Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Cтраница 1 Коньковый прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми через 3 - 5 м на лежнях, покоящихся на внутренних опорах. [2] НЛ ят: - Деревянный коньковый прогон; 3 - стойка; 4 - лежень; 5-под - ма. [3] Для уменьшения гибкости стропильных ног и конькового прогона устанавливаются подкосы, опирающиеся снизу на лежни. [5] Ленточная пазовая черепица, используемая для покрытия конькового прогона, называется шпунтовой пазовой черепицей. [6] Ленточная пазовая черепица, используемая для по -, крытия конькового прогона, называется шпунтовой пазовой черепицей. [7] Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12 - 16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями. [8] Стропильная балка ( диагональная или накосная) в направлении ребра крыши опирается в коньке на коньковый прогон или прибоины. Размеры сечения обрешетки, стропильных ног, прогонов, подкосов определяют расчетом. [10] Наслонные стропила для двухскатных крыш имеют две стропильные ноги, нижний конец каждой из них врезается в мауерлат или венец, а верхний - в коньковый прогон. При этом верхние концы стропильных ног противоположных скатов сопрягаются врубкой вполдерева. Прогон поддерживают при помощи стоек, которые ставят на лежни, уложенные на внутренние продольные стены или столбы. [12] Несущие конструкции скатных крыш чаще всего выполняют в виде железобетонных или деревянных наслонных стропил. Стропила состоят из стропильных ног, конькового прогона, стоек, лежня и подкосов. Стропильные ноги опираются одним концом на деревянный брус, укладываемый поверх наружных стен, а другим - на стойку, опирающуюся в свою очередь на внутреннюю стену. Концы стропильных ног крепятся к стене проволочными скрутками за костыли, вбиваемые в кладку стен. [14] Прогоны предназначены для опирания длинного стропила. В зависимости от местоположения в несущей конструкции покрытия применяют карнизный прогон, укладываемый недалеко от карнизного желоба на вертикальные опоры, средний прогон, укладываемый на расстоянии 2 5 м от конька ( если не применяется коньковый прогон), и коньковый прогон, на который опираются стропила в коньке покрытия. [15] Страницы: 1 2 3 www.ngpedia.ru Почему короткие брусы и доски нельзя использовать в качестве подкосов и стоек при строительстве мансард? Потому что они уменьшают полезную площадь мансарды и мешает передвижению людей. В чердачных же помещениях, не используемых в качестве жилых использовать их не только желательно, но и крайне полезно. Использование стоек позволяет использовать коньковый прогон меньшего сечения. Установка стоек делает реальным использование срощенного прогона. Использование стоек, несмотря на появление еще одного элемента в конструкции крыши делает ее монтаж более простым. Опирание конькового прогона на стойки делает возможным использовать тяжелые кровельные материалы без угрозы разрушения крыши. Стойка, как дополнительный элемент в каркасе крыши, делает его устойчивым к негативному воздействию (например, сильному ветру), увеличивает срок службы крыши, уменьшает вероятность ремонта крыши. Для того чтобы нагрузка, приходящаяся на стойку, равномерно распределялась ее необходимо установить на деревянную подкладку или на лежень. Их в свою очередь рационально установить на кирпичные столбики. Совет. Если лежень опирается на несущие стены, установка столбиков под него не обязательна. Длина лежня должна быть равным длина прогона. Сечение лежня зависит от того будут ли под него изготавливаться кирпичные столбики. В том случае если они будут, сечение лежня может быть небольшим (например. 100х100 мм). В любом случае его сечение не может быть меньше сечения стоек. В качестве подкладок следует использовать сухую доску толщиной 40 -50 мм. Длина и ширина подкладки должна быть на 100-200 мм больше сечения пиломатериала используемого в качестве стойки. В качестве пиломатериала для изготовления стоек лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм или доску сечением высотой 40 -60 мм и шириной 150 мм. Во избежание деформаций и растрескиваний лучше использовать пиломатериалы, предварительно высушенные в заводских условиях. До начала монтажа все пиломатериалы следует обработать противогрибковыми и противопожарными составами. Поскольку эти составы содержат вредные для человека вещества, следует соблюдать правила техники безопасности и инструкцию компании - производителя. Лежень обязательно правильно выставить по горизонтали. Для этого необходимо использовать деревянные прокладки. Вертикальность следует проверять при помощи уровня. Если пол чердака выполнен железобетонным необходимость в кирпичных столбиках отпадает. Достаточно будет использовать подкладки. До начала монтажа под лежень и деревянные прокладки следует уложить гидроизолирующие материалы. Пленки торговой марки Ондути прекрасно подойдут для этого. Совет. Стойки стоит устанавливать не только под коньковый прогон, но и под стропила. От этого крыша будет только крепче. Шаг между стропилами составляет от 600 до 1200 мм. Ставить стойки под коньковый прогон с такой частотой не стоит. Достаточно будет шага в 1500 -2000мм. При установке стоек необходимо убедится в том, что они стоят вертикально. Сделать это поможет старый добрый строительный уровень. После того как стойки установлены вертикально их следует прикрепить снизу к лежню или прокладке, а вверху к коньковому прогону. Для крепления можно использовать старый дедовский способ – гвоздевой бой. Допускается использовать саморезы. Для усиления можно использовать накладки из листового железа. Их следует изготовить индивидуально или приобрести максимально подходящие по размеру. Крепление в этом случае осуществляется через отверстия, имеющиеся в накладках. Крепить накладки следует с обеих сторон конькового прогона. www.onduline.ru Содержание статьи Коньковое сращивание стропил и существующие способы выполнения этой операции мы рассмотрели в предыдущей статье. Однако в крышах разных форм сращивание имеет определенные особенности. Вот о них-то и пойдет сегодня речь. Скошенные концы стропил двускатных крыш могут располагаться на коньке встык или укладываться на нем вразбежку. Однако следующие условия должны выполняться обязательно при любой технологии: Ниже информация изложена более детально: Как установить коньковый прогон на деревянные стойки. Коньковый прогон
Коньковый прогон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Коньковый прогон
Как установить коньковый прогон на деревянные стойки
Преимущества использования стоек
Какой материал следует использовать
Как правильно установить стойки
Коньковое сращивание стропил в крышах различной конфигурации
Двускатная крыша
Если крыша очень крутая, то наибольшей прочностью должны обладать горизонтальные конструкции. Если она пологая, то необходимо особое внимание обратить на прочность вертикальных элементов, имеющихся в составе стропильной системы.
Вальмовая крыша
Сценарий сращивания стропил этих крыш совершенно отличен, поскольку в конструкции присутствуют новые детали – накосные стропила, ставящиеся, следуя определенной технологии. На коньке эти детали фиксируются методом врубки и дополнительно закрепляются с помощью стяжек и ригелей.
При единственном прогоне вальмовой крыши его диагональная стропила должна иметь опору на прогонную консоль, тогда как консоли должны выходить на 15см за пределы консольной рамы. Если прогонов в коньке два, к стропилам следует пришить обрезок доски – прибоину – толщиной около 5см. На нее-то и станут опираться стропила диагональные и накосные.
Опирающиеся на наружную ендову стропила бывают накосными и диагональными, а последние длиннее обычных. Они являются опорой нарожников – укороченных стропил скатов. В подобных случаях на накосные стропила действует нагрузка, вдвое превышающая ту, которая ложится на стропила обычные.
Длина этих диагональных стропил превосходит длину стандартных досок, поэтому их следует спаривать. Это позволяет:
- возложить удвоенную нагрузку на удвоенное сечение;
- сделать балку длинной, не разрезанной;
- унифицировать размеры используемых деталей.
Таким образом, благодаря одновысотным доскам в коньке, упрощаются конструктивные решения для вальмовых крыш.
Многопролетность обеспечивается путем установки одной или двух опор под каждую накосную стропилу, поскольку они являются неким продолжением наклонившегося и раздвоенного прогона конька. Поэтому сращивание этих досок в длину должно производиться так, чтобы удаление стыков от центра опоры составляло 15м. Длину стропил следует подбирать, исходя из длин пролетов, а также количества опор.
Данный узел должен выполняться так:
А так работа выглядит на фото:
Арочная крыша
Технологии, применяемые в арочной крыше, аналогичны тем, которые типичны для крыши двускатной:
Круглая крыша
Вот методика, применяемая при обустройстве необычных крыш:
Итак, мы рассмотрели не только теорию, но и практику сращивания стропил. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.
Своими мыслями вы всегда можете поделиться в комментарии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мне нравится!0
Мне не нравится!0 www.allremont59.ru
Коньковый прогон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Коньковый прогон
Cтраница 2
Прогоны предназначены для опирания длинного стропила. В зависимости от местоположения в несущей конструкции покрытия применяют карнизный прогон, укладываемый недалеко от карнизного желоба на вертикальные опоры, средний прогон, укладываемый на расстоянии 2 5 м от конька ( если не применяется коньковый прогон), и коньковый прогон, на который опираются стропила в коньке покрытия. [16]
Несущая конструкция вальмового покрытия аналогична конструкции двускатного покрытия с гон разницей, что торцовые стены здания с двускатным покрытием заменены вальмами. При проектировании несущей конструкции вальмового покрытия исходят из применения сплошной вязки в данном пролете для определения числа и местоположения стропил. Коньковый прогон целесообразно опереть со всех концов. Средний прогон и подстропильный брус образуют пояс жесткости, проходящий на определенной высоте по периметру крыши. Для опирания применяют стойки - одну для среднего прогона, несколько остальных - для другой части системы. [17]
В современном жилищном строительстве чердачные кровли делают из железобетонных элементов. В пределах чердака на внутренние поперечные или продольные стены ( или колонны) по центральной оси дома устанавливают бетонные столбики. По столбикам укладывают коньковый прогон. Рулонные кровли делают путем наклейки на обрешетку рубероида, беспокровного толя, гидрои-зола на горячих и холодных мастиках. [18]
Приемка крыши и кровли предусматривает, чтобы глубина врубок, расположение и количество болтов несущих элементов крыши, их крепление к стенам здания отвечали требованиям проекта. Контролируют надежность выполнения стыков между опорными стойками - стропилами, прогоном. Проверяют надежность опирания стропил на коньковый прогон и горизонтальность их верхнего уровня. [19]
Следует предусмотреть изоляцию перекрытия от воздействия воды и ветра. За рубежом в последние годы для этой цели используют полиэтиленовую пленку, которую при конструировании стропильной конструкции укладывают и крепят на стропильные ноги, после чего на них набивают обрешетку. Пленка, которая идет от конькового прогона до свеса крыши, не пропускает воду, если повреждена кровля. Однако следует помнить, что пленка не пропускает воздух; воздушное пространство под ней должно хорошо проветриваться во избежание образования конденсата и намокания теплоизоляции. [20]
Сборные железобетонные стропила наслонного типа ( рис. 116) долговечны, невозгораемы, экономичны, но широкого применения в массовом строительстве не получили. Простейшим элементом сборных железобетонных стропил служат железобетонные балки прямоугольного или таврового сечения с узким деревянным бруском поверху, к которому специальными скобами или гвоздями крепят обрешетку. Балки укладывают на продольные стены и коньковый прогон, опирающийся на железобетонные, бетонные или кирпичные столбы. [22]
При большем пролете используют стропильные фермы. При пролете до о м устраивают полое односкатное покрытие, состоящее только из стропил, установленных под соответствующим уклоном. Стропила опираются на подстропильный брус и коньковый прогон. [24]
Наряду с конструкциями из швеллерного и ребристого стекла разработан также усовершенствованный треугольный фонарь с применением коробчатого профильного стекла. В этой конструкции ( рис. 3.17) угол наклона профильного стекла увеличен до 30, что несколько усложнило конструкцию опорной рамы, но улучшило эксплуатационные качества фонаря в целом. Элементы коробчатого стекла размещены вдоль скатов, опираются на раму и коньковый прогон и прижаты стальными на-хладками па болтах. [26]
Двускатные наслонные стропила применяют при наличии внутри здания опор. По внутренним опорам укладывают лежни, если опорой служит внутренняя стена, или прогоны, если опоры отдельностоящие. По крюкам или лежням устанавливают через 3 - 4 м стойки, служащие опорами верхнего конькового прогона. На прогон и на мауерлаты опираются стропильные ноги. Для придания жесткости в продольном направлении к верхнему прогону подводят подкосы, что позволяет уменьшить его сечение и облегчить его. [27]
Стропила изготовляются из бревен, брусьев, досок на ребро. Стропила укладываются одним концом на настенный брус ( мауэрлат), а другим - на коньковый прогон, где они сопрягаются в полдерева. [28]
Стропила изготовляются из бревен, брусьев, досок на ребро. Расстояние между стропилами из бревен и брусьев обычно принимают 1 6 - 2 2 м, а из досок - 0 6 - 1 0 м Стропила укладываются одним концом на настенный брус ( мауэрлат), а другим-на коньковый прогон, где они сопрягаются в полдерева. [29]
Стропила изготовляются из бревен, брусьев, досок на ребро. Расстояние между стропилами из бревен и брусьев обычно принимают 1 6 - 2 2 м, а из досок - 0 6 - 1 0 м Стропила укладываются одним концом на на стенный брус ( мауэрлат), а другим-на коньковый прогон, где они сопрягаются в полдерева. [30]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
Типы кровельных прогонов | Статьи: Строительство:: Кровля.
Крыши многих сооружений представляют собой довольно сложные конструкции, которые поддерживаются специальными балками - прогонами. Какие же они бывают?
Мауэрлат - это элемент крыши. Данная часть здания являет собой балку или брус, которые разложены с каждой стороны периметра. В большинстве случаев мауэрлат изготавливается из дерева, но, разумеется, бывают и исключения. Например, при металлическом каркасе может применяться швеллер, двутавр и так далее.Основной задачей мауэрлата является правильная нагрузка на стену. Есть и вторичное предназначение, а именно привязка крыши здания к её стенам. Элемент устанавливается с небольшим отступом от кромки стены и крепится непосредственно к ней (стене). Каждое звено крепится с двумя соседними, что в итоге создаёт надёжную конструкцию. Прогоны (вместе с мауэрлатом) несут функцию поддержки других балок и кровли здания в целом.
Коньковый прогон
Некоторые крыши являются недостаточно устойчивыми и надёжными, и при первом же сильном воздействии это приводит к повреждению. Кажется, что выхода уже нет, кроме как проводить капитальный ремонт крыши. Однако, практически из любой проблемы, всегда есть выход. Самым рациональным и малозатратным можно смело считать установку прогона.
Основные правила установки прогона
Перед началом установки в обязательном порядке следует подготовить место укладки конька, очистить его от всего мусора и так далее. В этом может помочь лазерный уровень. Рекомендуется перед укладкой прогона на фронтоны обмотать его концы гидроизолирующим материалом. Нужно это для того, чтобы конструкция прослужила дольше и была надёжнее. Вторым этапом после укладки является проверка на горизонтальность. В этом деле лучше всего помогут большие уровни. Также обязательно стоит проверить, параллелен ли конёк срезу стен.
Как можно усилить коньковый прогон?
Иногда встречаются ситуации, когда установить прогон нужной длины и сечения практически не возможно. Что же тогда делать? В таком случае, можно его усилить. Первым вариантом решения проблемы является установка под него вертикальных стоек. Дело в том, что они способны брать на себя часть нагрузок, которые воспринимает прогон, и не допускать деформации или разрушения. Как вариант также рассматривается установка двух брусьев немного меньшего сечения. Это позволяет больше нагружать коньковый прогон.
Боковой прогон
Данный тип прогона - это балка, чаще всего расположенная в горизонтальном положении, соединяющая стропила в их средней части. Они позволяют усовершенствовать средние стропила, так как те, в свою очередь, нередко поддаются нагрузке на изгиб. Также они позволяют равномерно распределять нагрузку. Кстати, боковые прогоны довольно-таки часто именуют "слегами", однако данное утверждение является не совсем верным, так как основное предназначение слегов – качественное распределения груза. Иными словами, это не более чем лаги, а боковые прогоны - это часть несущей системы здания.
Вывод
Итак, подведём итоги. Основная задача прогонов – помощь в постройке промышленных сооружений из металлических каркасов. В большинстве случаев прогон выполнен из металла. Прогоны делятся на несколько видов. Решетчатые, в отличие от сплошных, разрешено выполнять из любого типа профилей. Нижняя часть решетчатого прогона - это треугольный пояс, а верхняя – горизонтальный. Сплошные прогоны же легче, нежели решетчатые. Существует ещё и дополнительный функционал, который выполняют прогоны - это возможность дополнительной привязки при монтаже крышных рекламных конструкций из объёмных букв с подсветкой. Данный вид рекламы сейчас очень распространён в мегаполисах.
Также существует 3 типа прогонов, а именно боковой, коньковый и мауэрлат. Мауэрлат - это деревянная балка или брус, расположенный по всему периметру крыши, задача которого состоит в равномерном распределении нагрузки. Коньковый прогон - это структура, позволяющая предотвратить нежеланную деформацию при непредвиденных нагрузках. Боковой прогон - это тоже очередная балка для укрепления конструкции.
sait-sovetov.net
Просел конек крыши. Причины, способы устранения
Проседание конька крыши из ондулина в большинстве случаев связано с ошибками в проекте и небрежностью в работе. Если в расчетах не учтены ветровая и снеговая нагрузки, если сечение балки для конькового прогона взято «с потолка», то вероятность деформации конька и нарушения целостности кровли очень велика. При использовании некачественных пиломатериалов, а также при несвоевременной обработке антисептиками возможно загнивание конькового бруса и последующее разрушение стропильной системы.
Рассмотрим некоторые случаи проседания конька крыши из ондулина подробнее.
Проседание конька из-за ошибки в расчетах
Невыполненные расчеты на прочность и прогиб, неучтенные климатические нагрузки, желание сэкономить на пиломатериалах - одни из наиболее частых причин проседания конька. Недостаточное сечение и слишком большая длина конькового прогона без промежуточных стоек приводят к провалам, а порой и к разрушению крыши из ондулина.
Предотвращение и устранение проседания конька достигается несколькими способами:
1. Для разгрузки конькового прогона монтируются дополнительные балки. Они располагаются в непосредственной близости от основного бруса, или равномерно распределяются по скатам.
2. Для усиления конькового прогона и компенсации проседания устанавливается одна или несколько опорных стоек:
- опорные стойки устанавливаются равномерно по длине прогона, либо на стыках его составных частей;
- брусья конькового прогона сращиваются прямым стыком или косым прирубом;
- стойки опираются на лежень и связываются с коньковым прогоном накладками:
- лежень укладывается на кирпичные столбики или непосредственно на перекрытие над внутренней стеной дома. Независимо от способа монтажа, под лежень помещается гидроизолирующая подкладка из рубероида или аналогичного материала;
- чтобы сделать конструкцию более жесткой, в пролетах между стойками монтируются ветровые связи - доски толщиной 40-50 мм, стягивающие противоположные углы по диагонали.
Существует еще один способ усиления конькового прогона и компенсации прогиба:
- под коньком устанавливается опорный столбик из кирпича, на него настилается изолирующий материал и монтируется деревянная подкладка;
- на подкладку устанавливаются 2 подкоса, поддерживающие коньковый прогон. Подкосы монтируются под углом 45 градусов к горизонтали и упираются в накладки, закрепленные на нижней грани конькового прогона.
Проседание конька из-за ослабления бруса
Пренебрежение требованиями к обработке деревянных конструкций антисептическими препаратами - еще одна причина проседания конькового прогона. Прогиб балки и повреждение опорных концов в результате гниения могут привести к провалам и разрушению крыши из ондулина.
Чтобы предотвратить загнивание конькового бруса, необходимо:
- регулярно выполнять обработку стропильной системы антисептическими средствами;
- соблюдать периодичность обработки, рекомендованную производителем антисептика;
- обеспечить эффективную вентиляцию чердачного помещения.
При монтаже конькового прогона необходимо соблюдать следующие правила:
- для увеличения площади «дышащей» поверхности торцы бруса обрезаются под углом 60 градусов;
- концы бруса тщательно обрабатываются антисептиком и оборачиваются рубероидом, торцы оставляются открытыми;
- в нишах стен настилается рубероид, устанавливаются деревянные подкладки и заводится коньковый прогон. Концы бруса не должны касаться стен;
- после выравнивания прогона ниши замуровываются.
Ослабленные участки конькового прогона усиливаются деревянными или стальными накладками. Сгнившие участки удаляются и заменяются протезами.
www.onduline.ru
Строим крышу: мауэрлат, стропила и прогон
Полное руководство по правильной конструкции и строительстве крыши Вашего дома: Мауэрлат, (мурлат) -зачем нужен мауэрлат. Стропильная система. Крепления стропил к мауэрлату. Прогоны.
Как правильно построить крышу.
Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.
Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно учесть все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем прочесть эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.
И так начнём:
Часть 1. Мауэрлат. Стропильная система. Прогон.
 |  |
Основой крыши является стропильная система. Стропильная система крыши – это своеобразный скелет крыши, прочный каркас, на котором и держится вся кровля дома. Стропильная система дома состоит, (как правило) из мауэрлата, стропил, стоек и балок прогонов.
Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?
(Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.
Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.
Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:
1.Крепление мауэрлата на бетон шпильками.При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки». Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.
2.Шпильки вмуровывают в кладку стены.Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.
3. Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки.Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов проволоки -катанки (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.
Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.
Стропила — основа каркаса крыши.
Стропило – это наклонная балка. Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используются стропило сечением 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м. Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.
Чаще всего используют два метода крепления нижней части стропила к стене дома: -либо крепят на балку, либо используют мауэрлат, (мурлат), и крепят к нему соответственно:
1. Крепление стропил к поперечной коньку крыши балке (без мауэрлата). Укладывается такая балка , в одной плоскости со стропилом, непосредственно на стену. Этот метод подходит только для небольших, лёгких крыш, потому что нагрузка от такой балки не распределяется по стене равномерно, как в случае использования мауэрлата, а концентрируется в одном месте, -на место укладки.
2. Крепление стропила к мауэрлату. Больше всего ошибок допускаются именно на этом этапе работ. Нужно сказать, что стропила обязательно должно ставиться вырезом (так же иногда называют зарезом) на мауэрлат. Вырез обязательно должен быть именно в стропиле, которым оно как бы надевается на мауэрлат. Нельзя просто облокачивать стропило плоской граню (без выреза) на мауэрлат, так как оно будет просто постепенно соскальзывать вниз, даже при хорошем креплении. Ни когда не делайте прорези (зарезы) под стропило в самом мауэрлате: -Прочности соединению это совершенно не добавит, при этом очень сильно ослабит сам мауэрлат.
Самый простой метод непосредственного укрепления стропила на мауэрлате (в том числе и на прогоне, о котором будет сказано ниже) такой: После тогоо как стропила установлено прорезью на мауэрлат, в него вбивают по 2 гвоздя с обеих сторон крест накрест насквозь, вбиваются наискосок сквозь стропило, прямо в мауэрлат. Цель этих гвоздей удержать стропило от смещения влево или вправо. И потом забивают ещё один гвоздь перпендикулярно плоскости верхнего ребра стропила в мауэрлат, что бы окончательно, крепко «притянуть» стропила.
Способы соединения стропил в коньковой части (3 основных):
1. Соединение стропил в коньковой части — встык:Обрезают под углом верхний край стропила, что бы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону, о котором будет сказано ниже. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150» или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила. Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.
2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:Этот способ конструктивно похож на первый. Отличаетса он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.
3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:
Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.
Наиболее правильно при монтаже стропил, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила. Шаблон для стропил изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.
Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина стропильной ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.
Как правильно устроить крышу. Прогоны.
Прогон это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку .
Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).
Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.
Часть 2. Гидробарьер. Контр-обрешётка. Обрешётка.
Часть 3. монтаж металлочерепицы.
Читайте ещё полезные статьи из этой рубрики:m2-sovet.ru
