Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Современные консольные откатные ворота практичны, удобны и просты в эксплуатации. Простота изготовления, а также наличие в продаже большого выбора фурнитуры и автоматики для этих воротных конструкций сделали их весьма популярными. При создании откатных ворот наиболее ответственными и важными для дальнейшей эксплуатации являются сварочные работы. Ошибки здесь недопустимы. Как правильно сварить откатные ворота? На что обратить внимание при выполнении работ, чтобы конструкция долго служила? Сварка воротных конструкций не требует высокой квалификации сварщика, поэтому найти исполнителя или выполнить её самостоятельно несложно. Если закладная деталь, являющаяся основой для крепления роликовых кареток, по которым будет перемещаться створка, монтируется в бетонный фундамент, то для её создания понадобится швеллер шириной 16-20 см и длиной, равной половине проёма. От прочности и точности фиксации горизонтальности этой конструкции во многом зависит плавность движения воротного полотна. Закладная прочно фиксируется в бетонном основании с помощью армирования. Для армирования лучше всего подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Количество металлических прутков зависит от размеров требуемого швеллера и глубины бетонируемой траншеи. Сделать расчёт в каждом конкретном случае несложно по схемам, которые можно бесплатно получить в нашем интернет-магазине. Впрочем, армирование можно осуществлять любым походящим для этого металлом: уголком, толстой проволокой и т. п. Роликовые каретки крепятся перед установкой воротной створки. Самый лучший вариант — использовать регулировочные опоры, нижняя часть которых может привариваться к закладной, а с помощью верхней корректировать уровень роликов по горизонтали. Чтобы сварить откатные ворота консольного типа, понадобятся следующие материалы: Для изготовления годится материал круглого, квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенок 2-2,5 мм. Выбор зависит в основном от величины конструкции и выбранного материала для обшивки. Наиболее популярен прямоугольный профиль. Часто используемые размеры — 60х30 для рамы и 4х20 для создания внутреннего каркаса. Строгих правил и рекомендаций выбора размера и сечения профиля нет, но следует помнить, что от веса конструкции будет зависеть выбор привода для автоматизации. С помощью доступных чертежей и схем выбрать материал нетрудно. Для сварочных работ при изготовлении откатных ворот потребуются следующие инструменты: Для свариваемой конструкции принципиально важна линейность профиля и точность формы, поэтому необходима площадка для произведения работ, которая позволяла бы полностью уложить создаваемые ворота горизонтально. Направляющий рельс на всю длину створки выбирается исходя из размера роликов. Он обычно приваривается к нижнему краю уже готовой рамы с внутренним каркасом. Сварка откатных ворот не представляет особых трудностей. Обычно сначала осуществляют сварочные операции с закладной, а уже затем, пока застывает бетон (что занимает до двух недель), варится воротная створка. Последовательность действий проста: Разметка производится с помощью строительного уголка и рулетки. Погрешность должна быть не более 1,5-2 мм. Стыки балок рамы: внизу — под углом 90, а вверху — 45 градусов. Нарезанные с помощью болгарки заготовки с помощью уровня тщательно выкладываются на земле в одной плоскости в правильный прямоугольник. Советуем не полагаться на строительный угольник и обязательно контролировать прямоугольность с помощью диагональных промеров конструкции рулеткой. В процессе сварки необходимо постоянно промерять размеры. При появлении отклонений в размерах или плоскости требуется переделка. Любые перекосы в сваренной конструкции недопустимы. Заготовки профиля для создания внутреннего каркаса нарезаются болгаркой под углом 90 градусов. Размер прямоугольников создаваемого каркаса зависит от территориальных ветровых условий, площади створки и выбранного для обшивки материала. Для ворот размером 4х2 метра с зашивкой профлистом можно рекомендовать размер внутренней ячейки полотна 60х50 см. При сварке следует обязательно контролировать с помощью уровня плоскостность создаваемой конструкции. Если вся конструкция тщательно проварена с обеих сторон, и выдержаны все размеры, то необходимо зачистить швы и обеспечить максимально ровную поверхность для монтажа обшивки. На готовую створку ворот к нижней балке приваривается направляющая для роликов. Сварка ни в коем случае не должна быть сплошной! Недопустимо, чтобы металл «повело». Достаточно делать точечное приваривание через каждые 40-50 сантиметров с обеих сторон створки. Все работы необходимо проводить, строго придерживаясь правил техники безопасности.Сварить ворота самостоятельно. Инструкция. Как сварить откатные ворота самому
Как правильно сварить откатные ворота
Сварочные операции
Существует несколько разновидностей откатных ворот, отличающихся конструкцией и, соответственно, технологией изготовления. Для всех видов разработаны подробные чертежи и инструкции по изготовлению. Каждый вариант исполнения имеет свою специфику и перечень сварочных операций. Наибольшее распространение у нас в стране получили консольные откатные ворота, сварные конструкции которых типичны для всех воротных конструкций. Рассмотрим правильность выполнения сварки именно для этого типа сооружений. Основные сварочные работы для откатного варианта с консолью:Необходимые материалы и инструменты
Алгоритм сварочных работ
xn----7sbbgb4ecarpg.com
Сварка откатных ворот. Сварить ворота самостоятельно. Стоимость. Инструкция. Отзывы.
Сварка откатных ворот.
Данная статья предназначена для тех, у кого есть желание сделать откатные ворота своими руками.
Еще недавно фурнитура к откатным воротам стоила примерно, как приличный компьютер, и поэтому большинству была не по карману. Раньше такие ворота могли себе позволить лишь люди c хорошим достатком, а установить на них автоматический привод, было «заоблачной мечтой». Времена изменились, и фурнитура для откатных ворот стала доступной в цене. Сейчас все больше людей предпочитают именно откатные ворота, которые из-за простой конструкции позволяют самостоятельно их изготовить, отказавшись от услуг компаний, при этом экономя значительные средства.
Откатные (сдвижные) ворота из-за отсутствия направляющих внизу и вверху проема позволяют проезжать транспорту практически любых габаритов. При правильной эксплуатации система предполагает 45000-55000 открытий и закрытий ворот. Механизмы лучше не смазывать, так как прилипший к смазанным узлам песок или грязь только помешают движению ворот. Поэтому необходимо уделить особое внимание выбору роликов, о чем будет сказано далее.
Прочитав эту статью, Вы получите советы касательно подготовительного этапа и рекомендации по сварочным и монтажным работам, прилагается схема чертежей фундамента, а также чертежи стандартных ворот и общая схема таких конструкций.
Содержание статьи:
Устройство откатных (раздвижных) ворот:
Рассмотрим их устройство и состав необходимых деталей.
- Шина направляющая (рельс)
- Опора роликовая (тележка)
- Ролик концевой опорный
- Улавливатель нижний
- Уловитель верхний
- Шина, поддерживающая (боковые ролики)
- Подставка регулируемая.
Ворота приварены к направляющему рельсу (1) и двигаются по роликовым опорам (2), которые установлены на регулируемой подставке (7), закрепленной в бетонном фундаменте. Ролики (2), по которым «едут» ворота, вращаются внутри направляющего рельса, приваренного к нижней части рамы ворот - это защищает каретки от дождя, грязи и снега, что существенно продлевает эксплуатационный срок ворот.
Во время передвижения от воздействий ветра, ворота фиксируются боковыми роликами (6) (шиной поддерживающей).
В конце движения ворота накатываются концевым опорным роликом (3) на нижний улавливатель (4). Уловитель верхний (5) фиксирует верхнюю часть ворот.
Для выбора качественной фурнитуры можно обратиться к нашему менеджеру, поскольку от нее зависит легкость хода и долговечность всей системы. Если установить плохую фурнитуру, через год у Вас могут начаться проблемы с легким ходом ворот, а если эту конструкцию Вы собираетесь автоматизировать, привод будет преждевременно изнашиваться.
Любая автоматика (даже самая мощная) для ворот долго и исправно работает только с качественной фурнитурой.
Материалы для изготовления:
Чтобы изготовить раздвижную конструкцию понадобятся профильные трубы сечением 60х40 мм или 50х50 мм для внешнего каркаса, а также трубы сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40 мм – для внутреннего. Рекомендую не экономить на качестве и приобрести трубы из хорошей прочной стали.
Место для отката ворот должно быть чуть больше ширины проема, примерно, на размер консольной части (это та самая часть, которая не закроет существующий проем и послужит противовесом конструкции). Длина консольной части равна половине длины будущей створки, а в ширину будет достаточно 400 мм.
Из труб сечением 60х40 мм или 50х50 мм формируется наружный каркас, а из труб сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40мм – внутренний, как это показано на рисунке. Прихватывать сваркой трубы нужно по 2 см через 20-30 см.
Раскладка труб для сварки рамы:
Поэтапная раскладка труб:
На два отрезка квадратных труб кладем рельс с нижней каркасной трубой.
Затем устанавливаем правую стойку со срезанной под углом 45º верхней частью.
Ставим левую стойку с ровным верхом.
Устанавливаем верхнюю часть, правая сторона трубы также срезана под углом 45º.
Проверяем прямые углы, диагонали нашего внутреннего прямоугольника должны быть одинаковыми. Далее крепим треугольную часть противовеса ворот. Труба диагонали противовеса на концах также срезана под углом 45º.
По центру прямоугольника горизонтально ставим трубу внутреннего каркаса.
Далее крепим вертикальные трубы внутреннего каркаса.
При формировании каркаса и приваривании направляющей рекомендуется прихватывать сваркой тубы и рельс в шахматном порядке, чтобы от нагрева не повело полотно.
Далее на чертеже показано, как правильно обваривать наружный и внутренний каркас рамы ворот:
После завершения сварки, обрабатываем сварочные швы «болгаркой», без излишнего энтузиазма, чтобы не повредить трубу. Зачищаем трубы и рельс наждачной бумагой (100). Затем металлические трубы нужно обезжирить при помощи растворителя. Для покраски можно использовать кисть или краскопульт.
Покраска откатных ворот.
Грунтуем готовый каркас, после высыхания, красим в нужный цвет. Грунтовка и краска должны быть совместимы между собой. Краска должна хорошо высохнуть, чтобы не поцарапалась при установке обшивки.
Лучше применить алкидную эмаль, а также краску Hammerite или Снежка. Конечно, это довольно дорого, но их допускается наносить без грунтования, к тому же они устойчивы к атмосферным воздействиям. Не скупитесь, наносите хотя бы два слоя с промежуточным высыханием.
Обшивка откатных ворот.
Откатные ворота можно обшить любым материалом. Если этим материалом будет профнастил, лучше приобрести материал нарезанным в длину и по ширине.
Монтаж листов следует начинать от передней кромки ворот. При этом лист профнастила вкладываем внутрь существующего периметра рамы и крепим на обрешетку ворот самонарезами по металлу или производим клепку.
Закрепили первый лист, затем устанавливаем второй внахлест на первый на одну волну вперед, также крепим его, и продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до нужного заполнения системы полотна. Если последний лист не укладывается в нужный периметр, производится его подрезка в требуемый размер.
Обшивка ложится на фасадную сторону (снаружи) каркаса. Используем струбцины (подкладываем картон для защиты краски) для фиксирования. Сверлим отверстия под саморезы. Закручиваем саморезы, и убираем струбцины.
Саморезы лучше брать со сверлом – процесс будет не очень трудоемким. При помощи биты-насадки и дрели у Вас получится зашить полотно достаточно быстро.
Створка собрана.
Устройство фундамента:
Все работы начинаются с разметки самого фундамента и траншей для прокладки электрокабеля.
Схема прокладки кабелей для подключения привода:
Прокладка кабелей.
Для мощного бытового привода достаточно трехжильного медного кабеля сечением 1,5 мм², но я Вам советую проложить трехжильный кабель сечением 2,5 мм². Запас лишним не будет, и так Вы сможете сделать розетку возле привода или запитать освещение возле ворот.
Три жилы кабеля продиктованы ПУЭ (правила устройства электроустановок). Третья жила используется для заземления оборудования. В случае утечки тока при механическом повреждении кабеля либо оборудования - сработает УЗО (устройство защитного отключения), работа которого зависит от наличия заземления.
Для подключения сигнальной лампы, фотоэлементов достаточно 2 жилы сечения кабеля 0,5 мм² 4 жилы также сечением 0,5 мм².
По требованию СНиП (строительные нормы инженерного проектирования и правила) - электрокабель прокладывается в траншее согласно приведенной ниже схеме.
На дно траншеи необходимо насыпать подушку из песка. Подушку следует утрамбовать. Вообще каждый слой грунта при укладке кабеля нужно утрамбовывать. Если случайно в подушку попадут крупные или острые включения, они могут повредить кабель при утрамбовке. Кабель нужно проложить в трубе. Для кабеля сечением 2,5 мм², достаточно трубы 3/4 дюйма.
Сигнальная лента не должна быть уложена прямо на кабель. От кабеля до ленты вертикальное расстояние должно быть не менее 250 мм.
Яма под фундамент ворот. Начиная от внешнего края проема, в стороне от ворот отмерьте нужное расстояние, равное половине ширины проезда (это будет размер бетонного основания в длину). Вглубь территории отступите на 500 мм по всей длине отрезка (это и будет периметр ямы, который необходим для изготовления фундамента ворот).
Схема приваривания арматуры к швеллеру, на который будут устанавливаться ворота:
Для четырехметрового проема ворот швеллер должен быть 4*0,5=2 метра. На швеллер привариваются 8-10 «ножек» длиной 1 метр из арматуры диаметром 10-14 мм. Под швеллер соответственно делается яма глубиной в длину «ножек» — 1 м, шириной 30 см (в штыковую лопату с припуском для швеллера 20 см), и длиной чуть больше швеллера – 2,2 м.
Готовую конструкцию нужно опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать так, чтобы боковая поверхность вашего швеллера вплотную прилегала к существующему столбу забора. Швеллер устанавливается строго горизонтально, для этого используется уровень, и соответственно параллельно по линии движения ворот. Швеллер 200 мм устанавливается вплотную к столбу. Если швеллер 150 мм, делается отступ 50 мм от столба.
Особое внимание уделите расположению верхушки плоскости швеллера относительно уровня дорожного полотна в проеме ворот (обязательно!). От этого зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен на уровне дорожного покрытия, необходимо при использовании регулировочных площадок сделать минимальный зазор под откатными воротами. Следовательно, расстояние от дорожного полотна до нижней кромки створки ворот должно составить в пределах 70 мм.
Помните, можно увеличить необходимый зазор на несколько сантиметров, используя регулировочные площадки, но уменьшить зазор уже не удастся.
Если будущие столбы забора не будут использованы в качестве основных опорных столбов для откатных ворот, необходимо с противоположной стороны нашего проема, напротив ямы под бетонное основание, произвести разметку ямы под ответный столб. Яма должна быть такой, чтобы будущий столб мог бы без проблем примыкать к линии забора изнутри, тем самым, не зауживая проем конструкции.
Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные опоры. Основная рекомендация - столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем опоры по уровню и заливаем раствором.
Для того чтобы застыл бетон и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. Теоретически для полного набора прочности бетона необходимо время в течение 28 суток.
B зависимости от температуры и влажности залитый фундамент может высохнуть за насколько дней (и тогда не наберет необходимую прочность), либо оставаться мокрым больше месяца. Чем плотнее материал, тем медленнее он теряет влагу, а значит, более эффективно происходит гидратация цемента. Для уплотнения чаще всего используется виброуплотнение, но пpи выполнении работ в домашних условиях можно обойтись и штыкованием.
Далее роем ямы под опоры.
Ставим в нее основание каркас опоры (трубу, арматуру).
Заливаем яму бетоном. Через неделю можно класть кирпич. Советую сделать гидроизоляцию, проложить двойной слой рубероида между фундаментом и возводимым столбом - тогда опора не будет тянуть влагу с земли и на ней не будет пятен.
В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные - по 3 на каждой опоре, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 мм.
Устройство закладной детали:
Готовый фундамент со швеллером:
Готовая опора с закладными пластинами:
К опорам крепим стойки. Выдерживаем вертикальное положение.
Фрагмент опоры, приваренной к закладной пластине:
Левая стойка должна быть с вырезом под ролик:
На стойке устанавливаем боковые ролики.
Крепим верхний и нижний улавливатель.
Установка ворот:
Сначала на фундаменте (швеллере) выставляем ролики для ворот и разводим их на максимальное расстояние друг от друга.
Учтите, что концевой ролик - размером около 160 мм, потому ближнюю к проему каретку нужно отодвинуть от него с учетом указанного расстояния.
Каретку, которая дальше от проема, нужно выставить так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.
Два установленных ролика на регулировочных пластинах, приваренных к швеллеру:
Лучше всего приварить каретки так, чтобы в случае каких-то проблем, можно было их срезать. Для этого не стоит платформу каретки обваривать в труднодоступных местах.
Установка ворот.
Накатываем раму ворот на каретки, выставляем по уровню и прихватываем сваркой роликовые тележки к швеллеру. Если все нормально, обвариваем платформы тележек.
Если что-то не так, выставляем заново, добиваясь желанного результата (не должно быть перекосов, ворота должны находиться на уровне и т.п.), и только после этого обвариваем.
После этого привариваем верхние ролики, вставляем концевой ролик, привариваем нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.
Важное замечание – обязательно выполнять монтаж уловителя только при полностью нагруженных воротах.
Определяем положения нижнего уловителя. Закрываем ворота, подводим в нижней части под концевой ролик до окончательного плотного касания системы, опорная плоскость уловителей не может быть выше основного положения концевого ролика.
Верхний уловитель ворот предназначается для прочного удержания полотна ворот от возможного раскачивания при ветровых нагрузках в закрытом положении.
Вид со стороны противовеса показан ниже.
Фрагменты ворот в припаркованном положении:
При помощи гаечного ключа выставляем полотно откатных ворот в горизонтальное положение, при этом используем регулировочные пластины (поднимаем или опускаем друг относительно друга на шпильках регулировочных пластин).
Примечание: Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только в закрытом состоянии.
Ставим заглушки.
Установка заглушек необходима чтобы в зимний период снег и лед не набивались внутри несущего профиля. Если это произойдет, в момент закрытия укатанный роликами снег и лед приведут к заклиниванию ворот.
Выводы и рекомендации:
Изготовить откатные ворота самостоятельно может каждый. Каждый клиент, который приобрел у нас фурнитуру получит в подарок инструкцию как сделать ворота с их подробным чертежом. Весь процесс изготовления подробно пошагово описан и снабжен схемами и иллюстрациям. В процессе проведения работ у Вас будет возможность позвонить и получить дельный совет монтажника.
Если Вы не хотите самостоятельно заниматься сваркой, наймите толкового монтажника со варочным аппаратом, а сами будете организовывать процесс изготовления. Даже в этом случае ворота обойдутся Вам вдвое дешевле, чем заказанные в специализированной организации.
Звоните, мы поможем сделать расчет — сколько понадобится трубы и профнастила конкретно под проем для Ваших ворот.
novi-vorota.com.ua
Каркас откатных ворот своими руками
Откатные ворота – это наиболее практичный и удобный вариант ограждения частной собственности, поэтому на сегодняшний день существует немало вариантов такой системы и ее отделки. Как правило, каркас откатных ворот сваривается из металлической профилированной трубы размером 50х50х2мм, 60х30х2мм или 60х40х2мм. Единых стандартов для откатных ворот нет, поэтому каждый решает сам, опираясь на свои убеждения.
Главное помнить об одном: если в воротах большой проем, то лучше использовать более толстую трубу, т.к. нагрузка при таких конструкциях увеличена в несколько раз и любое отклонение от норм может деформировать изделие. Для проемов от 4 метров и более часто используется специальный омега-профиль, который дает необходимую жесткость конструкции и надежность на долгие годы эксплуатации.
Не забывать про обработку
Перед изготовлением каркаса своими руками проводится тщательная обработка всего металла, чтобы предотвратить коррозию и сохранить важные свойства прочной конструкции. Для этого поверхность будущих ворот обязательно обрабатывается растворителем, затем наносится сама грунтовка. Защитным слоем антикоррозийного средства лучше покрывать из пульверизатора, чтобы краска попала в каждую щель профилированной трубы и обезвредила возможную ржавчину.
Каркас для ворот
После высыхания плотного слоя антикоррозийного покрытия необходимо подготовить каркас для откатных ворот. Эту работу можно сделать своими руками и не привлекать наемный труд. Важно только отметить, что сварка должна быть качественной и без каких-либо отверстий на стыке, в которые в процессе эксплуатации может попасть дождь или растаявший снег.
В дальнейшем будет готовиться наполнение самого каркаса откатных ворот. Внутренняя рама конструкции собирается своими руками и сваривается из профилированной трубы, но немного меньше основной конструкции из каркаса. Размеры такой рамы будут 40х20х2 мм, что позволит соединить две комплектующие в одно целое.
Варианты отделки
Следует также помнить, что впоследствии к этой составляющей откатных ворот будет крепиться обшивка конструкции, поэтому заранее необходимо продумать наполнение и высчитать его толщину. Выбор отделки из металла велик, и разные производители предлагают использовать подготовленные гофрированные листы, уже покрытые цветной краской. Заводская отделка надолго сохранит цвет и прекрасный вид всего изделия.
Существует несколько видов отделки откатных ворот:
- из профнастила;
- из сендвич-панелей;
- филенчатые.
Каркас откатных ворот соединяется внутренней меньшей по размеру рамой и большей, заваривая точечной сваркой по 2 см через каждые 20-30 см. Такой способ не даст в конструкции перекоса при смене температур и выдержит любой вес готового изделия. После каждого сваривания швы зачищаются и обрабатываются антикоррозийным средством, не давая впоследствии разрушить структуру металлоизделия. При сваривании своими руками заранее необходимо решить, как будут обшиты ворота и каким материалом.
Если только с внешней стороны, то вся рама внутреннего каркаса будет свариваться, сдвигаясь к краю, оставляя место для отделки только с одной стороны. В случае когда профнастил закрепляется с обеих сторон, каркас размещается посередине всей металлоконструкции. После сваривания изделия своими руками все швы необходимо обработать болгаркой и нанести антикоррозийное средство для увеличения срока эксплуатации металлического изделия.
Следует заметить, что внутренний каркас обеспечивает не только жесткость всей конструкции, но и служит для закрепления на нем отделки, поэтому здесь необходимо четко рассчитать и оставить места для заклепок или саморезов.
Заключительный этап
Когда рама и каркас откатных ворот будут готовы, всю конструкцию из металла нужно покрасить, используя обычную эмалированную краску или импортную алкидную эмаль. Это можно сделать очень быстро своими руками, используя пульверизатор или обычную кисть. Обычно такой краской покрывают весь каркас металлоконструкции, используя подряд несколько слоев. Такой подход исключит любые повреждения и разрушение основы, сохраняя ее первоначальный вид и свойства металлического изделия.
vorotagate.ru
Откатные ворота своими руками
Рекомендации по выбору и монтажу откатных самонесущих ворот
1. Изготовление створки откатных ворот.
Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции без поломок.
Створка откатных ворот представляет собой прямоугольную раму из профильных труб различного сечения. Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.
2. Конструкция створки ворот.
Створка должна быть жесткой, но не перегруженной излишними элементами, она должна содержать все необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы.
Рис. Каркас створки ворот
При производстве больших откатных ворот в технологической части делается одна больная диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. в этой части самые высокие нагрузки.
Нерекомендуемый вариант Рекомендуемый вариант
Из схемы видно, что узловые точки каркаса откатных ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в закрытом положении створки ворот. При таком расположении силы будут передаваться на весь каркас ворот, а не на нижнюю трубу.
Ветровая жесткость створки.
На ветровую жесткость створки влияет ширина профильных труб составляющих каркас створки откатных ворот, причем не обязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.
Важно! При изготовлении каркаса тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб в наиболее нагруженных точках.
Рис. Деформация
Для избежания этой проблемы можно использовать профильные трубы с большей толщиной стенки или в узловых точках подкладывать пластины и/или устанавливать косынки.
Рис. Усиление.
При изготовлении створки откатных ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно нужно использовать диагональные элементы жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости каркаса.
Винтовая жесткость створки ворот.
На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Для получения наиболее жестких ворот необходимо использовать четыре точки крепления створки, а не три: две роликовые опоры и два кронштейна.
Рис. Винтовая жесткость.
Стыковка направляющих профилей и снятие напряжений.
При изготовлении створки откатных ворот иногда возникает необходимость стыковки нескольких направляющих, при этом важно правильно выбрать место стыка, подготовить торец направляющей и правильно сварить и зачистить стык!
Важно! Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. в ней самые высокие нагрузки и при прохождении роликами опоры сварного шва будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.
Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис.)
Место стыковки располагается на расстоянии I справа и слева от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами роликовых опор.
Ас – центр массы ворот
А – ширина проема ворот
I – расстояние между центрами опор
Р, Рт – сила, действующая на направляющую
Рис. Зона расположения сварного шва.
Рис. Зона удобной зачистки
В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому можно проваривать прочным швом, с разделкой кромки только верхнюю часть направляющей. Нижнюю часть направляющей допускается проваривать несильно, для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.
Рис. Шов
Для правильной стыковки направляющих откатных ворот необходимо:
1. Произвести ровную торцовку направляющих.
2. Попытаться достичь максимальной прямолинейности свариваемых деталей ворот. Для этого сварку нужно производить на специальном ровном столе, не короче длины получаемой направляющей.
3. Для качественной сварки нужно правильно подготовить кромки торцов направляющих. Нужно снимать фаску на половину толщины материала.
4. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать профиль на 100-150 мм для удаления разогнутого торца.
3. Крепление направляющей.
Крепление направляющей откатных ворот к каркасу створки необходимо выполнять прерывистым сварочным швом в шахматном порядке от центра массы створки. Для этого нужно на предварительно смонтированные роликовые опоры одеть направляющую и выставить ее по уровню. Затем установить так, чтобы середина длины направляющей совпала с центром расстояния между опорами. Затем на направляющую установить каркас створки ворот, выровнять по уровню и закрепить струбцинами. Сварку производить в шахматном порядке от центра к краям направляющей.
Нельзя сварку производить сначала с одной стороны конструкции, потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.
Перед сваркой направляющую откатных ворот и каркас створки необходимо загрунтовать.
Стык направляющей и каркаса после сварки необходимо загерметизировать акриловым герметиком, т.к. его можно окрашивать.
Рис. Крепление каркаса к направляющей.
Правильно изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном основании на роликовых опорах без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.
4. Покраска ворот.
Перед покраской конструкцию откатных ворот необходимо:
1. Зачистить от ржавчины
2. Удалить остатки ржавчины специальным составом
3. Загрунтовать
4. Покрасить конструкцию
Качественным и долговечным покрытием считается покраска с использованием порошковой технологии.
Важно! В месте контакта двух профильных труб(профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации, даже после покраски попадают осадки. Они вызывают образование ржавчины внутри полости и вытекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид и снижает срок службы ворот.
Для исключения этого негативного процесса нужно все стыки перед покраской нужно герметизировать акриловым герметиком.
Акриловый герметик хорошо красится любыми красками, включая порошковые и не разлагается вплоть до температуры 200°С.
Силиконовый герметик применять НЕЛЬЗЯ!
Монтаж откатных ворот
Монтаж любых ворот необходимо начинать с подготовки проема. Нужно правильно изготовить фундамент для крепления роликовых опор, столбов и дать бетону схватиться.
При изготовлении фундамента необходимо сразу установить закладные швеллера для монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей электропривода и управляющей автоматики.
1. Фундамент для роликовых опор и крепления двигателя.
Сначала нужно выкопать яму равную длиной половине ширины проема, шириной 400-500 мм и глубиной чуть больше глубины промерзания грунта.
Яму роем от начала проема вплотную к столбу.
Затем подготавливаем закладную. Для бытовых ворот применяется швеллер №16-20 с приваренным к нему каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм.
Рис. Закладная
При установке закладной важно выставить ее в соответствии с высотой финишного покрытия, так чтобы верхняя поверхность швеллера была на уровне чистого пола. Затем нужно прокласть закладные трубы для подвода питания к электроприводу и датчикам автоматики откатных ворот.
2. Установка закладных в столбы.
Закладные монтируются на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной можно взять 50х50 мм или 60х60 мм. К закладной впоследствии приваривается профильная труба. Осевая линия закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, чтобы исключить выпадение закладной в процессе эксплуатации откатных ворот.
На профильные трубы впоследствии монтируются ловители створки ворот и поддерживающие в вертикальном положении створку ворот ролики.
3. Установка полотна откатных ворот.
После монтажа столбов сворку ворот необходимо одеть на незакрепленные роликовые опоры. Сами опоры перед монтажом необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение, для удобства монтажа и последующей регулировки.
Створка откатных ворот на роликовых опорах выставляется в плоскости монтажа вертикально, по уровню. Выставленная створка должна попадать в нижний ловитель. После предварительной установки створки сдвижных ворот, необходимо сваркой прихватить регулировочные подставки к швеллеру в фундаменте.
Важно! Роликовые опоры к фундаменту приваривать категорически запрещено!
После предварительной прихватки регулировочных подставок, створку откатных ворот необходимо прокатить из среднего положения в крайнее открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании полотна ворот необходимо произвести настройку высоты роликовых опор и бокового смещения. Если боковое смещение не удается настроить и пазов в роликовых опорах не хватает, нужно переставить регулировочные подставки.
Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью входил в ловитель нижний без горизонтального перекоса.
В вертикальной плоскости, створка откатных ворот при наезде на нижний ловитель должна приподниматься на 10 мм - это обязательное условие!
Нельзя оставлять концевой ролик в закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, т.к. основное предназначение концевого ролика снимать нагрузку с роликовых опор и направляющей.
Финальным этапом монтажа сдвижных ворот являются работы по настройке резиновых роликов и верхних ловителей на столбах.
После полной установки и регулировки створки откатных ворот можно крепить материал заполнения створки (профлист, деревянные или алюминиевые панели и т.п.).
Следующим этапом устанавливается комплект автоматики для ворот (если это требуется). Кронштейны для крепления зубчатой рейки к створке ворот желательно закрепить к направляющей до покраски всей конструкции, т.к. качественно приварить кронштейны к уже окрашенной поверхности практически невозможно.
xn--80ad9abalpdqv.xn--p1ai
