Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Мы продемонстрируем вам, как нужно ставить дверные наличники, как работать с пистолетом, объясним различные нюансы работы. Первым делом перед установкой наличники надо отторцевать. Берём четыре наличника и торцуем. Центр тяжести наличника можно определить, положив его на палец. Когда рейка уравновесится, мы определяем её центр тяжести. Режем и несём наличники к дверям. У любой двери имеется радиус закругления. Бывают прямые наличники, но очень редко. Здесь мы наличник ставим заподлицо, даже немного смещая его внутрь двери, чтобы скрыть то, что под ним. Устанавливать наличник надо от того места, где заканчивается радиус: Ставим над дверью две метки. Мы делаем это на глаз, но вы можете отмерить рулеткой. Угол получится в 45°, то есть отметка будет на расстоянии от края в 5-7 мм. Ближе нельзя, потому что здесь находится петля, и ближе начала закругления она вам отметку сделать не позволит. Ориентируясь по радиусу, делаем отметку ножом. С другой стороны идёт ответка, и её тоже ближе не подвинуть. Не забывайте нумеровать наличники. Убираем мусор из-под наличников, чтобы не отрезать от рейки больше, чем требуется. Где радиус закончился, ставим отметку. Аналогично отмеряем и с другой стороны. Со стороны доборов всё гораздо проще. Опять же, делаем не заподлицо, а чуть со смещением. Отметку ставим не вдоль добора, а чуть ниже. Соответственно, то же самое и с другой стороны – на 1 мм ниже: Аналогично делаем отметки на наличнике – не заподлицо, а с небольшим смещением. Выполняем обрезку наличников под 45°. Бывают ситуации, когда стена не совсем ровная – местами выступает, и тогда при установке наличников получается нестыковка. Иногда бывает, что наличники надо чуть завалить, когда они стоят не заподлицо, а смещены вовнутрь. Что в таких случаях надо делать? Представим, что справа у нас стена, а слева – дверь. К ней надо прибить наличник. Если мы запилим по плоскости, то при прибивании углы разойдутся. Как с этим бороться? Вот здесь у нас отверстие примерно 2 мм. Если мы так завалим, то должны так же и отрезать, то есть сделать какую-то подкладку. Стена у нас поднимается на 2 мм, и мы должны подложить под угол какую-нибудь подставку высотой 2 мм. Если сзади получается щель, то спереди получается наличник без щелей. Это в том случае, если дверь утоплена внутрь проёма и получается на выступе. В таких случаях надо учитывать задний зазор – выступ стены. Дальше отпиливаем длинные рейки. Теперь будем работать с пневматическим микрошпилечником – пистолетом, воздух в который подаётся от компрессора. С его помощью будем крепить рейки к стене специальными гвоздями – шпильками. Засохшую пена надо не отдирать, а срезать ножом. Наносим пену на рейку, чтобы приклеить: Наносим пену на все остальные наличники: Пена создаст определённый слой, и наличник не будет болтаться. Так как стена бывает не совсем ровная, все неровности нужно компенсировать пеной. Можно подождать до трёх минут, чтобы пена сформировалась. Небольшая плёнка позволит рейке быстрей приклеиться. Ориентиром является закругление на наличнике. Углы верхней рейки, конечно, лучше сначала не прибивать, а поставить длинные рейки, и уже по ним определить положение верхней – где опускать, где поднимать. Под наличником у нас оказался небольшой бугорок, но его практически не видно, и расхождение между наличниками небольшое. Крепим длинные рейки: Прибиваем один гвоздь внизу. Дальше у нас застывшая пена, которая не даёт рейке болтаться, но где она болтается, там и крепим. Советуем забивать гвозди через 20 см. Лучше их не забивать на уровне глаз, иначе такой гвоздь будет слишком заметен. В нашем случае это микрошпилька, её можно смазать воском, тогда её не будет видно вообще. Желательно, конечно, скреплять наличники с торцов. Однако тут имеется один важный момент – так как в пистолете используется смазочный материал типа масла, то при стрельбе на светлых обоях происходит выброс воздуха, и маслянистое пятно попадет на обои. Поэтому, когда прибиваете, подкладывайте бумажечку. Микрошпилька хороша тем, что легко ломается. Если микрошпилечник при стрельбе как следует не прижать, при отдаче пистолет уходит и, соответственно, остаётся шапка, которая не забивается, потому что очень тонкая и гнётся. В таких случаях мы плоскогубцами зажимаем её и вращательными движениями отрываем. Вытаскивать её нет смысла, потому что остаётся дырка, а повторно в эту дырку вы шпильку никогда не забьёте. Здесь у нас либо наличники чуть разные, либо мастер неточно угол выставил. Такие неровности можно скруглять молотком – только хорошо, чтобы клиент этого не видел. Вот так угол закругляется, чтобы кончик не был виден. Поэтому лучше сначала угол запилить, замерить 90°. Если получился чуть меньше, доработать пилой. Скажем несколько слов по поводу маслянистого пятна на светлых обоях. На тёмных обоях его не видно, а на белых видно очень хорошо. Предположим, вот это наша стена, мы выстреливаем – и вот наше маслянистое пятно: Теперь поговорим по поводу гвоздей на прибитых наличниках. Этого гвоздя практически не видно, но он есть, и некоторым это не нравится. В таких случаях берёте акриловую шпаклёвку, подбираете под цвет дерева и наносите её на гвоздь. Желательно потом акрил удалить, причём полностью, так как он при высыхании может чуть побелеть. На самом деле все эти дырочки видны на момент приёмки, а после эксплуатации дверей через 1-2 месяца вы этих дырок просто не увидите. Старайтесь акрил удалять сразу, иначе потом его смывать будет трудно. Ещё один момент из практики. Деревянные наличники – это, конечно, круто, но не практично. Лучше, чтобы наличники были из МДФ. У дерева есть одна особенность – от перемены влажности его крутит. Если деревянный наличник прибить на добор без пены, то со временем, через полгода, особенно в межсезонье, его начинает крутить и начинается разбежка углов. Наличники из МДФ на такие перепады климата не реагируют – их не поведёт. Еще момент в отношении гвоздей. Для белых дверей никогда не добавляйте в пистолет ни Hi-Gear, никакую другую смазку. Пристреляйте пистолет где-нибудь, что бы вся смазка вышла, иначе на белых и светлых дверях будет чёрное пятнышко, которое на контрасте будет очень заметно. На коричневых дверях, наоборот, следует добавлять масла, чтобы уменьшить видимость гвоздя. Когда пробивается любая лакокрасочная поверхность, лак немного отходит от поверхности, и получается белая дырочка. В таких случаях, когда смазка попадает на эту дырочку, она эту белую кромку делает невидимой.Как установить наличники на двери. Как установить наличник
Как правильно установить наличники межкомнатной двери
Разметка и обрезка наличников
Установка наличников
Нюансы при установке наличников
Продолжаем работу с другой стороны. Не забываем, что со стороны добора рейки надо чуть напустить.
Слева на стене получается провал, сверху шишка. Наличники сходятся неровно. Здесь ничего сделать нельзя, потому что стена такая, только скрепляем наличники с боков, чтобы они не разбегались. Со стороны добора, конечно, гвозди забивать надо чаще, потому что рейка из МДФ тонкая. Опять же, если зазоров нет, то не надо частить.
Добавим ещё несколько слов. Поднимая длинный наличник, можно случайно повредить натяжной потолок. Если в комнате не натяжной потолок, а гипсокартон или плита, то вы сбиваете верхний угол на наличнике. Поэтому никогда неосмотрительно не поднимайте длинную рейку вверх.
Гвозди замечательно входят в пеноблок, в лёгкую штукатурку, в гипсокартон, но только не в бетон. И никогда при работе не направляйте пистолет в сторону пальца. Направляйте лучше от себя. Во-первых, гвоздь вылезет со стороны добора. Во-вторых, в палец гвоздь очень хорошо залезает, а вот вытаскивать его очень больно.
Похожие траскрибы
transkribator.guru
Как установить наличник - Легкое дело
Работа с наличником – 6 примеров
Здравствуйте всем кто сейчас на сайте «Секреты мастера ». Продолжая дверную тему, не будет лишним описание примеров набивания наличника на коробку.Думаю, что многие считают эту работу довольно простой.Но поверьте – это не всегда и не совсем так. Как и в любой другой работе есть свои нюансы. Конечно же, набивание наличника не сложнее чем, допустим, облицовка стен плиткой или кирпичная кладка. Но всё ровно, кое-что надо знать, чтобы правильно отрезать, красиво прикрепить и не испортить изделие.В этой статье приведу несколько примеров, как я подгоняю и устанавливаю наличник на дверную коробку в разных ситуациях.
Подгонка и установка наличника
сделанного, как и дверной блок из МДФ или дерева, и покрытый декоративной плёнкой ПВХ, имитирующей цвет натурального дерева или шпоном.На эту тему в интернете море информации, но, тем не менее, могу добавить и поделиться своими наработками.Совет.Для того чтобы был чистый рез (без скалок), когда режете наличник под углом 45°покрытый ПВХ плёнкой с помощью торцовочной пилы, необходимо наличник просто перевернуть.
Советую также резать и наличник покрытый шпоном искусственным или натуральным – без разницы.Если наличник обычный деревянный, то можно не переворачивать.
Порядок разметки и установки наличника.
Пример №1. ✓Режим с помощью электрической торцовой пилы режим три планки (две длинных и одну короткую) под углом 45°. При этом длина двух длинных наличников фиксированная, т.е. в необходимый размер, а длина верхней поперечной (короткой) отрезается с запасом.На дверь шириной 600 мм поперечную планку наличника я режу длиной 800 мм, для двери 700 мм режу 900 мм, для 800→1000 мм, для 900→1100 мм.Этот запас нам нужен для подгонки углов на соединении поперечной с правой и с левой планкой наличника.Обратите внимание. что запас надо делать обязательно, чтобы не допустить брака в работе.
Лучше, когда так.
✓Наживляем декоративными гвоздиками слева и справа вырезанные стойки, отступив по 7-10 мм от внутреннего края коробки, если это сторона – где находятся петли (навесы). На стороне где нет петель, можно не делать отступ.✓Затем берём короткую поперечную планку и пробуем состыковать левый угол. Если угол не сходится, то перерезаем или шлифуем до тех пор, пока не будет точного сопряжения.✓После подгонки левой стороны размечаем правую сторону.
✓Для этого надо подсунуть поперечную планку под правую и просто начертить карандашом или обычным фломастером линию отреза.Совет.Для разметки не используйте влагостойкий маркер, потому что нарисованные линии вы не сотрёте.Но это ещё не всё.✓Правую сторону я также отрезаю за прочерченной линией с небольшим запасом (15-20 мм) для подгонки.✓Отрезал, приложил, посмотрел на точность соединения, если надо перерезал.А, только, потом режу окончательно рядом с линией, т.е. нарисованная линия остаётся. Я её просто стираю.✓После того как, всё вырезано и подогнано, можно закрепить наличники окончательно.Крепить наличник к коробке можно клеем «жидкие гвозди», а можно и маленькими декоративными гвоздиками. Я больше склоняюсь ко второму – надёжнее.Этот метод можно считать классическим и самым распространённым.Но бывают случаи, когда такой метод не совсем подходит.Объясню почему.Пример №2. Допустим, дверной блок установлен в узком коридоре, как правило – это вход на кухню или кладовую. Ширина коридора чуть больше ширины коробки (лутки).
В таком случае нет необходимого пространства для подгонки верхней планки наличника.Что делать и как подогнать углы сопряжения в таком случае?✓В этом случае сначала вырезаю в размер и набиваю планку наличника наверх коробки над дверью.✓Режу под углом 45°левую планку наличника и правую, но пока не отрезаю по длине, что называется впритык, а опять же делаю запас пару сантиметров для подгонки.✓После того, как углы подогнаны, режу в размер и прикрепляю окончательно.Пример №3. В тех случаях, когда одна из стоек дверной коробки, плотно прилегает к стене и её нужно облагородить наличником. Получается, что целый наличник шириной 70 мм не помещается.
Он просто упирается в стенку.Для того, чтобы он всё же влез, его просто необходимо уменьшить по ширине. Обычно этот размер обрезанного наличника составляет 25-65 мм.✓Уменьшить можно с помощью этого станочка из электрического лобзика .
✓Если наличник не очень хорошо состыковывается в углах, то его можно немного подогнать с помощью ленточной шлифовальной машины.
Пример №4. Ещё бывают ситуации, когда после облицовки стен кафелем в туалете и ванной увеличивается глубина проёмов. И хочется, не меняя старого дверного блока, чтобы наличник был с двух сторон.✓Для этого на дверную коробку добавляем рейку (добор), а уже потом набиваем наличник.
Я специально покрасил добавочные бруски и наличник в другой цвет, чтобы было лучше видно.
Но для того, чтобы не было видно этого «многослойного пирога» из добавленных реек, можно закрыть полосками из ДВП.
Затем зашпаклевать и закрасить.ДВП не даёт расходится сращённой коробке и будет вид цельного изделия.Можно, конечно, сделать откосы кафелем. Это уже кому как нравится.Пример №5. Пожалуй, самый сложный метод .Ситуация достаточно распространённая, когда по причине неправильной установки дверного блока в проём или неправильной штукатурки стен, коробка не стоит вровень со стеной, а немного (5-15 мм) утоплена вовнутрь.В таком случае можно вырезать и прикрепить наличник, но его в конечном итоге его выворачивает, а углы сопряжения расходятся.Тут можно пойти тремя путями.
- Убрать обои, срубить штукатурку и по-новому отделать стену или переустановить двери.
Но это разрушения и продолжительная морока.
- Набить доборную планку и тем самым расширить глубину дверной коробки.
Но это не возможно, когда перепад со стороны открывания двери.
- Режим углы наличника моим способом.
Просто под отрезаемый наличник надо подложить планку толщиной равной размеру перепада стены с дверным блоком.
Тогда углы сойдутся как надо. Это я вам гарантирую.Пример №6. Бывают случаи, когда помещение где установлена дверь не прямоугольная, а трапеция. Обычно это в старых хрущёвках: туалет или ванная. Там одна из сторон стены скошена.
Внутри такого помещения 2 угла развёрнутые, поэтому резать углы под 45°нет никакого смысла – они не сойдутся.В этом случае наличник надо резать, как показано на фото.
Других вариантов нет.В итоге получаем.
Вот вроде бы и всё в этой небольшой статье.Как вы обратили внимание, углы я режу на торцовочной пиле, что и вам рекомендую, если вы занимаетесь этим профессионально. Если нет, то можно резать с помощью обычной ножовки по дереву и стусла или ручной, торцовочной не электрической пилой.Кстати, у меня в планах на будущее записать , как я режу любой угол (от 0º до 360º) на самой простой торцовочной электропиле. Поэтому подписывайтесь на новости сайта.
Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий .
Обратите внимание на следующие статьи:
http://dveridomaster.ru
legkoe-delo.ru
Как установить наличники на двери
Главная страница » Строительство » Ремонт » Как установить наличники на двери
Проводя в квартире ремонтные работы, хозяева часто сталкиваются с необходимостью обновлять двери. Стоит отметить, что замена дверного блока – это в любом случае значительные расходы. А вот заменить наличники на двери обойдется гораздо дешевле. Качество при этом сохранится на должном уровне. Установка дверных наличников — не слишком сложная работа.
Профессиональный инструмент для установки дверей
Прежде чем приступить к установке наличников на двери следует запастись необходимыми инструментами:
- рулетка;
- плоскозубцы;
- лобзик или пила с мелкими зубцами;
- торцовка;
- молоток;
- мебельные гвозди;
- строительный уголок;
- карандаш.
Установка дверных наличников
Сперва следует демонтировать старую обналичку. Применяются для этого монтировка и обычная отвертка. Необходимо осторожно поддеть наличник и снять его. При этом постарайтесь не повредить дверной косяк. После того, как вы снимите дверной наличник, устраните имеющиеся гвозди.
После этого осмотрите доборную планку (она также может требовать замены). Если нужна новая планка, то, в первую очередь, посмотрите на ее способ крепления. Крепиться данный элемент может по-разному: при помощи саморезов или внахлест.
Как установить доборную планку? Рулеткой замеряем требуемую ширину доборной планки. Планка крепится при помощи пазов: измеряется расстояние от края стены до паза. Планка крепится внахлест: к ширине доборной планки следует прибавить приблизительно 3 сантиметра. Полученные значения служат примером при подборе планки в магазине.Вы решили установить новую доборную планку? Сперва проводится демонтаж старой планки. Новые доборы монтируются перед установкой дверных наличников. Приобретать рекомендуется заводские доборные планки, так как только у них качественно облицованы края. Стандартная ширина данного элемента 15, 10 и 5 сантиметров.
Покупая планку необходимо учитывать неровности стены. Если стена не совсем ровная, то нужно измерить ее максимальные выступы, прилегающие к двери. Благодаря этому вы избежите несоответствия доборной планки.
Монтаж начинается с правой и левой планок. Лишние части (по длине) следует обрезать.
Крепятся к деревянной коробке доборы при помощи саморезов по дереву.
По такому же принципу крепится и верхняя планка. После того, как верхняя доборная планка будет установлена, всю конструкцию следует укрепить. Для этого боковые и верхняя планки скрепляются между собой саморезами (таким образом, чтобы с лицевой стороны они не выходили).
Затем производится установка дверных наличников. Рекомендуется их крепить на расстоянии 0,3 – 0,5 см от внутреннего края дверной коробки.
Крепятся дверные наличники по всему периметру дверной коробки. Монтаж начинается с любого длинного наличника.
Прежде чем приступить к установке, наличники следует лобзиком или пилой подпилить под углом 45 градусов.
Линии среза размечаются как при помощи торцовки, так и при помощи строительного уголка.
После того, как разметка была выполнена, необходимо карандашом начертить аккуратную ровную линию. Именно по ней производится спил. Пилить необходимо ровно и плавно.
Далее нужно определиться с длиной наличника. Этот параметр равен расстоянию от нижнего края верхней доборной планки до основания пола плюс 0,5 см.
Отмеряем дверной наличник и отпиливаем его.
На дверь наличники крепятся при помощи молотка и гвоздей. Шляпки гвоздей необходимо откусывать (чтобы они не привлекали внимание). Забиваются гвозди шагом в 50 сантиметров.
Труднее всего отмерять верхний наличник. Требуется для этого более короткий дверной наличник. Один угол следует запилить (как описано выше) под углом 45 градусов. После этого примерьте получившуюся обналичку и со второй стороны отметьте вершину угла. Теперь закрепите элемент.
Если в некоторых местах швы сошлись не до конца, то их необходимо заделать герметиком.
Наличники на противоположную сторону двери устанавливаются соответственно.
Метки: двери, ремонтvse-delaem-pravilno.ru
