1505 мм (расстояние по центрам), потом ещё 3 лаги (6100×200×50) через шаг в 1525 мм.
Затем от поставленных лаг толщиной 50 мм с шагом 380 мм поставьте оставшиеся лаги (6100×200×40). Все лаги можно крепить шурупами или гвоздями 90-100.
Изготовление каркаса закончено.
4. Обшивка лаг пола.
4.1. Подшиваем лаги пола снизу фанерой ФСФ 4-6 мм 1525×1525. Нам потребуется 21 лист такой фанеры и шурупы 32-50 мм. Фанеру подшиваем в плотный стык друг к другу. Стыки фанерных листов проходят по 50 мм лагам.
4.2. Засыпаем или закладываем утеплитель между лагами пола.
4.3. Закрываем пол единым склеенным встык полотнищем пенофола, и пришиваем его рейками (сечение 40×20 или 50×20) к лагам.
4.4. Настилаем сверху встык 20 листов фанеры ФК 10 мм 1525×1525. Стыки фанерных листов проходят по 50 мм лагам. Под стыки листов, проходящие над утеплителем необходимо вложить фанерные полоски из такой же фанеры шириной около 80 мм и скрепить через них края листов. По шесть шурупов с обеих сторон на каждый стыковочный пролётик размером 340 мм. По завершению этой операции имеем черновой ровный пол, готовый к укладке чистовой поверхности (тонкой половой доски, паркета, ламината, для линолеума необходимо дополнительно заполнить все щели на стыках фанерных листов, например мелкими опилками с ПВА или какой-нибудь специальной клеевой мастикой).
5. Устанавливаем окна и входную дверь.
Ставим окна в одной плоскости с внешней обрешёткой (т.е. в вертикальном габарите силового конструктива). Практически с установкой двери и окон мы выставляем часть внешнего слоя вертикальной обрешётки, т.е. ставятся несущие вертикальные планки (от несущих брусьев до боковых балок крыши п.п.3.6 или фронтальных связующих балок п.п. 3.3.). Сечение: планок для окон - 100×25 мм, стоек для двери - 200×50 мм. К ним крепятся дверь и на нужной для Вас высоте окна. Вертикальные и горизонтальные стороны рам должны быть строго перпендикулярны! Проверяйте сразу с помощью большого уголка 500×600 мм! Дверь необходимо устанавливать по высоте с учётом чистового пола! То есть сначала думаем, потом думаем ещё и только потом устанавливаем дверь. Она тяжёлая, переустанавливать её Вам не захочется. Также помним, что стойка двери около дверного замка должна стоять с разворотом!
Прикрепляем горизонтальные надоконные и подоконные планки (сечение 150×25 мм)**, то же самое делаем в отношении двери.
6. Устанавливаем внешнюю вертикальную обрешётку.
Если внешняя обшивка – фанера ФСФ 9 мм используем планки сечением 100×25 мм, и 100×50 мм с шагом ½ от размера фанерного листа, причём в места стыковки листов ставим "толстые" планки, всё остальное – планки тонкие.
Если внешняя обшивка – вагонка / имитация бруса используем планки сечением 100×25 мм с шагом 600-750 мм.
7. Обшиваем внешнюю часть стен
Рекомендуем заранее красить как вагонку / имитацию бруса так и фанеру.
Если запланирована обшивка внешних стен вагонкой в сочетании с использованием засыпного или легко продуваемого утеплителя (минвата), то необходимо под вагонку пристрелить степлером нетканый полипропиленовый материал (спабонд, нутрасил и т.д.). Если в вашей местности сильные ветра, то нужно использовать либо плотный материал, либо прикреплять его в 2 слоя. На тех поверхностях, которые подвержены преимущественному натиску зимних ветров лучше всего использовать ветронепроницаемое покрытие (тарпаулин, полиэтилен), обычно это 1-2 стены.
Для фанеры проще всего прикладывать лист к стене и по месту размечать нужные вырезы под дверь и окна.
8. Если для утепления стен используется листовой негибкий материал (например пенопласт или пеноизол) – утепляем внешний 100 мм контур стен дома. В местах стыковок листов и местах контакта листов пенопласта с деревом желательно использовать монтажную пену (обязательно купите профессиональный пистолет для пены и промывку для него!)
9 . Устанавливаем внутреннюю горизонтальную обрешётку.
Сечение планок обрешётки 100×25 мм. Нижняя планка ставится ~50 мм от чистового пола, вторая планка – проходит непосредственно под окнами (~ 850 мм), третья планка – непосредственно над окнами (~2000 мм). Далее в торцевых частях ~50 мм от низа чистового наклонного потолка, во фронтальных частях ~ 3000 и 4000 мм)
10. Утепляем стены вторым слоем листового утеплителя (пенопласт) и потолок/крышу.
Если утеплитель засыпной, то на внутренний слой обрешётки начинаем снизу пристреливать степлером внатяг нетканый полипропиленовый материал, достаточно прочный, чтобы удерживать утеплитель. Пристреливаем материал и засыпаем утеплитель слой за слоем до самого верха. Для дополнительной поддержки засыпного утеплителя в стенах и особенно на потолке можно использовать тонкие полоски фанеры (3-4 мм), которые ставятся между планками обрешётки и стропилами с шагом 300-600 мм (так чтобы утеплитель не провисал и не выпирал).
11. Фольгированный материал (пенофол 2-3 мм) к внутренним планкам обрешётки пристреливаем степлером и прикручиваем рейками (40×20 мм) по стенам и потолку. Такие же рейки
12. Зашиваем стены и потолок вагонкой / имитацией бруса или любым другим отделочным материалом.
13. Настилаем чистовой пол.
Купольные дома
Собери дом сам. Полная инструкция по строительству дома
Петер Нойферт. Проектирование и строительство. Дом, садposelenie.ucoz.ru
