Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Установка двери Как правило, входная дверь устанавливается еще на начальном этапе ремонта в квартире. В этой статье мы расскажем, как провести установку собственными силами. Это достаточно ответственный процесс, так как дверь должна служить долго, легко открываться и закрываться. Очень важно не допустить серьезных ошибок в процессе установки. Эта инструкция пригодится и тем, кто собирается просто осуществлять контроль за ходом работ монтажников. Дверной проем Установка начинается с демонтажа всех конструктивных элементов прежней двери. Демонтажные работы стартуют с удаления полотна с коробки. В ситуации, когда эксплуатируются разборные петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора), она должна открываться на угол больше чем 90 градусов, а далее при помощи лома подниматься вверх до той поры, пока не сойдет с петель. Если полотно крепится на неразъемных петлях, то его можно открутить, используя отвертку. Перед установкой (см. Установка входных дверей), первым делом, потребуется высвободить проем от всех элементов старой конструкции. Далее проводится непосредственно демонтаж коробки. Если коробка изготовлена из брусков, необходимо вначале открутить или вынуть анкера, гвозди, а затем распилить боковые стойки посредине. Дальше их нужно оторвать ломиком. Демонтаж металлической коробки более сложен. Если таковая будет закреплена сваркой, то понадобится болгарка для срезания крепежных прутьев. После освобождения проем, необходимо выбить молотком куски раствора, штукатурки, мешающие установке, а также удалить все гвозди и куски тепло — и звукоизоляции. Способ, которым будет монтироваться коробка, зависит от уровня относительно проема, на котором устанавливается дверь: Наиболее распространенный вариант, с помощью которого проводится установка входной железной двери (см. Как установить входную дверь самому) — крепление, использующее монтажные пластины (на боковых стойках коробки расположены по три выступающих пластины). При этом лицо полотна проходит в одной плоскости со стенкой, т.к. монтажные пластины прикладываются к кромкам проема со стороны жилища. С помощью металлических прутьев, вбиваемых в отверстия пластин, коробка прикрепляется к стене. Прутья после того, как забиты в стену, привариваются, или расклепываются. Заменой стальным прутьям могут стать анкерные болты. В таком случае, рекомендуется предусмотреть технологический зазор от стены к коробке в размере 10-20 мм с обеих сторон. Этот способ используется в случае, если установка железной входной двери включает утопление ее в проеме. Так как полотно утапливается вовнутрь, установка монтажных пластин по краю проема невозможна. Такой способ может использоваться исключительно тогда, когда толщина стены имеют толщину не менее 15 см, так как при взломе ее можно вырвать из стены. Крепление проводится через готовые или высверленные отверстия в коробке. Если таковые уже имеются, то коробку можно прикрепить, используя анкерные болты. Болты накрываются пластиковыми заглушками под соответствующий цвет коробки. В случае, когда отверстия в профиле не были предусмотрены, то их высверливают, и далее в стену вбиваются металлические прутья, которые привариваются к профилю. Сварку проводят по внутренней стене профиля. Величина зазора должна быть 5-15 миллиметров с каждой из сторон. В зависимости от типа проема допускается комбинациях обоих методов. Болты для крепления надо подбирать примерно 12 до 15 миллиметров толщиной и длиной от 100-150 мм. Выравнивание боковых стоек Итак: Дверной проем разумно смочить для улучшения схватываемости пены. На запенивание вполне должно быть достаточно одного баллона на весь периметр проема. Более удобно пользоваться баллонами пены, устанавливаемыми в специальные пистолеты. При таком подходе можно экономнее расходовать материал по причине точного дозирования подачи пены. Установка железных дверей является сложным технологическим процессом, требующим серьезным профессиональных навыков. Если уверенности в своих силах недостаточно, лучше воспользоваться сервисом профессиональных установщиков. sdelaidver.com Входная дверь, установленная по правилам и с соблюдением технологий, обеспечивает безопасность, снижает потерю тепла и препятствует проникновению посторонних звуков в жилище. Эта статья поможет ответить на вопрос, как установить железную входную дверь самому. Прочитав ее, вы поймете, что это довольно просто, хотя и требует нескольких пар рук. Технология установки входной двери не сложная. Она имеет лишь несколько особенностей. Эти особенности важно учитывать при установке своими руками. Итак, приступим к рассмотрению самого процесса. Для начала нужно убрать предыдущую дверку. Демонтаж производится так, чтобы не нарушить дверной проем. Аккуратность вначале сэкономит время в дальнейшем. Старые петли могут быть двух видов. Разъемные и замкнутые. В первом случае откройте дверь до упора и подденьте ее рычагом снизу, так она сама соскочит с петель. Во втором случае нужно выкрутить шурупы. Делать это нужно в порядке: снизу вверх. Далее снимают все, что находится в области откосов. Это могут быть старые обои, различные панели, штукатурка или шпатлевка. Затем, приступают к демонтажу старого короба. Выявляют места ее крепления в проеме. Для снятия их срезают болгаркой или выдергивают при помощи гвоздодера, в зависимости от удобства. Если крепления недоступны для демонтажа, просто распилите коробку ножовкой посередине – отдельные ее части легко поддадутся вам. Важно удалить все части коробки, в том числе и порог. Удалите из проема все элементы, которые плохо держатся. Это могут быть куски штукатурки, части кирпичей или дерева и другие подобные им. В результате этих действий могут появиться пустоты. Они нежелательны, так как дверь входная. Заполните их раствором с кусками кирпича. Монтажная пена в данном случае противопоказана. Отнеситесь с повышенным вниманием к месту, где был порог. Там может быть яма, или гнилое дерево. Лучше его вычистить и залить бетоном. В итоге дверной проем должен получиться относительно ровным. Уделите этому этапу достаточно внимания, и в дальнейшем у вас не возникнет трудностей с установкой. В качестве таковой обычно используют стальную. Ее основные части сделаны из прочного металла. Внутри самого дверного полотна могут находиться теплоизоляция и звукоизоляция. Иногда внутренняя часть выполняется из дерева или МДФ материала. Это зависит от стоимости. В большинстве случаев, короб содержит резиновый уплотнитель. Он служит тепло и звукоизоляцией при открывании и закрывании двери. Также должен быть встроен механизм замка. В наше время — это обязательное условие. Перед покупкой убедитесь, что все механизмы в ней работают исправно. Иногда дверь устанавливается непосредственно на внешнюю стену. То есть она будет контактировать с окружающей средой. В основном это касается частных домов. В таком случае понадобится дополнительный утеплитель. Можно использовать минеральную вату, вставляя ее во внутреннюю часть короба. Однако эта вата хорошо впитывает влагу, что может негативно сказаться на будущем состоянии двери. Во избежание ржавления коробки из-за мокрого утеплителя лучше использовать пенопласт. Он не подвержен воздействию влаги, при этом отлично сохраняет тепло. Если дверь будет стоять в подъезде многоэтажки, то утеплитель можно выбрать любой. Пред установкой дверного блока нужно защитить его поверхность от механических повреждений. Для этого, выдающиеся части покрывают малярным скотчем. Эта защита сохраняется до самого последнего этапа установки. Иногда требуется пропустить через коробку различные провода. Их расположение продумывается заранее. Подготавливаются специальные каналы, для протяжки проводов. Хорошо, если в данной конструкции дверного блока можно отделить дверь от коробки. Это облегчает последующий процесс монтажа. Полотно снимается, а рама устанавливается в проем. При этом она должна свободно гулять в пределах проема, но не чрезмерно. Под нижнюю часть подкладываются специальные прокладки. Их высота примерно 18-25 мм. Играя высотой прокладок, выравниваем нижнюю перекладину по уровню. Переходим к выставлению вертикальных частей коробки. Для удобства и точности можно использовать строительный отвес. Вертикаль должна стоять строго перпендикулярно. Неровность стен и пола не должны влиять на уровень. После выравнивания, конструкцию распирают клиньями. Клинья изготавливаются из деревянного бруса или других подручных материалов. Также можно купить специальные пластиковые клинышки. На вертикальные части коробки пойдет три клина, а на верхнюю и нижнюю перекладины по два. Расположение клиньев не должно совпадать с будущими точками крепления. Во время установки распорок, дверь может потерять уровень. Поэтому еще раз проверьте все плоскости. При необходимости корректируйте уровень, смещая клинья. Переходим к закреплению коробки в проеме. В заводской конструкции предусмотрены монтажные отверстия. Они могут быть расположены как в самой коробке, так и в специальных проушинах, вынесенных в сторону от коробки. Данные отверстия предназначены для крепежных анкеров. Диаметр этих элементов должен совпадать с диаметром монтажных отверстий. Для проделывания отверстий под анкера используется перфоратор и буром того же диаметра. Длина бура должна быть не меньше 35 см, чтобы пробурить отверстие достаточной глубины, с учетом толщины коробки. При помощи отметки на сверле можно контролировать глубину проникновения бура. Анкер прикладывается к нему и по его длине на бур наматывается изолента или малярный скотч. В первую очередь бурим отверстия со стороны расположения петель. Потом на противоположной стороне, а завершаем этот этап в верхней и нижней части коробки. Вот тут и понадобится помощник, который будет придерживать дверь, пока вы бурите отверстия. Это не даст сместиться уровню. Просверлив одно отверстие, вставляйте в него анкер. И так последовательно. Такие крепежные элементы вбиваются молотком и дотягиваются шуруповертом или отверткой. По завершению этапа снова проверяем уровень. Если с уровнем все в порядке, нет необходимости вынимать анкера и подгонять коробку. Просто навешиваете дверь и проверяете ее работу. Если все отлично, то приступаем к следующему шагу. Заполняем монтажной пеной просветы между коробкой и стеной. Так как конструкция металлическая не стоит бояться, что пена выдавит коробку. Перед нанесением пены смочите поверхности водой, для удаления пыли. Не оставляйте просветов – это сведет на нет шумоизоляцию. Если пена попала на поверхность, дайте ей высохнуть. После этого вы легко снимете ее. Однако такое недопустимо в случае с деревянными вариантами. Монтажная пена примет свое рабочее состояние через 24 часа. После ее высыхания можно обрезать ее излишки строительным ножом и приступать к отделке дверных откосов, но это уже другая тема. mirotoplenie.ru Металлическая дверь считается самой надежной и прочной для домов и квартир. Но нельзя забывать, что эти характеристики напрямую зависят от качества установки двери. Установить входные двери могут профессионалы, но не многие на это идут. В большинстве магазинов, которые торгуют дверями, предоставляется такая услуга. Вы спросите, сколько стоит установка? Здесь цены варьируются и зависят от фирмы и производителя. Если такой способ не подходит, то установка новой входной металлической двери своими руками будет однозначно лучшим вариантом, на котором стоит остановиться. Что бы не говорили люди, но работа, сделанная своими руками, всегда кажется лучше и качественней. Но как правильно установить входную металлическую дверь? Чтобы монтажные работы осуществлялись легко, грамотно и без допущения каких-либо оплошностей, необходимо тщательно изучить инструкцию, понять и представить себе выполнение каждого этапа работы. Только после этого можно начинать устанавливать металлическую дверь своими руками. Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление? Прежде чем начинать монтаж входной двери, следует проверить наличие всех необходимых инструментов, которые обязательно понадобятся. К ним относятся: Прежде чем начинать процесс установки входной двери, придется тщательно изучить ее конструкцию и комплектацию. Первым делом рассмотрим дверное полотно. Толщина используемого металла должна быть не менее 2 мм. Чтобы дверь была крепче, в конструкцию каркаса добавляют ребра жесткости. Внутреннее пространство заполняется утеплителем из минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт. Внутренняя поверхность полотна обшивается декоративными элементами, что придает изделию элегантности. Дверную фурнитуру лучше устанавливать заранее. Если врезку замка можно отложить на потом, то петли необходимо прикрепить сразу. Замок целесообразнее врезать на последней стадии установки. Дверная коробка должна быть укомплектована порогом. При покупке готовой двери рама уже полностью собрана и обварена. Для прикрепления ее к стенам дома потребуется сделать отверстия в корпусе под анкерные болты. Иногда изготовители сами заранее делают их. Еще короб должен включать в себя углубления под запорный механизм и противосъемные отверстия. Чтобы дверную раму прочно зафиксировать в проеме стены, необходимо позаботиться о наличии монтажных ушей. Приобретая входную дверь у качественных производителей, в комплектации можно обнаружить следующие дополнительные материалы: И все-таки, как установить входную металлическую дверь? Прежде всего необходимо очистить место для нового изделия. Для этого убираем плинтуса, напольные покрытия. Если в приближенной зоне находится какая-нибудь мебель, то ее придется вынести или накрыть полиэтиленом. По возможности то же самое необходимо сделать и с остальными предметами в помещении, чтобы не запылить их. На месте принимайте решение, как будет стоять дверь. От этого зависит величина зазора между напольным покрытием и дверным полотном. Демонтажные работы в каркасном доме или частном – очень ответственный момент. При должной сноровке и мастерстве они занимают не более одного часа времени. Демонтаж начинается с дверного полотна. Если навесы неразборные, то дверь должна легко сняться. Для этого следует монтировкой или ломиком приподнять полотно, и она соскользнет с петель. Когда навесы разборные, то их просто раскручивают отверткой. Есть два варианта дверных коробок – деревянные и металлические. При первом случае демонтаж начинается с выкручивания анкерных болтов и других фиксирующих элементов из проема. Существует большая вероятность, что такую лутку придется в нескольких местах распиливать пилой или электролобзиком, а потом выламывать каждый элемент монтировкой. Намного чаще применяется металлическая коробка. Для ее снятия придется срезать болгаркой несколько стальных крепежных прутьев. Из проема демонтируется старая входная дверь вместе с коробкой. Если в ходе проведения демонтажных работ была повреждена поверхность, то прежде чем продолжить, ее придется подлатать. Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам. Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь. С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания. Рассматривать вопрос о том, как установить новые входные металлические двери, будет целесообразно с установки коробки. Поскольку она выступает несущей основой, то ее качественное крепление в значительной степени повлияет на устойчивость и надежность двери. Для установки короба применимы два способа. В первом применяются анкерные пластины с болтами, а во втором – анкерные болты. Основное использование нашел вариант с выступающими проушинами. Дверная рама устанавливается таким образом, чтобы пластины прилегали к стене. В стандартной ситуации их делают по три штуки с каждой стороны. Установленный зазор между рамой и стенкой должен быть 10– 20 мм. Через проушины производится засверливание отверстий под крепежные болты, глубина которых составляет минимум 100 мм. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно использовать арматуру. В этом случае отверстие нужно сделать немного глубже, забить в него прут, а потом приварить его к проушине. При использовании второго способа необходимо, чтобы толщина стены была не меньше 150 см. В противном случае есть вероятность повреждения ее внутренности. Необходимый зазор между коробкой и поверхностью стены должен составлять 5– 10 мм. Через заранее сделанные в контуре рамы монтажные щели просверливают отверстия глубиной 100– 150 мм под анкерные болты. После этого можно вставлять и затягивать анкера. Наилучшего результата можно достигнуть, комбинируя оба способа. Самым главным в монтаже короба будет выдерживание уровня во всех плоскостях и по всем элементам конструкции. Для первоначальной фиксации рамы используют пластмассовые или деревянные подложки. Не старайтесь без помощника установить железную дверь. Ввиду своих габаритов и немалого веса самому это сделать крайне тяжело, да и последствия могут быть плачевные. После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров – зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая – к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую. А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении. Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок – с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу. Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры. Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором. В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям. Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом. Вконтакте Facebook Twitter Google+ mezhdveri.ruКак установить железную входную дверь самому — инструкция по монтажу. Как установить железную входную дверь
Установка железных входных дверей самостоятельно
Работа по демонтажу старой двери
Крепление
Способ крепления номер один
Способ крепления номер два
Переходим к установке двери
Как установить железную входную дверь самому — советы по установке
С чего следует начать
Подготовка дверного проема
Новая дверка – какая она?
Нюансы установки
Правильный монтаж
Установка входных металлических дверей: особенности работ
Элементы дверного блокаКонструктивные особенности
Конструктивные особенности металлической двериНачальный этап
Подготовительная стадия
Демонтаж деревянной коробки
Демонтаж металлической коробкиПодготовка проема
Увеличение дверного проемаРаботы по монтажу короба
Установка короба при помощи проушин
Установка короба через монтажные отверстия
Выдерживание уровня при монтажеУстановка дверного полотна
Отделка
