Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Ярославские Краски НЦ-132 нитро эмаль по металлу и дереву. Краска нитра


Нитроэмали - применение и техника нанесения

Нитроэмали – это вид лакокрасочных материалов, изготовленных на основе нитрата целлюлозы. В ходе производственного процесса целлюлоза подвергается обработке азотной кислотой, что и позволяет получить краску. Другие названия нитроэмалевого состава – нитрокраска и нитроцеллюлоза.

Применение нитроэмали

Применение нитроэмали

Нитрокраска предлагается потребителю в готовом виде. Продукт не нуждается в растворителе. Однако лакокрасочный материал нужно хорошо размешать перед применением.

Сферы применения

Нитроэмали изначально разрабатывались как красящий состав для автомобилей. Основная причина такого предназначения – глянцевость, эффектный зеркальный блеск поверхности. Однако процесс окрашивания отличался повышенной трудоемкостью, и к тому же покрытие получалось нестойким: его хватало всего лишь на 3-5 лет. Поэтому в промышленности от окрашивания автомобильных кузовов нитрокраской постепенно отказались, хотя автолюбители все еще используют этот вид краски в домашних условиях.

Нитроэмаль для металла и дерева

Сейчас нитроэмали чаще всего применяются для обработки следующих типов поверхностей:

  1. Металла. Это может быть как какая-либо строительная конструкция (перила, полки и т.д.), так и кузов автомобиля.
  2. Древесины. Нитроэмалями окрашиваются предметы мебели, деревянные панели, подоконники и т.д.
  3. Стен, покрытых штукатуркой.

Обратите внимание! Специально для нанесения надписей производиться краска в маркерах. Маркер представляет собой резервуар с жестким наконечником (стержнем).

Преимущества и недостатки нитроцеллюлозы

К преимуществам данного вида краски можно отнести:

  1. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Покрытие не выгорает на протяжении многих лет;
  2. Стойкость к влаге.
  3. Быстрое высыхание. Стандартный промежуток времени, требующийся на высыхание покрашенной поверхности, составляет от 10 минут до получаса (в условиях комнатной температуры). Не требуется никакого оборудования для сушки.
  4. Возможность получить отличные эстетические характеристики покрытия.
  5. Лакокрасочный состав подходит для окрашивания самых разнообразных материалов, в числе которых древесина, штукатурка, металл, бетон и т.д.
  6. Возможность применения как снаружи, так внутри здания.
  7. Нитроэмали отличаются доступными ценами.

Покраска автомобиля нитроэмалью

Следует отметить такие недостатки нитроцеллюлозных эмалей:

  1. Основной недостаток нитроэмалей – высокий уровень токсичности. Работать с этим ЛКМ можно только в респираторе. В помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха. В связи с повышенным содержанием токсинов нитроцеллюлозные краски ограничены в распространении или даже находятся под запретом.
  2. Пожароопасность. Нитрокраски нельзя держать поблизости от источников открытого огня.
  3. Нитроэмали несовместимы с масляными, алкидными и акриловыми покрытиями. В перечисленных случаях не удастся обеспечить достаточную адгезию.
  4. Недостаток механической прочности. Покрытие легко трескается при механическом воздействии.
  5. Белесые разводы на поверхности. Их причиной становится повышенный уровень влажности в помещении. Белые пятна появляются вследствие испарения ацетона и одновременного охлаждения поверхности. Если помещение эксплуатируется в условиях высокой влажности, вместо ацетона рекомендуется использовать менее летучую разновидность растворителя, к примеру, амилацетат или бутилацетат. При этом в слишком влажных помещениях лучше вообще отказаться от использования нитрокрасок. Максимально допустимая влажность воздуха в помещении, окрашенном этим видом краски, не должна превышать 70%.

Инструкция по покраске

Поскольку нитроэмали сохнут в течение короткого времени, этот факт приходится учитывать малярам, которые в работе с этим видом красок пользуются краскопультами, а не кистями или валиками. Дело в том, что только пульверизатор или баллончик позволяет получить равномерную поверхность при покраске, а вот при работе другим инструментом остаются потеки.

Обратите внимание! В среднем расход нитрокраски составляет 100-120 граммов на квадратный метр.

Если краска наносится на металлическую поверхность, порядок выполнения работ будет следующим:

  1. Шлифуем наждачкой поверхность металла.
  2. Удаляем с поверхности следы масла и грязи. Обезжириваем металл с помощью растворителя (Уайт-спирита, бензина или ацетона).
  3. Когда поверхность обезжирена, наносится слой грунтовки для металла.
  4. Наносим первый слой краски на сухую поверхность. После получасового ожидания наносим второй. Снова ждем высыхания слоя и окрашиваем поверхность вновь. Слои должны иметь приблизительно одинаковую толщину.
  5. После окончания покраски тщательно вымываем емкость растворителем.

Обратите внимание! Нитроэмали придают глянцевый вид поверхности: покрытие будет выглядеть почти зеркальным. Однако чтобы получить такой эффект, черновую поверхность нужно хорошо подготовить, доведя ее до идеальной гладкости.

Покраска деревянных изделий осуществляется схожим образом, но имеются и отличия:

  1. Очищаем поверхность от древесных масел и смол, а также от старого слоя краски. Для этого используем наждачку, шпатель или средства химической очистки.
  2. Грунтуем древесину антисептическим средством. Стоит эта жидкость недорого, но эффективность ее несомненна. Антисептик не только защищает древесину от микроорганизмов и гниения, но и улучшает адгезивные качества материала.
  3. Наносим нитрокраску на абсолютно сухую поверхность в несколько слоев.

Нитроэмали по-прежнему пользуются определенным спросом из-за своей ценовой доступности. Однако многочисленные недостатки нитроэмалей и, в первую очередь, их токсичность заставляют многих покупателей сделать выбор в пользу более прочных и экологически чистых красок.

kraska.guru

Применение нитроэмали, преимущества и недостатки

Одной из разновидностей лакокрасочных материалов, предлагаемых на рынке и широко используемых в строительстве и ремонте, является нитроэмаль. Другое название – нитрокраска. На упаковках также может стоят аббревиатура «НЦ» – нитроцеллюлоза.

Что такое нитроэмаль? С точки зрения химика – эмалевая краска, основанная на нитрате целлюлозы. Это химическое соединение, которое получают в результате обработки целлюлозы азотной кислотой.

Нитрокраску обычно продают в готовом виде. Разбавлять растворителем не требуется. Только нужно тщательно перемешать. При необходимости дефекты и загрязнения нитрокраски можно удалить ацетоном или растворителем № 647.

Преимущества нитроэмали

Главное достоинство нитроэмали – очень высокая скорость высыхания. Пожалуй, самая высокая среди остальных видов лакокрасочных покрытий. Продолжительность полного высыхания всего 10-30 минут при комнатной температуре. Не нужно специального оборудования для сушки. Эта особенность позволяет значительно сократить сроки отделочных работ.

Быструю скорость сушки приходиться учитывать маляру при выполнении окраски. Поэтому обычно нитроэмалью красят с помощью распылителя. Если окрашивать кисточкой, то будут подтеки и неровности. Красить нужно в темпе, в несколько слоев с перерывами 20-30 минут. Слои должны быть одинаковой толщины.

Бачок пульверизатора, его каналы и другие загрязненные краской детали после работы нужно немедленно промыть растворителем.

Ещё одно достоинство – прекрасные эстетические и физико-химические параметры поверхности, окрашенной нитрокраской. Поверхность получается гладкой, зеркальной при относительно тонком слое. Не случайно эту краску использовали для окраски автомобилей. Но высокое качество покрытия получается только при правильной подготовке поверхности. Для нитрокрасок это очень важно. Поверхность должна быть чистая, обезжиренная, сухая и загрунтованная.

Нитроэмалью можно красить самые различные поверхности: металл, дерево, бетон и др. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

По цене нитроэмали относятся к категории недорогих, что также является их плюсом.

Минусы нитрокраски

Но у нитроэмали есть и недостатки, придающие работе с ней некоторые трудности.

Так, при окрашивании в сыром помещении можно столкнуться с появлением белесых пятен на поверхности. Это связано с тем, что ацетон, входящий в состав краски, быстро испаряется, и поверхность охлаждается. В этом случае в краску добавляют менее летучий растворитель, например, бутилацетат или амилацетат. Вообще не рекомендуется проводить лакокрасочные работы в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70%.

Самый серьезный недостаток нитрокрасок – высокая токсичность. Поэтому работать с такой краской можно только с применением средств индивидуальной защиты (респираторов), в хорошо проветриваемых помещениях или на улице. Из-за чрезмерной токсичности в некоторых странах эту разновидность краски признают экологически вредной, ограничивают ее применение и даже запрещают.

Также эти краски пожароопасные.

Особенности применения нитроэмали

При использовании нитрокраски нужно иметь в виду ещё одну их особенность – несовместимость с другими красками. Нитроэмали нельзя наносить поверх алкидных или масляных красок – возможно вспучивание старого лакокрасочного покрытия. Поверхность облезет.

Кроме того, нитроэмаль – хрупкое покрытие. При сильном ударе отлетает от него, а не прогибается вместе с ним.

Таким образом, при всех достоинствах нитроэмали у нее есть и проблемные свойства, которые требуют определенные тонкости в работе. Эти особенности необходимо учитывать при окрашивании поверхностей. Тогда результат получится отличным. Ведь нитрокраской красили автомобили до 60-х годов, в том числе знаменитый советский автомобиль «Чайка». Лакокрасочные покрытия тех автомобилей превосходно выдержали испытания временем.

polezno-vsem.ru

Ярославские Краски НЦ-132 нитро эмаль по металлу и дереву

Код: 11907 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, белая (0,7кг) Доставка + самовывоз

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12109 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, серая (1,7кг) Доставка + самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 11913 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, черная (1,7кг) Доставка + самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 11911 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, белая (1,7кг) Доставка + самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12185 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, желтая (1,7кг) Доставка + самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12193 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, красная (1,7кг) Доставка + самовывоз

600

550

530

580

  • 600 (до 10 000 р.)
  • 550 (от 10 000 р.)
  • 530 (от 30 000 р.)
  • 580 (от 50 000 р.)

Код: 12186 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, красно-коричневая (1,7кг) Доставка + самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 11912 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, черная (0,7кг) Самовывоз

260

240

230

250

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 250 (от 50 000 р.)

Код: 12176 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, серая (0,7кг) Самовывоз

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12183 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, красная (0,7кг) Самовывоз

260

240

230

260

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 260 (от 50 000 р.)

Код: 12189 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, синяя 436 (1,7кг) Самовывоз

600 ₽

550 ₽

530 ₽

610 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 610 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12194 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, оранжевая 121 (1,7кг) Под заказ

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12192 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, золотисто-желтая (1,7кг) Под заказ

600

550

530

580

  • 600 (до 10 000 р.)
  • 550 (от 10 000 р.)
  • 530 (от 30 000 р.)
  • 580 (от 50 000 р.)

Код: 12191 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, зеленая 306 (1,7кг) Под заказ

600

550

530

580

  • 600 (до 10 000 р.)
  • 550 (от 10 000 р.)
  • 530 (от 30 000 р.)
  • 580 (от 50 000 р.)

Код: 12190 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, ярко-голубая (1,7кг) Под заказ

600 ₽

550 ₽

530 ₽

580 ₽

  • 600 ₽ (до 10 000 р.)
  • 550 ₽ (от 10 000 р.)
  • 530 ₽ (от 30 000 р.)
  • 580 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12184 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, оранжевая 121 (0,7кг) Под заказ

260

240

230

260

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 260 (от 50 000 р.)

Код: 12172 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, желтая (0,7кг) Под заказ

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12173 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, красно-коричневая (0,7кг) Под заказ

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12175 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, светло-серая 505 (0,7кг) Под заказ

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12177 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, синяя 436 (0,7кг) Под заказ

260

240

230

270

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 270 (от 50 000 р.)

Код: 12178 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, ярко-голубая (0,7кг) Под заказ

260 ₽

240 ₽

230 ₽

250 ₽

  • 260 ₽ (до 10 000 р.)
  • 240 ₽ (от 10 000 р.)
  • 230 ₽ (от 30 000 р.)
  • 250 ₽ (от 50 000 р.)

Код: 12181 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, зеленая 306 (0,7кг) Под заказ

260

240

230

250

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 250 (от 50 000 р.)

Код: 12188 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132 эмаль, светло-серая 505 (1,7кг) Под заказ

600

550

530

580

  • 600 (до 10 000 р.)
  • 550 (от 10 000 р.)
  • 530 (от 30 000 р.)
  • 580 (от 50 000 р.)

Код: 12182 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ НЦ-132К эмаль, золотисто-желтая (0,7кг) Под заказ

260

240

230

260

  • 260 (до 10 000 р.)
  • 240 (от 10 000 р.)
  • 230 (от 30 000 р.)
  • 260 (от 50 000 р.)

www.mirkrasok.ru

Где применяется нитроэмаль в автомобилях?

Многие в отделочных работах сталкивались с краской, которая при комнатной температуре сохнет в считанные минуты. И только некоторые знают, что это называется нитрокраска. Сохнет она достаточно быстро, но, вместе с тем, очень вредит окружающей среде и пагубно воздействует на здоровье человека. Из-за токсичности во многих странах эта краска запрещена в продаже. Купить нитроэмаль можно в разных фасовках: в банке, в виде пасты или аэрозоля.

Нитрокраска – что это такое?

Нитрокраска – это эмаль на основе нитрата целлюлозы. Получают подобную краску в результате обработки целлюлозы азотной кислотой. На упаковке нитрокраски вы можете увидеть обозначение НЦ. Эмаль уже готова к применению, и никакой растворитель ей не нужен. Перед применением эмаль достаточно хорошенько размешать. Удалить капли нитрокраски можно с помощью ацетона или растворителя 647.

Обратите внимание! Перед началом работ по окрашиванию проверьте краску на образце (куске металла, пластика, дерева – смотря, что вы собираетесь окрашивать).

Сфера применения

Сегодня спектр применения нитроэмали достаточно богат:

• Нитрокраской можно покрасить загрунтованный металл.

Внимание! Краска по металлу нитроэмаль лучше всего ложится на поверхность в виде аэрозоля (продается в баллончиках). Слой получается равномерно тонкий.

Краской по металлу можно окрасить кузов автомобиля, стеллаж в гараже или на даче, полки или любой металлический каркас. В работах по окрашиванию поверхностей можно пользоваться кисточкой или валиком (но это при условии, что всю работу вы сделаете молниеносно, ведь краска быстро сохнет: если промедлите, то она будет тянуться за кисточкой или валиком). Если нет нитрокраски в баллончике, можно использовать пневморапылитель.

• Для подкрашивания пластиковых деталей.

• Нитрокраску применяют для окрашивания деревянных поверхностей: подоконники, мебель, беседка и другие изделия из дерева.

• Нитроэмаль применяют даже для отделки оштукатуренных стен.

Важно! Не сливайте вместе остатки разных красок (нитрокраска ни с какой другой краской не совместима).

Преимущества и недостатки

Любая химическая продукция имеет свои плюсы и слабые стороны.

Преимуществом нитроэмали считают:

• Очень быстрое высыхание (15-30 минут) при комнатной температуре.

• Зеркальная гладкость окрашенной поверхности.

• Широта применения: металл, дерево, пластик, бетон и др.

• Используется во время наружных и внутренних работ.

• Длительное время не выгорает на солнце.

• Относительно недорогая краска.

Недостатки нитрокраски:

• Высокая токсичность.

• Повышенная пожароопасность.

• Если окрашивание проводилось в сыром помещении или в сырую погоду на улице, то на окрашенной поверхности могут появиться белесые разводы. Чтобы подобного не случилось, нужно добавить в краску бутилацетат или амилацетат (это менее летучие растворители, которые позволят краске не так быстро сохнуть).

Внимание! Работать с нитрокраской можно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно наденьте респиратор.

Особенности применения

Применяя нитрокраски, следует помнить, в первую очередь, о защите дыхательных путей. Поэтому работайте только в респираторе с хорошим фильтром. Красить нитроэмалью можно либо на улице, либо в хорошо вентилируемом помещении (лучше, если есть вытяжка).

При влажности более 70% работы лучше не начинать (могут появиться пятна). Если отложить работы нет возможности, тогда добавьте в краску менее летучий растворитель (возможно, пятна не проявятся).

Нитрокраска не совместима с другими красками. Применять растворитель не нужно (эмаль уже готова к применению). Не наносите нитру поверх масляных или алкидных красок. Токсичность нитроэмали приведет к вспучиванию нижнего слоя краски. Работать валиком или кисточкой с нитрокраской нежелательно. Качественный результат в покраске поверхности будет достигнут, если работать краской в баллончике или подавать нитру на поверхность при помощи пневмораспылителя.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Нитрокраска

Kudray

Народ, а кто красил нитрокраской? Поделитесь ощущениями.

Вот что я слышал про нитру:

1. Быстро сохнет - 2 часа (использовал нитрогрунт - действительно так, и лег он хорошо)2. Когда высыхает - истончается слой надо проходить шкурой перед тем как класть следующий, и так хотяб 5 раз, что получилость удовлетворительно.3.Поверхность почти всегда получается идеальной, если до подтеков, конечно не перелить.4. Несмотря на пункт 3 общий вид получается какой то убогий ( спорный вопрос, видел как волги которые при покраске нитрой имели зеркальные поверхности, так и моты которые смотрелись как помойка, хотя красили вроде по всем правилам)

5. Нитра очень быстро выгорает.

Прокомментируйте кто понимает, ясное дело если хочешь красоты нитра - не лучший выбор, но просто интересно.

BIGRED

На сколько я знаю в былые времена нитрой красили Чайки. Всреднем по 15 - 20 слоев а затем полировали фетром, инеплохо смотрелись, только одна проблема, краска не прочная

stass

при грамотной покраске с последующей лакировкой вид весьма достоен. если найдёшь колер для нитры, не разлагающийся от ультрафиолета, проблема с выгоранием отвалится. но стОит помнить, что нитра окончательно усаживается только через месяц, соотвесна матовать под финиш следует по истечении энтого срока

D12

Про нитру. Плюсы:1 - быстро (15 минут) сохнет до "не липнет", поэтому пыли при покраске можно особо не бояться.2 - при соблюдении технологии покрытие получается практически "зеркальное" и очень прочное - гвоздем не сразу поцарапаешь.Все. Теперь минусы:1. Муторный процесс покраски (опишу ниже).2. Покрытие не любит масла и бензина (мутнеет и меняет цвет).3. Заметно выцветает на солнце со временем.4. Покрытие хрупкое - при хорошем ударе не прогибается вместе с металлом, а трескается и отлетает от металла.Теперь про технологию окраски:1 - подготовить поверхность - ну, как обычно, выровнять-зашкурить-обезжирить2 - грунтовать из пистолета нитрогрунтом. ГФ не катит.3 - нанести первый тоненький "проявительный" слой жидкой (сильно разведенной растволрителем) краски. После того, как засохнет (10-15 мин) сразу проявляются все неровности поверхности. Шпаклевать (нитрошпаклевкой же!), шкурить...4 - краской нормальной вязкости из пистолета нанести 5-6-7-... слоев с промежуточной сушкой около 5 мин (слой должен подсохнуть почти "до отлипа", но не больше - чтоб последующий слой прочнее пристал). Общая тощина покрытия должна получиться где-то 0.5 - 0.7 мм. Если толще - будет трескаться со времненем.5 - последний слой нанести опять же сильно разведенной краской - она заполнит и растворит-сгладит все мелкие неровности.6 - сушить часов 6, после чего можно присступать к полировке.Полировка:1 - собс-но, как обычно, шкурками, от более грубой (в зависимости от размера огрехов) до стеклянной в конце. Одно НО - шкурить не насухую, а с водой по мокрой поверхности, все время прополаскивая шкурку от пыли. Шкурка, соответственно, должна быть водостойкой и не на бумажной основе (грубая).2 - после шкурения поверхность тщательно промыть водой, просушить, и наводить окончательный глянец чем хошь - хоть замшей или суконкой - до полного "зеркала"...ИМХО: нитра - это конечно, хорошо, но уж больно дого и муторно. Проще современная акриловая (ой, дорого!) краска и лачок сверху. Ну это кому как и для смотря для какого аппарата. По моему мнению, моц должен блестеть железками, а краска должна быть матовой...

[Редактировано 19/11/2003 D12]

Kudray

а как у нее насчет термостойкости?

D12

Обычно. Местный нагрев градусов в 100 выдерживает, только глянец теряется. Выпускные трубы красить низзя. - вспыхнет.

motoroad.ru

Грунтовка под нитрокраску

Акриловая грунтовка для дерева под покраску. - строительный портал

В настоящее время в любом специализированом магазине представлен широкий ассортимент грунтовок различных производителей.

Потребитель, оказавшись сам на сам с этой лавиной грунтовок становиться беспомощен. Мы постараемся в статье показать несколько общих правил по выбору грунтовки для дерева.

Главной характеристикой при выборе грунтовки является пористость основы, на которую она будет накладываться. Для дерева главную роль играет, используется ли грунтовка для первичной подготовки основания или служит для создания связующей прослойки между разными отделочными слоями.

Далее выбор зависит от функций применения грунтовки для общей обработки деревянных поверхностей, от насекомых и гнили (т.н. пропитки), нейтрализаторы смолы, специальные (для разных специфических красок).

И остаточным аргументом в выборе грунтовки служит воплощение в жизнь вашего дизайнерского решения. Какую окраску вы планируете прозрачную или непрозрачную. Под прозрачный окрас применимы канифольно-казеиновую грунтовка, нитроцеллюлозные грунтовки (марок НЦ-48, НЦ-0127 и НЦ-0140),а так же грунтовки ГМ-И1, ГМ-12, которые не закрывают у дерева текстуру и не поднимают ворса, а также алкидная грунтовка которая «вспучивает» структуру дерева. Пигментированная алкидная грунтовка усиливает глубину структуры дерева.

Под непрозрачною покраску применяют акриловую (эмульсионную) грунтовку, грунтовки для металлов (марок ГФ-020 и ФО-ОЗ-К). Столярную грунтовку применяют под нитроэмалевые и масляные краски, полистирольную под такие же краски, канифольно-казеиновую под нитрокраски.

Нитрокраски

Если основой краски служит нитрат целлюлозы – целлюлоза, для обработки которой применялась азотная кислота, то это будет нитрокраска. Она имеет специальную маркировку: НЦ- 25 и НЦ - 132. Выгодна она тем, что очень быстро сохнет: твердую и прочную глянцевую пленку можно получить за 1 – 2 часа, а при обычной для помещения температуре, даже в течение получаса. Из-за этого ее свойства, неудобно пользоваться малярной кистью, лучше использовать распылитель. Поверхность перед окраской нужно тщательнейшим образом обработать, для этого ее покрывают шпатлевкой НЦ-007 или НЦ-008. Если подготавливаются стены, то их нужно промыть с использованием моющего средства, дать подсохнуть, очистить шпателем, заровнять шпатлевкой, отшлифовать поверхность наждачной бумагой, загрунтовать ГФ-021 и только потом красить, иначе результат будет далек от ожидаемого. Таким же образом подготавливают и другие поверхности. При помощи нитрокрасок защищают поверхности от влаги, но можно ее использовать и для декорирования, типы окрасок разные – от простой до высококачественной. Простая окраска применяют для бытовых потребностей: ремонта наружных стен, перегородок, оград. Улучшенная окраска применяется во внутренних помещениях (полы, оконные рамы), высококачественная покраска используется, когда нужно красить мебель. 

Виды грунтовок

Различают несколько видов грунтовок: под эмали, под водные краски, универсальные и специальные грунтовки.

Грунтовки под эмали представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в лаках (глифталевом, пентафталевом) и смолах со специфическими добавками. Разбавителями для них служат растворитель 646, сольвент, ксилол.

Грунтовки под водные краски – это смеси синтетических дисперсий и латексов со специальными добавками. Они обладают хорошей укрывистостью и успешно используются для грунтования различных строительных поверхностей внутри помещений. Разбавляют такие грунтовки тем веществом, что указано в инструкции по применению.

Существуют универсальные грунтовки, которые можно употреблять для подготовки практически любых оснований к последующему нанесению красок, шпатлевок, клеев и различных декоративных отделок. Используя универсальную грунтовку, можно повысить прочность и долговечность заключительной отделки потолка, а также сэкономить расход краски.

Наконец, выпускаются грунтовки, предназначенные для эмалей с определенными свойствами (стойкие к излучению, электроизоляционные), а также грунтовки на основе алкидной смолы, но они не подходят для обработки потолков, поскольку зачастую имеют плохую адгезию.

Для укрепления рыхлых старых покрытий предпочтительнее эмульсионные грунтовки на основе модифицированного силиконом винил-акрилового  сополимера – например, как экологически чистая  эмульсионная грунтовка «Натура Полиизолан» компании Polisan – молочно-белая жидкость, при высыхании образующая прозрачную пленку.

Это средство можно использовать для водоизоляции. Грунтовку можно наносить  как на бетонную, так и на оштукатуренную поверхность. Она обеспечивает прочную адгезию для последующих слоев покрытия.

Для грунтования пористых поверхностей – не только бетонных и оштукатуренных, но и деревянных и гипсокартонных, - можно воспользоваться латексным укрепляющим грунтом, например препаратом ВАК-01У. Это средство специально предназначено для подготовки под отделку пористых  строительных поверхностей с непрочно держащимся верхним слоем (за исключением  известковых покрытий, которые рекомендуется удалить и очистить потолок от пыли).

Укрепляющий грунт совместим с цементно-песчаными смесями, что позволяет в последствии облицовывать  потолок плиткой (оформление клеевого потолка). Грунт наноситься кистью, валиком или  краскопультом и после высыхания образует бесцветную эластичную пленку.

Диффузными свойствами обладает другая разновидность  латексного грунта – ВАК-А-201.

А для защиты от влаги можно воспользоваться грунтом ВАК-А-200, который создает на пористой поверхности  (бетоне, штукатурке, гипсокартоне) влагоизолирующий слой: непроницаемую для воды бесцветную эластичную пленку. Это средство можно наносить в качестве грунтовочного слоя перед окраской любыми красками или перед нанесением клеев.

Грунт можно применять и как самостоятельное покрытие. В этом случае средство наносят в два слоя. Для нанесения первого из них используют препарат, разбавленный водой в соотношении 1:1, а для второго – средство в неразбавленном виде.

Для грунтования перед окраской потолка  в помещении с повышенной влажностью рекомендуется использовать препараты, созданные на основе  акриловых полимерных связующих – например, грунтовку «Iris Grund». Такое средство можно наносить  (после предварительной подготовки поверхности) даже поверх старой вводно-дисперсионной краски, побелки, однако эта грунтовка не подходит для старых поверхностей со следами масляных, алкидных или нитрокрасок и шпатлевок на основе органических растворителей.

Если при работах по отделке потолка используются пористые гидрофильные подложки (например, сухие шпатлевки Ветонит, Пуфас, Кнауф и подобные), рекомендуется воспользоваться специальными антикапиллярными грунтовками на основе полимерных связующих нового поколения. Для снижения впитывающей способности укрепления поверхностного слоя шпатлевки может быть использована, например, грунтовка «Iris Sealer» , созданная на основе высококачественного латекса.

Для изоляции можно воспользоваться  и грунтовкой «Натура Полизолан». Она укрепляет старые поверхности, предотвращает проникновение влаги к подложке и может наноситься на бетонные оштукатуренные, кирпичные и другие аналогичные поверхности. Для грунтования поверхности достаточно смешать 1 объем грунтовки с 4 объемами воды, а для изоляции потребуется провести работу в несколько этапов, причем разными по концентрации  составами: для первого слоя нужно смешать 1 объем грунтовки с 1 объемом воды, а для второго(и третьего при необходимости) – 1 объем грунтовки с 2 объемами воды.

Для поверхности, требующей гидроизоляции, можно воспользоваться  также средством  «Натура Зирх» Препарат наноситься на предварительно  подготовленную поверхность в два слоя с промежутком в 24 часа, причем в первый раз используется  40% водный раствор средства, а во втором – неразбавленный материал.

После первого грунтования желательно использовать штукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около 10 мм) – штукатурку на песчано-цементной основе. От доли содержащегося в штукатурке цемента зависит его прочность и водостойкость: например, штукатурки из известково-цементного состава считаются более стойкими к воздействию воды, чем известковые.

Например, для потолка в ванной комнате специалисты рекомендуют использовать штукатурку «Ветонит ТТ». Это универсальная сухая смесь, из которой готовят  рабочий раствор, смешивая ее с водой при помощи дрели с насадкой  в соотношении 6 л воды на 1 стандартную упаковку (пакет 25 кг).

Перемешивать смесь вручную нежелательно. Делать это  нужно строго по инструкции. Смешивать желательно в течение  1 минуты, затем раствор отстаивается 15 мин и еще раз перемешивается 30 секунд. Через 4 часа, после окончательного перемешивания , «Ветонит ТТ» можно наносит на поверхность с помощью стального шпателя или методом напыления.

Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, без пыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность предварительно нужно увлажнить.

Штукатурку наносят слоем 2 – 7 мм. Более тонкие и более плотные слои наносить нежелательно. Если раствор наносится в несколько слоев, необходимо дождаться полного высыхания каждого слоя (не меньше суток). Потом высохший слой нужно отшлифовать и, если надо, опять же увлажнить. Для выравнивания можно использовать штукатурки «Ветонит В» и «Ветонит Л» Толщина  наносимого слоя этих материалов составляет 1 – 3 мм..

При необходимости штукатурку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стеклохолста), например, марки SAM50.

Материалом для армирующей сетки может послужить полиэстер. Этот армирующий материал также хорошо подходит для шпатлевочных работ с последующей покраской поверхности – защищает от трещин, не боится влаги и не гниет, не содержит аллергенов.

И полиэстер и стеклохолст наклеиваются с помощью при помощи специального клея (на основе ПВА), который наноситься на оклеиваемую поверхность при помощи валика или кисти, и плотно прижимаются к этой поверхности. После приклеивания материал рекомендуется еще раз обрабатывать клеем с внешней стороны.

После оштукатуривания на потолок накладывают второй слой грунтовки и после второго грунтования  - выравнивающую штаплевку.

Для выравнивания небольшого перепада высоты потолка (до 0,5 см), можно воспользоваться такими выравнивающими шпатлевками, как «Ветонит», «Глимс», «Кнауф», «Фугенфюллер».

Мастера обычно определяют качество шпатлевки следующим образом: она должна легко шлифоваться, а после высыхания не рассыпаться.

Большинство масляных и клеевых шпатлевок отечественного производства необходимо наносить тонким слоем (чем толще слой, тем меньше ее прочность и тем больше вероятность, что шпатлевка будет непрочно держаться на основании). Для увеличения прочности в шпатлевку иногда добавляют густотертую краску, однако здесь необходимо соблюдать меру: шпатлевка должна стать более пластичной, но не жидкой.

У профессионалов есть свои секреты увеличения пластичности шпатлевки. Некоторые мастера при использовании шпатлевок  «Фугенфюллер» или «Ветонит» смешивают их с клеем ПВА и утверждают, что зашпатлеванную таким образом поверхность можно не грунтовать.

Шпатлевку при необходимости  тоже можно укрепить; в данном случае используют так называемый «бандаж» - армирующую сетку.

Бандаж применяют и в том случае, если на потолке есть значительный перепад высоты – более 2 см.

В качестве армирующей сетки может быть использована  серпянка – малярная сетка, напоминающая медицинский бинт (кстати, на языке строителей она так и называется: «строительный бинт»).

Чаще всего серпянку крепят с помощью клея ПВА, но можно использовать и другие клеящие составы или просто специальную самоклеящуюся серпянку.

Для укрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) используется армирующая металлическая сетка, которую «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками, после чего штукатурку выравнивают.

Обычно с помощью шпатлевки сглаживают перепады по высоте, не превышающие 5 см, однако сегодня существуют материалы и технологии, позволяющие  устранить и большие перепады, - например, шпатлевка «Ротбанд».

Различают несколько разновидностей  шпатлевки: она может предназначаться для внутренних или внешних  работ, а также для влажных помещений.

Можно впоследствии нанести на высохшую шпатлевку слой краски или использовать специальную декоративную шпатлевку.

Из современных шпатлевок для сухих помещений  можно порекомендовать материалы на клеевой основе, например, «Ветонит КР» и «Ветонит ЛР».

Для потолка в ванной комнате подойдут универсальные шпатлевки, например «Ветонит ВХ». Используя материалы одной торговой марки , можно выполнить полную отделку потолка: например, сначала обработать поверхность штукатурками  «Ветонит В», «Ветонит Л» или «Ветонит ТТ»а потом наложить шпатлевку «Ветонит ВХ», «Ветонит КР» или «Ветонит ЛР».

Для выравнивания потолка в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать  специальную водостойкую шпатлевку, например, «ВАК-002В», или акрилатную шпатлевку повышенной прочности «ВАК -002ВА». Для отделки потолка, на котором укреплен Гипсокартон, можно воспользоваться акрилатной шпатлевкой «ВАК-002Гипрок».

Как для выравнивания поверхности  потолка, так и для побелки можно использовать и «ВАК-002Ш» - тонкозернистый латексный акрил, обладающий адгезионными свойствами.

Для исправления небольших дефектов бетонных или оштукатуренных потолков в помещениях с повышенной влажностью подойдет водоразбавляемая акриловая шпатлевка, например, средство «Натура Ипек» для внутренних работ, устойчивое к воздействию воды

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непосредственно перед окраской потолка, можно использовать масляную тонкозернистую шпатлевку «ВАК-002М», которая может применяться  под любые краски, латексную интерьерную шпатлевку «ВАК-002» или синтетическую шпатлевку «ВАК-002С» (отличающуюся повышенным содержанием  латекса). Эти материалы тонкозернисты, имеют небольшую усадку, хорошо поддаются шлифовке.

Для получения идеально ровной поверхности рекомендуется обработать поверхность потолка специальной мелкозернистой шпатлевкой, которая скрывает самые мелкие изъяны.

Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серыми или белыми – выбор цвета шпатлевки  может иметь значение  для дальнейшей, окончательной отделки потолка, если нежелательно , чтобы ее цвет просвечивал через краску.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка наносится  широким шпателем, но не более тонким слоем, чем грунтовка. Шпатель держат двумя руками, придерживая лезвие, и наносят материал на потолок, слегка нажимая на лезвие.

Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки – окончательный – наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1 – 2 мм). После высыхания второго слоя шпатлевки поверхность еще раз шкуриться, после чего можно приступать непосредственно к окраске.

Некоторые  строители используют смешанные шпатлевки различных фирм, и это вполне допустимо, но с соблюдением одного важного условия: необходимо учитывать последовательность нанесения шпатлевки разных производителей, поскольку существует возможность отторжения материалов. Имеет значение и то, какая шпатлевка кладется первой: от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Под окраску пентафталевыми, полихлорвиниловыми или нитрокрасками хорошо подойдет масляно-клеевая шпатлевка, которая отличается от остальных шпатлевок более коротким временем высыхания, имеет превосходную эластичность и пластичность

Неровности на поверхностях, покрытых красками на водной основе(акриловыми, акрилатстирольными, винилакрилатовыми), после зачистки и удаления фрагментов старой отслаивающейся краски зашпатлевывают  акриловой или какой-либо другой шпатлевкой, совместимой с вводно-дисперсионными красками. Зашпатлеванную поверхность  ошкуривают  или обрабатывают проволочной щеткой или валиком и очищают от остатков абразивных материалов сжатым воздухом, сухой тряпкой. Если на поверхности при протирке ее тряпкой или бумагой остаются следы мела, то производят дополнительную гркнтовку натуральной олифой, разведенной Уайт-спиритом, либо водоразбавляемой грунтовкой (акриловой, винилакриловой, акрилат-стирольной), совместимой с красками на водной основе (например, грунтовкой «Iris Grund»).

В настоящее время на строительном рынке существует большой выбор  шпатлевочных материалов от различных производителей.

Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм. Кроме прекрасного внешнего вида, который обретет потолок на долгий срок, материалы немецких и финских промышленников требуют меньшего расхода по сравнению с продукцией некоторых других изготовителей. Обычно шпатлевочный материал представляет собой порошок  белого цвета. Для получения рабочего  раствора его необходимо развести водой, чтобы получить густую мягкую массу.

Затем (при необходимости) грунтуют потолок в третий раз и выполняют окончательную отделку (окраску).

В случае, когда шероховатостей на потолке немного (неровность средней степени), можно использовать грунтовку немецкого производства «Тиффинг-грунт LF». А для работы со старой (и даже плохо очищенной) потолочной поверхностью, ранее неоднократно подвергавшейся окраске, те же производители предлагают грунтовку «Универсал Тиффинг-грунт LH», которая впитывается глубже.

Применение грунтовки

В строительных отделочных работах применение грунтовки стоит на первом плане. Грунтовки являются первым красочным слоем и служат для улучшения сцепления (адгезии) последующего слоя краски с окрашиваемой поверхностью. Большинство красок, нанесенных на окрашиваемую поверхность без грунтовки, со временем осыпается.

Многие грунтовки имеют хорошие антикоррозионные свойства и ими покрывают металлы для защиты от коррозии.

Грунтовки по металлу. Различают четыре вида; изолирующие, пассивирующие, протекторные и фосфатирующие.

Изолирующие грунтовки. Грунтовка глифталевая ГФ-020 сохнет при комнатной температуре двое суток, а при 100 °С – 0,5 ч. Подобна ей грунтовка ПФ-020, высыхающая при комнатной температуре за 15 мин. Применяют их под масляные, глифталевые краски и нитрокраски. Рассмотрим следующие марки грунтовки, в каком случае стоит их применять:

  • грунтовки ФЛ-ОЗ-К (К), ФЛ-ОЗ-Ж, ФЛ-013 используют под разные эмали;
  • грунтовку ХС-010 – под химические стойкие перхлорвиниловыс эмали;
  • масляно-лаковую № 160 под алкидные и эмалевые краски;
  • НЦ-097 – под нитрокраски;
  • ЭФ-065 под все краски (повышает их блеск).
  • грунтовки ГФ-017, ГФ-073 и ГФ-571 – антикоррозионные,
  • меламиноалкидная МЛ-029 — бензостойкая.

Хорошую грунтовку можно приготовить в домашних условиях по следующему рецепту, массовых частей:

  • свинцового (морского) сурика 40;
  • олифы натуральной или «Оксоль» 20;
  • скипидара или уайт-спирита 8.

Сначала сурик перемешивают (перетирают) с половиной олифы, до разбивания сбившихся кусочков сурика, затем доливают и смешивают с остальной.

Пассивирующие грунтовки более надежные, чем изолирующие. К ним относятся ГФ-031 и ФЛ-086 для черных металлов и АПК-1 (желтого цвета), АПГ (зеленого цвета), АК-070 для алюминия и его сплавов.

Масляную краску «Цинковый крон» (желтая) можно использовать как грунтовку по алюминию.

Проекторные грунтовки типа ПС-1 используют для защиты стальных конструкций в морской воде. Они содержат до 80 – 95 % цинка.

Фосфатирующие грунтовки BJI-02, BJI-03, ВЛ-05, BJI-023 — новый вид грунтовок, которые фосфатируют поверхность металла, применение грунтовки  улучшают его защиту. Грунтовки двухкомпонентные. К ним нужно добавлять кислотный разбавитель (от 1/10 до 1/4 части).

Наносить грунтовку на металлическую поверхность лучше не кистью, а краскораспылителем. Кисть «втирает» грунтовку в поры металла.

Грунтовки по дереву. Различают два вида: под непрозрачную отделку и под прозрачную.

Под непрозрачную отделку применяют марки грунтовки для металла, которые не требуют прогревания: ГФ-020, ФО-ОЗ-К и др.

Выпускаются также «Столярная грунтовка» палевого, светло-коричнсвого, коричневого и вишневого цветов под масляные и эмалевые краски; казеиново-канифольная — разных цветов под нитрокраски; полистирольная — под полистирольныс краски. Самой простой и распространенной грунтовкой под краску является эта же краска, разведенная вдвое.

Грунтовки под побелку. Если белят известью, используют грунтовку следующего состава:

  • известковое тесто - 2,5 кг;
  • соль поваренная - 100 г;
  • или квасцы алюминиевые - 200 г;
  • вода - до10 л.

Известковое тесто разводят в5 лводы, а поваренную соль или квасцы отдельно в кипящей воде. Все это хорошо смешивают и доводят общий объем до10 л.

Грунтовки под меловую (клеевую) побелку бывают двух видов: меднокупоросная и квасцовая. Наиболее распространена меднокупоросная, так как медный купорос всегда есть в продаже. Состав ее следующий:

  • мел 2 –3 кг;
  • клей столярный200 г;
  • медный купорос200 г;
  • мыло хозяйственное250 г;
  • олифа 30 см3; вода до10 л.

Вместо столярного клея можно использовать имеющийся в продаже «Антимелитель».

Грунтовку готовят так: мыло режут на стружку и кипятят вместе с измельченным клеем до растворения в 2—3 л воды. Отдельно при кипячении растворяют медный купорос. В мыльно-клеевой раствор при энергичном помешивании добавляют олифу, а затем медный купорос. В общую смесь доливают воду, всыпают мел и доводят объем до 1.0 л. Мы рассмотрели применение грунтовки в отделочных работах, какие бывают марки грунтовки, надеюсь, материал был Вам полезным. Далее поговорим о других видах лакокрасочных материалов.

Сайт Строительство к Вашим услугам, господа.

shpatlevko.ru

нитроцеллюлозные краски и другие, видео, фото

Такой материал, как нитрокраска в аэрозоли, в банке или в виде пасты, сегодня применяется достаточно широко. Даже несмотря на то, что во многих странах данный вид краски запрещен из-за того, что во время высыхания она вредит окружающей среде – выделяется слишком большое количество органических растворителей.

Что собственно представляет собой эта жидкость?

Фото аэрозольной нитрокраски

Фото аэрозольной нитрокраски

По сути, это нитроцеллюлозная краска, которая относится к классу эмалей и имеет такое название из-за того, что она сделана на основе нитрата целлюлозы.

Давайте рассмотрим подробнее характеристики этого материала.

Особенности нитрокраски

Изначально краска на основе нитроцеллюлозы задумывалась как исключительно автомобильная и очень широко применялась для обработки кузовов. Поверхность, обработанная нитрокраской, отличалась зеркальным блеском, отличным глянцем.

Пример автомобильного кузова обработанного нитрокраской

Пример автомобильного кузова обработанного нитрокраской

Однако из-за трудоемкости процесса покраски и не очень большой стойкости самого материала (как правило, покрытия хватало на 3-5 лет, не больше) от использования краски такого типа стали потихоньку отказываться.

В результате сейчас этот материал редко используется для автомобилей, а вот для декора и отделки помещений достаточно часто.

Разберемся где и почему.

Сфера применения

Нитрокраску обычно используют для покраски таких поверхностей:

  1. Загрунтованного металла. Это может быть как автомобильный кузов, так и какая-либо конструкция в интерьере – например, перила, полки и т.п.

Обратите внимание на то, что нитро краска по металлу не всегда наносится кистями или валиком. Металл имеет плоскость с отличной адгезией, а это значит, что толстый слой делать необязательно. Поэтому для металла спокойно можно применять краску в баллончиках.

  1. Для различных деревянных изделий. Это может быть мебель, стеновые панели, подоконники и т.п.
Дерево, покрытое нитрокраской

Дерево, покрытое нитрокраской

  1. Для отделки оштукатуренных стен.

Как видите, краску действительно есть куда применить.

Давайте разберемся, чем же она хороша и есть ли у материала недостатки.

Характеристики краски

Что касается преимуществ, то тут можно выделить такие моменты:

  1. Стойкость к воздействию солнечных лучей – краска не выгорает очень долгое время.
  2. Готовый высохший слой не боится атмосферных воздействий.
  3. Материал после нанесения очень быстро сохнет – не больше нескольких часов.

Недостатки тоже имеются:

  1. Краска пожароопасна, поэтому работать с ней нужно только в соответствующе оборудованном месте.
Покрасочный бокс

Покрасочный бокс

  1. Нельзя красить сверху алкидных, масляных и акриловых красок, потому что не будет достаточно прочного сцепления с поверхностью. А поскольку краска нитроэмаль после высыхания не очень-то эластичная, то без хорошего сцепления с плоскостью она будет при механических ударах довольно легко трескаться.

В общем-то, материал достаточно неплохой, только важно помнить о том, что он вредный для здоровья и окружающей среды. Поэтому с такой краской лучше всего работать в закрытых помещениях и в респираторах.

Совет: поскольку чаще всего инструкция нанесения данной краски такова, что слой накладывается не валиками, а компрессором с распылителем, то соответственно о нормальном воздухе в помещении говорить попросту не приходится. В связи с этим рекомендуем не экономить на собственном здоровье и приобретать только качественные респираторы с хорошими фильтрами.

Фото хорошего респиратора

Фото хорошего респиратора

Итак, получается с материалом более-менее понятно, теперь стоит рассмотреть, как им красить своими руками.

Самостоятельная покраска пошагово

Начинается все с подготовки поверхности, конечно.

Если краска будет использоваться для металла, то порядок работы должен быть примерно такой:

  1. С помощью наждачной бумаги зачищаем всю плоскость металла.
  2. Если на поверхности имеются масляные пятна или другие чересчур загрязненные участки, то помните, что на них ни в коем случае нельзя наносить краску – в таком случае металл придется предварительно обезжирить. Делается это обычной тряпочкой и любым растворителем. В большинстве ситуаций подойдет ацетон, уайт-спирит или же обыкновенный бензин.
Обезжириватель металла

Обезжириватель металла

Совет: если вы обрабатываете нитрокраской какое-либо изделие, с которого ну никак не получается удалить грязь и другие лишние слои, то попробуйте погрузить деталь в ванночку с растворителем. Если же такой возможности нет (из-за габаритов объекта, например), то можно накрыть рабочую плоскость специальной пастой и накрыть все это дело пленкой. Через несколько часов все лишнее должно «отойти» от металла.

  1. После обезжиривания и зачистки, поверхность грунтуется самой обычной грунтовкой для металла.
  2. Когда плоскость будет полностью сухой и чистой, на нее наносят нитрокраску в несколько слоев. Сколько сохнет материал, вы помните – получается, что каждый новый слой можно напылять уже через пару часов.

Вот такой вот принцип технологии.

Теперь ознакомимся с ситуацией, когда краска такого типа применяется для дерева – принцип окрашивания тут примерно такой же, но есть и отличия.

  1. Нужно очистить древесину от слоя смол, натуральных масел или от старой краски. Сделать это можно наждачной бумагой, шпателем или же посредством химической обработки плоскости.
  2. Дерево перед покраской очень важно не забыть погрунтовать антисептиком. Цена этой жидкости невысокая, а пользы от нее много. Потому что и сцепление краски с поверхностью будет лучше, и остановятся процессы гниения внутри древесины.
Антисептик для древесины

Антисептик для древесины

  1. Если рабочая плоскость полностью сухая, то можно без проблем приступать к нанесению краски.

Обратите внимание на один важный момент! Поскольку краска на основе нитроцеллюлозы в итоге получается глянцевой, практически зеркальной, то чтобы именно такой эффект на древесине и получить, нужно черновую поверхность сделать идеально гладкой. Для этого понадобится наждак с мелкой фракцией.

На это все, наш обзор закончен.

Подведем итоги.

Вывод

Мы вкратце разобрались в материале, его особенностях, выяснили какой состав нитрокраски и где она обычно применяется. Кроме того разобрались и с примерной последовательностью работ по покраске. Надеемся, что теперь вы сможете объективнее оценить, стоит ли применять такую краску.

Ну а если предоставленных сведений вам недостаточно, то рекомендуем просмотреть еще и видео в этой статье – в ролике имеется много интересных моментов.

Добавить в избранное Версия для печати

nashaotdelka.ru