Расчет и строительство лестницы на мансарду своими руками. Лестница на балке

Лестница на косоуре: каскадная балка

Использование металла для несущих элементов лестниц позволяет разнообразить архитектурно-конструктивные решения. Таким оригинальным решением является лестница с уложенными ступенями по центральной каскадной балке (хребтовом косоуре), выполненной из отдельных металлических модулей (рис. 27).

В настоящее время лестницы на хребтовом косоуре выпускаются промышленным способом. Основа такой лестницы универсальный модуль. Например, американскими компаниями налажен выпуск запатентованной лестницы Kompact с шириной ступеней 690 и 840 мм.

Лестница на каскадной балке, собранной на универсальных модулях — единственная лестница с приспосабливаемыми высотой подступёнка, шириной проступи, движением, уклоном и вращением. Ее полная гибкость позволяет делать бесконечные конфигурации, с поворотом на 90° или на 180° (Kompact L или Kompact U), что дает возможность вписывать ее практически в любое место.

Рис. 27. Пример расположения лестницы Kompact в лестничном проеме размерами 2,28×0,76 м при высоте этажа 3,0 м (ступени номер 1 и 2 находятся под перекрытием)

Универсальный модуль состоит из двух частей, скрепляемых болтами (рис 28). Благодаря тому, что отверстия под болты в одной из частей модуля выполнены в виде сквозных пазов, становится возможным сдвиг этих частей относительно друг друга, то есть можно изменять ширину проступи.

Следует иметь в виду, что физическая ширина деревянной ступени не изменяется. С помощью универсального модуля изменяется ширина проступи при рассмотрении ее в плане, регулируется перехлест ступеней. Другими словами, универсальный модуль позволяет задвигать и выдвигать ступени относительно друг друга, приспосабливая лестницу под определенную длину лестничного проема, но при этом меняется и крутизна лестницы.

Чем больше делается перехлест ступеней, тем меньше места занимает лестница и тем круче она становится. Одна из частей модуля лестницы представляет собой зажимной хомут, позволяющий регулировать вертикальный шаг лестницы (высоту подступёнка). Благодаря чему становится возможным вписывать лестницу в любую высоту этажа, крутизна лестницы при этом опять меняется.

Рис. 28. Детали универсальной модульной лестницы

На рисунке 29 приведен пример вариантов расположения лестницы в зависимости от габаритов лестничного проема при высоте этажа 3 м и с размерами рядовой ступени 690×290 мм. Всего получается 72 варианта, 36 изображены на рисунке и еще 36 это их зеркальное отображение. Две нижних ступени этих лестниц уходят под перекрытие. При другой высоте этажа или толщине перекрытия могут быть другие варианты.

Рис. 29. Варианты расположения и размеры лестницы Kompact (при высоте этажа 3 м первые две ступени можно завести под перекрытие и тем самым уменьшить размер лестницы в плане)

Стойки ограждения лестницы вкручиваются по резьбе в специальную деталь крепления с предварительно приваренной гайкой. Крепление выполняется врезанным в тело ступени или вынесенным за пределы ступени. При длине ступеней 690 мм ограждение лестницы должно быть выносным.

Перила крепятся шурупами к подвижной детали. Эта деталь крепится к стойке ограждения с помощью одного болта, что делает возможным применение такого узла при любой крутизне лестницы.

Заводская лестница выглядит привлекательно, все болты в ней спрятаны за специальными накладками, а детали сделаны методом штамповки и литья. Тем не менее, такую лестницу можно изготовить в домашних условиях, что и изображено на рисунке 30.

Русский мастеровой не раз доказывал свое умение из ничего сделать что-то, принципиальной схемы устройства такой лестницы будет ему вполне достаточно, а уж облагородить ее, спрятать болты и неказистые сварные детали он сумеет.

Рис. 30. Варианты изготовления лестницы на каскадном косоуре

Перед изготовлением самодельной лестницы необходимо произвести расчет параметров лестницы. Для этого вымеряют ширину и длину лестничного проема, высоту этажа и толщину перекрытия. Размеры забежных ступеней, формирующих поворот лестницы, рассчитываются графическими методами пропорций.

Вычерчивают все это на миллиметровке в соответствующем масштабе и вписывают лестницу. И только после определения геометрии и размеров лестницы приступают к ее изготовлению.

Основным конструктивным элементом в модуле каскадной балки выступают две трубы, вставленные одна в другую. Трубы подбираются таким образом, чтобы внутренний диаметр одной трубы был равен внешнему диаметру другой. Для строительства лестниц обычно выбираются диаметры труб не менее 100 мм.

Трубам нужно уделить особое внимание, они должны входить одна в другую в натяг без нагревания и зазора, с предварительной смазкой. Высота трубы меньшего диаметра должна быть не больше двух высот трубы большего диаметра, которая в свою очередь равна высоте подступёнка. Для образования конструктивного модуля, трубы свариваются между собой посредством стальной проставки. Модулями в данной конструкции называют унифицированные узлы, из которых собирается несущая каскадная балка.

Что будет использовано в качестве проставки, ограничено только фантазией застройщика. На рисунке 30 в качестве проставок применены листовая сталь и труба, но вместо них могли быть использованы, например, две или три трубы меньшего диаметра, обрезки уголков или швеллеров либо что-то другое. Главное условие, чтобы качество и длинна сварных швов, обеспечивали полную надежность конструкции косоура.

Ступени крепят болтами через стальную пластину, которую приваривают к трубе модуля. Вместо стальной пластины могут быть применены уголки или другие профили. Гнезда под болты закрывают деревянными пробками на клею.

Лестницы на хребтовых косоурах относятся к тем конструкциям, которые можно строить по факту. После предварительной сборки каскадной балки можно поэкспериментировать и придать лестнице различную кривизну. Причем, на какой бы угол не повернули лестницу, средняя линия движения останется неизменной.

Но нужно помнить, что поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии. Для этого применяют трапециевидные ступени, выдерживая нормативные размеры ширины проступи в узкой и широкой части ступени. Для придания лестнице статической стабильности после сборки каскада модули скрепляют между собой болтами, шпильками или сваркой.

mastremont.ru

как сделать, расчет, особенности устройства и выбор дизайна, фото примеры лестниц мансардных из дерева и металла

Вы утеплили саму мансарду и ее кровлю, отделочные работы тоже подошли к концу. Осталось только построить лестницу  на мансардный этаж. Но вот какую выбрать? Как расположить, внутри или снаружи? А сколько маршей должна иметь лестница на мансарду? В этой статье мы постараемся ответить на все эти вопросы, а также расскажем, как построить лестницу своими руками.

Конструкции и места установки лестниц на мансардный этаж

Лестницы для мансардных этажей различаются по типам конструкций и месту их монтажа. И в своем выборе нужно основываться на потребностях жильцов, площади и технических характеристиках всей постройки. Далее мы рассмотрим самые популярные конструкции из тех, что используются для мансардных этажей.

Виды конструкций лестниц на мансардный этаж

Винтовая — самая маленькая по площади, ею занимаемой, чем все те конструкции, которые будут описаны далее. Если в вашем распоряжении всего 1-1,5 м2, то вашим спасением станет именно винтовая конструкция.

Дизайны лестниц на мансарду: от самого простого до вычурного

На снимке внизу – классическая одномаршевая конструкция. Ее легче рассчитать и смонтировать чем остальные, но, как видите, места она занимает порядочно. Это исправить можно за счет увеличения угла наклона марша, но подниматься на этаж в этом случае будет не очень удобно.

Одномаршевую лестницу на мансарду своими руками установить проще всего

Классические двухмаршевые системы бывают прямыми, г- и п-образными. Первый вид для мансард в частных домах используется редко, а вот остальные два очень распространены.

Если в доме места не очень много, то подойдут лестницы мансардные в два марша

Вверху вы можете видеть схемы расположения маршей, а на фото внизу – примеры готовых конструкций. В пространстве под лестницами на мансардный этаж можно или установить систему отопления, как на фото, или сделать кладовую.

Мансардные лестницы: фото классических двухмаршевых конструкций

Также стоит сказать о способе соединений маршей. Самый привычный для нас вариант – это разворотные площадки. Однако нередко делают вместо площадок так называемые забежные ступени, вы их можете рассмотреть на левой стороне фотографии.

Устройство лестницы на мансарду: забежные ступени и разворотная площадка

Еще один вид мансардных лестниц – складная, чердачная. Такие конструкции используются чаще, если на втором этаже есть чердак. Когда в лестнице нет нужды, она полностью убирается в люк в потолке мансарды.

Складные, компактные лестницы на мансардный этаж

Монтаж лестниц на мансардный этаж внутри и снаружи постройки

Подъем на этаж с улицы – это хороший вариант, если в одном доме живут две семьи. Оба этажа получаются изолированными друг от друга, ни кто никого не беспокоит: получается два входа в дом, внутренний и уличный.

Наружная лестница на мансарду: отдельный вход на второй этаж

Лестница на мансарду с веранды так же дает возможность пользоваться разными входами в жилые помещения, но при этом нет необходимости выходить на улицу, как бывает, когда лестница внешняя.

На фото лестница на мансардный этаж расположенная на веранде

Установка лестницы внутри дома – это более распространенный вариант. Если строением на постоянной основе пользуется одна семья, то, конечно же, будет логичным выбрать именно такой вид монтажа.

Внутренняя лестница на мансарду. Фото самой простой конструкции для подъема на второй этаж

Как изготовить и установить лестницу на мансардный этаж

Лестницы могут изготавливаться практически из любых материалов, но деревянные, пожалуй, встречаются чаще всех. Они подойдут практически к любому интерьеру мансарды, особенно если учесть то, насколько популярна сегодня отделка деревянной вагонкой. Давайте посмотрим, как это делается, на примере прямой одномаршевой лестницы.

Вычисляем параметры лестничного марша

• Высота этажа. Измеряем разницу между уровнями чистового пола первого этажа и мансардного. Пусть будет 250 см.
• Количество и высота ступеней. Делим высоту подъема на рекомендованную высоту подступенков — 18 см. Значит: 250:18=13,88 штук. Дробных чисел не должно быть, округляем до 14 штук. Теперь вычисляем высоту ступеней: 250:14=17,85см. Мы получили 14 ступеней с подступенками в 17,85 см.
• Общая длина марша. Ширину ступеней возьмем 27 см. Считаем: 14х27=405см.

Планировка лестницы на мансарду. Начало расчетов

На основе этих вычислений делаем чертеж и проставляем все размеры. Теперь измеряем расстояние от одного мансардного перекрытия до другого, в чертеже отмечаем край второго перекрытия. От него меряем расстояние до ступеней лестничного марша, по ГОСТу оно не должно быть меньше, чем 185 см. Если это расстояние меньше, уменьшаем длину марша за счет уменьшения количества ступеней и придания им большей высоты.

Таблица для определения оптимальных размеров ступеней

Косоуры и проступи

Для косоуров нам понадобится следующая формула: высота2+длина2√22,65=длина косоура. То есть: 4,052+2,502√22,65=4,75м. Ширина косоуров рассчитывается так, чтобы она была в два раза больше, чем размер подступенков. В нашем случае это 17,85х2=35,7см. Больше можно, меньше — нельзя.

Разметка прорезей на косоурах делается при помощи столярного уголка. Если его нет, мастерим самодельный, из фанеры и пары реек. Нумеруем ступени. Доски для косоуров приобретаем с запасом, при необходимой длине в 4,75м берем 5м.

Разметка косоуров: а) высота подступенков; б) ширина ступеней

Все расчеты мы осуществляли без учета досок ступеней. Измеряем их толщину, и ровно настолько подрезаем нижнюю часть косоуров. Теперь о ширине проступей. К их ширине мы должны учесть толщину подступенка. Согласно схеме внизу это: b+d=e, где b – ширина проступи, d – толщина подступенка. Это расчет без свеса, если планируется его делать, то прибавляем его ширину к «b». На схеме показаны оба варианта, со свесом и без него.

Мансардные лестницы своими руками: ширина проступи со свесом и без него

Важно: косоуры должны идеально совпадать между собой. В противном случае у нас не получится собрать лестницу. После того, как оба косоура будут выпилены, сложите их вместе и проверьте, насколько они идентичны. 

Площадочная балка

Ее ширина равна ширине будущей лестницы (90см) + две толщины косоура + 14 см на края. Последняя цифра изменяется в зависимости от параметров лестницы. Итак: 90+10+14=114см наша площадочная балка. Всего их понадобится 2 штуки.

На рисунке вы видите способы крепление косоуров к площадочной балке: с запилом и без него. Вы можете выбрать способ, который вас больше устроит. В правой стороне рисунка два варианта исполнения фризовой ступени: обыкновенная и задвинутая в площадку. Вырезаем нужное количество ступеней, затем ошкуриваем все детали.

Как сделать лестницу на мансарду: крепление косоуров к площадочной балке и устройство фризовой ступени

Отступая по 7 см с краев, делаем в площадочных балках запилы, равные по ширине толщине косоуров. В последних тоже делаем запилы, если выбранный вами способ крепления их подразумевает. Теперь крепим площадочные балки к перекрытиям. Это можно сделать при помощи анкеров. На рисунке показаны способы крепления для верхнего и нижнего этажа.

Строительство лестниц на мансарду: крепление площадочных балок к первому и второму этажу

Сборка лестницы на мансардный этаж

Ставим в пазы косоуры, крепим их к площадочным балкам нагелями или шпильками. Косоур, прилегающий к стене, крепим к ней анкерами, если позволяет материал самой стены. Теперь крепим ступеньки и подступенки. Вы можете выбрать любой способ из представленных на рисунке.

Способы крепления ступеней и подступенков

Теперь осталось закрепить балясины. Вверху это делаем шурупами, наискось, внизу при помощи шкантов. Форму балясин и ступеней вы можете выбрать любые, которые подойдут к дизайну мансарды.

Как прикрепить балясины к ступеням и перилам

В следующем видео еще несколько полезных советов для тех, кто собирается строить лестницу на мансардный этаж своими руками.

Важно: в качестве материала для изготовления деревянных мансардных лестниц использовать дерево твердых пород. Оно хуже поддается столярной обработке, но прослужит на много дольше. Лучше всего, если это будет дуб. В крайнем случае, можно для изготовления косоуров взять дерево хвойных пород, а ступени и площадочные балки сделать из дуба. 

freshremont.com

85 фото каркасов с поворотом и винтовых

Металлическая маршевая или винтовая лестница отлично впишется не только в интерьер в стиле хай-тек, но и в более традиционное убранство дома. Правильно подобранная конструкция будет не только практична, но и красива, и подойдет практически к любому интерьеру. Если правильно подобрать металл и конструкцию лестницы, то межэтажное сооружение будет не только функционально, но и эстетично.

Лестницы из металла делятся на:

• Сварные и кованные;
• На больцах, несущих балках и косоурах;
• Маршевые и винтовые;
• Алюминиевые, стальные, железные или состоящие из других типов металла.

Можно ограничиться и возведением лестницы на второй этаж на металлическом каркасе. Металл – материал очень податливый и прочный, и с помощью него можно создать конструкцию любой формы и практически любого размера, а потому работать с ним гораздо легче, чем с камнем или деревом. Но, если интерьер помещения не позволяет установить конструкцию целиком из железа или стали, то можно сделать только каркас из металла, а декоративные элементы выполнить из другого материала, например, камня или дерева.

В отличие от других материалов, металл позволяет создать на ступенях лестницы рифление или узор, которые не позволят владельцам дома поскальзываться на ступенях, а потому сделают спуск более безопасным.

На больцах

Слово «больц» переводится с немецкого языка как «болт». Чаще всего под этим словом подразумевают особый тип крепления ступеней, при котором опора делается на стойки по краям и штыри, входящие в стену. Такая конструкция позволяет избежать использования громоздких подпорок и балок, а сама лестница выглядит воздушной, словно висящей в воздухе. Железная лестница на 2 этаж, собранная таким образом, станет настоящей изюминкой интерьера.

Крепеж больцев может быть вертикальным или горизонтальным. При вертикальном способе крепления монтаж ступенек начинают снизу, и под каждую устанавливают вертикальную опору. При горизонтальном способе в стену вкручиваются металлические штыри, рассчитанные на большую нагрузку, а ступени крепятся только к ним, поэтому лестница буквально висит в воздухе. Для подчеркивания легкости парящей конструкции ее часто оставляют без перил, или огораживают только прозрачным, почти невидимым стеклом. Но чаще всего владельцы загородных домов выбирают промежуточный вариант – под несколько нижних ступеней ставятся опоры, а все верхние монтируются к стене и скрепляются друг с другом.

Построить такую лестницу на второй этаж своими руками не намного сложнее, чем построить обычный подъем. Лестницы из металла, смонтированные таким способом, выглядят очень легко и красиво, но, не смотря на кажущуюся хрупкость, конструкция не теряет своей надежности и прочности.

Винтовая лестница на второй этаж на металлическом каркасе и таком типе креплений встречается гораздо чаще, чем обычная. Это связано с тем, что использование винтовой из металла призвано или экономить место, или украшать интерьер, а потому использование такого варианта монтажа ступеней наиболее оправдано. Крепятся ступени как к стенам, так и к опоре в центре. Винтовая лестница возводится сложнее, чем обычная, поэтому для ее изготовления рекомендуется обращаться к профессионалам.

На несущих балках

Несущая балка, или тетива – одна из основных деталей лестницы. Чаще всего изготовление межэтажной конструкции делается именно на базе тетивы, так как эта конструкция и проста, и надежна. Тетиву и балку часто выделяют в разные категории опор, но разница между ними невелика: тетива имеет выемки, в которые вставляются сами ступени, и поддерживает их сбоку, а на балку ступени крепятся сверху.

Оба варианта конструкции собираются самостоятельно довольно просто. Чтобы собрать металлическую лестницу на второй этаж своими руками, понадобится:

• Произвести расчеты. Проще всего построить прямую одномаршевую лестницу, и не намного сложнее вариант с несколькими забежными ступенями, или одним поворотом. Ступеньки должны иметь достаточную ширину и высоту, а сам подъем должен быть не слишком крутым и не слишком пологим. В идеале конструкция должна соответствовать нормам ГОСТ;
• Сделать замеры и составить проект конструкции;
• Установить и выровнять балки или тетивы. Они должны быть параллельны друг другу от низа до верха, на каждом участке конструкции, и между ними должна сохраняться одинаковая ширина, иначе сооружение может повести и перекосить;
• Сварить металлический каркас и остальные металлические элементы. Если делать это своими руками боязно, или для монтажа не хватает опыта, лучше обратиться к профессионалу. От качества швов будет зависеть надежность металлической лестницы;
• Установить и приварить ступени;
• Установить перила и элементы дизайна, если они предусмотрены проектом.

На словах монтаж и изготовление межэтажной лестницы своими руками кажется совсем несложным, но на практике необходимо учесть множество нюансов, которые известны только профессионалам. Основная трудность в возведении подъема на второй этаж обычно возникает с расчетами, без которых построить подъем на второй этаж на металлическом каркасе не удастся.

Перила для металлической лестницы такого типа могут быть как традиционные, металлические или деревянные, так и необычные, из стекла или пластика. Оба варианта имеют свои минусы и плюсы, и выбирать нужно в зависимости от назначения межэтажной конструкции и общего дизайна дома.

Винтовая лестница на тетиве или балке не только очень красива, но и чрезвычайно надежна. Изготовление такой конструкции своими руками довольно сложно и затратно, так как необходимо не только рассчитать угол наклона, радиус, длину тетивы, но и сделать и установить две абсолютно одинаковых детали.

Дополнительную сложность представляют перила, которые могут крепиться к ступеням, и которые должны полностью повторять форму тетивы. Поэтому для выполнения работ лучше пригласить профессионалов. Своими руками можно сделать ступени для сооружения, и, при наличии навыков и сноровки, собрать конструкцию в единое целое.

Гораздо проще строятся железные лестницы для дома на балках. Балка может быть одна, если конструкция узкая, или их может быть несколько, например, по бокам и в середине ступеней, если сооружение широкое. Балка может выполнять как чисто прикладную, так и декоративную функцию. Часто владельцы загородных домов украшают опорные балки ковкой, резьбой, или иными декоративными элементами, а в некоторых случаях – скрывают под декоративными панелями.

На косоурах

Косоур – основа для ступеней в форме изломанного, состоящего из многих деталей, каркаса. Как правило, косоур выполняет функцию несущей балки, на которую крепятся ступени.

Использование косоуров в частном доме очень надежно, так как конструкция прочная, а собрать ее довольно просто своими руками. Опорных элементов, как и балок, может быть разное количество, а форма их ограничивается только фантазией владельца дома.

Самое большое достоинство такого крепления ступеней в том, что косоур можно сделать любой, даже неправильной, формы, а потому лестницу можно собрать практически любую, хоть прямую, маршевую, хоть поворотную, хоть винтовую. Каркас сооружения собирается из одинаковых по размеру элементов, колен, которые скрепляются друг с другом при помощи сварки. После окончания монтажа каркаса, делаются крепления для ступеней, а затем крепятся и сами ступени. Основная сложность при сборе косоура своими руками заключается в том, чтобы сделать несколько элементов, составляющих конструкцию, одинаковыми по размеру, и правильно их собрать.

Винтовая конструкция на косоурах строится гораздо проще, чем лестница на балках. Из-за свойств сборного каркаса можно регулировать количество ступеней и угол наклона межэтажной конструкции, а также ширину ступеней и их количество.

Металлическая лестница на второй этаж собирается довольно быстро. Поскольку ждать застывания раствора или клея, как при сборе деревянных или бетонных каркасов, не нужно, все работы можно выполнить за один-два дня. Но есть и определенные сложности: чтобы собрать подъем на второй этаж на металлическом каркасе, необходимо иметь навыки работы со сваркой. Второй недостаток – дороговизна материалов. Если простое железо можно купить относительно дешево (хотя и дороже дерева), то качественная сталь, не подверженная коррозии или хромированный металл будут стоить намного дороже.

Винтовая лестница на второй этаж на металлическом каркасе – одна из самых сложных конструкций, которые можно построить своими руками. При ее проектировании необходимо учесть множество факторов и переменных, а потому не каждый владелец дома решиться возводить ее самостоятельно. Винтовая лестница может иметь крепления к стенам на больцах, к опорному столбу в центре конструкции или вовсе держаться на косоурах. Кованная винтовая конструкция может украсить любой дом или коттедж, но и использование алюминия или хрома в конструкции тоже украсит интерьер. А чтобы сделать интерьер по-настоящему уникальным, можно использовать конструкции с цветными ступенями или наклейками на них.

mydesignhome.ru

типы конструкций и способы изготовления

Содержание статьи:

Устройство мансардного этажа является реальным способом увеличить жилое пространство дома, но есть в этом утверждении одна существенная деталь, которая касается способа подъема в мансарду, поскольку установка лестницы может свести на «нет» все выгоды от верхнего помещения. При этом не имеет значения, строится лестница на мансарду своими руками или вам кто-то ее смонтирует. Непродуманное место расположения может «съесть» все дополнительные метры, приобретенные за счет мансардной комнаты.

Виды лестниц, устанавливаемых в индивидуальных домах

Лестница с забежными ступенями

Для индивидуального строительства используется несколько разновидностей межэтажных лестниц:

1. Стандартная одномаршевая или прямая лестница. Располагается под углом, который зависит от высоты потолков помещения. Если помещение небольшое, а высота потолков стандартная, например 2,5 метра, то ступени могут оказаться крутыми и неудобными. Наиболее комфортной считается высота ступеньки 0,15 м, а ширина – 0,3 м. Такая ступенька позволяет без усилий подняться обычному человеку с чем-либо в руках на верхний этаж и спокойно спуститься, не нащупывая предварительно ногой каждую ступеньку.
2. Двухмаршевая или поворотная лестница позволяет сохранить удобную высоту и ширину ступеней, но при этом займет больше места в доме, поскольку для нее потребуется оборудовать небольшую поворотную площадку между двумя маршами. Ширина лестницы зависит от количества людей, обитающих в мансарде. Если живущих много, то ширина должна быть такой, которая позволит, как минимум, двум людям разойтись на ней в разные стороны. В цифрах это порядка одного метра. Если наверху живет один-два человека, то можно делать ширину от 0,5 м, они как-нибудь между собой договорятся, кто первый будет спускаться или подниматься.
3. Чтобы не устраивать площадку между лестничными пролетами, на повороте можно сделать забежные ступени, которые имеют трапециевидную форму. Такая ступенька узким местом укладывается в меньший радиус поворота, а широким – в больший. Ширина в 0,3 м должна быть на середине такой ступеньки, там, куда обычно наступает большинство людей.
4. Устройство лестницы на мансарду допускает использование и только одних забежных ступеней, в этом случае ставится винтовая лестница. Она, безусловно, намного экономичнее всех трех вышеизложенных вариантов, но и самая неудобная, поскольку на ступенях непрямоугольной формы очень легко оступиться. По ней будет сложно подниматься и спускаться, неся что-то в обеих руках, она должна будет иметь очень удобные и устойчивые перила, а также хорошее освещение, иначе несчастных случаев не избежать. Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то такую лестницу лучше не устанавливать совсем.

Технические способы строительства лестниц из дерева

Лестница, смонтированная «на тетивах»

Материалом для изготовления лестниц служит дерево или металл. Цельнометаллические конструкции внутри дома устанавливают крайне редко, чаще из металла монтируется каркас лестницы, а ступени делаются деревянными.

Самые распространенные лестницы внутри дома изготавливаются из дерева. Несмотря на то что они могут быть самыми разнообразными по дизайну, технически их можно разделить на два типа: на «косоурах» и на «тетивах».

Деревянные лестницы «на тетивах» имеют ступени, зажатые между двумя досками, шириной 0,6-0,8 м, которые упираются в пол и потолок. Если лестница двухпролетная, то промежуточную площадку устанавливают на стойки из брусков, а пролеты, собранные «на тетивах», опираются своей верхней и нижней частью на эту площадку. Чтобы тетивы не расходились, их скрепляют между собой металлическим прутом, который должен иметь диаметр 0,8-1,2 см. На концах прутка нарезается резьба, и вся конструкция скрепляется гайками. Вертикальная часть ступеней, при ее наличии, может врезаться в тетивы или крепиться к ним с помощью металлического уголка или бруска, так же крепятся и сами ступени. Доска для ступеней должна быть толщиной не менее 0,25 м.

Для того чтобы ступени прослужили долго, их изготавливают из пород дерева, стойких к истиранию: дуба, бука, клена. Чтобы удешевить стоимость лестницы, можно использовать что-нибудь другое, но тогда внешние выступы ступеней защищают металлическими или пластмассовыми уголками, причем лучше брать такие уголки, которые имеют неострый угол.

Если вы хотите построить лестницу «на косоурах», то для изготовления последних необходимо найти доску, одну или две, если вы не будете крепить ее к стене, толщиной 0,5-0,7 м и шириной 0,25-0,3 м. Главное требование, чтобы доски были ровными и без сучков. Поскольку такой пиломатериал достаточной длины найти сложно, для изготовления косоуров используют клееную доску.

Лестница с кобылками на косоурах

В косоурах вырезаются треугольные выемки высотой, равной высоте ступени, а шириной – равной их ширине (см. фото). Толщина доски, из которой изготавливается ступень, должна соотноситься с шириной лестницы, как 1/20.

Профессионалы советуют по возможности не использовать запилы для крепления верхней и нижней части лестничного пролета «на косоурах», поскольку они ослабляют конструкцию. Лучше всего применять металлические уголки, хомуты и др. Если запил для установки ступеней получается глубоким, то лучше сделать дополнительно еще несколько косоуров, чтобы конструкция была надежной. Существуют варианты установки в косоуры с неглубокими запилами – «кобылок», на которые и крепятся ступени лестницы. В этом случае для крепления вертикальных и горизонтальных частей ступени используют шканты, нагели, а дополнительно детали еще и проклеивают.

Косоур может быть единственным, тогда для него используют клееный брус сечением не менее 34х20 см. Под такой лестницей образуется большое пространство, которое можно использовать для размещения полок, мягкой мебели, шкафов. Некоторые полезные советы можно почерпнуть из этого видео:

Способы изготовления лестниц из металла и дерева

Крепление ступени к стене больцами

На косоурах может быть собрана и комбинированная лестница из дерева и металла, в этом случае косоуры выполняются из двутавровых балок или швеллеров, а ступени к ним крепятся с помощью болтов. Такая лестница будет казаться легче деревянной, но ее огнестойкость и прочность будут гораздо выше конструкции, целиком выполненной из дерева.

Кроме косоуров, каркас лестницы может быть выполнен из каскадной балки или с помощью больцев. Как сделать лестницу на мансарду из больцев? Фактически ступеньки такой лестницы крепятся к стене и перилам. Один из самых «воздушных» вариантов лестничного пролета, поскольку у конструкции нет каркаса. Пристеновое крепление ступенек может осуществляться через косоур, тетиву или металлическим больцевым креплением. Внешняя сторона ступеньки через длинный болт или больц подвешивается на поручень перил. Нужно отметить, что профессиональные строители предупреждают: упирать ступеньки непосредственно в стену нельзя, так как деревянные стены будут гнить, а каменные или кирпичные передавать звук шагов идущего по лестнице человека во все уголки дома.

Хребтовая балка

Более простая конструкция, но не менее надежная – это лестница на металлической каскадной балке или хребтовом косоуре. Таковы американские лестницы Kompact. Они интересны тем, что модули, из которых состоит хребтовый косоур, могут менять свою высоту. Кроме того, конструкция модулей позволяет развернуть лестницу как угодно, а также изменять ее угол подъема за счет возможности выдвигать и задвигать ступеньки друг относительно друга. Дополнительные металлические опоры придают конструкции надежность. Каскадная балка позволяет по месту установки подобрать наиболее удобную высоту и расстояние между ступенями, при этом вы можете развернуть лестницу влево, вправо или завернуть винтом. После того как наиболее удачная конфигурация хребтового косоура найдена, все модули жестко скрепляются между собой.

ukroem.ru

Крепление косоура к перекрытию - Всё о лестницах

Лестничная тетива и косоуры примыкают непосредственно к лестничной площадке и потолочному перекрытию. По этой причине как перекрытия, так и лестничные площадки должны выдерживать нагрузку, которая передается от тетивы и косоуров.

Если тетива и косоур будут неправильно закреплены, возможно появление глубоких трещин.

Трещины при использовании метода соединения в замок

Лестница представляет из себя статическую систему, где балки расположены на двух опорах. Нельзя не учитывать и тот факт, что лестница всегда наклонена. По этой причине на нижнюю опору приходится нагрузка как горизонтального, так и вертикального типа.

В свою очередь, на верхнюю опору воздействуют исключительно вертикальные силы лишь в том случае, когда тетивы либо косоур опираются на перекрытие или площадку только горизонтальной плоскостью.

Нагрузка по разному воздействует на опоры. Если косоур находится на верхней опоре, необходимо гарантировать его защиту от опрокидывания. Риски опрокидывания наиболее актуальны для тех лестниц, у которых есть только один центральный косоур.

Если нагрузка приходится на соединения в замок, появление трещин становится более чем актуальным. Метод соединения в замок, который используется для лестничной тетивы на верхней опоре, можно использовать исключительно для установки верхней ступени в тетиву и прием вертикальной нагрузки.

В свою очередь, верхнее соединение в замок выдерживает лишь вертикальную нагрузку в ситуации, когда лестничная тетива либо косоур не прилегают вертикальным торцом к потолку либо площадке лестницы. В такой конструкции между деталями может быть расстояние в 10 мм.

Далее представлены некоторые варианты крепления лестничной тетивы и косоуров к потолку и лестничной площадке.

Чтобы предотвратить появление трещин в верхней опоре, следует применять подвесные уголки изогнутого типа, при условии, что на данную конструкцию воздействует лишь вертикальная нагрузка. При этом соединение в замок вообще нельзя использовать для нижней опоры.

Размер косоура

Способы крепления косоура к перекрытию

Процесс монтажа лестницы обязательно подразумевает устройство косоура к перекрытию. Те из них, которые не оснащены пропилами в местах крепления на балки площадки, считаются наиболее прочными. Они содержат минимум тонких, а значит ослабленных, участков. Кроме того, у них не возникают сколы пиломатериалов на тех участках, которые опираются на балку перекрытия .

Лестницы на косоурах очень респектабельны и выглядят довольно солидно, в зависимости от того, какой формы балка, пролеты выглядят по-разному.

Схема новой лестницы на косоурах.

Если говорить о недостатках такой конструкции, то можно отметить, что для ее устройства нужна более высокая площадная балка. В обратном случае несущая балка в пропил целиком не поместится. А поскольку площадная балка увеличится по высоте, то автоматически уменьшится проход под маршем. Также можно задвинуть ступеньку вкупе с косоуром в балочную площадку. Таким образом, существует возможность изменения горизонтальных размеров на несущей балке. Однако движение ступеней способно привести к усложнениям крепежных узлов, в последующем это грозит новым уменьшением высоты прохода под лестничным маршем.

Поэтому, если лестница оснащена выходной ступенью в своей конструкции, специалисты рекомендуют сделать несущую балку с пропилом в его верхней части. Это позволит компенсировать увеличение площадки по вертикали.

Что может потребоваться для крепления косоура:

Крепление «гусиный шаг»

Если планируется произвести компактную лестницу, то лучше всего выбрать конструкцию со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготовлены в этом случае из отфугованных досок. После выполнения разметки проделывают отверстия с фасками под крепление. Каждая ступенька «гусиного шага» закрепляется к косоуру либо дополнительной поперечной балке впотай 4 болтами. Дополнительную балку крепят к нему в полдоски.

Для повышения надежности и избежания вероятности выскакивания можно сделать крепление поперечной балки к косоуру несколькими деревянными нагелями.

Читайте также: Изготовление входной лестницы из бетона

Поворотные ступени

Крепление поворотными ступенями.

Когда помещение ограничено в плане площади для монтажа обычной лестницы, то прибегают к варианту конструкции с поворотными забежными ступенями. Это своеобразная комбинация винтовой и двух одномаршевых лестниц. В подобной конструкции опорная стойка имеет дополнительную роль: служит стойкой ограждения лестничных прямых маршей. В центральный опорный столб должны быть врезаны узкой частью забежные ступени. В эту опору также врезают внутренние косоуры прямых маршей. Для реализации подобной конструкции без утраты надежности нужно произвести центральную опору увеличенного сечения по отношению к сечению рядовых стоек ограждения.

Косоуры наружные прямых маршей и винтового участка желательно соединить на зубчатый либо потайной шип. Для потайного потребуется увеличенный косоур по толщине. Каждая врезка независимо от части лестницы должна быть сделана очень тщательно с дополнительным усилением клеем. Прямые участки на комбинированной лестнице могут быть сделаны как на косоурах, так и на тетивах.

Крепление для однокосоурной лестницы

Косоур с кобылками.

Когда лестница имеет один косоур в 60°, то делать запилы не имеет смысла. Устанавливают ее так же, как и стремянку. Существует лишь один момент: нужно хорошо сделать крепление нижней опорной части. А верх крепить с помощью дюбелей и саморезов к поддерживающей балке.

В процессе установки нужно следить за тем, чтобы основание косоуров опиралось на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша они могут быть как в продольном, так и в поперечном направлении. Когда балка располагается относительно косоура перпендикулярно, то соединительный узел делают таким же образом, как и в верхний (либо в косоуре, либо в балке). Если она относительно косоура расположена параллельно, то последний крепят к ней с помощью запила в стойке балясины (лестничное заградительное ограждение).

Читайте также: Инструкция по заливке стяжки пола своими руками

Возможен и такой вариант. Две продольные балки соединяются посредством поперечного бруска, в него будет упираться нижняя часть лестничного косоура к перекрытию. Подступеньки и проступи лучше всего соединить друг с другом с помощью клея и саморезов. Гвозди желательно не использовать, поскольку подобное соединение не отличается долговечностью.

Бывает несколько методов крепления проступей и подступеней:

• с использованием нагелей из дерева;
• с помощью металлического уголка;
• на клею в паз;
• с применением треугольной рейки;
• впотай шурупами и на клею.

Следует помнить: когда осуществляется соединение элементов из дерева мягкой породы посредством нагелей, то они должны быть повышенной твердости. И наоборот, если вся конструкция из твердой породы дерева, то нагель – из мягкой. При несоблюдении данного условия нагель расколет деталь из древесины, вместо того чтобы ее соединить.

Как осуществить крепление косоуров к элементам лестницы

Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.

При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.

Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.

Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

Немного теормеха

С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

Способы закрепления косоура в нижней части

Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.

На это влияет толщина деревянных деталей перекрытия, устройство самого элемента, и прочие технические особенности.

Как уже говорилось выше, нижний конец балки испытывает действие двух сил — вертикально направленной и горизонтальной. Опора должна принимать нагрузку элемента сверху и предотвращать возможность сдвига его по горизонтали. Для закрепления нижней части можно применять два способа.

1. Выпил в нижней части косоура. Делается угловой вырез нижней части косоура. Ответный ему вырез делается в балке перекрытия. При монтаже вырезы соединяются в замок и дополнительно фиксируются при помощи металлических крепежных уголков или вертикальных шпилек.
2. Выпил в балке перекрытия. В случае, если балки перекрытия или площадки имеют достаточную толщину, вырез можно сделать только в опорной балке перекрытия, не делая выреза в элементе.
3. При помощи упора. Если позволяет устройство нижней площадки, делают упор, в который встанет нижний конец элемента. Этот способ показан на фото.

Как закрепить верхнюю часть косоура

На верхнем перекрытии крепление косоура так же может осуществляться путем устройства запилов в элементе и в балке. Проблемы изготовления запилов те же самые, что и в нижней части: выпилы ослабляют, поэтому поперечное сечение балок должно быть достаточным. Увеличение же толщины перекрытия уменьшает высоту потолка под площадкой. Частично это нарастание высоты площадки можно решить использованием фризовой (верхней) ступени.

Проблема ослабления вырезами в верхней части еще более актуальна, потому что направление действующих сил вертикально и действует на излом вырезанной части.

Наиболее устойчивым является соединение, при котором вырез делается только в балке перекрытия, причем угол запила совпадает с углом наклона элемента. Возможно крепление и при помощи металлических крепежных элементов — уголков. В этом случае, косоур опирается на балку только в вертикальной части. Такой способ более прост и требует меньше времени на изготовление, но не обладает достаточной прочностью, поэтому пригоден для устройства небольших лестниц, испытывающих малые эксплуатационные нагрузки.

Какой бы способ устройства лестницы на косоурах вы не избрали, продуманная конструкция поможет построить лестницу, которая будет верой и правдой служить владельцам, украшая интерьер.

Источники: http://onsteps.ru/info/kreplenie-tetivy-i-kosoura/, http://1pobetonu.ru/montazh/kreplenie-kosoura-k-perekrytiyu.html, http://2ladders.ru/kreplenie-kosourov-k-elementam

lestnica-mpl.ru

Косоуры и балки лестничных клеток

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒

Конструкции лестниц из мелкоштучных элементов - отдельных железобетонных ступеней, площадок, балок и косоуров применяют для тех зданий, где не проходят по габаритам крупноразмерные сборные изделия (для наружных входов, для цокольных маршей, внутри вестибюлей и др.), а также в зданиях, возводимых по индивидуальным проектам с нетиповыми габаритами.

Возможны два варианта устройства лестницы из сборных железобетонных ступеней: с фризовыми ступенями и без них . Применение фризовых ступеней делает лестничные площадки прямоугольными. Сами фризовые ступени (верхняя и нижняя) становятся частью площадки, то есть ширина лестничной площадки должна рассчитываться вместе с шириной проступи фризовых ступеней. В лестницах без фризовых ступеней верхняя ступень тоже становится элементом площадки, что придает ей Г-образную форму. Кроме того, сама лестница становится длиннее, чем лестница с фризовыми ступенями. Это получается за счет того, что в лестницу той же высоты и уклона приходится добавлять ступеньку. Если этого не сделать, то толщина лестничных площадок должна быть равна высоте подступёнка, а это не менее 140–170 мм. Площадки в конструкциях лестниц, как правило, изготавливаются из монолитного бетона и заливать их столь толстыми, не всегда оправдано — большой объем бетона утяжеляет площадку, требует усиленного армирования и мощных подплощадочных балок. Легче добавить в лестничные марши по ступеньке, а площадку сделать толщиной 80–100 мм

Легче добавить в лестничные марши по ступеньке, а площадку сделать толщиной 80–100 мм.

Косоуры лестниц изготавливаются из двутавровых или швеллерных балок . При использовании косоуров с двумя перегибами на балках предварительно вырезаются клинья либо изготавливаются короткие заготовки. Балки нагреваются, загибаются и свариваются. На место стыкования дополнительно приваривается пластина из стального листа. Она увеличивает длину сварного шва и делает узел крепче.

Подплощадочные балки также изготавливаются из швеллера или двутавра. На балки, стыкующиеся с косоурами, навариваются коротыши из уголка с просверленными в них монтажными отверстиями под болт. Балки устанавливаются в ниши стен лестничной клетки и выравниваются в горизонт по высоте проектной отметки. Балки в нишах расклинивают, так чтобы они не могли вывернуться из плоскости установки (упасть на бок). Замоноличивать балки в стену пока не нужно, возможно их придется переставить.

Монтаж косоуров производится подъемным краном или вручную, если есть достаточное количество рабочих. Сначала устанавливается нижняя часть косоура и прикрепляется к площадочной балке болтом, затем заводится верхняя часть и тоже прикрепляется болтом. При необходимости подплощадочные балки могут быть подвинуты по горизонтали и вертикали. После того как будут выверены все размеры (ширина площадок, высотные отметки и уклоны маршей), подплощадочные балки закрепляются в нишах окончательно и замоноличиваются. Закрепление косоуров болтами носит временный характер и нужно только для того, чтобы выверить все размеры лестницы и при необходимости подправить установку деталей лестницы. Окончательное закрепление косоура к подплощадочной балке производится электросваркой. Если на объекте строительства сразу присутствует и сварка, и подъемный кран, закрепление косоура болтами можно не производить, а работать на сварочных «прихватках». Отцеплять косоур от монтажных строп можно только после того как он будет надежно закреплен. Окончательное сваривание косоура и балки производят не только по торцевому шву, но и по периметру монтажного уголка, это увеличивает длину сварного шва и прочность узлового соединения.

Марши лестниц делают из сборных железобетонных ступеней (массивных сплошных или облегчённых пустотелых), реже из естественных камней твёрдых пород. Чаще всего применяются стандартные железобетонные наборные ступени 310×140, 300×150, 290×160, 280×170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм. Такие ступени весят порядка 60–80 кг, так что с их укладкой могут справиться два человека. Ступени укладываются снизу вверх, одна к другой, и удерживаются за счет специальных пазов в нижней части ступени и собственного веса. На край ступени кельмой набрасывается цементно-песчаный раствор и укладывается следующая ступень. В нижней части ступени имеется закладная деталь, которой они привариваются к косоурам. Впоследствии ступени могут быть облицованы мраморными или гранитными проступями. В этом случае толщина проступей должна быть учтена при выборе высоты заливки лестничных площадок.

Лестничные площадки выполняются на месте строительства из монолитного железобетона либо их собирают из готовых железобетонных плит, укладываемых на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона обычно армируются арматурной сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром не менее 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях не более 200 мм. Нижний слой бетона (20 мм), который необходим для защиты арматуры от коррозии, формируется установкой вертикальных хомутов.

На лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не требуется. Боковой опалубкой служат стены лестничной клетки и фризовые ступени. Для этого фризовые ступени берутся большей длины, чем рядовые ступени, из-за чего они смыкаются и образуют ровную площадку — продолжение лестничной. Нижнюю палубу опалубки изготавливают из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками. Во избежание протечки цементного молока и облегчения процесса распалубливания верхняя плоскость щита обтягивается полиэтиленовой пленкой или пергамином. Верх щита опалубки должен быть сделан заподлицо с верхом подплощадочных балок, таким образом, после распалубливания получится железобетонная плита, лежащая на балках.

После устройства лестницы подплощадочные балки и косоуры оборачиваются штукатурной сеткой и оштукатуриваются. Для закрепления сетки к несущим балкам лестницы и косоурам привариваются коротыши из тонкой стальной проволоки. Сетка нанизывается на них и натягивается, штыри загибаются на сетку. Таким образом, оштукатуривание лестницы резко повышает её огнестойкость. Для уменьшения расхода цементно-песчаного раствора и облегчения работы внутренняя часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) предварительно заполняется кирпичом, обрезанным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпал, его прикрывают привариванием редкой арматурной сетки либо закрепляют любым другим способом.

Лестницы на прямых стальных косоурах с деревянными ступенями встречаются незаслуженно реже деревянных лестниц. Преимущество этих лестниц в более высокой огнестойкости и несущей способности. Конструкция стального каркаса лестниц похожа на конструкцию лестниц с наборными железобетонными ступенями. Отличия могут наблюдаться в количестве косоуров, материале ступеней и способе их крепления (рис. 3). В данном варианте крепление ступеней более сложное, но такие конструкции визуально кажутся более легкими и дают возможность полностью облицевать лестницу деревом так, что её будет невозможно отличить от деревянной.

 

Читайте также:

lektsia.com

Лестницы, их виды и основные элементы

Стр 1 из 8Следующая ⇒

Терминология и составляющие

Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения или бетонирования и литья в форму.

Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.

Больцы - тип основания лестницы. Это специальные стальные болты, укрепленные в стене, на которых крепится лестничная ступень. Используются для крепежа лестниц на больцах.

Габарит – свободное пространство, расположенное вверх по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней.

Забежные ступени – такие ступени, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный – шире.

Зазор между лестничными маршами (пожарный зазор) - расстояние в «свету» между крайними точками лестничных маршей или поручнями, или иными конструкциями мешающими манипуляциям с пожарным рукавом. Согласно ФЗ-123 составляет не менее 75 мм.

Косоур – несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

Лестница – вертикальная коммуникация, связывающая между собой помещения разных уровней.

Лестница винтовая – одномаршевая круговая лестница с поворотом на 270° и более.

Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги.

Лестница закрытая – лестница с подступенками.

Лестница изогнутая – лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша.

Лестница на больцах – лестница без подступенков, ступени которой соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами.

Лестница на косоурах – лестница, ступени которой поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

Лестница на тетивах – лестница, ступени которой находятся между двух тетив.

Лестница на центральном косоуре – лестница, ступени которой поддерживаются снизу специальной балкой (косоуром) по центральной оси марша.

Лестница открытая – лестница без подступенков.

Лестница П-образная – лестница с забежными ступенями, или площадкой (с площадками), с поворотом на 180°.

Лестница прямая – лестница без забежных ступеней.

Лестница с площадкой – лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, которые располагаются горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце) и служат для входа на марш или выхода с него.

Металлокаркас лестницы – несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката (швеллер, уголок и т.д.).

Монолитная лестница – несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного железобетона, для которого в свою очередь предварительно требуется сделать опалубку из досок, металлических, или асбестоцементных листов.

Облицовка лестницы – обшивка существующего металлокаркаса или монолитной лестницы или только ступени, или ступени и подступенка.

Ограждение – конструкция, ограждающая лестницу или балкон в целях безопасности. Ограждения могут быть с вертикальными стойками, с параллельными прокидами, с защитными экранами (со стеклом, с перфорацией), с коваными вставками и др.

Ограждение лестницы – конструкция, ограждающая лестницу в целях безопасности передвижения, основными элементами которой являются несущие стойки, встраиваемые в марш (в ступени или тетивы) и закрепленные на верхней части стоек (параллельно маршу) поручней.

Палуба – тонкий срез древесины толщиной 4-12 мм. Ширина 100-200 мм. Применяется для декоративной отделки ступеней и лестничных площадок. Применение палубы позволяет изготовить ступень на основе более дешевого материала, чем дерево, из которого изготовлена сама палуба. Отличаясь от шпона по толщине, допускает неоднократное шлифование декоративной поверхности и тем самым расширяет возможности реставрации деталей. Ступени, покрытые палубой, внешне выглядят выполненными из целой доски.

Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень; служит не только в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент.

Полимерное покрытие – наносится электростатическим способом в специальной камере и при температуре около 200°С происходит реакция полимеризации, аналогична и порошковая окраска.

Поручень – верхняя часть перил, за которую во время перемещения держатся рукой.

Проступь – горизонтальная часть ступени.

Столб — это опорная вертикальная конструкция, принимающая на себя основную весовую нагрузку лестничной конструкции. Непосредственно к опорным столбам крепятся косоуры или тетивы.

Серьги - деталь крепления трубы заполнения к стойке.

Различаются на:

■ простые и

■ двухсоставные.

Простая серьга крепится к стойке сквозным винтом и имеет с обратной стороны стойки аккуратную шляпку нержавеющего винта под шестигранник.

Двухсоставная серьга крепиться скрытым образам к внешней стенке трубы.

Ступени

Лестничный марш в собранном виде состоит из ступеней и поддерживающих их наклонных балок. Важную роль в функциональных качествах лестницы играют ступени. Горизонтальная рабочая часть их называется проступью. Кроме балок ступени могут дополнительно опираться на вертикальные элементы, называемые подступенками, которые служат не только в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент лестницы. Ступени без подступенков называют открытыми, а с подступенками - закрытыми.

В зависимости от формы ступени бывают:

■ прямые,

■ прямые скошенные,

■ забежные и

■ дугообразные.

Их количество в марше должно быть не менее трех и не более 18 в одномаршевых лестницах, не более 16 в двухмаршевых и более маршей. Эти числа - результат длительного изучения биомеханики ходьбы и расхода человеком энергии в зависимости от уклона и общего числа ступеней на всей лестнице.

Существует несколько формул определения оптимального соотношения размеров проступей и подступенков, которые служат для правильного расчета лестниц: формула, основанная на длине шага, формула удобства и формула безопасности.

По способу крепления ступеней к основанию различают лестницы:

■ на косоурах и

■ тетивах,

■ на больцах (бескосоурные, консольные),

■ на опорной колонне,

■ монолитные,

■ висячие.

Конструкция и способ крепления ступеней определяются исходя из замысла архитектора, общего назначения и строительной ситуации.

Тетива – несущая балка лестничного марша, которая к ступеням примыкает сбоку.

Триплекс – многослойное стекло, где несколько стёкол связаны полимером.

Фланец крепления косоура к полу - крепежная деталь конструктива лестницы. Применяется для прочного крепления косоура к полу. Имеет регулировочные пазы для точного выставления косоура по высоте. Позволяет регулировать высоту косоура до 40 мм. Фланец возможно монтировать, как на бетонный и деревянный пол, так и на теплый пол.

Центральный косоур – балка, поддерживающая ступени лестницы снизу вдоль центральной оси.

Чердачная лестница – складная конструкция, применяемая в случае, когда для подъема на чердак или мансарду нет возможности установить стационарную лестницу. Применяется преимущественно две модификации лестниц:

■ складные и

■ раздвижные.

Раскладываются они как вручную, так и с помощью электропривода.

Проектирование лестниц

Выбор типа лестницы зависит от множества различных обстоятельств - от геометрии здания, от его параметров огнестойкости, характера перемещения по будущей лестнице, наличия соответствующей площади и высоты помещения. Форму лестницы при проектировании следует выбирать исходя из ее назначения и расположения, общего дизайна интерьера помещения (рис. 86).

Рис. 86.Типы лестниц:

а - одномаршевая прямая лестница;

б - двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;

в - двухмаршевая Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой;

г - двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой;

д - трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками;

е - одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены;

ж - одномаршевая криволинейная лестница, размещенная в прямоугольном объеме;

з - винтовые лестницы;

и - одномаршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на 90°;

к - одномаршевая лестница с верхними и нижними забежными ступенями и поворотом на 90°;

л - одномаршевая лестница со средними забежными ступенями с поворотом на 180°.

 

Маршевые лестницы. Так как маршевые лестницы просты в изготовлении и более удобны в эксплуатации, они имеют большое распространение.

Главное достоинство винтовых лестниц заключается в том, что для их размещения требуется меньшая площадь.

Каждый марш состоит из косоуров (тетивы), которые поддерживают ступени и ограждения лестницы. Косоуры опираются на площадочные балки и стены. Если лестница предусматривает промежуточные площадки и наличие прохода под ними, то расстояние от пола до низа конструкции площадки должно быть не меньше 2,2 м.

 

При проектировании лестницы следует учесть следующее:

• необходимый уровень удобства и надежности;

• безопасный подход для подъема и для спуска;

• удобная и соответствующая нормам безопасности конструкция перил;

• гармония ширины и высоты ступеней;

• хорошее освещение.

 

Ширина лестничного марша должна определяться тем, какое количество человек она должна одновременно пропускать в своем самом узком месте.

Рис. 87. Схема определения ширины лестничного марша.

Для одного человека хватает примерно 0,6 - 0,7 м. Ширина маршей внутриквартирной лестницы должна быть никак не менее 0,9 - 1 м, а в домах повышенной комфортности - уже порядка 1,3 - 1,5 м. Для определения размера лестницы необходимо установить ее место на схеме проектируемого дома, определить высоту этажа, выбрать нужный тип лестницы, размеры ступеней. Обычно, угол подъема марша лестницы составляет от 20 до 50°, однако следует все-таки выбирать лестницы с углом подъема от 30 до 45°, они наиболее удобные.

Рис. 88. Диаграмма соотношения размеров ступеней и углов наклона лестничного марша.

 

Удобство пользования лестницей и параметры безопасности зависят главным образом от относительной величины подъема марша, то есть от угла подъема, его предварительно можно зарисовать, зная расположение лестницы на чертеже строения и высоту помещения.

Рис. 89. Вычисление угла подъема лестницы.

За сотни лет установлено, что лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступенка, сложенная с шириной ступени это и есть средний шаг человека. Длина шага на плоскости - это примерно 63 см, а удобная высота для подъема ноги - 31 см.

Рис. 90. Средний шаг человека.

 

Исходя из этого, проступь и подъем определяют следующим образом:

Рис. 91. Схема определения габаритов проступи и подступёнка.

2а+b=64см или а+b=47 см, где а - высота ступени, b - ширина проступи.

 

Типы ступеней

Чем выше ступень, тем соответственно уже должна быть проступь, и наоборот. Ширина ступени должна составлять как минимум величину, равную ее высоте. Помощь в подборе нужных размеров может дать следующая таблица.

 

Высота ступеней и их число для пологих и крутых лестниц в зависимости от высоты этажа (число ступеней/высота ступеней, мм).

Высота этажа, мм Двухмаршевые лестницы Одномаршевые, трехмаршевые криволинейные в плане лестницы пологие крутые пологие крутые 18/166,6 16/187,5 17/176,4   16/171,8 14/196,4   15/183,3 14/178,5   15/166,6 13/192,3   12/187,5 13/173,0

 

Средняя линия марша

Средняя линия марша - это термин, обозначающий воображаемую линию, которая в прямолинейных лестницах находится посередине ширины лестничного марша, а в криволинейных лестницах - на расстоянии 40-50 см от края пролета (для винтовых лестниц расчет идет от оси стойки). Проступи ступеней криволинейного марша имеют клиновидную форму, причем узкая сторона проступи должна быть не менее 140 мм. (или полезная ширина расчитывается от участка, где ширина клина 120 мм.) Это необходимо для того, чтобы ширина такой ступени по средней линии марша была равна ширине ступеней прямого марша. Поднимаясь по такой лестнице, люди обычно отклоняются от центральной линии, преодолевая подъем шагами разной величины, поэтому, чтобы исключить такие неудобства, проектируют лестницы с рассредоточенными ступенями с некоторым постепенным изменением их ширины по всей длине лестничного марша.

 

Высота прохода

 

Высота прохода - это минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой вышерасположенного конструктивного элемента - ее стандартно принимают не менее 1900 мм, причём по нормативам 2200 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться.

Рис. 92. Разрез по лестнице, демонстрирующий минимальную высоту прохода (от пола до низа выступающих конструкций).

Ошибки и неожиданности

■ Угол подъема/спуска очень крут, более 50 градусов – человек сможет подняться по ней с трудом, спускаться будет просто опасно. Рекомендуемый угол - 30-40 градусов. В крайнем случае до 45.

■ Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации - не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы (например, бильярд).

■ Ограждение из балясин установлено слишком редко - может упасть ребенок, домашнее животное. Рекомендованное нормами безопасное расстояние между балясинами - не более 15 см.

■ Лестница имеет скользкую поверхность (глянцевый лак, стекло, полированный камень).

■ Отсутствует ограждение лестницы и лестничного проёма.

■ Отсутствуют подступёнки, такая конструкция недопустима, если в доме есть собака.

■ Проектом предложено тонировать лестницу в какой-либо цвет материалами типа "пинотекс" - подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений. Они токсичны и не добавят здоровья жителям дома при использовании их в качестве морилки. Морилки и лаки для покрытия лестниц лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета. Например, алкидно-уретановые.

■ Покрытие лестницы морилкой и лаком после её установки - качество такого покрытия будет удовлетворять пользователя только в случае использования лестницы исключительно как функционального предмета. Если же заказчик, по значимости в интерьере, ставит лестницу хотя бы на уровень мебели – необходимо производить операции по окрашиванию до сборки, в изолированном от пыли помещении и с использованием окрасочного оборудования.

■ Лестничная шахта не изолирована по объёму и соединяет этажи напрямую - при отсутствии разделенных объемов (стенами, дверьми) теплый воздух снизу поднимается вверх сквозь лестничный проём, дополнительно подогревая верхнее помещение, и тепловой баланс дома нарушается. Проще говоря, греется и снизу, и сверху, а в результате - внизу холодно, сверху невыносимая жара. Поэтому лестница должна находиться в отдельном объеме (коридоре, шахте) из которого через двери выход в коридор и далее в жилые помещения. Вдохновляться лестницами, увиденными в южных интерьерах не стоит - там сквозная однообъемная планировка улучшает вентиляцию.

■ Делая дорогую (мебельного качества) лестницу, заказчик не собирается в доме жить зимой, а значит и топить не будет - даже очень хорошая лестница требует нормального режима влажности и температуры и в случае нарушения такого режима – рассохнется (деревянная), как, впрочем, и мебель с паркетом. Если заказчик не живет в доме зимой необходимо перевести автоматику отопления в режим 15-20 градусов и включить увлажнитель воздуха (или расставить в помещениях тазы с водой), иначе пересушится воздух - тоже все рассохнется.

■ Устанавливается лестница до завершения всех строительно-отделочных работ по дому - такая спешка чревата заменой лестницы на новую, более подходящую к запроектированной мебели ввиду потери лестницей товарного вида (правда, при сохранении функции). А тем, кто устанавливает лестницу в деревянном доме, надо помнить, что новый дом (в большинстве случаев) должен дать усадку на 5-10% за год (за 2 года до 1/20 от высоты). Значит надо подождать с лестницей до завершения усадочных процессов.

■ В проекте для изготовления лестницы использованы породы дерева, содержащие много смол и смоляных линз - даже после многократного покрытия лаком смола может выйти наружу. Это может произойти когда угодно и в разных местах.

■ Крупные лестничные элементы (тетива, ступени и пр.) изготавливаются из цельного куска древесины - растрескивание и деформация практически гарантированы. Только правильно высушенный и правильно склеенный материал сможет радовать своей предсказуемостью как в процессе создания лестницы, так и при её дальнейшей эксплуатации.

■ Закрепление ограждения лестницы на деревянные соединения (шкант и пр.) - скрип, постепенное расшатывание, в итоге ограждение перестает выполнять свою функцию - ограждать.Металлические стяжные метизы могут зафиксировать соединения элементов лестницы на весь срок эксплуатации. То есть очень надолго.

 

Пример. Определить размеры двухмаршевой лестницы жилого дома, если высота этажа равна 3,3 м, ширина марша 1,05 м, уклон лестницы 1:2.

Принимаем ступень размерами 150 х 300 мм.

Ширина лестничной клетки

В = 2 • 1050 + 100 = 2200 мм.

Высота одного марша

Н/2 = 3300/2 = 1650 мм.

Число подступенков в одном марше n = 1650/150 = 11.

Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков, так как верхняя проступь располагается на лестничной площадке:

11-1 = 10.

Длина горизонтальной проекции марша, на­зываемая его заложением, будет равна

а = 300•(11-1) = 300 • 10 = 3000 мм.

Принимаем ширину промежуточной пло­щадки с1 = 1300 мм, этажной с2 = 1300 мм, получим, что полная длина лестничной клетки (в чистоте) составит

А = а + с1 + с2 = 3000 + 1300 + 1300 = 5600 мм.

 

На рис. 93 дано графическое построе­ние лестницы, которое выполняют сле­дующим образом.

Рис. 93. Схема разбивки лестницы: а — в разрезе, б — в плане

 

Высоту этажа делят на части, равные числу подступенков в эта­же, и через полученные точки проводят горизонтальные прямые. Затем горизон­тальную проекцию (заложение марша) делят на число проступей без одной и че­рез полученные точки проводят верти­кальные прямые. По полученной сетке вычерчивают профиль лестницы.

 

Деревянные лестницы

Деревянные лестницы междуэтажные и чердачные по противопожарным правилам разрешено строить только в деревянных зданиях высотой до двух этажей.

При площади застройки дома более 500 м² несущие элементы лестниц должны быть огнестойкими.

Деревянные лестницы устраиваются на тетивах и косоурах.

Для лестниц лучше применять древесину дуба, лиственницы и сосны. Древесина ели и пихты мягкая и легко истирается, ее можно применять для косоуров.

Для изготовления лестниц нужно использовать только сухое дерево. Чтобы ступени не скрипели, между верхним торцом подступенка и проступью оставляют в фальце зазор 2—3 мм. Вместо гвоздей для соединения досок следует применять шурупы, поскольку гвозди со временем освобождаются и ослабевают. Доски для проступей следует устанавливать обязательно правой стороной наружу, потому что левая больше прогибается под нагрузкой, что нежелательно. При усыхании проступь слегка выгибается, что лучше, чем когда она прогибается и принимает корытообразную форму.

Косоуры и тетивы своими концами опираются или на площадочные балки (поддерживают площадки), или на стены лестничной клетки. Марши могут быть однокосоурными и двухкосоурными в зависимости от того, сколько балок поддерживают ступени. В первом случае ступени одним концом опираются на выемку в стене, а другим — на балку — косоур.

Для проступей лестницы берут доски твердых пород дерева, хорошо сопротивляющихся истиранию. Это может быть дуб, клен или бук. Если их трудно достать, то передние кромки проступей закрывают накладками — пластмассовым или металлическим профилем (уголками). Желательно, чтобы уголки имели не острые, а закругленные грани.

Для проступей лучше применять сухое дерево дуба или сосну.

При облицовке, как правило, верхняя плоскость ступени покрывается палубой, нижняя– шпоном.

Промежуточная площадка может опираться на стойки из брусков 100 х 100 мм (вариант — на бруски, прикрепленные к стене).

Площадки лестниц можно устроить по балкам, заделываемым в стены.

Лестничные площадки деревянных лестниц выполняют из досок в шпунт или в четверть, иногда (этажные площадки) с накатом и звукоизоляционной засыпкой.

При опирании балок лестничных площадок на бревенчатые стены следует принимать меры к тому, чтобы после осадки стен площадки оказались на одном уровне с чистыми полами. Для этого площадочные балки опирают на временные стойки, которые крепят к стенам скобами, а под концами балок, которые врублены в стену, оставляют зазор размером, равным 1/20 высоты той части сруба, которая расположена ниже площадки. После того как произойдет осадка стен, поставленные временные стойки удаляют и под концы балок, т.е. в гнезда, закладывают деревянные прокладки нужной толщины, которые скрепляют с балками.

Укрепив тетивы и вставив ступени полностью или уложив марши, в тетивах размечают места для гнезд, в которые вставляют на шипах стойки и балясины. На балясины надевают сверху поручни и закрепляют их.

Ограждение делают полностью деревянным (стойки — из брусьев, перила — из досок) или с металлическими стойками, которые крепят сбоку или сверху ступеней.

Поручень прикрепляют к стойке либо на шип, либо сверху крепят нательным соединением.

Промежуточные стойки могут быть квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Их соединяют на шип с косоуром и поручнем, поэтому самое удобное — круглое сечение, так как гнезда под шип можно высверливать дрелью. Чтобы отверстия были на одинаковом расстоянии одно от другого вверху и внизу, поручни прикладывают к косоуру и отверстия размечают одновременно. Вместо вертикальных стоек можно установить оструганные рейки, расположенные параллельно маршу и поручням. Их соединяют с главной стойкой на шип или внахлест и закрепляют шурупами.

 

Древесина, применяемая для изготовления лестниц, должна быть только качественная, тщательно отобранная, высушенная современными методами промышленной сушки. Правильная сушка древесины - единственная гарантия того, что лестницу не поведет при эксплуатации. Древесина используется как для изготовления несущих конструкций лестниц, так и для их отделки. Применяются:

■ мягкие породы древесины (сосна, ель, лиственница),

■ полутвердые (береза) и

■ твердые (дуб, бук, клен, ясень, кедр).

Последние предпочтительнее, но и стоят они дороже.

Отделка может производиться также из древесины экзотических пород - ореха, тика, вишни, кипариса, ироко, могано, араукарии, и др.

Популярные виды парод дерева:

Сосна. Сосна является наиболее дешёвым вариантом деревянной части лестницы, но не самым практичным. Основной минус – мягкость дерева. Если по сосновым ступеням ходить на каблуках, или, допустим, уронить что-нибудь тяжелое, останутся следы вмятин. Сосна больше подходит для дачных экономичных вариантов.

Бук. Наиболее популярным деревом для изготовления лестницы, является бук. Он относится к твердым породам деревьев. А по цене дороже сосны, но дешевле дуба.

Дуб. Дуб, так же как и бук относится к твердым пародам деревьев. Но по своей ценовой политике дороже вышеперечисленных парод дерева. Дуб выбирают из-за его текстуры. Она более фактурная и живая относительно бука.

Венге. Венге дерево темного цвета, является самым твердым из выше перечисленных парод. Так же он является и самым дорогим. Его цена, только за материал, выше стоимости дуба в 4 раза. А из-за своей твердости, уровень сложности изготовления лестницы из Венги высокий, что, естественно, влечет за собой и удорожание работ.

Эксклюзивные пароды дерева:

Так же лестницу можно изготовить из дорогих пород дерева, таких как: Тик, Мербау, Дуссия, Бубинга, Моаби, Мутения, Комбала, Орех, Вишня, Клен канадский и т.д.

Цена соответственно на такие лестницы соответствующая.

В несущих конструкциях нельзя сочетать различные породы древесины, имеющие неодинаковый коэффициент расширения волокна при изменении влажности, накладные же элементы облицовки различных пород дерева вполне возможны. Для заключительной поверхностной обработки лестниц используются различные лаки и тонировки (для лучшего проявления текстуры и для оптимального сочетания с мебелью и паркетом). В настоящее время широко применяются не только массивная древесина, но и клеенная из нескольких слоев, с различным направлением волокон для компенсации возможных деформаций при изменении температурно-влажностного режима в помещении. Клееная древесина применяется для изготовления косоуров, ступеней и перил. Множество дизайнерских решений реализуется и на основе сочетания дерева с другими материалами, прежде всего применяющимися в оформлении перил. Чаще всего это сталь, акриловое стекло и т.д.

 

Лестницы собирают насухо, без клея. Их окрашивают масляными красками, что придает им красивый внешний вид и предохраняет древесину от загнивания.

Однако следует помнить о том, что окрашивать можно только сухую древесину. Если материал для лестниц не вполне сухой, то их нужно оставить для просушки на один год и более. Окрашивать их следует в сухое теплое время года. За два дня до окраски лестницу моют и сушат.

Дерево покрывается:

Масло цвета не имеет. В зависимости от слоев проявляется насыщенность дерева. За счет хорошего впитывания в дерево, масло не затирается. Дерево при покрытии маслом будет иметь естественный цвет и текстуру, т.к. нанесение тонировки под масло не возможно. Если все же есть желание придать тот или иной тон древесине, используют цветной декоративный воск.

Лак придает дереву как глянец, так и матовость, в зависимости от выбираемого лака. Но в сравнении с маслом подвержен более быстрому затиранию, т.к. лак пропитывает только верхний слой древесины и основная часть лака остается на поверхности. Под лак можно наносить тонировку.

 

 

◙ Лестницы с тетивами

В лестнице с тетивами (рис. 96) ступени находятся между двумя досками толщиной 60—80 мм, которые внизу опираются на пол, а вверху на промежуточную площадку. Если лестницы более высокие, то толщина тетив может быть доведена до 100—120 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней.

Рис. 96. Лестница с тетивами.

 

 

Тетивы бывают врезные (проступи и подступенки вставляются в прорези глубиной 20... 25 мм, тогда ширина тетивы 250-280 мм) и с прибоинами толщиной 25 мм, на которые опираются и прибиваются проступи и подступенки.

В тетиве прибоины расположены ниже верхней грани доски, к которой они прибиты.

Чтобы тетивы не разошлись, их соединяют прутком Ø 8—12 мм с резьбой на концах и гайкой.

В деревянных лестницах сопряжение ступеней с тетивой (рис. 97) в боковой ее грани осуществляется путем устрой­ства в них пазов, в которые входят концы досок проступей и подступенков.

Рис. 97. Деревянные лестницы: а – с задвижными проступями, б – с врезными ступенями, в – с косоуром, имеющим вырезы; 1 – висячий опорный уголок, 2 – нижняя фризовая сплошная ступень, 3 – анкер, 4 – стяжной анкер, препятствующий растрескиванию древесины в косоуре, 5 – винт, 6 – нагель.

Устройство уступов ослабляет тетиву и требует для этой цели применения более широкой и толстой доски.

Гнезда для проступей и подступенков могут быть глухими, но тогда марш устанавливается полностью собранным.

Когда гнезда доходят до нижней кромки тетивы, имеется возможность заводить (вставлять) проступи и подступенки снизу, после установки тетив на место.

Чтобы уменьшить ширину тетивы, прорези в ней доводят не до нижней кромки, а до верхней. После того как ступени уложены, сверху тетивы прибивается брусок с калевкой.

Тетивы лестниц крепятся на балки лестничных площадок различно. Можно прибить тетиву к балкам с помощью скоб или крупными гвоздями. Однако это не очень прочно. Более надежный способ крепления тетивы заключается в том, что в площадочной балке укрепляют доску с вырезами, в которые вставляют тетивы с шипами, устроенными на торцах. Бывает, что тетиву опирают на площадочную балку сверху, устраивая для этого в тетиве в месте опирания соответствующий паз.

► Лестницы со ступенями в вырезах тетив имеют простую конструкцию (рис. 97 а). Тетивы таких лестниц изготовляют из досок толщиной 5...6, шириной 25... 28 см. Глубина пазов в тетивах для установки ступенек 2...2,5 см. Толщина досок проступи 25—30 мм.

Отдельные ступеньки в марше имеют вырезы в тетивах для сквозных шипов, закрепленных клиньями с наружной стороны. Лестничные марши (вверху и внизу) закрепляют к балке перекрытия, лестничной площадке шиповым соединением, усиленным дополнительно стальным уголком. В таких лестницах отсутствует подступенок и обшивка снизу. Лестницы такой конструкции устраивают для подъема на чердак, спуска в погреб и в других хозяйственных постройках.

► Лестницы со ступенями, вдолбленными в тетиву (рис. 97, б), выполняют из досок (для тетивы) толщиной 5...8 см и шириной 25...30 см, а ступеней — толщиной 3,8... 6,3 см. Пазы, выдолбленные для ступеней в тетиве на 3 см, не доходят до их заднего края.

► Лестницы со ступенями, установленными в накладку в вырезы тетив (рис. 97, в), изготовляют из досок для тетивы толщиной 6,3...8, шириной 29...31 см, ступени — из досок толщиной 50 мм и шириной 25...32 см. Прямоугольные вырезы у верха тетив устраивают такой глубины, чтобы остальная часть тетивы имела 13... 15 см непропиленной древесины.

► Лестницы со ступенями, установленными на бруски, прибитые к тетивам. Бруски сечением примерно 5х6 см и длиной до 50 см прибивают к внутренней стороне тетив, а на них укладывают дощатые ступени (рис. 98). Тетивы таких лестниц изготовляют из досок толщиной 5...6, шириной 25... 28 см. Толщина досок проступи 25—30 мм.

Рис. 98. Лестницы со ступенями, установленными на бруски, прибитые к тетивам Лестницы со ступенями, установленными на бруски, прибитые к тетивам.

К наружной стороне тетив привинчивают шурупами стойки перил.

Рис. 99. Стойки перил, привинченные к наружной строне тетив.

 

◙ Конструкция деревянных лестниц крылец (рис. 100) требует обязательной гидроизоляции в непосредственной близости к земле. Несущий элемент лестницы имеет боковые тетивы с прямоугольным пазом или прибитыми к ним с установленными ступенями-накладками.

Рис. 100. Конструкция деревянных лестниц крылец.

Ступени делают из досок толщиной 30-50 мм.

Подступенки делают из тонких досок ДСП или ДВП.

Ширина марша - не менее 1050 мм.

Ширина площадки - не менее 1,5 дверных проёма, дверь которого открывается на эту площадку.

◙ Конструкция лестницы на косоурах

Рис. 101. Конструкция лестницы на косоурах.

 

На косоуры крепят “кобылки” треугольной формы, а затем на них устанавливают проступи.

Рис. 102. Конструкция лестницы на косоурах.

 

Лестницы на косоурах выполняют составными из двух досок, в одной из которых устроены ступенчатые вырезы — к ним прибиваются проступи и подступенки.

Косоуры стягивают затяжкой-стержнем диаметром около 12 мм, а всю лестницу прочно закрепляют внизу и у потолочных конструкций. К кладке косоуры прикрепляют с помощью длинных шурупов, ввинчивающихся в пробки в стене, или костылей. Косоуры делают из досок толщиной 32— 50 мм (в зависимости от ширины марша), проступи и лестничные площадки — 24-30 мм, подступенки — 18-20 мм.

В косоуре прибоины расположены выше верхней грани доски, к которой они прибиты.

Своими концами косоуры опираются на площадочные балки или на стены лестничной клетки.

Проступи кладут на вырезы косоуров, выпуская их за наружную грань косоура на 30...60 мм.

Проступи укрепляют на боковых планках сечением 30х30 мм. При этом всегда образуется щель, портящая внешний вид, поэтому проступь лучше вставлять в фалец. Если под нижней стороной лестницы отгораживают помещение досками, которые затем оштукатуривают, то нужно предварительно обить их двумя слоями камышовых матов. Между косоурами и оштукатуриваемым основанием закладывают тонкую планку (планку после затирки штукатурки вынимают), а затем шов закрывают планкой, прикрученной шурупами только с одной стороны, т. е. на косоуре.

 

Металлические лестницы

Металлические лестницы в настоящее время переживают свое второе рождение. Благодаря новейшим технологиям - это могут быть не только удобные, прочные и функциональные конструкции, но и эстетически совершенные, достойные быть использованными в любом современном интерьере. Они могут быть с прямыми маршами, изогнутыми, винтовыми, эллиптическими и т.д., с элементами стекла, камня и дерева.

Рис. 105.

В основу в основу каркаса лестницы обычно используется лист металла толщиной 8 мм. Который, в сою очередь, вырезается на лазере, после чего он сваривается и зачищается.

Косоуры и тетивы так же проектируются из чёрного проката швеллеров и двутавров. Рама ступени возможна из уголков толщиной 3 мм.

Металлические детали могут быть:

протравленными или

оцинкованными,

штампованными или

коваными,

глянцевыми или

матовыми,

хромированными или

золочеными.

Читайте также:

lektsia.com

---

• 
  Железобетонная монолитная плита перекрытия
• 
  Лак на водной основе для лестницы
• 
  Отопление для дачного дома
• 
  Обналичники для окон в деревянном доме своими руками
• 
  Расчет толщины бетонного перекрытия
• 
  Лучший уплотнитель
• 
  Красивая отделка цоколя дома фото
• 
  Обналичка окон в деревянном доме фото своими руками
• 
  Лестницу на второй этаж строим
• 
  Лестница деревянная маленькая
• 
  Монтаж проводки в брусовом доме