Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Классические лестницы на второй этаж практически всегда делались с подступенками. Это не просто дань моде – в 18-19 веках, когда высота потолков была не в пример больше нынешней, под лестницами обустраивали спальни для прислуги с двухъярусными кроватями. Конечно, в такой ситуации, все щели между ступенями тщательно закрывались – гости не должны были видеть спальни служанок. В наше время служанок уже давно нет. Зато остались рабочие кабинеты, которые часто располагают под широкой лестницей на второй этаж. В этом случае подступенкам уделяется большое внимание. Их подбирают и подгоняют с особой тщательностью, делая все возможное, чтобы они меньше скрипели. Подступенки располагаются под ступенями и блокируют доступ к внутреннему пространству лестницы. Если вы хотите расположить там чулан или кладовку, то такое решение будет идеальным. С развитием промышленного дизайна все большую популярность начали приобретать лестницы без подступенков. Винтовые лестницы стали тоньше, массивные деревянные опоры сменились легкими металлическими решениями из нержавеющей стали. Подступенки, как несущий и декоративный элемент лестниц остался в далеком прошлом. Уступив место воздушным и легким конструкциям. Больцевые лестницы и лестницы на центральном косоуре не предполагают наличие подступенков. Ширина каждой ступени у них больше, они монтируются прямо в стену и прекрасно подходят для интерьерного оформления своего дома. В этом случае подступенки действительно не нужны. Что же выбрать человеку, который хочет сочетать классический и современный дизайн или не может склониться ни к одному варианту. Ответ очевиден. Если в доме есть маленькие дети или люди пожилого возраста, то классический вариант с подступенками предпочтительнее. Если вы хотите оформить свой дом в авангардной стилистике или поставить винтовую лестницу, то вместо подступенков лучше установить надежные перила. lestnicy-perila.ru Подступенок – отличная возможность придать конструкции стилевую направленность Ни один жилой дом не обходится без такого функционального строения, как лестница. При этом не важно, будут это ступени крыльца, межэтажный переход или возможность пожарного выхода. Лестницы – это конструкции, практически обязательные к исполнению в любом здании, используемые для передвижений по вертикали, а также связи разноуровневых помещений. В нашей статье мы разберем, какие элементы формируют конструктив, что такое подступенники в лестнице, и являются ли они обязательными к устройству. Научимся проектировать лестницы с удобными и безопасными размерами, и выясним, как именно связано соотношение: ступени и подступенки. Содержание статьи Любая лестница является объектом повышенного травматизма. Связано это прежде всего с тем, что передвижение по ним предполагает постоянную смену опорной поверхности. Для того, чтобы сделать подъем и спуск максимально комфортным и безопасным, строительными институтами разработаны различные ГОСТы, обязательные к исполнению в общественных местах, и рекомендованные для исполнения в частном строительстве. Лестница может выть выполнена из любого строительного материала, гарантирующего стабильность и прочность конструкции. Наиболее часто ступени формируют из: Иногда можно встретить интересные решения лестниц из стекла В зависимости от материала следует обращаться к разным нормативным документам. Для железобетонных конструкций разработаны: Если вы строите железный межэтажный переход или хотите сварить металлическое крыльцо, то следует изучить: Стандарты и нормы регулируют угол наклона, который непосредственно влияет на высоту ступеней Прежде чем описывать элементы ступени, рассмотрим виды лестничных маршей, которые формируют эти самые ступеньки. Между двумя данными понятиями есть прямая и очевидная связь. Итак, существуют лестницы: Обычная одномаршевая лестница – самый бюджетный способ устройства межэтажного перехода Двухмаршевая конструкция из бетона в частном доме Винтовая монолитна лестница с деревянными ступенями Деревянная лестница: вместо площадки разворот реализован забежными ступенями Исходя из того, какую именно лестницу вы намерены построить, вам придётся устраивать ступени различных видов. Разделим их на: Стандартные ступени в подъезде типовой многоэтажки Нижний марш реализован ступенями интересной сложной формы При помощи забежных ступеней можно устроить любой угол поворота лестничного марша Кроме того, в части самих элементов ступени и способа их крепления, лестницы можно классифицировать следующим образом: На заметку! Классификация не является жесткой, вы можете встретить полузакрытые ступени с частью подступенка или проступи на больцах, монтируемые в несущую стену, не имеющие другой опоры. Бетонные ступени на больцах Чуть подробнее рассмотрим 2 важных составляющих ступени, а именно проступь и подступенок. ГОСТы определяют ступень как часть лестничного марша, служащую для передвижения вверх или вниз. При этом четко определяется, что данный элемент имеет 2 плоскости: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная часть ступени и называется проступью. Подступенок или подступенник – это вертикальная часть ступени, формирующая её высоту. Подступенки для лестницы не являются обязательными к устройству, но они необходимы для расчета размеров ступеней. Если вы обладаете достаточным количеством строительных навыков, но у вас нет желания углубляться в нормативные документы, можно пойти более простым путем в части расчета размеров лестницы с подступенками. Пример правильного проектирования лестничного марша После того, как вы выяснили требуемое расстояние, его необходимо разделить на желаемое количество ступеней. Теперь у вас есть глубина проступи. Все дальнейшие расчеты базируются на том, что средний размер человеческого шага равен 60 – 65 см. Соответственно, все показатели могут колебаться в ту или иную сторону на пару сантиметров. На заметку! Инструкция по проектированию ступеней рекомендует глубину проступи, равную примерно 28 — 33 см. Чтобы соединить несколько формул, примем следующие значения: Для того, чтобы передвигаться по лестнице было безопасно, логично, что один шаг должен быть больше суммы размеров проступи и подступенка. Учитывая различный возраст возможных жильцов, для безопасности принято значение суммы проступи и подступенка 45 – 47 см. Итак, безопасной считается лестница, на которой А+В=46±1 см. Подступенки у лестницы в данном случае равны 47 –А, или 47 – 30 = 17 см. Как видим, расчет довольно простой. При расчете размеров ступеней важным фактором является будущая безопасность использования Если вам кажется, что комфорт или удобства нельзя просчитать, вы заблуждаетесь. Всё просчитано до нас, а нам остается лишь воспользоваться готовой формулой удобства. 2В+А=С. И опять, зная размер проступи, выводим, что В (высота ступени) = (63-30) /2 или 16,5 см. На заметку! Если вы правильно подобрали размер глубины ступени, то подступенки для лестницы при любой формуле расчета должны получаться примерно одинакового размера. Самый простой способ проверить правильность соотношения высоты и глубины ступени заключен в формуле А-В = 12 см, возможно, с небольшими погрешностями. Высота подступенка в зависимости от количества ступеней в марше В зависимости от того, какой материал выбран для устройства базовой конструкции, ступени требуют различной облицовки. Исключение составляют деревянные лестницы, поскольку дерево одновременно является и вполне привлекательной декоративной отделкой. Ниже мы приведем несколько фото, возможных конструкций и продемонстрируем, из чего сделать подступенки на лестнице. Являясь наиболее прочным конструктивно, этот материал требует обязательного декорирования. В данной ситуации облицовка выполняет дополнительную функцию защиты раствора от влаги. При этом цена, как правило, не влияет на защитные качества. Данный материал чаще других используется для устройства открытых ступеней. Металлический каркас является жестким и прочным, и требует лишь устройства шаговых площадок без подступенков, давая при этом возможность сохранить единство пространства. Подробнее ознакомиться с устройством металлической лестницы с открытыми ступенями можно, посмотрев видео в этой статье. Мы выяснили, что такое подступенок, зачем он нужен, и обязателен ли данный элемент к устройству. Строить лестницы с подступенками или без подступенка – этот выбор вы можете сделать самостоятельно. Но учитывать высоту ступени, а значит размер подступенка при устройстве лестничных маршей своими руками, следует обязательно. Для расчета используйте формулы, не лишним будет ознакомиться с нормативными документами. Учитывая важность лестниц в формировании прочности здания в целом, при любых сомнениях доверьте проектирование профессионалам. olestnicah.ru Многие владельцы частных домов с лестницами задаются резонным вопросом: «для чего все-таки нужны эти подступенки?». С одной стороны – это эстетичное и практичное решение, нос делать лестницу с ними довольно сложно. В этом плане подступенки вызывают много споров. Постараемся ответить на вопросы о том, что это такое, для чего они нужны и нужны ли вообще. Подступенки – это небольшие доски, которые устанавливаются с торца каждой ступени и располагаются как бы под ними. От этого своего местоположения они и получили основное название. В большинстве случаев подступенки выполняются из того же материала, что и основная лестница, но, если декоративное решение требует иного, например, контрастного сочетания, они могут выполняться из другого дерева. Подступенки – очень важный элемент лестницы, как таковой. Они не позволяют ноге проваливаться внутрь, застревать. Это очень важно для пожилых людей и маленьких детей, которые постоянно норовят везде засунуть свои ножки, ручки и даже голову, чтобы посмотреть, что же там под лестницей. То есть подступенки выполняют и декоративную и практическую функцию. Некоторые владельцы собственного жилья не представляют себе лестницу без подступенков. Это классический элемент любой большой и красивой лестницы на второй этаж. Если вы цените добротность и основательность, то подступенки – это ваш выбор. С другой стороны, особой практической функции они не несут. В некоторых открытых по виду конструкциях, они лишь портят общее впечатление от лестницы. Если вы придерживаетесь классической, глухой модели лестницы, то, безусловно, нужны. Если же у вас установлена красивая, воздушная и очень современная лестница, то подступенки будут лишним декоративным элементом, который очень сильно испортит впечатления от лестницы. Подступенки обычно устанавливают в классических деревянных решениях из дорогого дерева. В то же время, металлические лестницы в большинстве своем идет без подступенков. Стоит отметить, что лестницы с забежными ступенями могут быть, как с подступенками, так и без них, а вот винтовые конструкции практически всегда выполняются открытыми. Делать ли подступенки или нет – личное дело каждого владельца своего жилья. Самое главное – определить для себя, нужны ли вам подступенки или нет, насколько внешний вид вашей лестницы приближен к классике и не будут ли они мешать вам при передвижении. lestnicy-perila.ru Лестница в загородном доме – необходимость. Однако строительство ее на заказ часто дорогостоящее. Как изготовить деревянную лестницу на второй этаж самостоятельно и сэкономить? Как правильно провести все расчеты и монтаж, рассказывает эта статья. Оглавление: Возведение лестницы на второй этаж в двухэтажном строении – необходимость, однако не все владельцы готовы потратить значительные средства на заказ. Выбор приставной деревянной модели – также не лучший вариант, ведь подобная конструкция громоздка и ненадежна. Мы покажем в простой инструкции, как сделать деревянную лестницу своими руками. Это вполне выполнимая задача, которая окажется под силу даже начинающим мастерам. Каждый этап по созданию сопровождается фото для наглядности данного процесса. Лестницы можно разделить на винтовые и маршевые. Винтовые часто применяются при нехватке достаточного пространства для размещения прямых маршей. Помимо экономии места, такая лестница обойдется дешевле маршевой и будет выглядеть довольно эстетично. Винтовая деревянная лестница своими руками Однако изготовление деревянных винтовых лестниц своими руками задача непростая – буквально одна ошибка в расчетах испортит конструкцию. Поэтому лучше для самостоятельного монтажа выбрать маршевый тип. Маршевая лестница Такое название обязано маршам – лестничным пролетам, состоящим из 3-15 ступеней. Для слишком длинных маршевых устройств устанавливают промежуточные площадки. Даже неопытному мастеру по силам самому рассчитать размеры конструктивных элементов, выбрать материалы для изготовления и выполнить все этапы работы. Подготовка к сборке конструкции включает в себя тщательный расчет и приобретение всего необходимого для изготовления. Главные элементы, из которых состоит лестница, для наглядности представлены на следующем рисунке. Конструктивные элементы Опорно-несущие функции выполняют косоуры или тетивы. Косоуры располагаются под ступенями, а тетивы – сбоку. Первый вариант используется чаще, так как косоур способен выдерживать большие нагрузки. Ступени состоят из горизонтальной поверхности – проступи, и подступенков (вертикальной балки над ступеньками). Иногда лестницы выполняются без подступенков, это дает возможность сделать всю конструкцию визуально воздушной, а шаг свободным, ведь нога не будет упираться в подступенок. Тем не менее, использование этого элемента желательно для надежности и прочности лестницы. Производя расчеты, важно правильно вычислить все расстояния, исходя из конкретного места установки будущей лестницы. Важные размеры для расчета Существуют архитектурные программы, позволяющие рассчитать размеры основных элементов. Для изготовления простой маршевой лестницы это необязательно, достаточно выполнить несколько последовательных этапов расчета. Первым делом замеряем высоту конструкции – расстояние от основания пола нижнего этажа до основания пола следующего этажа. После этого полученное расстояние делится на высоту подступенков. Подступенки стандартных размеров находятся в диапазоне от 152 до 197мм. Если выполнить подступенок меньшей или большей высоты, такая лестница будет некомфортна в эксплуатации. Делим полученную высоту между этажами на усредненный рекомендуемый размер подступенка. Допустим, высота составила 2850мм, а средний подступенок – 170мм. Получается цифра 16,76, ее следует округлить в большую сторону – 17, чтобы получить ровное количество ступеней. Далее высота в 2850мм делится на количество ступеней – 17, получается 167,6мм. Таким образом, при высоте лестницы в 2850мм, мы имеем 17 одинаковых ступеней с высотой подступенков в 167мм. Оптимальный диапазон проступи для комфортной эксплуатации лестницы составляет от 220 до 400мм. Для более точного расчета можно воспользоваться следующей формулой: Х=640-2N, где N – размер подступенка в высоту, X – размер проступи в ширину. Исходя из предыдущих данных, мы получим: 640 – 2х167=306мм. Далее округляем полученный результат, и получаем ширину проступи в 300мм. В среднем, ширина лестничного марша для удобства эксплуатации конструкции минимально должна составлять 800мм. Наиболее популярна ширина в диапазоне от 1000 до 1400мм, чтобы по ней можно было свободно проносить мебель и иные громоздкие предметы. Опытные строители рекомендуют для визуальной гармонии всей лестницы определить такую ширину, которая будет кратная размеру проступи. Получается, наша лестница может быть шириной 900, 1200 или 1600мм. Умножаем размер проступи на число ступеней (за исключением последней, которая будет относиться к полу следующего этажа). Согласно предыдущим данным мы получим: 300х160 = 4800мм. Длина почти в пять метров – достаточно внушительная, и потребует немало свободного пространства. В идеале, такую лестницу лучше выполнить из двух маршей с поворотом на 90 градусов или 180 градусов, либо выполнить поворотные ступеньки. Мы будем рассматривать изготовление одномаршевой конструкции. Под данным параметром понимается расстояние от самой верхней ступени до уровня потолка. Согласно рекомендациям, эта величина минимально должна составлять 1950-2000мм, чтобы высоким людям было удобно пользоваться лестницей. Для этого стоить вспомнить теорему Пифагора: Х (длина косоура)² = длина² + высота². В нашем случае это: Х² = 4800² + 2850², в итоге расчеты предлагают длину косоура или тетивы, равную 5582мм. Округлим в большую сторону с небольшим запасом, и получим итоговую величину в 5800мм. Нам потребуется следующий материал: Что касается поручней и балясин, то данные элементы лучше приобрести в готовом виде, так как самим их изготовить достаточно трудоемко. Балки для косоуров отрезаются согласно вычисленной длине конструкции, за минусом 50мм (это размер одной проступи в толщину). Затем нужно отмерить угол, примыкающий к полу на нижнем крае доски и отчертить линию по горизонтали. От этой линии с помощью угольника отчерчивается ширина и высота для каждой ступени по всей длине балки, и угол, примыкающий ко второму основанию. Далее такую же операцию следует повторить и со второй доской. Позже нужно вырезать лекала и зафиксировать шурупами в нужном месте. Все ненужное отпиливается лобзиком или электропилой, а готовый косоур устанавливается на место. Его края должны плотно упираться в основание пола и перекрытие следующего этажа. Вверху и внизу эти детали соединяются между собой балками при помощи анкерных болтов. Изготовление и установка косоуров Выпиливаем и крепим подступенки к полученному основанию. Важно аккуратно выполнить данный этап, чтобы подступенки прилегали к косоурам идеально, без перекосов. Крепятся подступенки к косоурам на саморезы с лицевой стороны. Монтаж подступенков Далее монтируются проступи. Их нужно поставить на подступенки и закрепить саморезами. Деревянные ступени готовы. Монтаж ступеней Итоговый этап сборки – это монтаж балясин и перил. Балясины крепятся на ступени при помощи шпилек, рекомендованный размер которых 8х100мм. Монтаж балясин Перила кладутся на балясины сверху и закрепляются саморезами. Монтаж перил Итог после монтажа перил Готовая конструкция обрабатывается лаком, морилкой или окрашивается краской. Конкретный вид отделки выбирается в зависимости от условий эксплуатации лестницы и предпочтений владельца помещения. Как правило, лестницы на дачу покрываются простым прозрачным лаком, а отделка лестниц для коттеджей подразумевает более интересные варианты. Готовая лестница после покрытия Данная пошаговая инструкция помогает самостоятельно рассчитать и изготовить все детали для простой одномаршевой лестницы. Такой тип востребован в частных домах и дачных строениях. Выполнив все работы своими руками, владелец получит прочную и добротную конструкцию при значительной экономии. Добротная деревянная лестница Предлагаем посмотреть видео с участием эксперта, в котором подробно рассказывается как сделать деревянную лестницу, про важность расчетов конструктивных элементов для создания надежной конструкции. stroesfera.ru Лестница на второй этаж в частном доме или коттедже выполняет не только функцию соединяющей конструкции, но и становится неотъемлемым элементом интерьера, требующим определенного соответствия общей стилистике помещения. Насчитывается достаточное количество решений данного вопроса в зависимости от дизайна, способов расположения и материалов изготовления. Одним из самых простых вариантов является установка лестницы из дерева без подступенков. Маршевая лестница без подступенков Лестница без подступенков из дерева Данная маршевая конструкция относится к разряду открытых (то есть у ступени есть только горизонтальная плоскость) и может иметь различную конфигурацию: Вне зависимости от строения, такая деревянная лестница без подступенков считается наиболее классическим вариантом и удобна для ходьбы. Она состоит из пролетов (маршей), в которых минимально может быть три, а максимально 15 ступенек (при том, что стандартным считается наличие 10-11 штук). Такие показатели, как конфигурация, угол поворота, количество промежуточных площадок подбираются индивидуально с учетом размеров помещения и из соображений экономии пространства. Поворот может быть выполнен как под прямым углом, так и по дуге. Данная конструкция является хорошим выбором для частного дома еще и по следующим причинам: Недочет у деревянной лестницы без подступенков только один, но считающийся многими весьма существенным – она занимает достаточно большое пространство. По общепринятому мнению его крайне трудно рационально использовать. Впрочем, грамотный разработчик интерьеров или смекалистый хозяин без труда решит эту задачу (причем несколькими способами). Площадь, которая образуется под маршем, получается скошенной и на первый взгляд непригодной для эксплуатации. Среди самых распространенных вариантов заполнения можно отметить: Как показано на фото, решений достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящее для каждого определенного случая. Так что минус в данной ситуации легко превращается в плюс. Таким образом, выбирая деревянную лестницу в собственный дом, можно смело предпочесть всем прочим вышеописанный вариант, не боясь трудностей с заполнением образующегося пространства. Открытая маршевая конструкция имеет больше положительных характеристик, и пожалеть о решении, принятом в ее пользу, не придется. lestnica-info.ru Существует 2 основных конструктивных типа деревянных лестниц:1. Лестница полностью деревянная2. Лестница имеет деревянную облицовку (бетонная или металлическая лестница, облицованная деревом). Ступени — без них не обойтись. Стандартная ступень имеет ширину ЗОО мм, длину от 800 до 1200 мм, толщина от ЗО до 40 мм. Толщина ступени не имеет определяющей роли при выборе, если лестница будет с подступенками или предстоит облицовка бетонной конструкции. Вполне годятся ступени даже 20 мм толщины. Ступень должна быть склеена по всей длине из бруса однородной структуры, уложенного в определенном порядке. Подобная укладка исключает деформации ступени при эксплуатации даже в условиях нестабильной влажности и однозначно предохраняет ступени от возможного коробления и перекручивания. Не надо стремиться к тому, чтобы ваши ступени были из цельного куска древесины — отбор подобной древесины в современных условиях является либо очень дорогостоящим (т.к. естественная сушка древесины должна проходить в течение нескольких лет), либо, если дерево свежее и высушено с помощью искусственной сушки, возможны всяческие неожиданности (напряжения, переходящие в растрескивание, скрип и пр.). Подступенки — без них обойтись можно, если вы решили делать лестницу сквозной, или вам предстоит облицовывать бетонную. Но если они вам понадобились, то имейте в виду, что использовать что-нибудь, сделанное из пиловочника общестроительного назначения, в качестве подступенка категорически не рекомендуется. Все элементы несущей конструкции должны быть близки по своим характеристикам (плотность, коэффициент расширения, влажность и пр.). Иначе вы рискуете получить в лучшем случае скрипящую лестницу, хотя возможны и серьезные деформации. Среднестатистические размеры подступенка таковы: длина — от 800 до 1200 мм, ширина — от 180 до 200 мм, толщина — от 18 до 20 мм. Все написанное выше о подробностях склеивания ступени, относится в равной степени и к характеристикам подступенка. Опорные (угловые, стартовые, финишные) столбы — конструкции ограждения. Заготовка для столба клеится из 2-х продольных частей, как минимум. Выбирая готовый столб обращайте на это внимание. Столб, изготовленный из цельного куска древесины, не может быть гарантирован от деформаций и растрескиваний. Традиционная форма столба предусматривает токарную обработку в срединной части и наличие завершающего шара на верхней его части. Длина квадратной плоской части, расположенной под шаром, должна быть достаточной для примыканий поручня, различных по высоте. Столб, в данном случае, является не только несущим элементом конструкции, но и архитектурной деталью, которая работает как доминанта в ограждении лестницы. Размеры стандартного столба: высота — от 1000 до 1ЗОО мм, сечение — от 70×70 мм до 120×120 мм. Очень важно, чтобы сечение столба соответствовало ширине поручня. Поручень не должен выходить за пределы столба в точке их смыкания. которые являются необходимой составляющей для жесткости Балясины — являются частью ограждения лестницы. Их назначение — быть преградой на пути возможного падения. Поэтому расстояние между ними должно быть не более 150 мм по центрам. При этом толщина балясин (сечение) решающей роли не играет. Она может варьироваться от З0 до 80 мм. Это вопрос дизайна и вкуса. Несущей функции у них нет, но закреплены они должны быть жестко. Крепление балясин осуществляется в двух точках — сверху и снизу. В верхней части балясины крепятся в выборке поручня, соответствующей их сечению, при этом между, балясинами вставляется дополнительная фиксирующая планка, которая жестко крепится к поручню (клеем, гвоздями с булавочной шляпкой). Снизу крепление осуществляется с помощью специального метиза, если балясина крепится к ступени, или с помощью подперилка, имеющего выборку, аналогичную выборке поручня, если балясины встают на тетиву или пол (ограждение проема). Размеры балясин: высота — от 800 до 900 мм, сечение — от ЗО до 80 мм. Крепления (метизы) — разнообразны, но принцип их применения один — крепления не должны быть основаны на пассивном действии. То есть — для надежного крепления дерева к дереву может применяться только активный стягивающий металлический метиз, исключающий возможные ослабления крепежа в процессе эксплуатации. Использование деревянных шкантов в монтажных узлах, подвергающихся повышенным нагрузкам (тетива, ступени, столбы, поручни), должно быть исключено. Крепление к стене, в случае если лестница устанавливается между стен, или когда она имеет ширину более 1500 мм, применяется кронштейн. Материал для лестницы 1. Сосна (англ. Pine) — самый доступный материал, имеющий свои достоинства и недостатки. Достоинства: цена, распространенность, относительная легкость обработки, возможность тонирования в любой цвет (но предпочтительнее в темный тон). Недостатки: наличие смолы, невысокая твердость, неоднородность древесины по плотности и структуре. Цвет: от светло-розового до желто-бурого, со временем темнеет неравномерно. Плотность: р=500 кг/м3. 2. Бук (англ. Beech) — стал популярен в последние годы как массовая альтернатива более дорогому дубу. Позиционируется на рынке как более актуальный материал в современном интерьере. Достоинства: распространенность и доступность, прочность, очень хорошо обрабатывается и шлифуется, тонируется в любой цвет равномерно. Недостатки: требует очень грамотного подхода при высушивании. В случае нарушения технологии сушки -становится непредсказуемым при обработке и дальнейшей эксплуатации — от растрескивания и деформаций, до выделения влаги при механической обработке (при всех присутствующих признаках высушенной древесины). Цвет: светло-розовый с мелкой текстурой, образованной мелкими сосудами. Плотность: р=650 кг/м3. Твердость: 3,8 postupenkam.ru Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он — этот «старпер», о котором говорят ребята. Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел. Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм. Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин. Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой. Однако годы прошли не напрасно — я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской). При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию. Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления. При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке. Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу. Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника. Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным. За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает. Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз. Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги. Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой). Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки. Первая задача — распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м. Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ. Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю. Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде. Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты — иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков. Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм. Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки. После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы. При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа. Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера, Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу. Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины. Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней. Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают. Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа. Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП, Использование зажимного приспособления — ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели, Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми. Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый. После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого — пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте. Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры. Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка. На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством. Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами. Каждая «платформа» — это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см. «Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки. Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей. Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов. Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова — брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой. Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков. Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого <<эадникз» потом добавляют деревянный брусок. Ею выступающая кромка служит удобной «ручкой» при монтаже марша. Хочу обратить внимание читателей на ширину лестницы. При определении этого параметра следует помнить о поправках, которые придётся внести с учётом материалов отделки (листы сухой штукатурки или что-то иное). Наша лестница смонтирована вдоль стены, поэтому я предусмотрел зазор для монтажа листов сухой штукатурки, прибавив к нему несколько миллиметров на то, чтобы отделанная лестница вошла в проём без проблем. Как только проступи и подступенки подрезаны до требуемой длины, можно приступать к сборке лестницы. Как я уже отмечал, чтобы впоследствии лестница не скрипела, все стыки нужно скреплять шурупами. Однако сначала целесообразно использовать скрепки, позволяющие удержать элементы до тех пор, пока не засохнет клей. Только после этого можно усилить каждое соединение шурупами. Сборку лестницы начинаю с нижнего подступенка. Приклеив и закрепив эту деталь скрепками на предназначенодной скрепки — к каждой тетиве и двух скрепок — к бруску подступенка. Я также вбиваю две скрепки в проступь через фанерный подступенок. Делаю это с внутренней стороны подступенка. Таким же образом я приклеиваю и скрепляю с помощью скрепок все остальные подступенки и проступи (за исключением верхних элементов). Рис. Шурупы избавляют от скрипа. Когда клей высохнет, каждый стык укрепляют шурупами, чтобы обеспечить плотность соединения Верхний подступенок я предварительно скрепляю с фанерным «задником», который затем будет вставлен в гнёзда тетивы. Во время монтажа последней проступи и фиксации её скрепками я удерживаю этот узел на предназначенном ему месте. Усиленный верхний подступенок является одним из фирменных знаков изготовленных мной лестниц. «Задник» не только придаёт жёсткость верхнему подступенку при перемещении и транспортировке лестницы, но также оказывается удобной «ручкой» при установке марша на место, Прежде чем снять лестницу с зажимого устройства, я скрепляю проступи как с косоурами, так и с усиливающими брусками. Для этого использую шурупы с крупной резьбой и с квадратной головкой. Эти крепёжные элементы надёжно стягивают детали, что обеспечивает прочность сборки. Рис. Технологическая рейка обеспечивает задний зазор для листов сухой штукатурки. Прикреплённая к косоуру рейка удерживает марш на заданном расспъянж от стоек стены. Благодаря этому после того, как лестница будет смонтирована, обшить стены зз косоуром сухой штукщркой не составит труда. Сборку верхнего узла лестницы я завершаю ввинчиванием нескольких шурупов через «задник» в косоур в месте выреза для балки перекрытия, Я также прикрепляю к косоуру, примыкающему к стене, технологическую рейку толщиной 15 мм, которая обеспечит затем отделку стены. Теперь я могу перевернуть лестницу на бок, чтобы ввернуть шурупы через заднюю сторону каждого подступенка в каждую проступь приблизительно с шагом 15 см. В качестве завершающего штриха добавляю ещё один брусок сечением 50×50 мм под верхнюю проступь около фанерного «задника». Монтаж лестницы. Простую прямую лестницу, как наша, можно не только собрать, но и установить в течение одного рабочего дня. Однако на этот раз я решил отложить завершающие операции монтажа на следующий день. Дело в том, что двое работавших на кухне молодых плотников так увлеклись наблюдением за тем, как я подгоняю ступеньки, что утомились больше меня. На другой день, когда я прибыл на рабочее место, два моих молодых приятеля уже ожидали меня, чтобы помочь с установкой лестницы. Тщательно выверив размеры площадки, на которую её следовало установить, мы приступили к «сухой» посадке лестницы (без приклеивания). Наконец, настал момент для того, чтобы взяться за узел верхнего подступенка. Мои напарники остались внизу, а я перебрался наверх и ухватил верхний край лестницы за выступающую «ручку». Убедившись, что лестница встала на место, мы её сняли. Рис.Теперь по ней можно ходить После того, как лестница установлена и скреплена шурупами, а также уложена дополнительная ступенька возле нижней площадки, маршем уже можно пользоваться для передвижения с уровня на уровень. Концевые накладки и балясины можно установить позже на этапе отделки лестницы. Для окончательной установки я тщательно промазал посадочные места клеем, после чего мы снова водрузили марш на место. Выверив всё надлежащим образом, я вбил гвоздь через верхний подступенок в перемычку перекрытия, зафиксировав лестницу, Теперь помощники внизу могли удалиться и вздохнуть с облегчением. Я же продолжил монтаж — притянул лестницу к перемычке перекрытия шурупами, ввинчивая их через усиленный подступенок, а затем переместился вниз и скрепил косоуры с площадкой. Наконец, соединил длинными шурупами расположенный со стороны стены косоур со стойками. Днём позже я соорудил ступеньку, ведущую на нижнюю площадку. Скреплённый шурупами короб из обрезков OSB, оставшихся от проступей, прикрепил к площадке с помощью шурупов и клея. Деревянные накладки на проступи установил позже во время монтажа балясин ограждения. На радость клиентам лестница при скромных затратах получилась удобной, надёжной и, что немаловажно, нескрипучей. А. Фергюсон mainstro.ruЧто такое подступенники в лестнице: важность элемента и способы декорирования. Лестница с подступенками
открытая (без подступенков) или закрытая (с подступенками)
Вопрос о том, какой же вид лестниц лучше: с подступенками или без подступенков волнует многих владельцев современного и практичного жилья. У каждого варианта есть свои сторонники и противники. В частности, лестницы с подступенками обожают родители, которые хотят обезопасить своих детей от лестниц, как таковых. Разберемся по порядку, какая лестница лучше. 
Что такое подступенки и где они применяются
Применение лестниц без подступенков
Выбор лестницы
Что Такое Подступенники в Лестнице: Особенности, Требования
Стандарты и нормативы
ГОСТы
Виды лестничных переходов
Форма ступеней
Элементы
Расчеты размеров
Формула безопасности
Расчет комфорта
Возможности декора
Бетон
Металл
Заключение
Что такое подступенки и для чего они нужны
Что такое подступенки?
Для чего нужны подступенки
Нужны ли подступенки?
Как сделать деревянную лестницу для дачи или загородного дома своими руками
Какой вид лестницы лучше выбрать для самостоятельного изготовления
Подготовительные работы
Элементы лестницы – основные понятия
Расчет конструкции
Подбор и приобретение материала
Монтаж всей конструкции
Подготовка косоуров
Монтаж подступенков и ступеней
Монтаж перил
Отделка лестницы
Вывод
Деревянная лестница без подступенков – фото варианты
Что собой представляет решение
Преимущества
Недостатки
Что предлагают дизайнеры в качестве решения
Подступенки лестницы из дерева - По ступенькам
Поручень — в полном соответствии с названием служит для опоры на него рукой и является одним из основных элементов ограждения (наряду с опорным столбом), придавая конструкции жесткость и надежность. Его конфигурация должна cooтветствовать размерам опорного столба и балясины, т.к. связующая функция поручня является приоритетной. Поручень может быть склеен вдоль по всей длине из 2-х (минимум) слоев, но может иметь и поперечные соединения при длине свыше З метров. Выборка в нижней части должна соответствовать размерам балясины (в случае, если балясина имеет квадратное сечение в верхней части). Если балясина круглая, используется поручень без выборки-балясины закрепляются в отверстиях, просверленных в нижней части поручня. Комплектность: поручень + вкладыш (планка). Размеры поручня могут быть: длина — от 2500 до З500 мм, прочие — в зависимости от размеров столбов и балясин. Рекомендуется покупать элементы ограждения: поручень, балясины и столбы, только в комплекте!Тихая лестница
Фанера вместо досок
Двухслойные косоуры
Чтобы лестница не скрипела
Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку
Сначала — скрепки, потом — шурупы
