Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Установка входной двери своими руками. Как самому установить входную металлическую дверь
Как правильно установить входную металлическую дверь своими руками
Качественная входная дверь – залог безопасности. Кроме того, именно из нее начинается дом, поэтому хозяевам важен и ее красивый внешний вид. На этом требования к современной двери не заканчиваются. Качественное изделие должно обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Всем этим критериям отвечают железные двери. Это видео научит, как установить входную дверь самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Детальное описание каждого этапа работы позволит выполнить все качественно, даже если решили заняться этим делом впервые.Обучающее видео «Как установить входную дверь»
Подготовительный этап
На начальном этапе самое важное правильно выбрать новую входную дверь. И сейчас речь идет даже не о качестве изделия – на строительном рынке представлены варианты от самых разных производителей, а дизайн дверей всегда легко выбрать из фото в каталогах. Сложнее выбрать дверь правильного размера, учитывая параметры проема, в котором пока еще вмонтирована старая дверь, зафиксированная толстым слоем раствора, так что реальные границы проема четко не проглядываются. В каждом конкретном случае используются свои методы измерения точных параметров проема. Обладая этой информацией, уже легко подобрать новую железную дверь или вариант из ПВХ. Дверная коробка нового изделия по ширине должна быть на 40 мм уже, чем проем.
После того, как новая дверь выбрана, время демонтировать старую. Это возможно сделать самостоятельно. Трудность заключается только в том, чтоб не повредить стены. Особое внимание обратить на облицовочный кирпич.
Этапы демонтирования:
- Снять старое дверное полотно с петель или открутить петли с лудки.
- Сделать надрезы в периметре коробки.
- Используя лом, вынуть конструкцию из проема.
- Очистить проем от мусора и штукатурки. Особое снимание обратить на нижнюю часть проема.
Установка двери: пошаговое описание
Какой бы ни была новая дверь (железная, пластиковая или металлопластиковая), процесс установки всегда одинаковый (за исключением мелких деталей). Конструкция большинства новых изделий позволяет снимать дверное полотно с петель, что облегчает процесс фиксации дверной коробки.
- Фиксация дверной ручки. На этом этапе в работе понадобятся крестовые отвертки. Зафиксировав все элементы, прикрепить декоративные колпачки.
- Проверка замков. Вставив ключ в замок, проверить его работоспособность.
- Разъединить дверное полотно с коробкой.
- По периметру внутренней стороны приклеить уплотнитель. Для этого лучше использовать саморасширяющуюся уплотнительную ленту.
- Если монтируемая дверь служит входом в дом прямо с улицы, позаботиться о тщательной герметизации всех швов.
- Стальную входную дверь утеплить минватой или другим материалом. Для этой цели в конструкции предусмотрены специальные пазы.
- Вставить коробку в проем и с помощью уровня проверить ее положение. При необходимости подровнять. Для фиксации положения использовать деревянные колышки или резиновые подкладки.
- Сквозь боковые отверстия в коробке, прикрепить конструкцию к стене анкерными болтами соответствующего размера. Если дверь устанавливается не в деревянном доме, а в квартире с кирпичными стенами, сначала просверлить отверстия под болты. Перед тем, как приняться за крепление противоположной стороны, проверить ровность положения.
- Установив коробку под железную или металлопластиковую дверь, заделать щели монтажной пеной. После высыхания срезать лишнее. Это нетрудно сделать самому с помощью острого ножа.
- Навешать дверное полотно. Очистить конструкцию от малярной ленты.
Теперь вы знаете, как установить входную металлическую дверь своими руками. По аналогичному принципу можно установить пластиковую дверь в квартиру или частный дом. Остались вопросы – смотрите видео.
obvi.ru
Установка входной двери своими руками.
Как правильно установить входную дверь.
Установка входной двери своими руками, это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы. Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками. В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.
Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.
И так, приступим. Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери. Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для расширения общего кругозора он лишним не будет.
Демонтаж старой двери.
К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».
Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие двери и на каких петлях они установлены, это можно сделать двумя способами:
• открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку. Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.
• если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался» и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).
• при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».
После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.
Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям. Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.
После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.
Демонтаж старой двери 1. 
Снятие дверного полотна с навесов.Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме. Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема.
Подготовка дверного проема.
Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему проему, что может случиться при выборе дверей импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.
В том случае, если новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.
При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.) в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.
Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями дверной рамы. Их можно использовать для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.
Например, ваша дверная конструкция уже проема на 8 — 10 см. Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся 3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной. Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на 4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери). Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.
Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).
В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии. С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.
Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.
Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь.
Монтаж металлической входной двери.
Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.
Советую не снимать защитную пленку до окончания работ. Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.
Основным способом крепления дверной коробки в проеме считается крепление с помощью анкерных болтов, которые входят в комплект изделия.
При их отсутствии нужно знать, что для крепления входной двери используются анкерные болты Ø 12 – 15 мм и длинной не менее 10 – 15 см.
Вдвоем с помощником вставьте дверь в подготовленный проем и, выставив ее по уровню во всех плоскостях, зафиксируйте с помощью клиньев, вставленных в зазор между стеной и дверной коробкой.
Затем, с помощью электродрели или перфоратора, в местах крепления рамы к стене, нужно просверлить отверстия необходимого диаметра, в зависимости от толщины анкерных болтов.
Следите за тем, чтобы во время работы рама не меняла своего положения.
Сверлить отверстия и устанавливать анкерные болты нужно начинать со стороны петель.
После этого, вставив болты в подготовленные отверстия, легонько «добейте» их и затяните гайки ключом с определенным усилием.
Теперь навесьте дверное полотно на петли (при необходимости смажьте навесы смазкой, рекомендуется «Литол – 24») и проверьте их работоспособность. Так же нужно проверить, как закрываются замки. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры между дверным полотном и дверной коробкой (они должны быть одинаковыми по всему периметру прилегания).
Завершающим этапом в процессе установки входной двери будет «заделка» технологических зазоров с помощью монтажной пены. Заполнение щелей пеной нужно производить на ⅓ часть их объема, потому что пена при застывании увеличивает свой первоначальный объем в 3 раза.
Перед тем, как проводить работу, внимательно изучите инструкцию по использованию. Помните: излишнее заполнение щели пеной, может привести к деформации дверной коробки.
Время полного застывания пены, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 4 до 10 часов.
Есть дверные коробки, в конструкции которых предусмотрены крепежные пластины с отверстиями. В таком случае, для крепления используются дюбели и шурупы или анкерные болты. Проведение работ аналогично способу, описанному выше, за тем отличием, что отверстия в сене делаются не через дверную коробку, а через монтажные пластины, которые приварены или прикручены к этой коробке.
Крепление металлической двери анкерными болтами. 
Крепление металлических дверей через монтажные пластины. 
Дверная коробка с монтажными пластинами. Может случиться так, что дверной комплект поступает в разобранном виде. Как пример, можно привести двери Leganza Forte. Тогда сборку нужно производить самостоятельно. Как это сделать, показано в видео ролике.
Монтаж деревянной входной двери
Монтаж деревянной входной двери мало чем отличается от процесса установки металлических дверей. Все начинается с удаления старого дверного полотна и коробки, подготовки проема. Затем следует выставить новую дверную коробку (без самого полотна) в требуемом месте и проверить ее положение с помощью отвеса или уровня. После этого клиньями укрепите раму в проеме, которые вставляются между дверной коробкой и стеной. Теперь можно навесить дверное полотно на петли и проверить плотность его прилегания к притворам коробки. Если вас все удовлетворяет можно приступать к креплению дверной рамы к стене.
Если в проеме, в который устанавливается новая дверь, имеются деревянные закладные элементы, тогда коробка крепится к ним с помощью гвоздей или шурупов. В случае образования зазора между стеной и дверной коробкой в местах крепления, подложите там деревянные подкладки (полоски фанеры, бруски и т. п.). Главное чтобы они не раскололись в процессе крепления. Диаметр гвоздей нужно выбирать такой, чтобы при креплении не расколоть стойку коробки. Диаметр и длину шурупов выбирайте по своему усмотрению и в зависимости от габаритов двери и закладных элементов.
Можно к коробке прикрутить металлические монтажные пластины толщиной не менее 3 мм. Их желательно устанавливать ближе к местам крепления петель или навесов, а с противоположной стороны, ближе к месту входа запорных ригелей замка в дверную коробку. Это придаст креплению двери максимальную прочность. После установки пластин, просверлите в стене отверстия, вставьте дюбели и прикрепите дверную раму через отверстия в монтажных пластинах с помощью шурупов.
В случае, когда в стене дверного проема нет деревянных закладных, можно использовать дюбели и соответствующие к ним шурупы (желательно Ø 8 – 10 мм). Для этого просверлите в дверной коробке отверстие, там, где будет производиться крепеж, и на 1 – 1,5 см глубины сделайте его большего диаметра (для возможности поставить под головку шурупа металлическую шайбу). Затем, напротив этих отверстий, сделайте отверстия в сене под дюбели. Вставьте дюбели на свое место и, установив коробку в проем, прикрепите ее шурупами.
Напоминаю ─ крепить дверную коробку желательно ближе к месту установки петель или навесов, а также не далеко от места установки дверных замков. Всего точек крепления должно быть 6 – 8 шт.
Для крепления деревянной дверной коробки в проеме можно использовать и анкерные болты. Процесс выполнения работы аналогичен процессу, который описан выше, за исключением дюбелей.
После того, как дверная коробка установлена, не лишним будет еще раз навесить дверь и проверить ее работоспособность. При необходимости произвести регулировку петель.
Если все удовлетворительно, можно заделать зазоры монтажной пеной, предварительно установив внутри дверной коробки не менее трех распорок, с расстоянием между ними не более 500 мм. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при высыхании не деформировала раму.
Для отделки дверных откосов применяются доборы. Дверные доборы это своеобразные добавочные панели, которые имеют ширину от 0,5 см до 40 см. и толщину 5 – 20 мм. Изготавливаются они из дерева или древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ).
В дверной коробке может быть готовый паз шириной 1 см для установки доборов. Если же он отсутствует, можно применять панели любой толщины, прикрепляя их к коробке с наружной стороны с помощью шурупов. Устанавливая доборы, соблюдайте очередность их установки: сначала крепите вертикальные панели, а затем горизонтальную. Следует также помнить, что устанавливать панели для откосов нужно перед установкой дверной коробки в проем. Перед тем, как заделывать зазоры монтажной пеной, необходимо установить распорки, так как и на дверной коробке.
Можно установить доборы при уже установленной двери. В этом случае они крепятся к кирпичной или бетонной стене с помощью дюбелей и шурупов, а к деревянной поверхности, шурупами или гвоздями. Отверстия над шляпкой шурупов или гвоздей можно зашпаклевать или закрыть пробочками, которые имеются в продаже.
В завершении процесса монтажа входной двери, установите наличники.
Правильно установленная и отрегулированная дверь в открытом положении остается на месте (самопроизвольно не открывается и не закрывается).
Как видите установить входную деревянную дверь не так уже и сложно и поэтому установка входной двери своими руками под силу любому мужчине, у которого «руки растут из нужного места».
Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.
Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.
Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.
Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку. 
Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте, предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Оформить подписку с получением обновлений на E – mail, можно в форме «Подписка на новые статьи сайта», которая находится на главной странице.
Вы можете прочитать следующие статьи по теме «Двери»:
• Как выбрать входную дверь.
1001melo4.ru
Как установить входную металлическую дверь
Новая металлическая дверь устанавливается на начальном этапе ремонта всей квартиры. Лучше возложить эту работу на плечи фирмы по установке дверей, в таком случае и вам не придется тратить свои силы, да и гарантия на двери сохранится.
Однако это стоит дополнительных денег, так как установка двери в её стоимость не входит. Если вы решили установить двери сами, будьте готовы к тому, что гарантия на ваши новенькие двери аннулируется.
1 этап – это демонтаж бывшей двери. Для начала снимите с петель старую дверь. Чаще всего это делается легко, тем более применяя ломик или монтажку. 
Если дверь держалась на неразъемных петлях, их надо открутить отверткой. Далее избавьтесь от самой дверной коробки.
Если она сделана из дерева, необходимо просто открутить или вытащить гвозди или анкера, распилить ножовкой стойки сбоку и оторвать их, применив лом. А вот с коробкой из металла придется немного повозиться – чаще всего она крепится при помощи сварки, поэтому её придется спилить болгаркой.
2 этап – освободите дверной проем от всего, что может мешать в работе – куски старой штукатурки, раствора, шумо- и теплоизоляции, старых гвоздей и т.д.
3 этап – выбор способа крепления. Существуют два метода крепления двери, выбор должен зависеть от того, на каком уровне устанавливается дверь относительно проема.
Метод 1. Самый популярный способ установки входных металлических дверей – дверь крепится с помощью монтажных пластин. То есть внешняя часть двери «лежит» в одной плоскости со стеной, поскольку монтажные пластины налагаются на края дверного проема в квартире. Сама дверная коробка фиксируется к стенке с помощью специальных стальных прутьев или отрезанных кусков арматуры, которые забиваются в стену.
Учтите, если вы выбрали этот способ крепления, то между стеной и коробкой двери необходимо оставить зазор, примерно по 15-20 мм со всех сторон.
Метод 2. Помните и не забудьте! Этот способ применим только для стен толщиной более 15 см, иначе дверь можно будет просто вырвать из стены, приложив усилий чуть больше, чем нужно. 
При этом способе входная дверь как бы «топится» в дверном проеме внутрь квартиры. Как вы понимаете, из-за этого установка монтажных пластин невозможна.
Крепление дверной коробки делается через отверстия в ней. Если в комплекте с дверью были анкерные болты, то дверную коробку надо зафиксировать с помощью их. Для эстетики и красоты сами болты закрываются специальными пластиковыми заглушками под цвет двери.
Но если отверстий нет, их можно высверлить самим, а затем через них вбить в стену прутья из стали и приварить к стенке профиля изнутри. Зазор от любой стороны должен быть от 5 до 15 мм.
4 этап – собственно, сама установка. Для начала следует зафиксировать дверную коробку в проеме. Для этого забивайте клинья (небольшие бруски из дерева величиной чуть больше зазоров между проемом и дверной коробкой) в боковые стойки (верхнюю и нижнюю часть), фиксирую дверную коробку. Выдерживайте технологические зазоры.
С помощью строительного уровня проверьте вертикальность двери, по необходимости выровняйте. Далее в стене просверлите отверстия (диаметр – не менее 15 мм, глубина – не менее 100 мм) и забейте в них штыри или анкерные болты. Потом приварите штыри с помощью сварки к монтажным пластинам. Смажьте петли и навесьте дверное полотно. Остатки смазки аккуратно удалите. 
Произведите установку всей дверной фурнитуры и приступите к выравниванию стойки сбоку (со стороны замка). Сместите стойку и прикройте дверь, чтобы добиться ровного зазора между дверью и боковой стойкой. Закрепите её в дверном проеме. Ещё раз проверьте, чтобы дверь закрывалась легко, и заварите прутья.
5 этап – завершающие работы. Оставшийся зазор запеньте с помощью монтажной пены. Чтобы не запачкать короб, оклейте его малярным скотчем. А когда пена высохнет (примерно через двадцать четыре часа), монтажные проушины и свободное пространство между проемом и коробкой следует заштукатурить.
Видео: Установка входной двери
www.stroypraym.ru
