Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Вот проём готовый к установке дверей. Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток. Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс. Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме. Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания). Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку. Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери. Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе. Соединяем фрагменты с боковыми стойками. Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол. Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью. Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм. Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь. Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его. Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены. Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы. Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля. Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей. Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться! С уважением, установщик дверей, Сергей. ustanovka-dveri33.ru На первый взгляд в самостоятельно установке дверей нет особых сложностей, и при взгляде со стороны на работу профессионала может создаваться ложное впечатление, что все делается легко и просто. На самом деле установка межкомнатных дверей своими руками иногда приводит к неожиданным сюрпризам, чаще негативного характера, если человек впервые берется за это дело. Дверь может быть перекошена, наличники могут не устанавливаться из-за перепада уровня стен, коробка, неправильно запиленная, не войдет в проем или войдет слишком плотно, дверь может открываться слишком быстро или открываться с трудом, если коробка завалена в ту или иную сторону и т. д. Список из-за ошибок установки может быть довольно обширным. Постараемся пройти процесс установки двери подробно и по шагам, чтобы избежать их. Данное фото демонстрирует установку металлической двери, но сейчас важно не это. Нужны собственно, размеры, которые здесь хорошо показаны. На схеме изображен идеальный дверной проем. На практике таких проемов не существует, особенно в домах старого панельного фонда, да и новый фонд грешит отклонениями. Часто получается так, стены расходятся по уровню. Поэтому важно определить, насколько реально установить коробку в данный проем так, чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, насколько проем отходит от идеальных условий установки. Внимательно измерьте все расстояния и определите, как будет стоять коробка в проеме, что необходимо предпринять, чтобы максимально выровнять его. Проем может быть, например, таким. Придется поработать со стенами и проемом, поскольку зазор межу стеной и коробкой рекомендуется делать не больше 1 или 2 см. Он не должен превышать 3-4 см. Что можно предпринять? Довести проем до приемлемых параметров, выравнивая стены и тем самым изменяя его. Увеличить проем можно просто, с помощью перфоратора или простого молотка. Сделать проем меньше помогут бруски нужного размера, и незаменимые в строительстве шпатлевки или штукатурка. Среди основных типов дверей (гладкая из дерева или щитовая, остекленная), самой распространенной, вероятно, будет дверь филенчатая, которая делается на жесткой раме (деревянный брусок), а само полотно состоит из нескольких филенок. Это так называемый сердечник, который может быть изготовлен из бумажных сот, клеевого бруса, многослойного дерева и т. д. Вместо филенок в остекленной двери вставлено стекло. Отмерьте нужный размер боковых стоек. Если они будут сходиться с верхней планкой под углом в 45°, то не забывайте прибавлять на угол лишние 5-6 см. Когда отпилите боковые планки, приступайте к верхней. Не забудьте прибавить к размерам расстояние на угол, оно помечено на рисунке красной линией. Верхняя планка и боковые стойки запиливают таким образом. В коробку, собранную на полу, кладут дверь, выравнивают ее положение, обращая внимание на щель между дверью и коробкой по периметру. Она должна быть равномерной, не превышая расхождения в 1-2 мм. Расхождение в больших параметрах будет нарушать общую картину правильно установленной двери. На нужной стороне коробки вырезают углубления под петли – карманы. Отмеряют 20-25 см. от верхнего края коробки (если она сделана под углом, то от нижнего края среза), делают отметку и по петле размечают место крепления (можно обвести петлю карандашом). Затем при помощи острой стамески и молотка выбирают толщину петли. На двери делают ответные отверстия, также выбирая место под петлю на ее толщину. Расстояние от края двери измеряют от верхнего угла уже установленной коробки с петлями, переносят его на дверь, делают карман под петлю. Коробка устанавливается свободно в дверной проем и заклинивается только в торцах, тщательно выверяется ее уровень, смотрят на то, как расположены вертикальные щели между коробкой и стеной. Зазоры не должны превышать 1, 5-2 см. Устраняют перекосы с помощью клиньев. Коробку закрепляют в нескольких точках, нанося в пространство монтажную пену. В том месте, где будет защелка, ставят деревянный брусочек, чтобы потом в него вкрутить шурупы, устанавливая ее. В проем ставится дверь. Предварительно закрепляют по одному шурупу на петлях, затем проверяют, как открывается и закрывается дверь. Окончательно закреплять петли на двери нужно после того, как дверь полностью отрегулирована. Зазоры между полотном и коробкой должны быть такими: Дверь снимается с петель, коробку устанавливают окончательно на шурупы или дюбель-гвозди. Запенивают полностью расстояние между ней и стеной, устанавливают внутри коробки 3 распорки: вверху, внизу и посередине, чтобы пена не деформировала ее. Иногда (если дверь не на том проходе, который нужен постоянно) коробку по периметру запенивают вместе с навешенной на петли дверью. Между дверью и коробкой прокладывают кусочки жесткого картона, тонкого пластика. В домах из дерева к элементам крепления коробки добавляется гребень, он входит в паз коробки, поэтому коробки устанавливают поэтапно: Закрепляют коробку с помощью саморезов по дереву или гвоздями. Что такое добор? Форма краев проема схожа с трапецией, что затрудняет установку коробки, так как по ширине стороны проема (откосы) могут расходиться на 2-3 см. Коробка ставится в узкую часть проема, тогда как добор приходится на широкую часть, но не всегда подходит по размерам к откосу. Они могут отличаться и по ширине: один может оказаться 5, а другой – 8 см. Тогда добор обрезают вдоль по размеру (как правило, он шире откоса) и используют подкладки из бруса. На рисунке цифрами обозначены: 1 – дверь, 2 – коробка, 3- добор, 4 – стена, 5, 7, 8, 9 – брусок, 6- пена. Бруски устанавливают вертикально, когда щель между стеной и добором небольшая, то ближе к пазу вставляют небольшие куски брусков, чтобы оставалось расстояние до стены, которое заполняют пеной. На рисунке хорошо видны способы его установки. 1-й способ: стена прямая. Брусок небольшой, расстояние до стены в 1-1, 5 см. его заполняют пеной. 2-й способ: стена прямая, расстояние до стены большое. Его заполняют сплошным бруском и пеной. 3-й способ: откос скошен, расстояние небольшое, ставят два узких бруска, добор, пена. 4-й способ: сильно скошенный откос, брусок крепят саморезами, ставят в паз добор, используют пену. Бруски выполняют роль каркаса, на который и ставится добор. Сверху на вертикальный добор кладут горизонтальную планку, которая также вставляется в паз, запенивается в двух-трех точках. Теперь без проблем можно прикрепить обналичку к добору, Она закроет образовавшуюся щель. Завершающий этап работы – нарезка и установка наличников, врезка ручки и замка. Установка душевой кабины своими руками — руководство из 7 шагов + видеоруководство. orcmaster.com Установка дверей / Установка межкомнатных дверей своими руками Установка межкомнатных дверей процесс не очень сложный, но требует аккуратности и внимания. Если вы раньше уже сталкивались с установкой межкомнатных дверей и знаете все тонкости, то новая установка двери не должно занять у вас много времени. Установка межкомнатных дверей делиться на несколько этапов: сборка коробки, установка коробки, установка дверного полотна, установка доборного элемента, установка наличников. Врезку фурнитуры доверьте специалисту, это позволит избежать нежелательных повреждений двери и проблем в дальнейшей ее эксплуатации. Если вы решили сделать врезку фурнитуры для межкомнатной двери самостоятельно, то этому посвящёна отдельная страница на сайте инструкция по установке двери и врезки замка. Инструкция по установке межкомнатных дверей представлена на странице нашего сайта. Профессиональная врезка осуществляется электро-инструментом. Прежде чем начать установку внимательно проверьте комплектацию и соответствие размеров полотна, коробки и проема. Расходные материалы для установки двери : Баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 23 дверных блока. Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25). Саморезы для сборки коробки 50*4. Инструмент, необходимый для установки: — строительный уровень, — шуруповерт или отвертка, — ножовка по дереву (стусло для заусовки) или заусовочная пила. Этапы установки двери: Установка наличников Сборка коробки. Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор 10 мм. Далее детали соединяются саморезами. Установка коробки. При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть коробки, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей. Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм.С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки.Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко. Установка дверного полотна. Навесьте полотно, проверьте, ровно ли закрывается дверь.Поставьте дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. После установки всех распорок еще раз проверьте зазоры между коробкой и дверным полотном. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Далее запеньте коробку при помощи баллона монтажной пены, предварительно обеспылив проем для обеспечения лучшей адгезии между бетоном и пеной, для этого можно использовать пульверизатор с водой. * Пена очень ядовита и может повредить лак на коробке, для избежания этого можно аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. ** При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, учтите это при монтаже! Оставьте коробку до полного высыхания пены (не менее 12 часов). После полного высыхания пены аккуратно вытащите или обрежьте клинья, снимите распорки, аккуратно срежьте ножом выступающую пену. Установка доборного элемента. Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены. В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема). Установка наличников. Определите необходимую длину наличника (таб. 1). Запилите наличник (кроме наличника с Клювом) при помощи ножовки в стусле, либо при помощи заусовочной пилы, под углом 45 градусов. Закрепите наличник на финишные гвозди, предварительно просверлите отверстия под гвозди диаметром 1,5 мм.Наличник с Клювом вставляется в паз коробки (предварительно необходимо убрать часть клюва вверху) и крепится на жидкие гвозди. Поставить межкомнатные двери Ваша межкомнатная дверь будет установлена идеально. Для этого вам нужно выполнить следующие инструкции. Подготовка дверного проёма. Проверяем вертикальность дверного проёма стены. Замеряем его ширину и высоту. При этом вы должны учитывать зазоры по вертикали и горизонтали между дверной коробкой и стеной 10-15 мм. Приведём простой пример. Ваша межкомнатная дверь имеет высоту 200 см и ширину 80 см. Толщина коробки составит 2,5 см. Для того чтобы узнать ширину коробки нужно сложить ширину полотна двери с толщиной коробки и зазором между дверью и коробкой. Ширина дверей измеряется в верхней части, так как она может отличаться на 1-2 мм от стандарта. Теперь проводим расчёт: 800 мм + 25 мм + 25 мм + 5 мм = 855 мм. Теперь чтобы узнать высоту дверного блока нужно сложить высоту дверей с толщиной коробки, потом с верхним зазором 2,5-3 мм и нижним зазором 10 мм. В итоге получаем: 2000 мм + 25 мм + 3 мм + 10 мм = 2038 мм. Теперь у нас есть все нужные цифры для установки. Чтобы легче было дальше работать с цифрами, округлим их, получая дверной блок размерами 2040 мм на 860 мм. Отсюда следует, что дверной проём имеет размеры по ширине — 880-890 мм и по высоте — 2050-2055 мм. Эти размеры можно считать идеальными для будущей установки межкомнатной двери. Если взять большие размеры, то они уменьшат плотность посадки межкомнатной двери в проёме. Для уменьшения проёма используется пиломатериал соответствующей толщины. Если в будущем вы планируете, ремонт полов, то обязательно учтите зазор между полом и дверью. Поставить межкомнатные петли двери на полотно. С верхнего и нижнего края полотна отступаем на 200 мм и наносим разметку крепления петель. Для разметки используем угольник и хорошо заточенный нож. Теперь по разметке аккуратно выбираем паз при помощи стамески. Если применить фрезер, то выборка паза будет проще. Однако углы всё равно нужно подправить стамеской. Далее прилаживаем дверную петлю и проверяем, плотно ли она прилегает. Если всё отлично то, приложив петлю, сверлим отверстия под шурупы. Сборка дверной коробки. Во время сушки или хранения доска могла подвергнуться деформации. Поэтому нужно проверить каждую сторону и выбрать наиболее прямую. Именно на прямую сторону и крепиться петля, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Выбрав ровную сторону стойки, обрежьте верхний конец под углом в 45 градусов. Далее от среза отмеряем 200+/-3 мм под верхнюю петлю. После этого прикладываем к стойке дверь и отмечаем место нижней петли как по линейке. Вырежьте пазы, действуя точно также как с дверным полотном. Важный момент нужно учесть один фактор. Если вы будете добавлять уплотнитель, то расстояние от петли до торца коробки должно быть на 1,5 мм больше чем на дверном полотне . Тогда дверь будет открывать без трения о коробку. Если без уплотнителя, то расстояния будут одинаковы от торца коробки и торца дверного полотна до края петли. Вернёмся к сборке коробки. Обрезаем перекладины под углом в 45 градусов. При этом расстояние между вертикальными стойками должно быть на 5 мм больше ширины полотна. От двери до пола зазор должен быть 10 мм. От нижнего паза стойки отмечаем расстояние 200 мм + 10 мм. Перед тем как резать стойки, проверяем пол на ровность, используя инструмент уровень. Проверка выполняется между стойками и в местах, где будет проходить дверь во время открывания. Обнаруженные изъяны в полу помогут правильно отмерить расстояние для обрезания стоек. В первую очередь обрезаем стойку с петлёй. Потом обрезаем стойку с замком. Собираются стойки и перекладины с помощью шурупов. Установка дверного блока. Для установки дверной коробки используются специальные шурупы. Анкеры в данном случае дают низкое качество креплений. На вертикальных стойках высверливаем 3 отверстия диаметром по 4 мм. На стойке с петлями 2 отверстия высверливаем в петельных пазах. Это делается, для того чтобы спрятать шурупы под петли. И 3-е отверстие сверлиться на расстоянии от пола в 1 м. В противоположной стойке с замком отверстия сверлятся в тех же местах, кроме среднего, который уйдёт под планку замка. Отверстия рассверливаются на 8 мм. Это нужно, для того чтобы утопить шурупы и поставить декоративную заглушку. Теперь собранную коробку ставим в дверной проём. Шурупы крепятся только на дерево, поэтому если у вас стены из другого материала, то вам нужно сделать деревянные пробки. Диаметр деревянных пробок составляет 10-12 мм. Пластиковые дюбели применять не удобно. Они не дадут вам подкорректировать вертикальное положение стоек. Сначала закрепляем стойку с навесами, используя шурупы. Вставляем межкомнатную дверь в петли коробки. Проверяем вертикальность положения двери. После этого закрепляем стойку с замком. Ориентируясь по дверному полотну . делаем равномерный зазор между перекладиной и стойками. Между стойкой с замком и полотном двери должен быть зазор в 3-4 мм. Во время длительной эксплуатации дверей примерно 5-7 лет зазор может увеличиться. Причин может быть несколько износ петель, влажность . осадка здания и прочее. Всё это приводит к тому, что межкомнатная дверь перестаёт свободно открываться и закрываться. Между стеной и стойками вставляются деревянные вставки по 4 штуки с каждой стороны. Оставшийся зазор между стеной и дверной коробкой задувается монтажной пеной . Будьте осторожны исключите попадание пены на дверную коробку. Удалить высохшую пену с декоративных поверхностей без следов нельзя. Кроме этого чтобы избежать деформации дверной коробки под действием пены нужно сначала установить в зазоры прокладки, а потом начинать задувать. Пользоваться дверью пока сохнет пена нельзя. Время высыхания разное от 1 и до 3-х часов. Полное высыхание наступает приблизительно через 24 часа. Рекомендация нанесения монтажной пены. Задувать зазор пеной нужно медленно по мере её расширения. Расширение осуществляется приблизительно с соотношением один к трём. Начинать нужно со стороны петель, не доводя до середины коробки. Установка межкомнатных дверей Если вы решили самостоятельно установить межкомнатные двери, во-первых, проверьте вертикальность стены, измерьте дверной проем. Проем для двери должен быть больше самой двери, зазоры со всех сторон оставляются около 15 мм. Если оставите много, дверь в проеме плотно не встанет. Далее необходимо подготовить саму дверь. На полотне двери, отступить от краев (нижнего и верхнего) по 20 см, пометить место крепления петель. Обвести контур петли и стамеской выбрать паз под неё, на необходимую глубину. Насверлить отверстий под шурупы и начинаем собирать дверную коробку. Обрезаем у стоек верхние концы под 45 градусов, на стойке для петель отмечаем место под петли и вырезаем пазы. Когда начнете устанавливать петли, обратите внимание на расстояние от притвора на самой коробке до края петли и расстояние от самого края дверного полотна до края петли. Если в коробке есть уплотнитель, то эти расстояния должны быть равны, а если уплотнителя нет, то первое расстояние на полтора мм больше. Концы перекладины обрезаем под 45 градусов. Дверное полотно должно быть по ширине меньше расстояния между стойками на 0,5 см. Зазор между устанавливаемой дверью и полом оставляется 1 см. На коробке отмечаем расстояние от нижнего паза вниз 20 см + 1 см. Пол должен быть ровным, проверьте уровнем. Собираем части коробки на шурупы. Навешиваем петли. Дверной блок готов. Блок для двери вставляется в дверной проем, крепится шурупами по дереву. Этого достаточно, чтобы закрепить коробку. Если дверь большая, может, понадобится, дополнительное крепление. Навешиваем и крепим дверное полотно. После того, как петлевая стойка будет закреплена строго вертикально, дверь неподвижна во всех положениях. Закрепляем замковую стойку. По полотну двери выводится одинаковый зазор между перекладиной коробки и её вертикальными стойками. От двери до замковой стойки зазор делается до 4 мм. Между стеной помещения и стойками коробки ставятся деревянные проставки, штук 5 по обе стороны. Зазор обычно заполняют монтажной пеной. Следите, чтобы монтажная пена не попала на детали блока. При высыхании монтажная пена оставляет следы и помните, что она расширится примерно в пять раз. Через сутки пена высыхает окончательно. Дверь установлена. Как выбрать входную металлическую дверь. Последовательно и аккуратно выполняя наши рекомендации Вы сможете самостоятельно справиться с установкой двери своими руками. САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ СВОИМИ РУКАМИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ВДВОЕМ. Навешивание полотна. Установка доборов. Установка наличника. Установка фурнитуры (замок, ручка). Особенности установки двустворчатой двери. ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА. Первоначально, при самостоятельной установке межкомнатной двери, мы проверяем вертикальность стены и перемериваем размеры дверного проема по ширине и высоте. (Размеры по высоте и ширине обеспечивают зазор между дверной коробкой и стеной порядка 10-15мм). Кроме этого, необходимо учесть, что если межкомнатная дверь по высоте 2м и ширине 90см, а толщина дверной коробки 2,5 см, то ширина дверного блока составит 955 мм (900мм + 25мм + 25мм + 5мм требуется на дверной зазор), и высота дверного блока 2038 мм (2000мм+25мм+3мм дверного зазора сверху+10мм снизу). Для простоты расчета получаем дверной блок размерами 2040мм. 960мм. Идеальные размеры дверного проема в данном случае 980-990мм по ширине и 2050-2055мм по высоте. При больших размерах межкомнатная дверь сядет в проеме менее плотно, поэтому уменьшаем проем пиломатериалом необходимой толщины. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью. ЭТАП 2. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ. На дверном полотне на расстоянии 200мм от нижнего и верхнего краев размечается пространство крепления петель. Контур прямоугольной петли размечается, при помощи острого ножа и угольника. Дальше необходимо выбрать паз под петлю на необходимую глубину, это делается острой стамеской. Использование фрезера позволит точно и быстро выбрать нужный паз. Дальше насверливаются отверстия для шурупов и проверяется качество выборки паза под петлю. Собирается дверная коробка. Под углом сорок пять градусов обрезаются верхние концы стоек. Дальше на петельной стойке отмечается пространство под нижнюю и верхнюю дверную петлю. Вырезаются пазы в коробке абсолютно также, как и в дверном полотне. ЭТАП 3. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ. При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора. 1. Коробка межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до притвора на коробке. В. Расстояние от края петли до края дверного полотна. Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке. ЭТАП 4. УСТАНОВКА РАМЫ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением. Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления. Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли. Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться. Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов. Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены сутки. При заполнении пеной, учитывайте ее последующее расширение один к пяти. Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока. *** Установка двери в ванной комнате. Дверная коробка должна быть уже и длиннее дверного проема на 10см в каждом измерении . УСТАНОВКА ДВУСТВОРЧАТЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями. Прежде чем рассчитать длину перекладины двустворчатой двери необходимо измерить ширину обоих полотен и прибавить шесть, семь миллиметров на зазоры. Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно. Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля. Внимание при самостоятельно установке дверей! В процессе затвердевания монтажная пена увеличивает свой объем в 5 раз! Полное затвердевание пены указывается на баллоне. После затвердевания монтажной пены нужно аккуратно удалить ее излишки. Автор статьи: Группа компаний Ремонт-стройка На правах рекламы: Фирма Мекон предлагает хорошие тамбурные двери по выгодной цене. Мы всегда стараемся следить за своими конкурентами и держим цену и качество на достойном уровне. Советуем посетить наш сайт в интернете www.dverimekon.ru. "Умный" выдвижной порог для деревянных дверей Domatic производства компании Fapim (Италия) служит для установки на деревянные, алюминиевые, стальные и противопожарные двери, а также возможна его установка на металлопластиковые (ПВХ) двери.Конструктивное решение позволяет врезать порог в паз полотна и полностью скрывать его скрывать.Данный механизм прост и уникален: при закрывании двери порог автоматически плавно опускается, скрывая зазор между полом и дверью, а при открывании совершенно бесшумно поднимается. «Выпадающий порог» или "умный порог" позволяет навсегда отказаться от некомфортного в использовании стандартного порога:— обеспечивает звуко- и теплоизоляцию;— автоматически выравнивается на наклонном иили неровном полу;— позволяет беспрепятственно перемещаться. Это особенно важно для путей эвакуации, помещений в которых используются тележки, каталки, инвалидные коляски и т. д.;в закрытом состоянии двери обеспечивает полное отсутствие сквозняков с сопутствующим проникновением запахов, дыма и света;— удобный и безопасный.Его также называют, как порог гильотина, выпадающий порог, автоматический порог, антисквозняк, падающий порог, противопожарный порог, самоопускающийся порог, опускающийся порог, выдвижной порог, дверной нижний уплотнитель автоматический, уплотнитель для низа дверей, выпадающий уплотнитель, скрытый порог для дверей, автопорог, убирающийся порог, откидной порог, врезной порог, шумоизоляционный порог, звукоизоляционный порогhttp://e-fapim.ru/katalog-furnituri/a… A Al пишет: с противопожарными дверьми — само то! В торговом центре обязаны в помещении установить противопожарные двери, а там у нас предусмотрены заезды тележек, рохлей и т.п. Так что двери с выпадающим порогом — само то! Брали у Краснодарцев в Авангарде. djonlinemoscow2 пишет: Звукоизоляция комнат в одном помещении зачастую определяется звукоизоляцией межкомнатных дверей.Хорошей звукоизоляцией обладают массивные (30 кг/м2) двери с порогом и двойным контуром уплотнения по всему перимеиру притвора.Если свет проходит сквозь щели притвора двери, то говорить о звукоизоляции не приходится.Если пороги по каким-либо причинам неприемлемы, то можно использовать двери со встроенными в дверное полотно выдвижным порогом или уплотнителем, опускающимся при закрывании двери. неизвестный безымянный пишет: во техника ПУТНИК ИГОРЬ пишет: и нафига попу гармонь? нафига такая херня ? чтобы тараканы не проникали с кухни в спальню,вот зачем.Ну и соотвецтвенно дороже дверь, а пользы ноль Konstantin Suhorukov пишет: Конструктивное решение позволяет врезать порог в паз полотна и полностью скрывать его скрывать. Иван Ладыгин пишет: Это так люди специально убивают вентиляцию в квартире. А потом жалуются на головные боли и недосыпы. A Al пишет: с противопожарными дверьми — само то! В торговом центре обязаны в помещении установить противопожарные двери, а там у нас предусмотрены заезды тележек, рохлей и т.п. Так что двери с выпадающим порогом — само то! Брали у Краснодарцев в Авангарде. djonlinemoscow2 пишет: Звукоизоляция комнат в одном помещении зачастую определяется звукоизоляцией межкомнатных дверей.Хорошей звукоизоляцией обладают массивные (30 кг/м2) двери с порогом и двойным контуром уплотнения по всему перимеиру притвора.Если свет проходит сквозь щели притвора двери, то говорить о звукоизоляции не приходится.Если пороги по каким-либо причинам неприемлемы, то можно использовать двери со встроенными в дверное полотно выдвижным порогом или уплотнителем, опускающимся при закрывании двери. неизвестный безымянный пишет: во техника ПУТНИК ИГОРЬ пишет: и нафига попу гармонь? нафига такая херня ? чтобы тараканы не проникали с кухни в спальню,вот зачем.Ну и соотвецтвенно дороже дверь, а пользы ноль Konstantin Suhorukov пишет: Конструктивное решение позволяет врезать порог в паз полотна и полностью скрывать его скрывать. Иван Ладыгин пишет: Это так люди специально убивают вентиляцию в квартире. А потом жалуются на головные боли и недосыпы. kazap.ru Чтобы своими руками установить дверь, нужно иметь желание и не более. Тем более Вы не будете привязаны к мастерам по времени, и делать это будете в свое свободное время. И, конечно, сэкономите деньги, которые пригодятся для других целей. Чаще всего, дверь продается в комплекте: полотно и разобранная коробка. Для начала собирают коробку. Ее размеры по четвертям, куда будет заходить дверь делаются чуть больше размера дверного полотна. По ширине на 4-5 мм. По высоте на 7-10 мм. Это делается для того, чтобы остался зазор между коробкой и дверным полотном, а также между дверью и полом. Затем врезаем петли на расстоянии 20 см от верха и низа. Петли врезаем так, чтобы при закрывании двери остался зазор между коробкой и полотном для возможного приклеивания уплотнителя. Если и не будет приклеиваться уплотнитель, то для свободного и легкого хода двери. Важно при выборе места для установки петли на коробке, учесть размер зазора и от верха отступать не 20 см., а 20 см. и + 2-3 мм. – тогда при навеске двери получится необходимый зазор вверху. Размер проема должен быть на 1,5 – 2 см. больше размера изготовленной коробки. Это нужно для заполнения монтажной пеной. Сначала по уровню закрепляем одну сторону коробки, на которой врезаны петли. Затем навешиваем дверь и регулируем по притвору полотна к коробке место, где будет крепиться вторая сторона коробки. После укрепления коробки нужно вставить в зазоры между полотном и коробкой вставки из картона и заполнить монтажной пеной пространство вокруг коробки. После того, как высохнет пена, нужно излишки обрезать и прибить наличники. И в заключение врезать замок. Все, я Вас поздравляю с успехом выполненного дела. Часто задают вопросы, почему по прошествии небольшого отрезка времени после установки дверей, начинают уменьшаться зазоры между коробкой и дверным полотном, а потом и вообще перестают закрываться, т. е. дверь упирается в коробку. Это, в основном, связано с нарушением правил установки дверей. И чтобы не повторять чужих ошибок при установке дверей, мы сейчас рассмотрим причины, из-за которых это происходит, и в дальнейшем будем их учитывать. А теперь остановимся на том, как нужно крепить и какие правила соблюдать, чтобы качество установки не омрачало нам жизнь в дальнейшем и не требовало дополнительного ремонта. Первой причиной изменения зазора между дверным полотном и коробкой, является повышенная влажность в помещении. Это случается, когда производится капитальный ремонт с выравниванием стен и потолков путем оштукатуривания и дальнейшей шпаклевки. Эти материалы содержат очень много воды и требуют достаточно долгой сушки. И если установить двери, не дождавшись полного высыхания стен и потолков, деревянные двери будут впитывать влагу, и постепенно мы получим, вышеуказанный, результат. Но здесь есть надежда восстановления прежних параметров по мере восстановления прежней влажности. Хуже, если были допущены ошибки при установке дверей. Здесь может быть плохой крепеж дверной коробки к стене или его отсутствие (некоторые «мастера» практикуют установку дверной коробки только на монтажную пену, без фиксации шурупами, противником чего я являюсь). При плохом крепеже коробки к стене, под воздействием перепада влажности или других механических воздействиях, она может сместиться в сторону от стены, но обратно она уже не вернется (мешает монтажная пена, а ненадежный крепеж не дает подтянуть обратно). Поэтому, крепить коробку к стене нужно и крепить надежно. Также, во время заполнения зазоров монтажной пеной, нужно быть особенно аккуратным. Перед нанесением пены нужно между стойками дверной коробки установить распоры, чтобы они не давали возможности деформироваться им, так как пена при высыхании сильно расширяется. И снимать их нужно после полного высыхания пены, когда она перестанет оказывать давление. Чтобы прочность крепления оказалась надежной, нужно выбирать саморезы с дюбелями достаточной длины. Сверла должны соответствовать диаметру дюбеля, чтобы они прочно держались в стене. Если для бетонной стены глубины сверления достаточно 4-5 см., то для кирпичной или газо-пенобетонной стены, желательно сверлить глубже. Для надежности в отверстия таких стен можно добавить клеевой состав, а потом вставлять дюбель. После схватывания клея, дюбель будет держаться надежно. А чтобы монтажная пена создавала дополнительный крепеж, перед ее нанесением стену нужно тщательно очистить от пыли. И всегда давать время до полного ее высыхания, после чего можно снимать распоры и продолжать работу по установке двери. Выполняя такие несложные правила, вы не будете разочарованы работой при самостоятельной установке дверей. remont-stroyka.ru Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки? От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении. Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм. Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу. Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери. Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно: Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если: В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно. Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей. kirpich174.ru Дата публикации: 04.01.2014 После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки: Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно. Перейти назад к предыдущему разделу "Монтаж ответной планки и наличников." >> Перейти в содержание, на главную страницу "Установка двери своими руками" >> oknainform.ruОсобенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей. Какой делать зазор между дверью и коробкой
Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей
Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.
Установка межкомнатных дверей своими руками: фото- и видео-инструкции
Приготовьте инструменты
Шаг первый: оцениваем дверные проемы и их особенности, выбирая дверь
Шаг второй: собираем коробку, выравниваем дверное полотно
Самое сложное – это правильно и точно обрезать коробку в размер. непросто отрезать угол ровно под 45°, если нет дисковой пилы, чтобы не ошибиться в размерах. Затем скрепляют ее при помощи шурупов. Используйте стусло для вырезания точного размера.
Если сделать карман неправильно, дверь будет открываться с усилием. Но и в этом случае выход есть – используйте прокладки разной толщины под петлю, возможно, получится ее отрегулировать.Шаг третий: ставим коробку
Шаг четвертый: навешиваем дверь на петли
Шаг пятый: закрепление коробки
Это панели МДФ, закрытые пленкой ПВХ, ее покупают дополнительно к полотну двери. Иногда ширина проема больше коробки, поэтому его закрывают добором. Он подбирается в тон рисунка и фактуры двери. Панельные дома часто имеют проемы в стенах толщиной 14 или 20-22 мм.
Установка раздвижных межкомнатных дверей — однопольная и двупольная системы, создание пенальной системы.Советы:
Межкомнатные двери зазор между полом
Contents
Межкомнатные двери зазор между полом
Поставить межкомнатные двери
Установка межкомнатных дверей
Как выбрать входную металлическую дверь.
"Умный" выдвижной порог для деревянных дверей, АНТИПОРОГ.РФ
Описание: В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В СПб РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ,подробности на сайте http://e-fapim.ru/katalog-furnituri/a… Комментарии:
Устанавливаем дверь
Причины уменьшения зазоров.
Как правильно крепить.
Зазор между дверью и коробкой
Содержание:
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Зазоры между входной дверью и коробкой
Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)
