Основные элементы устройства крыши и монтаж стропильных систем. Конструкция крыши

варианты обустройства веранды, дома из бруса, пристройки, как сделать теплую кровлю, подробно на фото и видео

Размер любой крыши сугубо индивидуален. Но в нашем случае как таковых ограничений не имеется. По сути, размеры полностью связаны с габаритами самого загородного дома. Размеры внутреннего пространства определяются в соответствии с углом расположения стропильных ног по отношению к стенам. При большом угле – мансарда будет иметь высокий потолок. Меньший угол позволит создать мансарду с менее высоким потолком. Однако жилое помещение будет достаточно широким. Но в данном случае нет никаких ограничений. Вы можете обустроить комнату со стенами – скатами. При этом они будут представлять наклонные опоры. Таким образом, можно сказать, что многое зависит от предпочтений владельца дома или строителя.

Сам процесс монтажа крыши дома состоит из нескольких этапов:

Отметим, что это основные этапы. Также существуют и другие виды работ на кровле. К примеру, при обустройстве обрешетки, параллельно крепятся элементы водосточной системы. Завершение подобных работ – не раньше окончания кровельных.

Устройство теплой крыши подразумевает использование следующих инструментов:

Первый этап – установка стропильной системы. До проведения работ проводятся все расчеты. Все они связаны с нужным уклоном крыши, а также с нагрузкой на нее. В соответствии с результатами расчетов, определяется толщина бруса, вид обрешетки и другие элементы кровли.

При наличии мансарды или другого жилого внутреннего помещения, не забудьте установить дополнительные стойки. В их функции входит формирование будущих стен чердачного помещения.

На стены по всему контуру устанавливаются брусы. Они должны располагаться на ребре. Для крепления их к стенам, используют гвозди или скобы. При наличии деревянных стен дома, крепление должно проводиться к последнему венцу сруба. В данном случае, брусы при устройстве крыши деревянного дома призваны защитить внутреннее пространство от задувания ветра и проникновения осадков. При отсутствии деревянных стен, производится укладка бревен или же брусьев по всему периметру. Затем, все стропила надежно фиксируются на них. В строительной практике подобная обвязка именуется мауэрлатом.

Обустройство крыши предполагает крепеж стропильных ног парами. Скрепление стропил между собой рекомендуется выполнять на ровной поверхности земли. При этом угол наклона должен быть строго 45 градусов. Учитывая, что крепеж стропил будет производиться в парах – общий угол в итоге составит 90 градусов.

Процесс скрепления 

Конец стропила является местом соединения. Здесь же делается замер участка крепления. Обычно это квадрат, со стороной равной ширине бруса. Например, при ширине в 100 см, вниз должно быть отложено 10 см. По аналогии проводятся замеру второго бруса. Далее, на обоих участках делают высечку половины толщины бруса. Такая процедура необходима для состыковки брусов между собой. Место стыка по толщине должно равняться толщине используемого бруса.

Для крепления брусьев используют гвозди. Не следует забывать и о жесткости стропильной пары. Для этого снизу используются специальные распорки. Они, в свою очередь, закрепляются на балки и стропила.

Оптимальный вариант – одинаковый шаг балок и стропильных ног.

По такой последовательности, устанавливаются первая и последняя стропильные пары. Затем их выравнивают между собой при помощи, так называемого, уровня. Основная задача выравнивания – создание ровных стропильных пар и двух соответствующих стропильных ног в единой плоскости.

Далее, между двумя парами протягивается веревка, которая и послужит ориентиром для последующих пар стропил. Процедура точь–в–точь похожа на описанную выше установку. 

Параллельно с установкой стропильных пар, сооружается каркас для стен помещения. Балки устанавливают вертикально в заранее намеченных местах (прочитайте также: "Крыша каркасного дома своими руками"). 

При этом нужно придерживаться следующих правил:

• при установке балок ближе к стенам дома, комната будет иметь низкий потолок, но в размерах окажется шире обычного;
• при установке балок дальше от стен сооружения, в комнате будет более высокий потолок. Сама же она будет узкая.

Как мы видим, правила связаны с формой крыши. Другими словами, чем дальше от стен – тем больше высота. Это обусловлено тем, что стропила располагаются под углом. Отметим, что самая большая высота будет в центре помещения.

Обустройство крыши дома предполагает использование вертикальных балок. Они прибиваются к балкам перекрытия и стропилам с помощью гвоздей и скоб. Зачастую можно встретить вертикальные стойки на брусе, который располагается на балках. Таким образом, получается обычная нижняя обвязка.

Установив две вертикальные стойки, можно переходить к обустройству горизонтальной перемычки. При этом важно выдержать равномерное расстояние – с каждой стороны от стен.

Такое условие нужно учитывать для всех стропильных пар. Если вы устанавливаете сразу 2 или 3 пары, то сбейте их между собой для увеличения жесткости.

Соблюдение таких принципов требует и устройство земляной крыши загородного дома. 

При работе со стропильной системой важно помнить, что стропила должны находиться ниже, чем стены. Это называется карнизом. Оптимальная длина карниза – от 30 до 40 см. Но в любом случае, величина полностью связана с высотой стен дома.

Каркас крыши своими руками, смотрите на видео:

Устройство крыши дома из бруса: обрешетка

После завершения работ со стропильной системой и каркасом будущей мансарды, можно обустраивать обрешетку. В зависимости от вида кровельного материала, обрешетка может быть двух видов. Так или иначе, обрешетка – это основание, выполненное через доску. Бывают случаи, когда нужно установить основание в виде сплошного настила (прочитайте: "Устройство кровли своими руками: виды покрытий").

Обрешетка в обязательном порядке устанавливается для металлической или гибкой черепицы, а также шифера. Во всех этих случаях, не рационально создавать сплошной настил. В первую очередь, из-за финансовых соображений.

Устройство крыши веранды предполагает учет некоторых особенностей. Так, первая рейка, относящаяся к карнизу, должна иметь свою толщину. По стандарту эта толщина превышает минимум на 1 см остальные рейки. Следующая стадия – установка нижней обрешетки.

Шаг крепления досок обрешетки выбирается в соответствии с длиной одного кровельного элемента. Очень важно следить за тем, чтобы каждый край элемента кровли располагался именно на доске обрешетки.

Шаг обрешетки не влияет на конек. Возле самого конька крепятся доски по всей длине ската. Сплошной настил по стандарту должен располагаться и вокруг смотровых окон и выходящих дымоходов. Все эти элементы крыши также нуждаются в обустройстве (прочитайте также: "Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли"). 

Для фиксирования досок к стропилам, используют гвозди. Их длина не должна быть меньше 70 мм, в то время как толщина доски не должна превышать 3 см. При наличии досок от 30 до 50 мм, используются гвозди в 90 мм. Специалисты не рекомендуют использовать доски, толщина которых превышает 4 см. В данном случае для обрешетки они не подойдут. Это, опять же, связано с финансовыми затратами на лишний материал.

Параллельно с обрешеткой, проводится работа для установки водостока своими руками. Так, нужно надежно закрепить кронштейны под желоба водостока. Крепеж следует производить к первой планке карниза. Альтернативный вариант – закрепление кронштейнов к стропильным ногам через одну. После этого сверху прибивается карнизная планка. В данном случае нужно отталкиваться от конструкции кронштейна.

Завершив установку обрешетки, поверх нее настилается слой гидроизоляции. Мы рассматриваем частный случай утепления крыши дома. Значит, поверх гидроизоляционного материала и обрешетки нужно устроить контробрешетку. Принцип работы с ней – аналогичный работе с обрешеткой. Для экономии и удобства, рекомендуется использовать обычные рейки. В функции обрешетки входит создание вентиляционных каналов для циркуляции воздуха рядом с утеплителем. Это благоприятно сказывается на внутреннем пространстве кровли.

kryshadoma.com

элементы, конструкция и узлы кровли

Пожалуй, главным элементом в строении всего дома является его крыша. Чтобы ее построить, нужно знать устройство крыши, ее основные узлы, а также подобрать правильные и оптимальные кровельные материалы, чтобы конструкция крыши прослужила долгие годы и при этом не давала течь, а также могла бы сохранить дом от неблагоприятных погодных воздействий.

Чаще всего, чтобы возвести каркас крыши, используют стропильную систему. Она достаточно надежна, проверена веками, в такой системе можно использовать различные виды материалов. Конечно, наибольшее распространение получили стропильные конструкции из дерева. Они очень практичны, достаточно легки в установке, в отличие от конструкций из металла или железобетона. Поэтому даже при возведении домов из кирпича используют устройство кровли со стропильной системой основе деревьев твердых пород.

Существует огромное разнообразие видов крыш: односкатные, двухскатные и другие. Но чаше всего, в возведении жилых зданий или частных домов, используется двухскатная конструкция крыши. Поэтому и в данной статье будут рассматриваться материалы и виды стропильных систем именно для этого вида крыш. Односкатные крыши тоже, конечно же, используются в строительстве. Но их применяют в хозяйственных постройках, таких как сараи, хлев и другие.

Общие принципы при монтаже стропильных систем

Перед началом установки стропильной системы в строение крыши, по периметру здания или же под каждой стропильной ногой, устанавливают брусок, так называемый мауэрлат. Его кладут для того, чтобы потом сверху можно было бы спокойно устанавливать стропильную систему. Если дом возведен из кирпича, то мауэрлат закрепляют специальными штырями.

Определившись с тем, каким будет каркас крыши и угол наклона, можно приступать к сборке крайних стропил. Затем можно устанавливать конек, который будет соединять всю стропильную конструкцию, к нему же потом можно будет крепить промежуточное стропы.

Очень важно при этом проверять правильность их установки по отношении к крайним парам.

При установке стропил расстояние между ними можно устанавливать на свое усмотрение, оно может быть и 60 сантиметров и все 90. Для более удобного монтажа всего кровельного каркаса используют доску, которая должна быть миллиметров 50 в толщину, а ширина доски должна составлять от 150 до 200 миллиметров. Доска шириной в 200 миллиметров, без всякого сомнения, будет давать основательность и прочность всей стропильной системе, даже если будут строить в северных регионах.

Деревянные части всей стропильной системы необходимо пропитать специальными растворами, которые будут обеспечивать пожарную безопастность и невозможность появления грибка на древесине, так как очевидно, что строение крыши должно быть защищено.Устройство крыши не обязательно должна быть исключительно в форме треугольника. Просто это наиболее распространенный вариант, приемлемый для установки остальных элементов крыши.

Крыша с висячими стропилами

Висячие стропила

Почему же данный вид стропил называют висячим? Ответ заключается в том, что название такое появилось из-за того, что самая нижняя часть ноги стропил иногда вылезает из стены и выглядит это так, как будто она «зависает в воздухе». Ну а для того, чтобы стропа не свалилась, ее упирают в балку из дерева, которая должна проходить по периметру всего здания.Такая конструкция крыши позволяет уравновесить все элементы кровли. Под грузом снега кровля может нести значительные нагрузки. Стропильные ноги могут сжиматься достаточно сильно, но из-за того, что низ стропилин имеет упор в мауэрлат, то кусок бруса отлично гасит возникающее напряжение под давлением снежных масс.

Если вдруг подует сильный боковой ветер, тогда некоторые стропила работают на растяжение, а нижняя балка (мауэрлат) — на сжатие. Таким образом, напряжение как бы ходит по всей кровле, в то же время, не давая выхода наружу и не разрушая строение крыши.

Такое устройство кровли делает стены, практически, свободными от возникающих нагрузок. Всю основную нагрузку берет на себя стропильная система и мауэрлат. На сами стены попадает лишь ничтожная часть нагрузок, которые не являются критичными и не могут разрушить конструкцию всего здания.

Если сруб будет слишком большим, тогда может возникнуть ситуация, при которой без дополнительных подпорок конструкция кровли может сильно прогнуться. В затяжку упор также делать не рекомендуется. Что же делать в этом случае? Древние строители использовали, так называемую, «бабку». Это специальная стропильная система с подвеской, которая растягивается. «Бабка» является родоначальником первых ферм.

Фермами сегодня, можно назвать любые строительные конструкции, которые созданы для того, чтобы перекрывать огромные помещения в строительстве не только зданий, но и мостов. Все узлы кровли в этом случае работают по принципу процесса сжатия — разжатия. Это с успехом позволяет применять в конструкции крыш небольшие сечения во всей структуре фермы.

Такое неординарное решение было придумано не каким-нибудь ученым, а практиками — плотниками, которые таким образом двинули некий прогресс в деле строительства крыши.

Кровля с наслонными стропилами

Наслонные стропила — это такое устройство крыши дома, которое достаточно хорошо способно распределять равномерно нагрузку на все узлы кровли.

Стропила такого типа, которые опираются на обвязку, сделанную из дерева и состоящую из мауэрлата, а также подстропильного бруса, можно с успехом применять для небольших построек.

Без внутренних опор наслонная система способна перекрыть только небольшие пролеты, всего лишь не более 6 метров. При наличии несущих дополнительных стен на них можно дополнительно устанавливать стойки, как дополнительные элементы кровли.

Если при строительстве наслонной системы использовать ригель, который будет стягивать стропильные ноги, то в таком случае величина пролета значительно увеличится и уже может достигать 8 и более метров. А если применять две опоры, тогда и покрытие пролета можно будет увеличить до 16 метров.

При постройке жилого здания пролеты больших размеров встречаются не так часто, в таком случае наслонные конструкции можно применять практически в каждом частном доме.

В данном типе конструкции важное значение приобретает такой узел кровли, как мауэрлат. Этот элемент защищает от образования конденсата, а также предотвращает гниение той конструкции крыши, где происходит примыкание кровли к стене. Поэтому важно помнить, что мауэрлат должен быть покрыт изоляционным слоем.

Не только мауэрлат должен быть изолирован. Если деревянные перекрытия соприкасаются с металлическими или бетонными узлами здания, то их также нужно покрыть гидроизоляцией. Отличным выходом из этой ситуации будет использование рубероида в два слоя. Материал не очень дорогой, но довольно практичный.

Монтаж наслонной стропильной системы

Правильное закрепление стропил на подстропильном брусе — это один из самых важных моментов в монтажных работах всего устройства кровли.

Монтаж наслонных стропил

Сам мауэрлат при этом должен быть очень надежно закреплен. Обычно, эти элементы кровли закрепляют металлическими штырями, которые бетонируют в стену. Глубина посадки при этом должна составлять не менее 40 сантиметров. В иных случаях применяют болты, которые также бетонируют в стены.То, как правильно закреплены стропила на подстропильном брусе, это очень важный момент при монтаже наслонной кровельной системы.Прежде всего, надежно должен быть закреплен сам мауэрлат, для этого используют либо металлические штыри, бетонируемые в стену на глубину не менее 40 см, либо, закрепляемые таким же образом, болты.

Часто используются и такие элементы кровли, как скобы, которые крепят сами стропила к мауэрлату. Мауэрлат — это брус, стороны которого составляют 140-160 миллиметров.

Чаще всего в строительстве домов и возведении стропильных систем используют в качестве материала именно дерево. Это легкий в монтаже материал. Устройство крыши дома с применением бетонных или металлических стропильных систем в частном строительстве — явление крайне редкое.

Для скрепления элементов кровли, а также строп, используют такие соединения, как шипы, зубы и противни.Чтобы установка стропил была максимально правильной, нужно тщательно просчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на кровлю, а уже потом подходить к монтажу.

При возведении кровли на сырых срубах из дерева установка стропильных систем в каркас крыши требует особого внимания.

Если сруб сырой, то нужно обращать внимание на, так называемый, коэффициент усадки. Он может в разных случаях составлять от 4 до 6 и более процентов. Это нужно учесть при установке крыши, так как за год такой сруб может подсохнуть и сократиться на 15 — 20 сантиметров.

Многие фирмы, занимающиеся строительством, обычно учитывают эту информацию и предлагают проекты домов, где устройство кровли имеет несколько вариантов, в том числе и «послеусадочный». Чтобы найти нужную информацию по данному вопросу достаточно выполнить поиск в Интернете с помощью запроса, например, «эксплуатируемая кровля устройство».

Для решения данной проблемы можно пойти несколькими путями. Можно установить стропила, в конструкции которых будут «скользящие» опоры. В иных случаях установить под все опоры компенсаторы усадки, основанные на болтах домкрата.

Про недостатки первого из способов все понятно, слишком долгое ожидание. Домкраты на болтах — вариант неплохой, но он требует, если и не хирургической точности, то очень близкой к этому. В этом случае наиболее выигрышным является установка скользящих креплений.

Скользящие крепления хороши еще и тем, что даже после того, как усадка произойдет, дерево — это такой материал, что все равно будет со временем постепенно видоизменяться. И хотя эти изменения будут совсем незначительными, но они будут иметь постоянный характер, а поэтому установка скользящих конструкций будет как нельзя кстати.

Вот как выглядит в общих чертах такое крепление. На мауэрлат, который обеспечивает примыкание кровли к стене, набивают брусок под определенным углом, или сам мауэрлат делают нужной формы. Затем закрепляют уголок, который имеет некоторый загиб. Под эту загнутую конструкцию устанавливают специальную рельефную пластину.

Так как предполагается, что путь скольжения будет направлен наружу, то эту рельефную пластину лучше всего закрепить на стропилах так, чтобы было как можно больше свободного расстояния для хода по направлению к коньку здания.

Стоит учесть тот факт, что стропила должны опираться на брус, конструкция может быть подвижной, но еще одним подвижным элементом должно быть шарнирное крепление в коньке.

Наслонные стропила могут иметь соединение встык друг с другом, при этом необходимо использовать пластины из металла. Устройство кровли должно быть таким, чтобы присутствовал определенный угол на торцах. Это необходимо в случае, когда стропила нужно будет переместить, чтобы они не были бы слишком близко друг к другу. При втором варианте крепления в накладку можно соединить стропила и закрепить их на болты.

Конструкции наслонных стропил

Стропильные системы, узлы кровли которых содержат шарнирные элементы или плавающее соединение, можно отнести к такому виду соединений, как безраспорные.

Крыша с наслонными стропилами

В таких соединениях нагрузка полностью не ложится на мауэрлат и на остальные конструкции стен. Другое дело — распорные системы. Здесь коньковое соединение обычно очень прочно закрепляется, при этом опора, которая крепится на мауэрлат шарнирным креплением, как вариант, может быть — соединение типа «зуб», тогда нагрузка ложится еще и на стены.Стропильную систему данного типа можно считать гибридной, потому что здесь используются элементы как наслонных, так и висячих систем.

Но так как ноги стропил принимают на себя всю основную нагрузку, то в этом способе крепления коньковый брус становится практически необязательным элементом системы.

При установке системы на распорках, отверстия в местах соединения болтов должны быть меньше на несколько миллиметров, чем диаметр, закрепляемых болтов. Если отверстия будут слишком большими, тогда может случиться так, что под воздействием нагрузок повредится мауэрлат, а это может неблагоприятно воздействовать на весь каркас крыши.

В те времена, когда нет снега и других вредных погодных воздействий, при ненагруженном состоянии и при правильном монтаже стропильных систем нагрузка на все узлы кровли должна быть примерно одинаковой. А вот в зимнее время нагрузка может на каждом из скатов значительно меняться, и об этом тоже важно помнить.

При неправильном монтаже стропил может произойти сдвиг всего строения крыши, а в отдельных случаях привести к полному обрушению.

Многообразие материалов для отделки крыши

Разнообразие на рынке кровельных материалов, с помощью которых выполняется отделка крыши, может поразить любого неискушенного в строительстве человека, ведь в зависимости от типа строения можно использовать те или иные материалы, которые оптимально подойдут под решаемые задачи. Стоит очень тщательно подойти к вопросу о подборе материала, при этом нужно учитывать такие факторы, как тип стропильной конструкции, строение крыши, предполагаемые нагрузки, а также знать способности несущих стен и перекрытий.

На данный момент существует два подразделения кровельных материалов:

• мягкие кровельные материалы;
• жесткие кровельные материалы.

В каждом из этих категорий есть десятки названий наименований и фирм, запутаться в которых проще простого. Рассмотрим лишь самые основные материалы из двух групп, и области их применения под решаемые задачи.

Мягких кровельных материалов фирм, производителей рулонных видов, великое множество. Важно помнить лишь то, что эти материалы, как правило, служат для гидроизоляции. Это отличные материалы для бетонных или других типов твердых кровель при устройстве крыши дома.Также мягкие материалы подразделяются еще на два вида, в зависимости от основы, из которых они состоят:

• битумные;
• полимерные;
• битумно-полимерные.

Битумные материалы для кровли

Какую бы основу они не содержали, у них есть одно общее для всех свойство, а именно — способ нанесения. Исключительно все мягкие материалы наносятся методом наплавления на весь каркас крыши, но перед этим процессом всю крышу необходимо обработать специальными для этих случаев мастиками.У этого типа материалов, есть и существенные недостатки. Отделка крыши такими материалами делает ее неустойчивой к различным погодным условиям, например, к солнечным лучам или к воздействию высоких температур. От неблагоприятных воздействий материал может ссохнуться и потрескаться, а это, естественным образом, пагубно влияет на всю крышу целиком, так как нарушается ее герметичность.

К основным мягким кровельным материалам можно отнести рубероид, ондулин, гибкую черепицу.

Жесткий кровельный материал

Жесткие кровельные материалы более надежны в эксплуатации, и, пожалуй, одно из самых хороших достоинств этого типа материалов заключается в том, что они имеют очень долгий срок службы.Такие материалы при правильном монтаже и уходе могут прослужить, как минимум 30 лет, а в некоторых случаях и гораздо больше. К наиболее яркими представителями этого типа кровельных материалов можно отнести металлочерепицу, фальцевую кровлю, кровлю из профнастила, медную кровлю.

Определяясь с тем, какой тип кровельного материала необходим для монтажа на каркас крыши, не стоит покупать только те материалы, которые являются самыми дорогими. Большая цена — это не всегда является показателем качества товара. Нужно выбирать по критериям соотношение цена — качество, а чтобы сделать правильный и осознанный выбор, необходимо изучить полный спектр, представленных на рынке, товаров.

Стоит отметить, что в зависимости от выбора того или иного строительного материала для устройства крыши дома, можно заранее просчитать предполагаемую нагрузку, определиться с типом и видом стропильных систем, и тогда возведенная крыша будет надежным защитником от любой непогоды, создавая уют и теплоту семейного очага!

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Каплоухой. По образованию я инженер, окончил технический университет. Увлечения: IT, техника и технологии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

Book: Устройство крыши

Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег.

Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.

В качестве водосточных используют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.

На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.

Изготовление деталей водосточных труб

Водосточная труба состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен для обхода выступов на стене, отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.

Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.

На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.

Колена делают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.

Для изготовления отмета берут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50).

Рис. 50. Отмет.

Навешивание водосточных труб

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепят при помощи карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7–10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51).

Рис. 51. Навеска водосточной трубы.

Художественное оформление водосливов

Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может и новичок в этом деле. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.

Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.

Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.

В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.

Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.

Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.

Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.

Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.

Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52).

Рис. 52. Виды чеканов: а – канфарник; б – расходники; в – бобошники; г – лощатники; д – пурошники; е – сапожок.

Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.

Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.

Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.

1. Формалин – 2 части;

соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей;

2. Уротропин – 0,5 таблетки;

соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л;

3. Соляная кислота – 25 части;

серная кислота – 15 частей;

уротропин – 0,06 части;

вода – 200 частей.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.

1. Вода – 200 частей;

гипосульфит натрия – 16 частей;

ортофосфорная кислота – 1,4 частей;

хлористый аммоний – 12 частей;

азотная кислота – 0,6 частей.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.

Раствор может действовать и при температуре 20 °C.

В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.

На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.

2. Вода – 200 частей;

нитрат натрия – 35 частей;

едкий натр – 130 частей;

Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.

Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода – 200 частей;

едкий натр – 300 частей;

нитрат натрия – 6 частей.

Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.

После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Рис. 53. Водоотлив у дымовой трубы.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

Подвесные и настенные желоба

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: подвесной и настенный.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

Рис. 54. Двойная картина настенного желоба.

На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.

Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.

Рис. 55. Лежачий желоб.

Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56)., но встречаются и прямоугольные (рис. 57).

Рис. 56. Висячий желоб.

Рис. 57. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.

Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами

Изготовление воротника начинается с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: две левые и две правые (рис. 58).

Рис. 58. Заготовка воротника дымовой трубы: а – общий вид дымовой трубы; б – детали воротника, подготовленные к укладке; Ду – длина дымовой трубы по уклону; Ш – ширина дымовой трубы; У – угол между стенкой трубы и скатом крыши (размеры даны в мм).

Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.

Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.

Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.

Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59).

Рис. 59. Воротник слухового окна: а – общий вид окна; б – передний фартук; в – боковой фартук; А – ширина фартука; Б – ширина нижней оконной обвязки; Д – длина боковой стенки окна по скату; Е – ширина воротника; Ш – ширина окна; У – угол между передней стенкой окна и скатом крыши; У1 – угол между скатом слухового окна и скатом крыши.

Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.

На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.

Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60).

Рис. 60. Колпак для дымовой или вентиляционной трубы.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.

Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.

Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.

Рис. 61. Заготовка для конического зонта: 1 – стойка; 2 – заклепка.

Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.

Рис. 62. Заготовка для пирамидального зонта.

Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.

www.e-reading.club

правильное устройство и распространенные ошибки при монтаже

Правильно спроектированная и выполненная конструкция крыши позволяет устроить кровлю, которая и выглядит эстетично, и надежно защищает дом от непогоды. Чем лучше продумано устройство кровли, тем меньше понадобится расходов на уход и ремонт.

Опыт человечества в создании различных типов кровельных конструкций просто огромен. Сегодня застройщик может выбирать из множества вариантов: от простейшей односкатной крыши до эффектной разработки архитектора Судейкина.

Различают следующие виды кровельных конструкций:

1. Односкатная крыша. Она представляет собой один скат, который опирается на стены разной высоты. От разницы между высотой опорных стен зависит угол уклона крыши. Чаще всего такая кровля используется при возведении бань, гаражей и т. п.

   Односкатная крыша

2. Эксплуатируемая кровля — разновидность односкатной конструкции. Это плоская крыша, на которой создают террасу или используют иным образом.

   Эксплуатируемая крыша с террасой

   Обратите внимание: Несмотря на название, плоская крыша должна иметь минимальный уклон, чтобы попавшая на ее поверхность влага могла стекать, не застаивалась. С этой же целью устройство эксплуатируемой кровли предусматривает создание специального отверстия в центре. Особого внимания при создании такой конструкции требует примыкание кровли к стене. Неправильный монтаж может привести к намоканию и дальнейшему разрушению несущей стены.

   

   От выбранного типа кровли зависит объем кровельных работ, внешний вид дома и уровень комфорта для жильцов

3. Двускатная крыша немного сложнее, чем конструкция с одним скатом. Два симметричных ската соединяются в центре крыши под определенным углом. Поскольку устройство крыши этого типа считается довольно простым, многие кровельщики именно с такой конструкции начинают свой профессиональный путь. Иногда скаты делают с изломом, чтобы оставить больше пространства для мансарды. Такую крышу называют ломаной.

   Двускатная мансардная крыша

4. Трехскатная крыша состоит из одного треугольного ската (вальмы) и двух трапециевидных скатов. Выглядит правильно рассчитанная конструкция кровли этого типа очень презентабельно.
5. Четырехскатная вальмовая крыша включает две вальмы на торцах здания и два ската в виде трапеции по бокам. Помимо эстетичного вида характеризуется высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам и способностью сохранять тепло. Разновидностью такой кровли считается полувальмовая крыша, имеющая укороченные вальмы.

   Устройство вальмовой крыши требует геометрической точности и полной симметрии

6. Над зданием с квадратной конфигурацией стен можно возвести крышу, состоящую из четырех вальмовых скатов. Это шатровая крыша.

   Шатровая крыша

7. Крыша Судейкина была разработана знаменитым русским архитектором столетие назад. Состоит из четырех пологих вальм вверху, к которым примыкают основания четырех треугольных скатов с очень сильным уклоном. Такое устройство крыши дома позволяет использовать практически 90% чердака для создания просторной и светлой мансарды. Крышу Судейкина возводят над зданиями с квадратной конфигурацией.

Крыша Судейкина

Это основные типы крыш, которые нашли применение в частном строительстве. Существует ряд конструкций кровли, которые больше подходят для промышленных зданий, например:

• двускатная крыша с продольным фонарем;
• складчатая крыша;
• сводчатая крыша и т. п.

Ряд конструкций был разработан ради достижения особого эстетического эффекта. Великолепно смотрятся над квадратными и круглыми сооружениями, например, над беседками, такие кровли как:

• многощипцовая;
• куполообразная;
• шпилеобразная;
• сводчатый крест;
• сферическая оболочка и т. п.

Каким бы ни был выбранный тип крыши, для ее качественного устройства понадобится хороший проект, правильные расчеты и грамотное выполнение всех этапов работ.

Совет: Значительная часть кровельной конструкции — стропильная система, обрешетка — выполняется из дерева. Рекомендуется использовать хорошо просушенную древесину лиственницы, которая устойчива к влаге. Подойдет и дерево других хвойных пород. Все деревянные элементы следует обработать антисептиками и антипиритами, чтобы надежно защитить их от бактерий, грибков, огня и т. п. Такой же обработке следует подвергать все монтажные врезы и отверстия.

Комбинированная крыша

Любая крыша частного дома включает ряд следующих основных элементов:

1. Мауэрлат или верхняя обвязка — это основание для всей конструкции крыши, на котором будут монтироваться все прочие элементы. Выполняется мауэрлат из ряда прочных деревянных балок или из армированного бетона. В деревянном срубе в качестве мауэрлата можно использовать верхний ряд бревен. Перед строителями в отношении мауэрлата стоит две основных задачи: надежно прикрепить его к стенам и сделать поверхность основания горизонтальной. Древесину следует защитить от влаги, например, нанести два-три слоя рубероида.

   Стропильная система крыши

2. Стропильная система — это каркас крыши, от которого зависит ее тип и внешний вид. На стропила приходится достаточно высокая нагрузка, которая включает вес кровельного пирога, выпавшего зимой снега, воздействие ветра и т. п. Чаше всего стропила изготавливают из бруса сечением 50х150 мм. Для изготовления длинных стропил, а также для их усиления такие балки сращивают. Чтобы оптимально распределить нагрузку, стропила укрепляют подкосами, шпренгелями, ригелями, опорами и т. п.
3. Обрешетка — это основа из досок или планок, на которой в дальнейшем крепится кровельный материал. В зависимости от его типа выбирают шаг кровельного материала. Например, для рулонной кровли, подобной рубероиду, следует делать сплошную обрешетку, с зазором не более одного сантиметра. А вот для листовой кровли может быть приемлемым шаг обрешетки равный 60 см. При этом нужно обязательно учитывать рекомендации производителя.

   Все элементы конструкции следует выполнять максимально точно, поскольку это повлияет на качество кровли и срок ее безремонтной эксплуатации

4. Гидроизоляция. Это слой специальной пленки, которая защищает крышу от влаги, способной проникнуть в кровельный пирог снаружи. Обычно такую пленку укладывают под обрешетку или на нее. Гидроизоляция не должна иметь ни провисания, ни чрезмерного натяжения. Если используется несколько листов, их кладут с перехлестом не менее 20 см и закрепляют специальным скотчем.
5. Теплоизоляция. Выбор теплоизоляционных материалов для кровли довольно широк. Их укладывают или распыляют между стропилами по направлению снизу вверх. Недопустимо оставлять между плитами утеплителя зазоры, это приводит к образованию мостиков холода и существенно ухудшает теплоизоляционные свойства конструкции. Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на его устойчивость к воздействию влаги. Большинство утеплительных материалов при намокании теряют свои свойства и становятся бесполезными.

   Важно уделить пристальное внимание монтажу утеплителя, поскольку основные потери тепла жилого дома происходят через крышу

6. Пароизоляция. Еще один слой пленки, которая препятствует проникновению в кровлю водяных паров, образовавшихся внутри дома. Специальные мембранные пленки могут впитывать поступающую влагу, чтобы она не попала на элементы кровли. Позднее эта впитанная влага испаряется.
7. Кровельный материал. Это самая верхняя часть крыши, можно сказать, ее лицо. Правильный монтаж выбранного кровельного материала должен надежно защитить дом и подкровельное пространство от осадков, ветра, солнечных лучей и т. п. В процессе монтажа следует точно следовать рекомендациям производителя. Например, при укладке шифера крепежные элементы ставят только на верхнюю часть волны, чтобы избежать проникновения влаги, а для металлочерепицы соблюдать это правило не обязательно.

Совет: Монтаж специальных вентиляционных зазоров — необходимый элемент средств борьбы с избыточной влагой, накапливающейся в кровельном пироге.

Современные кровельные материалы

Правильное строение крыши зависит от многих факторов, и все они хорошо знакомы профессиональным кровельщикам. А вот начинающие мастера нередко допускают ряд ошибок, которые впоследствии просто испортят кровлю:

1. Неправильная укладка подкровельных пленок, проще говоря, их кладут не на ту сторону. В результате конденсат не впитывается и не испаряется наружу, а оседает на утеплителе, который практически сразу приходит в негодность. Следует внимательно осмотреть пленку перед укладкой, на ее лицевой стороне имеется логотип компании и нанесена линия нахлеста. Обычно такие пленки сворачивают лицевой стороной внутрь рулона.
2. Неправильное хранение пиломатериалов. Если перед монтажом заготовленная для стропил и обрешетки древесина намокнет, это вскоре может изменить геометрию всей конструкции. Все пиломатериалы следует укладывать штабелями на поддоны высотой не менее полуметра. Сверху их нужно укрыть непромокаемым материалом, обеспечив свободный доступ воздуха для правильного вентилирования древесины.
3. Неровная обрешетка. Не стоит думать, что неаккуратный вид обрешетки будет скрыт кровельным материалом. При монтаже неровности передадутся покрытию и ухудшат его состояние. Например, между листами металлочерепицы могут появиться небольшие зазоры, в которые будет проникать влага. С самого начала обрешетку следует сделать правильно.

   Правильно устроенная обрешетка обеспечит надежное соединение отдельных листов кровли и ее привлекательный внешний вид

4. Использование болгарки для разрезания листов металлочерепицы. Абразивный круг оставляет на полимерном защитном покрытии царапины, вокруг которых очень скоро возникают очаги коррозии. Производители рекомендуют воспользоваться ручными ножницами по металлу, электрическими высечными ножницами или же ножовкой с мелкими зубьями. Могут подойти электролобзик или хорошая дисковая пила. Срезы, потертости, царапины и другие повреждения подкрашивают специальным составом, но при обширных дефектах лист следует полностью заменить.
5. Неправильное обращение с кровельным материалом во время монтажа. Передвигаться по кровле следует очень аккуратно, поскольку такие материалы не рассчитаны на длительное воздействие веса человека, обутого в тяжелую обувь. Рекомендуется позаботиться об обуви с мягкой подошвой, которая не поцарапает кровлю. Ступать по уложенной кровли следует осторожно, ориентируясь на те места, где набита обрешетка, иначе кровля может прогнуться или вовсе растрескаться. Для передвижения по сланцевым плитам и вовсе следует использовать специальные приспособления, в обычной обуви ступать на такой материал нельзя.

Следует осторожно передвигаться во время монтажа кровли, чтобы не повредить кровельный материал

Чтобы избежать ошибок при монтаже кровли любого типа, следует воспользоваться помощью опытных профессионалов, которым знакомы все тонкости этого непростого ремесла. Они помогут выбрать оптимальную конструкцию крыши, сделают правильные расчеты и не станут нарушать технологию во имя экономии или поджимающих сроков строительства. Такие кровли служат годами, даря своим владельцам тепло и уют.

goodkrovlya.com

типы крыш и их виды

Во время возведения дома необходимо много внимания уделить и будущей конструкции крыши, ведь существует множество ее разновидностей и типов. В зависимости от того, какой вариант вы выберете, будет определена функциональность всего здания.

Система конструкции крыши может быть различной, в зависимости от вида кровельных материалов или геометрии. Условно можно разделить все крыши на 2 очень большие категории. К первой относятся все плоские кровли, а ко второй – скатные.

Разновидности крыш

Процесс проектировки конструкции крыши дома требует повышенного внимания, ведь данный элемент передает всю нагрузку на стропильный каркас, идет выбор подходящего кровельного покрытия, необходимо также не забывать о сторонних факторах, как ветер или снег. Все это оказывает влияние на здание. Ошибки во время определения уклона крыши и стропильных систем влияют на показатель целостности всего здания, так при их выполнении важно использовать четкие инструкции и нормы.

В наше время можно назвать огромное количество различных вариантов для обустройства конструкции крыши. Безусловно, могут быть различия в зависимости от климатического пояса или применяемых материалов для кровли, однако все они группируются по таким характеристикам:

• форма;
• количество скатов;
• уклон;
• тип несущей системы.

Общим знаменателем для всех видов крыш можно назвать кровельный пирог и перекрытие верхних этажей.

Как делятся крыши по углу наклона?

Плоская конструкция крыши чаще всего являет собой практически ровную поверхность, уклон которой не больше 5°. Подобные крыши характеризуются малым расходом строительных материалов и применяются для возведения хозяйственных сооружений, сараев, беседок или дачных домов. Они не содержат чердаков, а утеплить их можно только изнутри.

Разновидности плоской крыши

Достоинством таких крыш можно назвать то, что они могут быть использованы в дальнейшем в качестве основания для прочих вспомогательных сооружений либо площадками для людей.

Их также можно разделить на несколько видов крыш по конструкции:

• С вентиляцией. Имеется свободная зона между гидроизоляцией и утеплителем, благодаря чему удастся получить свободный доступ воздуха к слоям теплоизоляции. Это помогает очень быстро удалять лишнюю влагу.
• Без вентиляции. Она представлена в виде герметичного кровельного пирога, в котором отсутствует доступ воздуха извне.
• Инверсионная. Это тип конструкции крыши, когда применяется обратный порядок расположения слоев кровли. Такой вариант считается отменным решением для создания эксплуатируемых крыш или зеленых покрытий на кровле.

Скатные крыши

Такая кровля обладает уклоном, что превышает отметку в 5°. Скатные крыши условно разделяются на представленные виды:

• Односкатная. Это самый экономный и простой тип. Она являет собой одну плоскость, что опирается на 2 несущие стены постройки, которые имеют разную высоту. Такие крыши чаще всего применяются для оформления промышленных зданий, гаражей, складов и подобных помещений. Они отлично справляются с классическими задачами: защищать здание от осадков и ветра. Такие крыши редко бывают эксплуатируемыми.
• Конструкция двухскатной крыши имеет две плоскости, что опираются на стены с одинаковой высотой. Друг с другом эти плоскости объединяются по одной из сторон, таким образом, получается свободное пространство с различным объемом. Боковые стороны крыши закрываются фронтонами, которые оберегают здание с двух остальных сторон. У крыш могут быть различные показатели уклона и параметр свеса.
• Конструкция мансардной крыши имеет 2 ската, однако каждый из них размещен на двух плоскостях, что соединяются друг с другом под тупым углом. Преимущественно подобные кровли создают для получения просторного чердака. Ломанные крыши также могут быть оснащены мансардными окнами, которые помещаются на верхней части ската.
• Конструкция вальмовой крыши оснащена двумя маленькими и двумя большими скатами. Большие объединяются по типу двухскатных крыш, однако вместо фронтонов от торца конька спускается еще боковой скат. Также он называется вальмой. В случаях, когда вальмы не достигают стен, такую кровлю принято называть полувальмовой. Вальмовые крыши прекрасно справляются с существенными ветреными нагрузками. Такая конструкция также может быть оснащена мансардным окном. Отличается кровля сложностью во время проектировки и при создании.
• Шатровая кровля. Представленный тип конструкции крыши включает в себя разнообразные необычные форматы, что могут иметь одновременно 4 одинаковых ската, которые объединяются друг с другом в одной точке вверху. Каждый из скатов обладает треугольной формой, благодаря чему такая конструкция полностью симметрична касательно всех направлений. Более того, каждая скатная крыша может иметь различную высоту. Большой размер дает возможность создавать не просто жилое пространство под крышей, но также способствует простому и быстрому сходу осадков. Если вы проживаете в регионах, где преимущественно дуют сильные ветра, то необходимо дополнительно усиливать такую конструкцию.

Конструкция крыши частного дома – это объединение большого количества разнообразных компонентов, взаимодействие между которыми формирует важный защитный каркас для всей постройки. Если по крайней мере один из компонентов конструкции был изготовлен или размещен неправильно, то это существенно повлияет на срок эксплуатации и надежность всей постройки.

Стропильные системы конструкции крыш

Каждая разновидность кровли состоит из мауэрлата, системы стропил подкосов и подпорок, что играют роль скелета для всей крыши и служат базой для монтирования кровельных материалов.

Каждый компонент производится из древесины. Чаще всего выбирают именно хвойные породы, так как они отличаются малым весом и длительным сроком службы. Помимо прочего, смоляные выделения на древесине помогают надежно защитить ее от процессов гниения.

Конструкция деревянной крыши содержит опору для всей стропильной системы. Такой мауэрлат являет собой брус с большим сечением, что находится по обеим сторонам здания, расположенный над его несущими стенами. К стене он крепится очень жестко с использованием металлических болтов, проволокой или шпильками. Крайне важно зафиксировать брус максимально прочно. От стены его изолируют с применением рубероида или любых других материалов для изоляции. Это позволяет обеспечить длительный срок службы постройки и его сохранность. Мауэрлат обладает толщиной не меньше 15 сантиметров.

Преимущества такого решения

Стропильная конструкция крыши играет важную роль для поддержки обрешетки, а также кровли, что на ней располагается. Стропила могут быть двух видов: наслонные или висячие.

1. Если конструкция постройки обладает опорными стенами или перегородками, необходимо использовать наслонные стропила. Они устанавливаются с интервалами между пролетом крыши от 4 до 6 метров.
2. Если размер пролета больше указанного, необходимо разместить вспомогательную опору.
3. Наслонные системы имеют 2 стропильные ноги, что опираются с одного бока на мауэрлат, а с другого – объединены друг с другом и присоединяются к коньковому брусу.
4. Объединяются ноги стропил в верхней части с использованием ригеля.
5. Материал, что используется для создания наслонных стропил, имеет сечение не меньше 5 сантиметров. Наиболее оптимальная дистанция между двумя стропилами ориентировочно 1,5 метра. Если потребуется, под наклонные ноги нужно разместить деревянные подпорки, изготовленные из брусьев.
6. Висячие стропила устанавливаются в тех случаях, когда пролет кровли превышает 7 метров и отсутствуют перегородки между стенами. Более того, они могут применятся для оформления мансардного этажа, когда перегородка под стропилами будет лишней. Подобные стропила имеют в своем составе 2 стропильные ноги, что объединены друг с другом горизонтальными затяжками, прикрепленными к ногам с использованием вертикальных стоек и наклонного подкоса. Представленная конструкция не нуждается в дополнительных усилениях, ведь своими концами затяжка упирается непосредственно на мауэрлат.

Покрытие и обрешетка конструкции деревянной крыши

Обрешетка помещается над стропильной системой и необходима для размещения необходимого покрытия кровли. В зависимости от выбранного варианта кровли необходимо подбирать подходящий тип обрешетки.

Виды обрешетки

Существует два вида обрешетки: разреженная и сплошная.

1. Сплошная устанавливается, если необходимо использовать рулонные материалы для кровли, мягкую кровлю, черепицу или прочие штучные материалы. Дистанция между соседними досками не должна быть больше 10 миллиметров. Лучше всего устанавливать сплошную обрешетку двумя слоями, между которыми будет специальная прослойка гидроизоляции. Вы можете выбрать рубероид, изопласт, а также прочие рулонные материалы. Подобная прокладка дает возможность надежно защитить задние от избытка влаги и сильного ветра.
2. Разреженная обрешетка применяется, если необходимо использовать листовые материалы. Самыми популярными видами является металлочерепица, ондулин, биолайн или профнастил. В связи с тем, что нагрузка на отдельные планки может быть повышенной, лучше всего использовать брус, толщина которого будет не меньше 2,5 сантиметров. Дистанция между такими планками обрешетки не более 60 сантиметров.

Для того чтобы повысить срок эксплуатации стропильных систем и обрешетки, вы можете обработать все деревянные компоненты при помощи особой пропитки, что помогает защитить древесину от процессов гниения и действий вредителей.

Установка кровли

На заранее подготовленной обрешетке раскладывается выбранный материал для будущей кровли. Если потребуется, вы можете добавить утеплители, как твердые материалы (экструдированный пенополистирол, пенопласт) либо мягкие (минеральная вата и прочее). Важным условием при использовании утеплителя является необходимость размещение слоя пароизоляции, а также гидроизоляционной прокладки.

С каждым днем в нашем мире повышаются процессы урбанизации, растет количество машин и небоскребов, в связи с чем «зеленый» мир постепенно вытесняется из нашей окружающей среды.

Для более приятного и комфортного проживания в своих домах люди иногда предпочитают оформлять зеленую кровлю. Для этого использовалась травяная растительность или низкорослые деревья. Это дает возможность сохранять приятный микроклимат не только внутри дома, но и на городских улицах. Подобные небольшие сады сооружались еще во времена Ассирии и Вавилона более 2500 лет назад.

Постепенно такая мода начала распространятся за пределы территории Азии. Европейские страны, в частности Скандинавские, весьма успешно переняли подобную практику для своих условий жизни.

Какой бывает зеленая кровля?

Зеленая кровля использует почву и различную растительность в качестве главных компонентов. Такая крыша может или частично, или полностью укрываться почвой, на которой будет развиваться своя микро экосистема. Состоит подобная кровля из следующих слоев:

1. Растительность.
2. Почва.
3. Фильтры.
4. Дренаж.
5. Гидроизоляция.
6. Теплоизоляция.

Бывают случаи, когда материалы или структура для кровли отличаются, но это не существенно.

Подобную кровлю можно разделить на два типа:

1. Инверсионная.
2. Экстенсивная.

Экстенсивная кровля

Она используется для временного нахождения и не предназначена для того, чтобы по ней ходили. Лишь в определенных участках это разрешается. Слой почвы обладает толщиной не больше 0,15 метров, благодаря чему здесь растут только маленькие растения. Подобная крыша чаще всего встречается с газонной растительностью или мхами, что содержаться в специальных поддонах и емкостях. Растения выбираются с горизонтальной корневой системой. В своем водонасыщенном состоянии кровля оказывает нагрузку до 100 кг/м2.

Инверсионная кровля

Данный вид кровли дает возможность создать на крыше не только газон, но и полноценный сад с различными деревьями. Вы можете поместить там даже фонтан с бассейном. У такой крыши непременно должен быть парапет высотой от 1,2 метра, а толщина почвы от 0,2 до 0,6 метров.

Чаще всего такая кровля размещается на общественных домах, где есть бизнес-центры, отели, санатории или рестораны. Существенная толщина грунта и прочих компонентов такой кровли повышает нагрузку на несущие элементы постройки. В связи с этим, наличие интенсивной зеленой крыши необходимо учитывать на этапе проектировки всего здания.

Отличие между видами кровли

Интенсивная кровля отличается от экстенсивной размером толщины слоя, а также расположением утеплителя. Он находится не внизу, а над гидроизоляцией. Это помогает защитить ее от возможных механических повреждений.

У экстенсивной кровли присутствуют следующие преимущества, в сравнении с интенсивной:

• малая стоимость;
• незначительная нагрузка на несущие системы здания;
• легкое и доступное содержание.

fb.ru

Устройство крыши: что нужно знать

Крыша является одним из важнейших элементов архитектурного дизайна именно поэтому устройство крыши во многом определяет общее восприятие здания. Поэтому архитекторы придумывают все новые варианты конструкций и стараются использовать новейшие материалы.

Тем не менее, самым распространенным вариантом до сих пор остается двухскатная крыша на основе деревянного каркаса. Рассмотрим основные элементы такой конструкции, тем более что и устройство крыши более сложной конфигурации (многоскатной или мансардной) или вальмовой кровли подразумевает использование тех же элементов.

Итак, любая скатная крыша состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обрешетки и кровли.

Рисунок 1. Устройство крыши и ее основные компаненты

Мауэрлат – это опорная элементы в конструкции устройства кровли для стропильных ферм, изготавливаемая из деревянного бруса или бревна, стесанного с одной стороны. Он воспринимает на себя все силовые нагрузки крыши и передает их на стены. По этой причине в случае, если стены выполнены из облегченных материалов, типа пенобетонных или газобетонных блоков, следует использовать мауэрлат в виде жесткой рамы, уложенной по периметру внешних стен. В случае монолитных стен допускается использовать в качестве мауэрлата отдельные куски бруса длиной не менее 0,5 м под каждую стропильную ногу. В рубленых деревянных домах в качестве мауэрлата используется верхний венец сруба, а в каркасных – верхний обвязочный брус.

Мауэрлат укладывается вдоль внутренней поверхности стены и крепится к ней с помощью анкеров или закладных шпилек. С внешней стороны стена должна иметь бортик, не допускающий соскальзывание мауэрлата наружу. Необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию древесины от материала стен.

Стропила – это главный силовой элемент несущей конструкции крыши, поэтому для их изготовления нужно использовать только высококачественную древесину хвойных пород без дефектов, с уровнем влажности не более 18-22%. Требуемое сечение определяется расчетом, при этом учитываются величина пролета, угол наклона, шаг стропил, вес кровли, ветровая и снеговая нагрузка.

Рисунок 2. Возможные виды стропил – висячие и наслонные

Существует два типа стропил – висячие и наслонные. Наслонные стропила в двухскатных крышах используются, когда помимо внешних несущих стен имеется и промежуточная опорная конструкция – внутренняя несущая стена или колонны. При этом оба конца стропильной ноги лежат на опорах. Такие конструкции используются для перекрытия небольших, до 6 м, пролетов.

Висячие стропила опираются только на мауэрлат, закрепленный на внешних несущих стенах. В этом случае при устройстве крыши, для придания жесткости конструкции и разгрузки стен, от горизонтальных нагрузок используются дополнительные элементы, такие как затяжки, стойки, подкосы, которые совместно со стропильными ногами образуют стропильную ферму. Затяжки не дают стропильным ногам разъезжаться и воспринимают на себя горизонтальные нагрузки. Стойки распределяют вертикальные составляющие нагрузки, а подкосы разгружают стропила и уменьшают их изгиб. В целом получается геометрическая форма, составленная из треугольников, которая обеспечивает максимальную жесткость.

Рисунок 3. Варианты крепления основания стропил на мауэрлат при устройстве крыши

В устройстве крыши очень важно правильно выбрать конструкцию соединительных узлов. Особенно это касается узлов стропильных ферм, которые воспринимают весьма значительные нагрузки и при этом обеспечивают устойчивость всей крыши в целом. Приходится применять сложные соединения с использованием шипов, одинарных и двойных зубов, дополнительно усиливая их хомутами или стяжными болтами. В последнее время широко используются для усиления соединений стальные перфорированные накладки и уголки, закрепляемые с помощью саморезов.

Рисунок 4. Варианты крепления конькового прогона

Нижние углы стропильной фермы закрепляются на мауэрлате, а верхние на коньковом прогоне. Такое устройство крыши считается очень надежным. Для устойчивости конструкции в направлении перпендикулярном плоскости стропильных ферм необходимо обеспечить диагональные связи между соседними стропилами. Для этого используют доски, соединяющие низ одной стропильной ноги с серединой следующей.

Рисунок 5. Варианты сплошной обрешетки при устройстве крыши

После установки стропильных конструкций приступают к изготовлению обрешетки. В зависимости от типа кровельного материала делают сплошные или разреженные обрешетки. Но во всех случаях рекомендуется делать двухслойную обрешетку. Непосредственно на стропилах закрепляется гидробарьерный материал. Лучше всего использовать в этом качестве диффузионную мембранную пленку, которая не пропускает воду внутрь чердака, но пропускает водяные пары изнутри наружу. Поверх этой пленки вдоль стропил набиваются бруски, образующие так называемую контробрешетку. И уже на ней монтируется собственно обрешетка. Такая конструкция обеспечивает гидроизоляцию нижележащего слоя утеплителя, а зазор, образуемый контробрешеткой, позволяет свободно вентилироваться пространству между утеплителем и кровлей.

Рисунок 6. Варианты разреженной обрешетки при устройстве крыши

При устройстве крыши обрешетка изготавливается из брусьев или досок, укладываемых перпендикулярно стропилам с шагом, определяемым в зависимости от применяемого кровельного материала. В случае использования мягких рулонных материалов применяется сплошная обрешетка. В последнее время для изготовления сплошной обрешетки чаще используют не доски, а влагостойкую фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП).

Следует помнить, что обрешетка служит не только основанием для укладки кровельного материала, но она еще и придает дополнительную устойчивость стропильным конструкциям, поэтому ее крепление к стропилам должно быть надежным. Прибивать ее следуют гвоздями, длина которых втрое превышает ее толщину.

Рисунок 7. Схема «кровельного пирога» при утепления кровли в процессе ее устройства

По статистике в среднем 25% тепловых потерь в доме приходится на крышу. Чтобы уменьшить эти потери устройство крыши должно предусматривать соответствующую теплоизоляцию. Но дело не только в экономии тепла. Неправильный температурный режим приводит к тому, что в холодное время года деревянные конструкции крыши подвергаются активному воздействию конденсата, что отрицательно сказывается на их долговечности.

Теплоизоляция крыши обеспечивается установкой матов из теплоизоляционного материала изнутри между стропилами. Самым распространенным, и одним из самых лучших теплоизоляционных материалов для этой цели является минеральная базальтовая вата. Она не впитывает влагу, а сделанные из нее маты отлично держат форму.

Рисунок 8. Пример монтажа обрешетки и гидроизоляции

Благодаря использованию двухслойной обрешетки и мембранной пленки мы уже обеспечили необходимые условия вентиляции и гидроизоляции утеплителя с внешней стороны. Теперь необходимо еще организовать пароизоляцию изнутри. Для этого всю внутреннюю поверхность нужно покрыть пароизоляционной пленкой, закрепив ее степлером к стропилам. Швы закрепляются специальной герметизирующей лентой. В случае, если чердак не жилой, пароизоляцию можно делать на перекрытии под полом чердака, перекрывая доступ паров влаги из жилого помещения.

Ну и наконец, для завершения темы «Устройства крыши» нам осталось разобраться с кровельным материалов и способом его укладки. У каждого кровельного материала своя технология укладки, поэтому просто рассмотрим, какие их виды сейчас пользуются наибольшей популярностью.

Еще недавно самыми популярными кровельными материалами были асбоцементный шифер и листовая оцинкованная сталь, но сейчас оба этих материала сдают свои позиции. Асбоцемент перестают применять, потому что это экологически грязный материал. А листовая оцинкованная сталь, не смотря на массу своих преимуществ, теряет популярность из-за того, что изготовление кровли из этого материала требует много квалифицированного ручного труда и потому обходится недешево.

Сейчас из кровельных материалов наиболее популярны металлочерепица и профнастил. Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с многослойным полимерным покрытием. Она легкая, проста в монтаже, выпускается в самых разнообразных цветах. Срок службы – 25-50 лет. Профнастил выпускается как из обычной оцинкованной стали, так и из стали с покрытием как у металлочерепицы и, соответственно, имеет такие же характеристики.

Популярны и их неметаллические аналоги – мягкая черепица и ондулин или еврошифер. И тот и другой материал изготавливаются на битумной основе, гарантийный срок эксплуатации – 15 лет.

krovlya-krysha.ru

Конструкция крыши дома: типы и элементы

Затевая строительство дома, необходимо определиться с типом будущей крыши, ведь типы и конструкции крыш существенно различаются. От того, какой тип будет выбран, во многом зависит функциональность всего дома. 

Конструкция крыши дома может различаться в зависимости от своей геометрии и вида кровельного материала. Можно разделить все крыши на две большие категории. К первой категории относятся плоские крыши, а ко второй – скатные крыши.

↑

Типы крыш

Проектированию крыши уделяют значительное внимание, так как именно эта часть строения передает нагрузку стропильного каркаса, кровельного покрытия, а также от внешних факторов (снег, ветер и пр.) на несущие конструкции здания. Ошибки в расчетах уклона крыши и стропильной системы могут стать причиной нарушения целостности строения, поэтому при их проведении следует руководствоваться четкими инструкциями СНИП II-26-76 – «Кровли».

Несмотря на то, что последние изменения были внесены в СНИП в далеком 1979  году, когда основной массы  кровельных материалов и новаторских идей не было и в помине, современное проектирование конструкций крыш выполняется по аналогии прошлых годов, либо полагаясь на документацию производителя.

На сегодняшний день существует большое количество вариантов обустройства крыш (в зависимости от климатического пояса и используемых кровельных материалов), но все они могут быть сгруппированы по следующим признакам:

• уклон ската
• форма
• вид несущей конструкции
• количество скатов крыши

Общими узами всех типов  крыш являются кровельный пирог и перекрытие верхнего этажа. Начнем наш обзор с того, как делятся крыши в зависмости от угла наклона.

элементы конструкции плоской крыши

Плоские крыши представляют собой относительно ровные плоскости, имеющие уклон менее 5 градусов. Такие крыши отличаются небольшим расходом стройматериалов и используются для хозяйственных построек, гаражей, сараев, беседок, дачных домиков, саун. Они не имеют чердачных помещений, а утепляться могут лишь изнутри помещения.

Преимущество плоских крыш состоит в том, что такие крыши могут использоваться как основания для каких-либо дополнительных построек или являться площадками для нахождения на них людей.

В свою очередь, плоская кровля также делится на несколько разновидностей:

• вентилируемая — предполагает свободное пространство между утеплителем и гидроизоляцией, что дает свободный доступ воздуха к теплоизоляционному слою и способствуют активному удалению влаги
• невентилируемая — герметичный кровельный пирог без доступа воздуха из внешнего пространства
• инверсионная кровля — вид крыш, где используется обратный порядок укладки слоев кровельного пирога (идеальный вариант для обустройства эксплуатируемых крыш и зеленых живых покрытий).

Конструкция скатных крыш предполагает уклон крыши более 5 градусов.

Скатные крыши подразделяются на следующие типы:

• Односкатные. Наиболее экономичный и простой тип крыш. Представляют собой одну плоскость, которая опирается на две основные стены здания, имеющие различную высоту. Как и плоские крыши, используются для покрытия промышленных помещений, складов, гаражей, бань и т. д. То есть, для обычной защиты зданий от ветров и осадков. Обычно не являются эксплуатируемыми.

классическая двускатная крыша

• Двухскатные. Имеют две плоскости, которые опираются на стены одинаковой высоты. Между собой плоскости соединяются по одной из сторон, образуя под собой свободное пространство различного объема. Боковины крыши закрыты фронтонами, защищающими дом с двух оставшихся сторон. Крыши могут иметь различный уклон и различную длину свеса.
• Ломаные (они же мансардные) крыши. Имеют также два ската, но каждый скат состоит из двух плоскостей, соединенных между собой под тупым углом. Обычно такие крыши делают для обеспечения достаточно просторного чердачного помещения. Часто имеют в своей конструкции мансардные окна, расположенные в верхней части скатов.
• Вальмовые крыши. Имеют два больших и два маленьких ската. Большие скаты соединяются как у двухскатной крыши, но вместо фронтонов от торцов конька спускаются боковые скаты, называемые вальмами. Если вальмы не доходят до стен, то такой вид крыши называется полувальмовым. Вальмовые крыши отлично выдерживают ветровые нагрузки. Могут иметь мансардные окна. Являются наиболее сложными в проектировании и изготовлении.
• Шатровые крыши. Виды конструкций крыш могут включать в себя и такие необычные крыши, у которых имеется четыре одинаковых ската, соединяющихся в одной верхней точке. Каждый скат имеет треугольную форму, за счет чего конструкция шатровой крыши полностью симметрична по всем направлениям.

Кроме того, все скатные крыши различаются по высоте. Значительная высота позволяет не только создавать жилые помещения под крышей, но и способствует быстрому сходу с крыши снега и дождя. В то же время в районах, где господствуют сильные ветра, высокие крыши необходимо дополнительно усиливать изнутри.

элементы конструкции крыши

Конструкция крыши дома представляет собой совокупность многих элементов, взаимодействие которых между собой создает необходимый защитный каркас для всего дома. Если хотя бы один из элементов конструкции изготовлен или установлен неправильно, то это может повлиять на прочность и долговечность всей крыши.

↑

Каркас или стропильная система

Любой тип  крыш включает в себя мауэрлат, систему стропил подпорок и подкосов, которые являются скелетом крыши и основой для укладки кровельного материала.

Все элементы конструкции стропил изготавливаются из древесины преимущественно хвойных пород, которая обладает небольшим весом и долговечностью. Кроме того, смоляные выделения защищают дерево от гниения.

Мауэрлат служит для опоры стропильной системы и представляет собой брус достаточно большого сечения, расположенный по обеим сторонам дома, над его несущими стенами. К стенам мауэрлат жестко крепится металлическими болтами, шпильками или проволокой. Важно закрепить брус прочно, так как он будет связан со стропилами. От стен брус изолируется при помощи рубероида или любого другого изоляционного материала. Это гарантирует его сохранность и долговечность. Толщина мауэрлата обычно берется не менее 15 сантиметров по меньшей стороне.

элементы стропильной системы

Стропильные конструкции крыши выполняют очень важную функцию по поддержанию обрешетки и расположенной на ней кровли. Стропила могут быть висячими или наслонными.

• В том случае, когда конструкция дома имеет опорные стены или перегородки, применяют наслонные стропила. Они используются при расстоянии между пролетами крыши 4-6 метров.
• При большем расстоянии пролетов устанавливаются дополнительные опоры.
• Наслонные стропила состоят из двух стропильных ног, опирающихся одной стороной на мауэрлат, а другой соединенные между собой или прикрепленные к коньковому брусу.
• Соединяются стропильные ноги между собой в верхней части ригелем.
• Материал для изготовления наслонных стропил должен иметь сечение не менее 5 сантиметров. Рекомендуемое расстояние между стропилами составляет 1-1,5 метра. При необходимости под наклонные ноги устанавливаются деревянные подпорки из бруса.

Висячие стропила применяют в том случае, если пролет крыши составляет более 7 метров при отсутствии межстенных перегородок. Также их используют в случае обустройства мансардного этажа, когда перегородки под стропилами будут явно излишни. Состоят такие стропила из двух стропильных ног, соединенных между собой горизонтальной затяжкой, закрепленной к ногам при помощи вертикальной стойки и наклонных подкосов. Такая конструкция не требует дополнительного усиления, так как затяжка своими концами опирается на мауэрлат.

↑

Обрешетка и покрытие

Обрешетка ставится поверх стропильной системы и служит для размещения требуемого кровельного покрытия. В зависимости от того, какая кровля будет укладываться, выбирается тип обрешетки. Различают сплошную и разреженную обрешетки.

Сплошная обрешетка монтируется в случае применения рулонных кровельных материалов, мягкой кровли, черепицы или другого штучного материала. Расстояние между соседними досками не должно превышать 10 мм. Рекомендуется сплошную обрешетку монтировать двухслойной, с размещением между слоями гидроизоляционной прокладки. Это может быть рубероид, изопласт или другие рулонные материалы. Такая прослойка защищает кровлю от ветра и излишней влаги.

Разреженная обрешетка применяется в случае укладки листового материала. Наиболее популярны листовая металлочерепица, асбестоцементный шифер, ондулин, биолайн, профнастил. Поскольку нагрузка на отдельные планки повышена, желательно использовать брус толщиной не менее 2,5 см. Расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 60 см.

окончательный вид кровельного пирога

В целях повышения долговечности стропильной системы и обрешетки можно покрыть все деревянные элементы специальной пропиткой, защищающей древесину от вредителей и гниения.

На подготовленной обрешетке размещается выбранный кровельный материал. При необходимости кровля включает в себя утепление, в качестве которого могут использоваться твердые материалы типа экструдированного пенополистирола или пенопласта, а также мягкое утепление в виде минеральной ваты. Обязательным условием при наличии утепления является присутствие слоя пароизоляции и гидроизоляционного слоя.

Также советуем посмотреть:

novakrovlya.ru

---

• 
  Винтовые оцинкованные сваи
• 
  Режим работы мега теплый стан
• 
  Двухкомпонентный герметик
• 
  Когда снимать яблоки на хранение зимних сортов
• 
  Печное отопление с водяным контуром в деревянном доме
• 
  Дымоходная труба
• 
  Станок для заточки ножей своими руками
• 
  Лестница в погреб
• 
  Установка коробки под розетку
• 
  Регулировка пластиковых дверей самостоятельно
• 
  Крыша снег