Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Строительство цоколя как деревянного, так и кирпичного дома не обходится без устройства вентиляционных отверстий — продухов, необходимых для организации проветривания подпола. Если «забывчивые» строители не побеспокоились о создании продухов или сделали их в недостаточном количестве, деревянные конструкции здания, расположенные ниже уровня пола, будут всё время находиться во влажной среде и могут начать гнить. По форме вентиляционные отверстия бывают круглыми или квадратными. Первый вариант встречается наиболее часто. Для создания продухов, как правило, используют отрезки пластиковых труб, длина которых соответствует ширине опалубки. Их закладывают в опалубку во время заливки бетоном цоколя. В итоге получаются отверстия, имеющие идеальную геометрию. Строгих норм, регламентирующих размер продухов, не существует. В СНиПах лишь указано, что площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 от площади пола. В основном делают продухи диаметром 100-110 мм. Что касается количества продухов, точные рекомендации по этому поводу также отсутствуют. Специалисты советуют: для комнаты площадью 20 м2 нужно сделать по 2 продуха с каждой из четырёх сторон (в среднем один продух на 2-3 м стены). Частая ошибка — отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками здания. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри — забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Итог известен — деревянные конструкции начинают гнить. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Бытует мнение, что на зиму продухи в цоколе следует закрывать. Такие рекомендации можно встретить во многих источниках информации. На самом деле это грубейшая ошибка. В подпольном пространстве необходимо создать постоянно движущиеся вихревые потоки. При закрытых продухах балки пола будут всё время влажными, что приведёт к их гниению. Стремление закрыть на зиму продухи в подвале вполне объяснимо: хозяевам хочется, чтобы полы были тёплыми и из-под них не дуло. Но дует-то по какой причине? Потому что теплоизоляция пола выполнена неправильно. По нормам слой теплоизоляционного материала, применяемого для утепления пола, должен составлять не менее 150 мм {а лучше положить 200 мм). На практике же, как часто оказывается, используется слой 100 мм, а иногда и 50 мм. Этого явно недостаточно. Чтобы проверить, правильно ли утеплены в вашем доме полы, проведите такой эксперимент. Когда в комнате температура составляет 20-22 oС, положите на пол термометр. Он должен показывать не менее 16 oС. Если температура ниже, полы следует дополнительно теплоизолировать. Читайте также: На какой высоте делают продухи? Опять же строгих правил не существует. Здесь принцип такой — чем выше от земли, тем лучше. А следовательно, стоит побеспокоиться о том, чтобы цоколь был достаточно высоким — не менее 60 см от земли. Дело в том, что высота снежного покрова, в частности, в Московской области достигает 60 см и более. Если снег закроет продухи, вентиляция подполья будет отсутствовать. А весной при таянии снега в подпол попадёт талая вода. Единственный вариант для владельцев, уже построивших дом с низким цоколем, — регулярно следить за высотой снежного покрова и своевременно отгребать снег от вентиляционных отверстий. В цоколе также желательно предусмотреть лаз — отверстие размером 60 х 50 см, чтобы можно было периодически проводить ревизию находящихся в подполье деревянных конструкций. matstroy.net Поиск fundamentaya.ru Простое решение: приямок с навесом Цокольный этаж может представлять собой полуподвал, либо может быть полностью наземным. В первом случае, он не учитывается при определении этажности здания. Но, тем не менее, это не мешает использовать его помещения для любых целей: от установки инженерного оборудования, до зоны отдыха. Именно назначение помещений, вкупе с уровнем заглубления, и определяют, нужно ли предусмотреть отдельный вход на цокольный этаж, или достаточно будет внутренней лестницы. «Как устроить вход в цокольный этаж?» – видео с такой тематикой, представленное нами в качестве дополнения к статье, поможет в решении этого вопроса тем, кто собирается своими руками построить дом, и осуществить отделку его фасада. В самой статье мы поговорим не только о конструктивных особенностях входных групп, но и обсудим различные варианты их наружного и внутреннего обустройства. Вполне естественно, когда располагающиеся в цокольном этаже многоэтажного здания магазины, кафешки, ателье и прочие объекты инфраструктуры, имеют отдельный вход с улицы. Хотя есть и такие варианты, когда есть один общий вход, а этаж распланируется под разные помещения. С частным односемейным владением всё обстоит иначе. Им пользуется одна семья, и обитателям дома, как правило, вполне достаточно внутренней лестницы (см. Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка). Такой вариант наиболее экономичен, поэтому проекты домов с цокольным этажом, чаще всего предусматривают спуск в подвал или полуподвал через первый этаж. Просто для удобства жильцов, а так же для обеспечения кратчайшего пути эвакуации на случай пожара, в доме предусматривают как минимум два входа. Парадный ведёт в вестибюль или холл, из которого можно так же спуститься и в полуподвал. Парадный вход ведёт в дом, а запасной – прямо в подвал Второй вход, который так же является и запасным выходом, может быть расположен непосредственно у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Как выглядит подобное проектное решение со стороны фасада, вы можете видеть на представленном выше фото. Иногда вполне целесообразно предусмотреть вход в дом через цокольный этаж. Ситуация номер один — это когда этаж заглублён не более чем на 0,5м. Соответственно над планировочной отметкой земли он возвышается как минимум на 2м. Такой этаж считается наземным, а высота его надземной части вполне позволяет расположить вход в здание прямо в цокольной стене. Варианты входа в цокольный этаж: с улицы – в дом Итак: Так как цокольный этаж здесь расположен на более низкой отметке, и одна его наружная стена полностью открыта, в ней и устраивают главный вход. Как вариант, вход на каждый уровень может быть отдельным, что мы и видим выше. Когда заглубление незначительное, при устройстве входа с улицы, двери в цокольном этаже устанавливают на уровне, или чуть выше планировочной отметки земли. В таком случае, чтобы ликвидировать разницу отметок грунта и пола, в помещении предусматривают вот такое внутреннее крылечко, которое мы видим на представленном далее примере. Оформление входа в цокольный этаж со стороны интерьера Обратите внимание! Если вы не желаете, чтобы цокольное помещение с отдельным входом имело крыльцо внутри, то для того чтобы уравнять отметки земли и пола, придётся снаружи делать приямок, возводить одну или две подпорные стенки, строить лестницу. Затрат при этом будет однозначно больше. Однако при заглублении цокольной стены до 1,5 м, другого выхода всё равно нет. Высокое крыльцо внутри помещения, особенно при низком потолке, будет вносить в интерьер дисгармонию. Окна и двери для цокольного этажа устанавливают в приямке Гараж в цокольном этаже Строительство частных домов зачастую осуществляется без проекта, цена которого для многих хозяев оказывается непреодолимым препятствием. Предусмотреть все нюансы при этом гораздо сложнее, но нельзя сказать, чтобы невозможно. Надеемся, что представленная далее инструкция, вкупе с видео в этой статье, помогут вам справиться с задачей обустройства отдельного входа для цокольного этажа. Итак, устройство входа в цокольный этаж следует начинать только после того, как вы определились с назначением его помещений. Ведь есть же разница: будет это вход в кладовую или бойлерную, либо в полуподвале располагается винный погребок с бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками), где вы собираетесь принимать гостей. Ну а если это парадный вход в дом, то и подход к его обустройству и оформлению должен быть соответствующим. Если в полуподвале будут подсобные помещения, а отдельный вход в него вам нужен исключительно как запасной путь эвакуации на случай пожара, можно предусмотреть самый простой и компактный вариант. Он представляет собой своеобразный люк, закрывающийся либо распашными створками, либо наклонной крышкой. Небольшой люк пристраивают к участку стены, рядом с которым выбран грунт до уровня пола цокольного этажа. Так как выборка будет незначительная, вход можно будет устроить при самых стеснённых условиях придомовой территории. Однако имейте в виду, что лестница в этом случае получится довольно крутой. Передвигаться по ней будет можно, а вот носить крупногабаритные грузы затруднительно. Достоинством такого входа является безопасность спуска, максимальная защита от поверхностной воды и сквозняков. Для небольшого подвала ничего лучше и не придумать. Самый удобный, подходящий для подвалов и цокольных этажей любой площади и назначения, вариант – это маршевый спуск. Он позволяет осуществлять интенсивное перемещение по лестнице: как людей, так и грузов. Термин «маршевый», к данному спуску применяется из-за лестницы с аналогичным названием, которая в данном случае, наиболее удобна и для монтажа, и для эксплуатации. Установка опалубки на кирпичном пандусе под бетонную заливку ступеней Во втором варианте, наоборот: монолитный бетонный пандус со ступенями, облицованными кирпичом. Отличным вариантом будет и облицовка из клинкерной плитки, которую можно сочетать с отделкой стены вокруг входной двери. И кстати, если площадь двора позволяет, перед входом можно сделать выемку не только под спуск, но и предусмотреть вот такую терраску, которую мы видим на картинке снизу. Дизайн входа в цокольный этаж Если спуск и ступени будут полностью выкладываться из кирпича, то в основании заливается монолитная бетонная плита. Опорные стенки при этом могут быть как кирпичными, так и бетонными, облицованными, к примеру, натуральным камнем. Что касается кирпичной лестницы, то тут возможен ещё один вариант. В продаже сегодня можно увидеть сборные кирпичные системы для монтажа наружных входных и террасных лестниц от немецкого производителя Röben. Они представляют собой набор кирпичных заготовок необходимой формы и в нужном количестве, и позволяют собрать лестницу за считанные часы. Комфорт перемещения по любой лестнице, зависит от угла её наклона и высоты ступеней. А эти показатели обычно приходится увеличивать, когда приходится экономить площадь участка, отводимую под спуск. Итак: Продольное расположение спуска в подвал После того, как лестница построена, но до начала её финишной отделки, над спуском устанавливают навес. Можно, конечно, обойтись и без него, но это создаст ненужные проблемы во время дождя или снега. Обратите внимание! Что это будет: навес, покрытый мягким кровельным материалом, укрывающий всю лестницу, или стеклянный козырёк непосредственно над дверью, нужно продумать заранее. Возможно, под стойки конструкции придётся в подпорные стенки замоноличивать закладные детали. Заметим напоследок, что сегодня многие фирмы предлагают разнообразные навесы над входом в цокольный этаж, которые и смотрятся прекрасно, и собираются очень быстро. Их основой является несущий профиль, фиксируемый к стене анкерами, в паз которого закладывается крепёж под кронштейны и другие элементы каркаса. Навесные и консольные, сварные и кованые, козырьки и порталы — ассортимент навесов достаточно обширный. Ну а заказчику остаётся только сделать правильный выбор! pogreb-podval.ru Категория: Гараж Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения. Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20-70 см. Выполняют его из кирпича (для этой цели используют только красный кирпич), из бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывают из кирпича или камня, то кладку производят по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делают опалубку из досок или горбыля, а потом уже кладут бутобетон слоями 25-30 см. Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом. Цоколь должен иметь такую же ширину, что и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивают с помощью строительного уровня. Для выполнения вентиляции замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15-20 см от земли вставляют вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрывают решетками. В холодное время года их закрывают деревянными пробками. Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется. Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий. Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как 11 и 12, ширину цоколя — С, а толщину досок для щитов — t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:L1 = 11 + С + 2t и L3 = 12 + С. Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:L3 = И – С и L4 = 12 – С – 2t. Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона. Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибивают на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита. Щиты сбивают в опалубку с помощью нижних и верхних деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте. Стяжки делают из обрезков досок, а распорки из кругляков диаметром 3_5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя — это в дальнейшем предотвратит перекос стен цоколя. В одной из стенок цоколя оставляют небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта. Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна — продухи. Для этого на высоте 15-20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делают это до заливки бетона. Пробки делают квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см. Пробки обматывают двумя слоями рубероида и закрепляют на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетку утапливают в бетоне. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться, для того чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года. gardenweb.ruКак правильно устроить продухи в фундаменте? Лаз в цоколе
Как правильно устроить продухи в фундаменте?
Как правильно устроить вход в цокольный этаж
Фундаменты от А до Я. 
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
Вход в цокольный этаж: как сделать лучше
Какой вход наиболее удобен
Проход через первый этаж
Когда нужен отдельный вход
Дом на пригорке у реки: цокольный этаж с выходом на нижнюю террасу 
Входные группы цокольных этажей: открытая терраса над входом 
Структура наружного входного блока
Входной люк
Вход в виде люка Маршевый спуск
Клинкерный кирпич, уложенный на ребро, выдерживает большие нагрузки 
Бетонный вариант спуска: подпорная стенка с каменной облицовкой, и клинкерные ступени 
Сборная система для кирпичной лестницы Обустройство спуска
Козырьки над входом в цокольный этаж из гнутой профильной трубы и поликарбоната 
Навес над спуском: металлический каркас, крытый гибкой черепицей 
Чертёж металлического навеса с узлами крепления стоек Устройство стен гаража, имеющего цоколь
Устройство стен гаража, имеющего цоколь
