Как установить входную деревянную дверь. Как установить входную дверь

Как устанавливать входную дверь

Как устанавливать входную дверь

Старая входная деревянная дверь пришла в негодность? Щели, сквозняки, перекос и пр. – в этом мало приятного, а потеря тепла через дверь никуда не годится. Необходимо менять входную дверь на новую.

Как установить новую входную дверь? Основную работу может сделать сама фирма продающая дверь. Но это «в копеечку». Можно установить входную дверь самостоятельно, тогда фирма назовет это «самовывоз», даже если сделает доставку к дому, и за дальнейшее происходящее с этой дверью отвечать не будет.

Установить входную дверь самостоятельно, для человека имеющего навыки строительства, большой сложности не составит. Но даже людям без опыта, нужно знать, как установить входную дверь, чтобы проконтролировать работу умельцев. Ведь те часто сами всего не знают, или же хотят ускорить и схалтурить.

Установка входной металлической двери даже несколько проще, чем межкомнатной деревянной, так как коробка уже собрана и представляет собой жесткую металлическую раму, которую осталось выставить правильно и закрепить прочно.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев устанавливают входные двери из металла. Они могут быть совсем дешевыми, тонкостенными, или наоборот, тяжелыми с добротной отделкой, в том числе из дерева. Но принцип установки остается один и тот же – анкерными болтами в прочную стену. Различия в основном в отверстиях под анкера – через приварные проушины, или через лутку непосредственно.Какую входную дверь выбрать? – решать уже владельцам, руководствуясь типом строения, отношением к лицам проникающим несанкционированно, вкусом и содержимым кошелька.

Далее подробней рассмотрим, как устанавливать входную дверь, на что обратить внимание.

Процесс замера и заказа

Первым делом нужно выяснить размеры дверного проема – стандартный он, или придется заказывать дверь по индивидуальным размерам? При этом, как говорится, нужно семь раз отмерить, выверить размеры до точности, записать их на бумаге, не забыть, что по периметру двери должен остаться монтажный зазор минимум 20 мм, поэтому ширина и высота проема должна быть не менее чем на 40 мм больше чем наружные размеры лутки.

Дверь по нестандартным размерам делается до 2 недель. Приобретенную дверь, нужно осмотреть – нормально ли она окрашена, в комплекте ли замки, уплотнители, крепежные элементы, наличники.

Дверь крепится анкерами в торец прочной стены. Если стена не соответствует этому требованию, то нужно ее переделывать, сделать кирпичный оклад, специально под установку двери.

На рисунке указаны: 1 – металлическая рама двери, 2 - деревянные клинья 10 штук, 3 – зазор по периметру двери. Здесь нужно обратить внимание на места размещения опорных клиньев.

Демонтаж старой двери и зачистка проема

Чтобы демонтировать старую деревянную дверь понадобится большой гвоздодер. Скорее всего, порожек и лутка закреплены к стене большими гвоздями, и все это предстоит выломать. Старая дверь снимается с петель, затем выламывается порожек, а в сложных случаях и выпиливается. Вытягиваются гвозди крепления коробки, удаляется деревянный оклад. Проем зачищается от наплывов раствора и выравнивается молотком, стаместкой, дрелью.

Дверной проем тщательно обеспыливается влажной ветошью, ведь монтажная пена должна схватиться непосредственно с кладкой стены.

Установка новой коробки

Металлическая лутка помещается на свое место, так, чтобы дверь с наружной стороны оказалась заподлицо со стеной. Контролируя горизонтальность в соответствии с плоскостью стены, и вертикаль с помощью уровня, коробка прочно расклинивается не менее чем 10-ю деревянными клиньями. Процесс выставления коробки кропотливый, окончательная регулировка положения двери будет происходить при затяжке гаек на анкерах.

Если раму выставить не верно, возникнут проблемы с плотностью прилегания двери, закрывания замков, невозможностью оставить дверь в открытом положении.При выставлении рамы, проверьте сразу же прилегания наружных наличников, которые идут в комплекте с дверью. Отрегулируйте положение рамы так, чтобы имеющиеся наличники прилегали к стене и закрывали шов наилучшим образом.

Крепление коробки к стене со стороны петель

Проушины или пластины под анкера нужно подогнуть вплотную к стене ударами молотка.

Сначала устанавливаются анкера со стороны, где находятся петли. В стене сверлится отверстие под верхний анкерный болт, затем он устанавливается.Положение коробки проверяется еще раз и регулируется при необходимости.

Далее сверлятся отверстия под нижний и средний анкера. После их установки дверная рама оказывается закрепленной со стороны петель тремя анкерами.

Проверка точности установки и крепление рамы с противоположной стороны

Теперь желательно проверить правильность установки рамы с навешенной дверью. Дверное полотно распаковывается, петли смазываются при необходимости (можно применить и Литол24), дверь навешивается, замки вставляются, уплотнители устанавливаются. Проверяется правильность положения лутки уровнем, отсутствие движения двери в открытом положении под собственным весом, плотность прилегания двери к раме везде по всему контуру, правильность и легкость работы замков.

Если все хорошо, то забуриваются и устанавливаются анкера и со стороны замков. Дверь оказывается установленной на своем месте на все анкера.

Запенивание шва и установка порожка

Теперь очередь за монтажной пеной – осталось окончательно закрепить то, что сделано. Дверь лучше снять с петель, на период отделки, чтобы не мешала и не пачкалась.Лутка оклеивается малярным скотчем для защиты от попадания монтажной пены. Шов по периметру двери задувается пеной, перед этим стену смачивают водой, для лучшей реакции этого материала (пена использует влажность воздуха).

Внизу, вероятно понадобится установка дополнительного бруска под рамой для установки порожка. Брусок крепится саморезами, после чего запенивается поверху и скрепляется пеной с дверной рамой.

Теперь пене нужно дать закрепится до 12 часов, после чего необходимо ножом удалить лишние наплывы пены и заняться отделкой.

Порожек снаружи в основном изготавливают по реальным размерам из твердых пород дерева. Он устанавливается на анкера, запенивается, а шов нужно заделать силиконом.

Осадки не должны попадать в шов на монтажную пену, так как от воды она быстро разрушается. Имеющиеся щели между наличниками и стеной необходимо закрыть слоем штукатурки или силикона.

Отделка установленной входной двери

Если снаружи коробка должна без проблем закрыться наличниками и сделанным порожком, то изнутри помещения, как правило, нужно устанавливать доборы – бруски которые находятся заподлицо со стеной, и упираются в раму. Шов между стеной и доборами шириной в 1 см формируется колышками, затем он заделывается монтажной пеной и закрывается наличниками. Доборы придется выпилить, выстругать самостоятельно, по индивидуальным размерам, после установки покрыть лаком. Доборы крепятся в стену анкерами-саморезами. Наличники можно приобрести в тон двери или изготовить из резной доски самостоятельно, они крепятся обычно на клей (жидкие гвозди) к стене и доборам. Организации, устанавливающие двери, как правило, не будут заниматься ее оформлением после установки, даже не обрежут монтажную пену. Владельцам самим нужно думать, как оформить установленную дверь и провести заделку шва.

Вместо доборов имеет смысл установить внутреннюю дополнительную дверь из пластика или деревянную на уплотнителе. Тогда теплопотери через дверной проем с двумя дверями будут минимальными, что очень важно для сурового климата. Даже весьма утепленные двери (10 см толщина утеплителя) не соответствуют требованиям норматива по тепловому сопротивлению стены и являются мостиками холода в умеренном климате Европейской части.

Как видим, установить входную дверь не так уж и сложно. А в умеренном или холодном климате лучше установить сразу две двери – и наружную и внутреннюю. Но только внутренняя тоже должна быть оборудована защелкой и прижиматься к своей лутке на уплотнителе, иначе особого смысла в ней нет. Выяснив, как устанавливается входная дверь, остается заняться этой работой. Желаем успехов!

stroy-block.com.ua

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

dekormyhome.ru

Как установить металлическую входную дверь в квартиру

Как правильно установить входную дверь: профессиональный подход

Установка входной двери

Как правило, входную дверь устанавливают специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить входную металлическую дверь необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические входные двери. которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.

Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема вместе с коробкой. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж вашей входной двери.

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её. подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
2. Для демонтажа металлической коробки. закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены. старой тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

• Через отверстия в профиле коробки
• С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки входных дверей допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров, в противном случае дверь легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности стены, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается в панелях примерно на той же глубине.

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить металлическую входную дверь, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от поверхности стены.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь ), сначала в проем устанавливается коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Читать  Двустворчатые двери входные металлические

Последующие действия таковы:

1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями. для чего используется длинный уровень или отвес.

1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки. ручки , дверной глазок.
4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок закрывается без усилий.
5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры между коробкой и стеной, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
6. Когда пена или раствор окончательно высохнут. можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность раствора. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Как вы смогли убедиться, для установки входной двери требуются хорошие профессиональные навыки и специальный инструмент. Поэтому даже при большом желании сэкономить эту работу нужно предоставить выполнять специалистам.

Правила установки входной двери

Установка новой входной двери. как правило, начинается с демонтажа старой. Прежнюю дверную коробку нужно аккуратно снять, не повредив при этом дверной проем. Затем следует подготовить его к работе: удалить старые гвозди, штукатурку. После чего можете приступать непосредственно к монтажу новой дверной коробки. Выполнять его можно несколькими способами.

Способы монтажа дверей

Один из наиболее распространенных приемов осуществляется при помощи специальных монтажных пластин. Их накладывают с внутренней стороны квартиры и затем крепят к стене анкерными болтами или стальными прутьями. Но лучше всего все же использовать анкеры. При этом мастера рекомендуют при установке дверей ставить по всему периметру дверной коробки как можно больше толстых и прочных анкеров, которые следует надежно закрепить в стене. В керамических, силикатных и бетонных блоках глубина крепления должна составлять не менее 10 см. В пустотелых, ячеистых и пористых блоках этот показатель составляет от 15 до 20 см.

К деревянной коробке монтажные пластины крепятся при помощи обыкновенных шурупов или саморезов, к металлическим — привариваются. При монтаже дверей мастера иногда заменяют анкеры стальными прутками, но это неправильно. Конструкция и форма анкера обеспечивают более надежное крепление в стене, чем прут.

Самым лучшим считается так называемый европейский способ установки дверей. Такие двери отличаются более надежной конструкцией, которая имеет спецустройство наружного короба, надежно охватывающее дверной проем как с наружной, так и с внутренней стороны.

Внимательно изучите все плюсы и минусы обоих способов установки. Поищите необходимую вам информацию на форуме, посвященном ремонту, узнайте мнение специалистов, отзывы владельцев. Уточните, сколько будет стоить установка двери, если вы прибегните к услугам профессионала.

Установка двери

Когда вы определитесь со способом монтажа, нужно будет правильно рассчитать зазор до стены. Этот показатель зависит от того, какой метод установки дверей вы используете. Далее следует зафиксировать коробку в дверном проеме и закрепить ее деревянными клиньями. После чего выполняется непосредственно монтаж дверного полотна. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем или отвесом: это обеспечит правильное, ровное, расположение двери.

Установите стойку двери со стороны расположения петлей. Отметьте место для отверстий под болты. Приварите болты к монтажным пластинам. Смажьте петли двери. Повесьте дверь. Теперь нужно выровнять сторону, где располагается замок. И только после этого можете закрепить стойку в дверном проеме.

Еще раз убедитесь, что дверь открывается и закрывается нормально, не касаясь коробки. Если вы не заметили никаких недочетов, основательно закрепите коробку, а затем заполните пространство между дверью и стеной цементной композицией, желательно с полимерными добавками. Для этой цели также подойдет монтажная пена.

Правильная установка металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Читать  Как поставить межкомнатную дверь своими руками

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками .
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм .
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке. а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем. тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Читать  Установка доборов на входную металлическую дверь

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Данилко Степан Игоревич

Источники: http://sdelaidver.ru/vhodnye/kak-pravilno-ustanovit-vhodnuyu-dver-62, http://www.kakprosto.ru/kak-802597-pravila-ustanovki-vhodnoy-dveri, http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

openfile.ru

Как установить входную деревянную дверь

30 августа 2018

Автор КакПросто!

От того, насколько качественно и правильно установлена дверь зависят безопасность и уют. Поскольку профессиональный монтаж довольно дорог, многие умельцы устанавливают и коробку и полотно самостоятельно.

Статьи по теме:

Вам понадобится

• входная дверь, коробка, наличники, строительный отвес, комплект гарнитуры, которая будет устанавливаться на дверь и перфоратор.

Инструкция

Возьмите строительный отвес и при помощи него отметьте вертикальный уровень в своем дверном проеме. Таким же образом должна быть сделана одна сплошная линия по всей высоте двери. Соедините сплошной чертой вертикальные линии на пороге дверного проема и его верхней части. При таких действиях визуально получается прямоугольник, который и поможет мастеру в правильной установке входной двери. Возьмите коробку и поднесите ее к проему, чтобы отмеченная линия была на виду в центре крепежных отверстий. Отметьте, не убирая коробки, при помощи простого карандаша поперечные линии. Такие отметки необходимы для высверливания. Снимите коробку.

Засверлите при помощи перфоратора и выбранного сверла отверстия по своим отметкам. При этом необходимо знать, что глубина сверления должна быть примерно на 2 см больше длины анкера. Вставьте в каждое отверстие анкеры, затем поставьте в проем дверную коробку так, чтобы она совпадала со всеми сделанными отверстиями.

Вставьте анкерные болты и прикрутите конструкцию к дверному проему.Приступите к навесу двери на петли в том случае, если входная дверь не была смонтирована заранее на коробку. Проверьте работу замка и ручки. В случае если они не были изначально установлены, необходимо произвести все действия по установке фурнитуры на дверь. Помните, если замок не был врезан в коробку и дверь изначально, делать это необходимо только тогда, когда дверь уже навешана. Возьмите наличники и подгоните их под свой дверной проем, срезав должным образом углы. Используйте стусло. Установите наличники на дверную коробку, скрыв, таким образом, все видимые дефекты, образовавшиеся между коробкой и стенами. Обратите внимание, что от аккуратности крепления этой детали зависит общей вид вашей деревянной входной двери, не используйте больших толстых гвоздей, не подгоняйте наличник на месте - выверяйте тщательно.

Предложение от нашего партнера

Совет полезен?

Распечатать

Как установить входную деревянную дверь

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Как установить металлическую входную дверь своими руками

Даже если и нет уверенности в своих силах, или препятствием к самостоятельному монтажу является отсутствие напарника, принцип такой работы необходимо понимать. Например, чтобы суметь проконтролировать качество работы наемных специалистов и не оплачивать их «халтуру». Тем более что правильность установки изделия и крепления блока в проеме определяет не только срок их эксплуатации, но и степень защищенности помещения.

Рассмотрим вопрос, как установить дверь применительно к ситуации, когда она меняется на новую, и часто – совершенно другой конструкции. Это самый распространенный (и более трудный) случай. Одна из сложностей – нельзя демонтировать старое изделие и оставлять открытым вход в жилище, если замена не приобретена.

Подготовительные мероприятия 

Необходимо произвести точный замер всех параметров проема. В частности: по вертикали (от его верха до пола), по горизонтали (расстояние между стенами) и их толщину. По этим размерам и нужно подбирать дверной блок. Естественно, что наличники для более точного измерения демонтируются. Если меняется только полотно, то соответствующие замеры проводятся внутри дверной коробки.

Изделия, поступающие в продажу, имеют стандартные габариты, которые даже у разных Производителей отличаются не сильно, так как ориентированы на типовые дверные проемы. Поэтому нужно подумать, подсчитать, что получится быстрее, проще и дешевле? Если понравилась какая-то модель, но по размерам она не подходит, то для установки двери придется проем или расширять, или сужать. А можно и заказать под имеющиеся размеры, без проведения дополнительных мероприятий.

Кроме того, нужно обратить внимание на состояние торцов стены, к которым будет крепиться коробка. Возможно, эти части придется «усилить». Как, чем?

Методика установки входной двери

Демонтаж старой конструкции

Сначала снимается дверное полотно и петли. Методика зависит от их конструкции (навесные, «бабочка» или другая). После этого из коробки вытаскивается весь крепеж – гвозди, анкера, саморезы. 

Для того чтобы коробка легче вытащилась из проема, ее стойки распиливаются пополам. Если она из металла, то возможно, понадобится «болгарка».

Подготовка проема

Перед тем, как устанавливать дверь, его необходимо очистить от всего лишнего – куски штукатурки, обломки камня, материал утеплителя, арматурный пруток. Нужно внимательно осмотреть, что в результате получилось. Крупные выбоины, образовавшиеся щели целесообразно заделать раствором или запенить, особенно если это выход на улицу (для снижения теплопотерь).

Монтаж блока

Существует несколько методик, выбор которых зависит от материала (и толщины) стены и коробки, а также желаемого расположения полотна (в одной плоскости со стенами или чуть «утопленным»).

На пластины

Их накладывают одной половиной на короб, а другой – на прилегающую стену. Предварительно размечаются и высверливаются отверстия под анкера. В стене также просверливаются посадочные гнезда под крепеж. После установки короба он скрепляется с пластинами мощными саморезами, а в стену вкручиваются анкерные болты. Но это подходит только для конструкций из древесины. Как вариант – использовать уголок (металлический), если толщина стен достаточная для его постановки.

Торцевое крепление

Данный способ более подходит для установки металлической двери. В таких конструкциях на коробе имеются специально подготовленные (приваренные) стальные перемычки с отверстиями под анкера. Остается только на боковых частях стен (торцах) в соответствующих местах высверлить гнезда для гильз анкерных болтов.

Предварительно короб ставится по месту установки, фиксируется клиньями и производится разметка. Но если толщина стены менее 150 мм, или она «слабая» (например, из ячеистого бетона), то лучше монтировать его другим способом.

После закрепления головки болтов маскируются декоративными заглушками (и они, и крепеж идут в комплекте с изделием). В случае значительного зазора (короб – стены) придется вбивать арматуру и потом приваривать ее к раме. Но это крайний случай, так как термическое воздействие повреждает не только лакокрасочное покрытие, но и защитный полимерный слой.

Нужно все диаметры высверливаемых отверстий рассчитать так, чтобы головки крепежных элементов были утоплены и оказались «заподлицо» с рамой. Независимо от выбранной методики, нельзя забывать о выравнивании дверного блока по вертикали (нитка, грузик).

После окончательной фиксации короба «навешивается» дверное полотно. Все щели заделываются монтажной пеной (обрабатываемая поверхность предварительно увлажняется).

Полезные советы по уставноке металлических дверей

• Делая заказ в специализированной фирме на изготовление и установку металлической двери, необходимо сразу уточнить, кто делает замеры? Лучше довериться ее специалисту, так как в отличие от конструкции из древесины ничего «подстругать», подогнать (без дополнительной работы с материалом стены) не получится.
• Приобретая только полотно, нужно учесть, что между его краями и коробкой должен быть небольшой зазор. Поэтому результаты замеров следует уменьшить на несколько «мм» (по каждому направлению – вертикаль и горизонталь).
• Перед покупкой дверного блока нужно уточнить, аннулируется ли гарантия в случае его самостоятельного монтажа? Вопрос более чем актуальный, учитывая стоимость продукции.
• Независимо от конструкции блока и способа его фиксации небольшой зазор между коробом и боковыми стенами необходим. Нельзя забывать о температурной деформации. Соответствующие коэффициенты у материалов стен и рамы различаются по величине. 
• Устанавливая дверь несколько утопленной, повышается надежность ее фиксации по месту (вырвать блок из проема не получится). Но одновременно уменьшается угол, на который можно открыть полотно (не более 900).
• При слишком большом несовпадении габаритов короба и проема (большой зазор) целесообразно предварительно установить швеллер, и крепление делать на нем.

aquagroup.ru

---

• 
  Подготовка к зимовке винограда
• 
  Строительный тепловизор
• 
  Гидроизоляция подвала в доме
• 
  Микропроветривание пластиковых окон что это такое фото
• 
  Циклон для мастерской
• 
  Монтаж пластиковых окон своими руками
• 
  Зимний сад в квартире
• 
  Фото калитки
• 
  Оконный супермаркет панорама
• 
  Зеленые технологии
• 
  Обои стимпанк