Как сделать стол для электролобзика: идеи, материалы, пошаговая инструкция, фото и видео. Лобзик ленточный

Можно не покупать лобзиковый станок, а сделать своими руками по чертежам

С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.

В этой статье мы расскажем как сделать лобзиковый станок самостоятельно. Для тех же, кто не хочет заморачиваться и готов купить заводской инструмент, будет полезна статья-обзор Виктора Тагаева — 11 популярных лобзиковых станков

Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.

Простая конструкция из прошлого века

Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.

Станок состоит из основных частей:

• станина (А)
• рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
• система рычагов (В) для удержания пильного полотна
• маховик (Г), который является первичным шкивом привода
• кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
• педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
• натяжитель пильного полотна (Ж)

Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).

При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.

Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Можно воспользоваться домашним электроинструментом. Например – шуруповертом с регулятором скорости вращения.Используются материалы, буквально из деревянных обрезков и старого хлама. Единственная ответственная деталь – станина. Ее лучше изготовить из прочной фанеры толщиной не менее 18 мм.

Все соединения делаем на шурупах по дереву, места стыков можно промазать клеем ПВА. Из того же материала собираем опорный постамент для штанги рычагов. Конструкция опоры не должна иметь люфтов, от ее прочности зависит последующая точность работы всего станка.

Рычажная конструкция собирается из деревянных заготовок. Разумеется, обычные сосновые бруски тут не подойдут. Надо использовать дуб или бук. Пусть вас не пугает стоимость такого материала – для рычагов прекрасно используются ножки от старого стула. Вырезаем наиболее прямые участки – и прочный рычажный механизм готов.

На концах рычагов делаем продольные пропилы, в которые устанавливаем крепления пилки для лобзиковых станков. Само крепление представляет собой металлическую пластину толщиной 2-3 мм с отверстиями. Верхнее отверстие для закрепления в рычаге, нижнее служит для зажима пильного полотна. Для удобства используем барашковые гайки.

В нижнем рычаге аналогичная конструкция в зеркальном исполнении.

Устанавливаем рычажную систему в станину. Задние части рычагов соединяем винтовой стяжкой (талрепом). С ее помощью регулируется натяжение пильного полотна.

ВАЖНО! Перед сборкой рычажного механизма надо определиться с размером полотен. Вся конструкция рассчитывается под длину пилки. Рычаги должны быть по возможности параллельны друг другу.

Для удобства можно установить поддерживающую пружину. Кроме основной функции, она послужит буфером, смягчающим рывки при возвратно-поступательном движении механизма.

Кривошипно-шатунный механизм изготавливается из фанеры толщиной 10-12 мм. Для закрепления оси вращения используем закладные подшипники, которые усаживаются в подготовленные отверстия в стойках.

Стойки соединяются между собой, образуя прочную опору для маховика. В качестве оси используется обычный болт или шпилька. Класс прочности не меньше 8.

Соединяем маховик с нижним рычагом с помощью шатуна. Он изготавливается из такой же фанеры. Для увеличения длины посадочного места под ось, склеиваем две половинки. Тяги для соединения с рычагом – металлические.

Проверяем ход трапеции – рычаги должны двигаться свободно, натяжение полотна не меняется. Оси вращения можно смазать консистентной смазкой. После совмещения всех осевых соединений, производим окончательное закрепление конструкции.

Следующий этап – изготовление рабочего стола с поворотным механизмом. Поворотная дуга с прорезью выпиливается из фанеры.

Устанавливаем стол на станину, для затяжки поворотного механизма используем барашковую гайку или же изготавливаем удобный маховик из дерева. Поворот столешницы позволит производить распилы пол различными углами.

В качестве привода используется электрический шуруповерт. Патрон соединяется с осью маховика, и мы получаем съемный электромотор. Вы пользуетесь электроприбором как обычно, а когда нужно запустить самодельный лобзиковый станок – подсоединяете шуруповерт к оси маховика.

В качестве регулятора оборотов используем хомут с изменяемым усилием.

Это простое приспособление изготавливается из винтовой затяжки (от настольной лампы или струбцины) и прочного ремешка.

Чертежи для изготовления не требуются, все элементы конструкции делаются «по месту». Работать со станком удобно, несмотря на простоту конструкции.

Можно сделать станок и по этому чертежу, сути это не меняет. Все проверено — работать будет.

Очень поучительное видео английского мастера самоделкина. Подробный рассказ с показом чертежей и демонстрацией изготовления лобзикового станка из фанеры, а в качестве двигателя был применен шуруповерт, так же можно приспособить дрель.

Стационарная конструкция для интенсивной эксплуатации

Если вы профессионально занимаетесь выпиливанием – можно изготовить более сложную и надежную конструкцию. Для заготовок подбираем прочные и твердые материалы, чтобы уменьшить паразитные вибрации при работе.

1. 1. Станина вырезается из тяжелой ДСП плиты (можно использовать старую мебель), стойка под рычажную конструкцию из текстолита или оргалита. Сами рычаги изготавливаются из квадратной стальной трубы. Заготовки не обязательно покупать, их можно найти у себя в гараже (сарае) или на пунктах приема вторсырья

1. 1. Крепежные элементы для полотна можно изготовить самостоятельно или подобрать от старого лобзика (ножовки по металлу). Применяются обычные пилки для лобзикового станка по дереву. Закрепить зажимы можно винтами, или при помощи олова и паяльника

1. 1. Не имеет значения, от какого устройства вы возьмете привод. Главное – исправный электродвигатель и работоспособный редуктор. Мощность вам не потребуется, крутящий момент обеспечат передаточные отношения шестерен

Конструкция собирается из штатных элементов редуктора. При необходимости крепление шатуна можно усилить дополнительной вставкой из металла. Все стойки и крепежные элементы выполняются из металла. Так и вибраций меньше, и износа не будет.

1. 1. Материал столешницы не имеет значения, главное жесткость и гладкость. Необходимо предусмотреть поворот вокруг продольной оси. Поэтому рабочая прорезь должна быть длинной

1. 1. Чтобы во время работы ваши руки были свободны, электропривод лучше запускать с помощью ножной кнопки или педали. Вы можете воспользоваться старым приспособлением от швейной машинки или изготовить кнопку самостоятельно

1. 1. Для того чтобы сделать лобзиковый станок более точным, необходимо устранить люфт полотна в точке распила. Для этого устанавливается роликовая направляющая

Ее можно изготовить своими руками опять же из подручных материалов.

Рычаг, поддерживающий направляющую, делается подвижным, чтобы можно было использовать приспособление только при необходимости.

1. Натяжение полотна в данной конструкции осуществляется пружиной. Нижний рычаг обеспечивает возвратно-поступательное движение, а верхний нужен лишь для поддержания пильного полотна

Итог: изготовить электролобзик самостоятельно можно без больших финансовых затрат. Главное определиться с задачами, и выбрать оптимальную конструкцию.

Очень интересный самодельный лобзиковый станок получился у Александра. Пошаговое описание с объяснением размеров деталей смотрите в этом видео.

obinstrumente.ru

Стол для электролобзика своими руками

Вслед за столом для циркулярной пилы взялся делать стол для лобзика. Он нужен для выполнения более тонких работ. Идеальным инструментом была бы ленточная пила, но это слишком громоздкий инструмент, который я не могу себе позволить в своей маленькой мастерской. Маленькие и недорогие ленточные пилы - ненадежны, а большая у меня не поместится. Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. ( Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90o.3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)

Как же, как и с пилой лобзик установил на столешницу из 12мм ламинированной фанеры и прикрутил к ней основание из 3 22мм ДСП. Все детали напилил на своем новом циркулярном столе. Обратите внимание, что основание прикреплено вровень с левым краем столешницы. С других сторон сделаны небольшие отступы. Чтобы можно было укрепить остнастку. Размеры стола (Ш350 х Г350х В260). Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.Уже вполне можно что-нибудь выпиливать из тонкой фанеры. А вот с толстыми материалами - проблема. Пилка лобзика, хоть и упругая, но всё-таки гнется. Поэтому если пилить толстый материал - край пилки обязательно уведет в сторону и пропил получится кривой.

Чтобы этого не происходило: нужно сделать что-то, что будет придерживать болтающийся край пилки строго вертикально.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Просверлив отверстия прикрутил пару 11мм подшипников.Лишнее срезал и обточил.Коннштейн привернул на прочную Г-образную конструкцию (береза). Обратите внимание, что кронштен прикреплен не у самого края. под кронштейн просверлен продолговатый паз позволяющий прикреплять кронштейн так, чтобы можно было его сместить в нужную для выравнивания пилки сторону. Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора. Г-образная конструкция притянута болтами к основанию стола кусочком плотного оргалита. Благодаря такой конструкции, держатель можно опускать, поднимать и наклонять, выравнивая относительно движения пилки.Для тонких материалов можно опустить ниже.Для толстых - поднять выше. Даже в самом высоком положении плика надежно держиться в конструкции.В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилитьЗа пару минут у меня это получилось. 10мм фанера пилится очень легко. Только на последнем лепестке звездочка выскользнула из рук и пропил немного съехал. При пилении приходится крепко прижимать заготовку. Пила пытается ее всё время подкинуть вверх.Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300ммЕсли поставить боковой упор, то можно отпиливать ломтики заданной толщины.Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм брускаСпил получается очень ровным.

Потом, мне пришла в голову идея, что Г-образная конструкция не позволяет мне на этом столе пилить длинные рейки. Рейка упирается в ногу Г-образной конструкции, а если ее немного модифицировать...

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.

Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии - коврик от мышки.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.

Другие интересные посты о моих самодельных инструментах: + Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками. + Фрезерный стол своими руками. + Контейнер-ловушка для стружки. + Направляющая для циркулярной пилы.

markellov.livejournal.com

Настольный электролобзик своими руками | Строительный портал

Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.

Содержание:

1. Понятие настольного электролобзика
2. Предназначение настольного электролобзика
3. Виды электролобзиков
4. Достоинства настольных электролобзиков
5. Изготовление настольного электролобзика
6. Правила использования настольного электролобзика

 

Понятие настольного электролобзика

Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.

Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель - Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.

Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней - выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.

Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.

Предназначение настольного электролобзика

Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.

Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.

Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкимидеталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.

Виды электролобзиков

На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.

По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.

Устоялись две разновидности ручки - грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.

Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.

Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.

Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода – к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.

По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.

Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.

Достоинства настольных электролобзиков

Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.

Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.

Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.

Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.

Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.

Изготовление настольного электролобзика

Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.

В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.

Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.

Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.

После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.

Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом.Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.

Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.

Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной - не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.

Правила использования настольного электролобзика

При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем - вы испортите работу.
2. Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
3. Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
4. Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
5. Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
6. Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
7. Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
8. При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
9. Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.

 

Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.

strport.ru

Лобзик ленточный — studvesna73.ru

Лобзиковый станок позволяет быстро и эффективно заниматься распилом древесины. Стандартная модель состоит из рабочей поверхности, стоек, мотора и шпиндельного узла. Некоторые устройства делаются на подставках. Фиксаторы довольно часто устанавливаются в боковой части рабочей поверхности. Также стоит отметить, что модели отличаются по мощности. Изготовление лобзикового станка может осуществляться только при соблюдении инструкции.

Настольные устройства: отзывы специалистов

Если верить отзывам, то сделать настольную модификацию очень просто. В первую очередь заготавливается стойка под рабочую поверхность. Ширина ее не должна превышать 30 см. Мотор целесообразнее подбирать однофазного типа с предельным напряжением 220 В. Самодельный лобзиковый станок (настольный) в среднем выдает рабочую частоту 55 Гц.

Отзывы специалистов говорят о том, что тисы лучше использовать из стали, при желании их можно вырезать самостоятельно. Пилка устанавливается на шпиндельный узел, который крепится к стойке. У многих моделей применятся фиксатор, который играет роль упора. Чтобы закрепить пилку, применяется винт небольшого размера.

Модели на ножках

При необходимости можно сделать данный лобзиковый станок своими руками. Чертежи модификаций включают в себя рамы разных размеров, а шпиндельные узлы, как правило, используются с направляющими. Многие модели делаются на широкой станине. Ножки можно устанавливать из трубок. Также есть станки с пластинами. После выреза рабочей платформы следует заняться шпиндельным узлом.

Если рассматривать устройства с блоками управления, то для модели потребуется контроллер. Мотор целесообразнее применять коллекторного типа на 220 В. Тисы на лобзиковые станки устанавливаются поворотного типа. Направление нужно приваривать на край пластины. Пилка в данном случае должна надежно фиксироваться. Оптимальная высота шпиндельного узла составляет 2.2 см. В конце работы важно заняться установкой силового кабеля и подключением оборудования.

Отзывы об устройствах с широкой рамой

Профессионалы способны собрать лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств указывают на наличие широких упоров. Однако в первую очередь надо установить станину. Если рассматривать простой станок, то фиксатор для модификации можно подбирать небольшой длины. Отзывы специалистов указывают на то, что двух стоек хватит для модели. Для сборки станка применяется сварочный инвертор. Непосредственно шпиндельный узел устанавливается в центральной части рабочей платформы. Отверстие для пилки можно сделать фрезой. Также стоит отметить, что специалисты не рекомендуют использовать двухфазные двигатели.

Компактные модификации

Придерживаясь инструкции, можно собрать компактный лобзиковый станок своими руками. Чертежи устройств включают в себя двойные стойки и узкие рамы. Станины применяются с низким профилем. У многих моделей имеется шпиндельный узел без держателя. При этом направляющие устанавливаются малой длины. Для самостоятельной сборки модели рекомендуется в первую очередь подобрать качественную раму.

Дополнительно припаивается фиксатор под рабочую пластину. Чтобы уменьшить уровень вибрации, можно воспользоваться подкладкой. Для ее фиксации применяется обычный клей. Пилку для модификации следует подбирать небольшой толщины. Оптимальное расстояние установки центрального узла равняется 14 см. При этом ширина платформы в среднем составляет 17 см.

Лобзики на 2 кВт

При желании можно сделать данный лобзиковый станок своими руками. Чертежи для сборки модификации найти очень просто. Как правило, рамы применяются шириною от 35 см. Толщина пластины должна составляет около 1.5 мм. Отверстие под пилку нужно сделать до установки центрального узла. Если рассматривать модели без упоров, то рама используется с низким профилем. Также стоит отметить, что шпиндельный узел целесообразнее устанавливать на подкладке.

Для уменьшения уровня шума применяется кожух. У многих моделей используется несколько упоров. При этом узел устанавливается на высоте от 10 см. Пилку лучше фиксировать на пластине. Зажим можно использовать винтового типа. После фиксации центрального узла ставится мотор. Для модификации данного типа подойдет устройство с однофазным блоком.

Модели на 3 кВт

На 3 кВт настольный электролобзик своими руками сделать довольно просто. Специалисты рекомендуют использовать стойки с широкими упорами. Фиксаторы нужно устанавливать только после центрального узла. Пилку для модификации можно подобрать на 1.2 мм. Некоторые эксперты отверстие делают после установки рамы. В данном случае опоры припаиваются по сторонам от стола.

Далее важно оценить размер шпинделя. Мотор целесообразнее использовать с системой защиты и кожухом. Также стоит отметить, что большой популярностью пользуются коллекторные устройства, которые работают при частоте 45 Гц. У них низкий расход энергии, и они не перегреваются. Для фиксации заготовок применяются держатели. Оптимальная высота шпинделя равняется 15 см. Также стоит отметить, что есть модели с настроечными пластинами. Для управления стойкой используется маховик. Для установки блока управления имеется обычный контроллер.

Как сделать устройство на 5 кВт

Заготовив несколько упоров и шпиндельный узел, можно сделать лобзиковый станок своими руками. Отзывы специалистов указывают на то, что модели на 5 кВт хорошо подходят для продольного распила. Перед началом работ заготавливается весь необходимый инструмент. Потребуется пила, шлифовальная машинка, а также сварочный аппарат и фреза. Раму для лобзикового станка целесообразнее собирать из стальных пластин толщиною от 1.3 мм. Для мотора нужно сразу предусмотреть место. Станины в устройствах устанавливаются высокого профиля.

На этом этапе можно сразу вырезать отверстие под пилку. Штепсельный узел должен монтироваться на верхней части пластины. Дополнительно стоит отметить, что для пилки потребуется большой держатель. Если рассматривать простую модель, то стойки можно устанавливать по сторонам от рамы. Тисы используются поворотного типа. В верхней части рамы обязана находиться стойка. Под мотор подбирается небольшой кожух. В среднем ширина рамы должна составлять 35 см. Если рассматривать профессиональные модели, то у них используются регулируемые зажимы.

Модификации на две пиноли

Как сделать лобзиковый станок своими руками? Модель с двумя пинолями собирается только на широкой раме. В первую очередь вырезаются пластины под станину. Если рассматривать настольную модификацию, то блок управления целесообразнее устанавливать в верхней части устройства. Оптимальная ширина рамы равняется 45 см. При этом шпиндельный узел устанавливается за упорами.

Для стоек должен быть предусмотрен поворотный кронштейн. У многих моделей используются блоки передачи. При этом моторы подходят лишь коллекторного типа с частотой от 30 Гц. Пилка устанавливается стандартно в держатель. Оптимальная высота шпиндельного узла у моделей равняется 35 см. Пиноли для регулировки станины применяются с маховиками.

Модели на три пиноли

На базе однофазного мотора легко сделать данный настольный лобзик своими руками. Инструменты следует заготавливать заранее. Многие модели оснащаются рамами на четыре упора. У них большая длина и высокий профиль. Также стоит отметить, что шпиндельные узлы подбираются с ременной передачей. В начале работы очень важно рассчитать длину рамы. Если рассматривать обычные шпиндельные узлы, то стойка под них заготавливается небольшой длины.

Центральная опора должна выдерживать большие нагрузки. Для установки пластин используется сварочный инвертор. Для мотора потребуется кожух, который значительно снизит уровень шума устройства. Пила для модификаций данного типа подходит на 1.2 мм. При мощности 3 кВт устройство на три пиноли будет выдавать частоту 55 Гц. Для фиксации маховиков нужны кронштейны.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!

Содержание

1. Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?
2. Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?
3. Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!
4. Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!

1 Устройство лобзикового станка – что кроется внутри?

Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.

Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.

Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности. Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.

Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.

Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.

Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!

2 Как сделать лобзиковый станок своими руками из ручного электролобзика?

В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат ручного электролобзика. Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.

Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат. Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.

Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл выбрать электролобзик специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.

3 Достоинства и недостатки – продолжаем модифицировать!

Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.

Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.

4 Станок из швейной машины – дарим вторую жизнь старым инструментам!

Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.

Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!

С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.

Конструкция и технические характеристики

станок из ручного электролобзика

Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:

• пилу;
• кривошипно-шатунный узел;
• привод;
• устройство натяжения пилы;
• рабочий стол;
• вспомогательные механизмы.

Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.

Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 — 40 см.

Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.

Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту — 800 — 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.

Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 — 10 мм.

Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.

Виды станков

Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:

• с нижним суппортом;
• с двойным суппортом;
• на подвеске;
• с градусной шкалой и упорами;
• универсальные.

Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней — модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.

Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.

Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.

Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.

Изготовление станка своими руками

Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 — вставка качалки (2 шт.), 2 — серьга (2 шт), 3 — столик, 4,6 — винты, 5 — тяга, 7 — эксцентрик, 8 — основание, 9 — оси серег, 10 — верхнее коромысло, 11 — ось коромысла, 12 — барашек, 13 — поперечина натяжного винта (2 шт), 14 — натяжной винт, 15 — стойка качалки, 16 — нижнее коромысло, 17 — короб, 18 — двухручьевой шкив, 19 — промежуточный вал, 20 — втулка стойки, 21 — пластина столика, 22 — подшипник с крышкой (2 шт.), 23 — шкив электромотора.

В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.

Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.

Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.

Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.

Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.

Стойку качалки целесообразно сделать из цельного куска материала. На верхней стороне проделан паз для коромысла, у нижнего конца вырезается проем в форме прямоугольника для второго коромысла. Чтобы легче прорезать отверстия, можно сложить стойку из двух частей.

Видео о том как сделать лобзиковый станок своими руками:

Работа на лобзиковом станке

Техника безопасности. Лобзиковый станок достаточно безопасен при использовании. Даже при поломке полотна вряд ли оно нанесет серьезный ущерб. Подавая заготовку, не держите пальцы на одной линии с полотном и следите за тем, чтобы при возможно резком выходе пилки из материала в конце пиления ваши большие пальцы были в стороне от режущей кромки.

Криволинейное пиление. Выпиливание фигурных изделий, даже очень замысловатой формы, обычное дело для лобзикового станка. Правильно выбрав ширину пилки, достаточно просто работать в свободном режиме, при этом заготовку следует вести так, чтобы полотно резало материал по линии разметки со стороны отходной части заготовки, сохраняя правильность формы готового изделия.

Подавайте заготовку двумя руками, следите, чтобы она плотно прилегала к поверхности стола, прикладывая усилие в направлении полотна. Руки можно располагать с любой стороны полотна, но ни в коем случае не на одной линии с ним. Проявляйте терпение и позвольте пилке резать материал естественным образом без чрезмерного давления с вашей стороны. Если почувствуете, что приходится нажимать, значит необходимо поставить острую пилку.

Сосредоточившись на точке пиления, очень легко деформировать тонкое полотно ненамеренным боковым давлением или поворотом заготовки. Чтобы дать возможность полотну вернутся в естественное положение, слегка ослабьте усилие кончиков пальцев, продолжая контролировать заготовку.

Для выпиливания круглого отверстия, просверлите в отходной части небольшое отверстие, через которое пропустите пилку и закрепите её в лобзике (разумеется, станок должен быть выключен). Включите станок и выполняйте операцию, по окончании которой выключите лобзик и освободите полотно, чтобы снять изделие.

Чтобы выполнить лобзиковым станком скос, установите требуемый угол наклона рабочего стола и работайте, обращая особое внимание на возможность деформирования полотна. Прикладывайте усилие подачи строго в направлении режущей кромки.

Прямолинейное пиление. Лобзиковый станок не слишком приспособлен для прямого пиления, но можно укрепить струбцинами на столе временный деревянный упор, для того чтобы подавать заготовку в нужном направлении. Чтобы выполнить длинный прямой пропил, следуя инструкциям изготовителя станка, поверните полотно так, чтобы заготовка при её подаче миновала стойку лобзика сзади рабочего стола.

Работа на ленточнопильном станке

Техника безопасности. Для безопасной работы на ленточнопильном станке необходимо соблюдать следующие правила:

• Всегда устанавливайте ограждение полотна и верхние направляющие полотна как можно ближе к обрабатываемой детали.
• Не подавайте заготовку руками так, чтобы большие пальцы находились на одной линии с полотном пилы. При работе с узкими заготовками пользуйтесь толкателями.
• Если полотно надломилось, порвалось или соскочило со шкивов, немедленно выключите станок и отойдите от него в сторону. Не открывайте дверцы доступа к полотну до полной остановки станка.
• Заменяйте затупившееся полотно по мере возможности сразу, чтобы избежать повышенного усилия при подаче заготовки. Надевайте перчатки при монтаже, демонтаже или укладке полотна.

Криволинейное пиление. Если зубья полотна хорошо заточены и разведены, то пилить по линии разметки в свободном режиме — «от руки» — совсем несложно. Если полотно тупое или повреждено, гораздо проще уклонится от разметки, и придется постоянно корректировать направление пиления, что неизбежно накладывает дополнительные нагрузки на полотно. Ширину полотна выбирайте в соответствии с минимальным радиусом кривизны предстоящего пропила. При этом планируйте операции так, чтобы вылет полотна и соответственно «пропускная способность» станка позволили обработать данные размеры и форму заготовки.

Ширина полотна, мм.

Подавайте заготовку, равномерно ведя полотно по отходной стороне линии разметки и не изгибая, не перекручивая его в пропиле. При приближении к концу пропила держите руки вдали от режущей кромки, а если потребуется, перехватитесь одной рукой за заготовку позади полотна.

Если полотно начинает защемляться в крутом изгибе, не старайтесь вывести его назад. Вместо этого выведите его из заготовки через её отходную часть и начните пиление снова. Возможно, придется сделать несколько таких заходов при выполнении крутого изгиба до конца.

Если заранее кажется, что за один проход не удастся выполнить изгиб, сделайте короткие прямые разрезы отходной части так, чтобы она удалялась частями по мере пиления.

Прием криволинейного выпиливания.

Другим выходом из такого положения может стать сверление специальных отверстий для маневра в критических точках, чтобы обеспечить возможность поворота полотна в нужном направлении.

Прием криволинейного выпиливания.

Если при затруднении хода пилы нет подходящей траектории для её вывода из заготовки, станок придется выключить и осторожно выводить полотно назад из пропила.

Для вырезания одинаковых деталей изготовьте несколько болванок и сбейте их гвоздями в отходной части. Придерживаясь линии разметки на верхней заготовке, пилите все детали одновременно за один проход.

Прямолинейное пиление. Продольное пиление параллельно кромке — операция несложная, однако, если полотно заточено и разведено недостаточно хорошо, оно будет стремиться уйти с линии пиления даже при использовании упора. Убедитесь также, что направляющие и центровка полотна отрегулированы должным образом. Используйте широкое полотно.

При продольном пилении с помощью упора, прижав заготовку к продольному упору, отрегулируйте его так, чтобы полотно, располагаясь в отходе, касалось линии разметки. Во время пиления прижимайте деталь к упору. Узкую заготовку в конце пиления подавайте толкателем, прикладывая усилие в диагональном направлении в сторону упора.

Продольное пиление с помощью упора и толкателя.

Для выполнения скоса (фаски) по длине заготовки, наклоните стол станка и поместите продольный упор ниже полотна. Если невозможно установить продольный упор ниже полотна, закрепите в этом месте на рабочем столе временный деревянный упор для продольного пиления.

Ленточная пила может выполнить поперечное пиление достаточно точно, но качество обработки поверхности не будет таким высоким, как у отрезного станка. Если внешний вид важен, торцы придется отстрогать или зашлифовать.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Этот проект был сделан так, таким образом, чтобы использовать тот материал что всегда под рукой или можно не дорого приобрести. Использовали толстую фанеру для изготовления каркаса и стола станка, из металла изготовили держатели для пилок.

В этом проекте был применен старый электролобзик, в нем был сломан держатель для пилки и кнопочный регулятор. Для подальшого использования кнопочный регулятор был извлечен и провода выведены для дальнейшего подключения.

Новый держатель полотна был сделан из стального прутка квадратного сечения. Была сделана квадратная шайба и крепилась на подвижном штоке на одной осе. Для удобного и быстрого смены пильного полотна применили гайку-барашек.

Что бы гайка-барашек свободно перемещалась, было удалено часть направляющей лыжи.

Основой для крепления нашего переделанного лобзика была толстая фанера или кусок ДСП. Рабочий стол зашлифовать и придать нужной формы как показано на фото. Размеры должны быть такими, что бы удобно было выпиливать но не меньше чем: 150 мм на 250 мм.

С нижней стороны нашего станка необходимо сделать ножки высотой 190 мм, что бы было возможным прикрепить электролобзик. Их необходимо сделать регулируемые, для того что бы выравнивать станок в горизонтальной плоскости.

Для натягивания пильного полотна необходимо сделать рукав. Его делают из твердых пород древесины, к примеру дуб. Для закрепления лобзиковой пилочки на токарном станке вытачиваем держатель, и как показано на фото, его крепят на рукаве. Для быстрой установки пилы держатель оснащают гайкой-барашкой и шайбой с квадратным профилем. На держателе вытачивают напильником квадратное углубления, это не даст квадратной шайбе проварачиваться.

Станок был оснащен регулятором скорости. Его закрепили под столешней, что бы было удобно настраивать скорость и опилками не засоряли регулятор.

Далее необходимо подобрать пружину для натяга рукава. Пружина играет большую роль, так как не дает полотну пилы гнуться, что способствует выпиливание больших заготовок без погрешностей при ажурном пилении.

studvesna73.ru

вертикальный, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Практически каждое предприятие, которое связано с обработкой дерева, имеет в своем станочном парке ленточные станки по дереву. В быту это устройство обычно заменяют электрическим лобзиком по дереву, однако многие домашние мастера без него тоже не могут обойтись.

Ниже мы подробно рассмотрим, что представляет собой данное оборудование, ознакомимся с его видами, а также узнаем, как сделать такой станок самостоятельно.

Ленточнопильный станок

Особенности ленточнопильного станка

Общие сведения

Итак, ленточнопильные станки позволяют осуществлять высокоточные распилы, как и лобзик. Поэтому иногда их еще называют лобзиковыми ленточными станками.Принцип работы этих аппаратов был разработан еще в девятнадцатом веке, и как мы видим, он остается актуальным,по сей день.

Конечно, современные аппараты в плане конструкции существенно отличаются от первых моделей, однако,технологические базовые особенности остались неизменными.Главной такой особенностью является пила, выполненная в виде кольца, которая позволяет осуществлять как прямые, так и криволинейные резы.

Надо сказать, что данное устройство эффективно справляется не только с точными распилами, но и черновой обработкой. Поэтому такие станки используют для самых разных столярных работ, в частности, они широко распространены на мебельных предприятиях и деревообрабатывающих фабриках.

Совет! Рассматриваемые станки можно использовать не только для распиливания дерева, но и некоторых мягких материалов, таких как пластик и даже пенопласт.

На фото – ленточные пильные полотна

Устройство

Многие параметры обработки зависят от особенностей самого станка. Поэтому при выборе оборудования необходимо ознакомиться с его конструкцией и уделить внимание некоторым отдельным компонентам.

Каждый агрегат состоит из следующих основных узлов:

• С-образная станина;
• Нижний и верхний шкивы;
• Рабочая платформа;
• Направляющие элементы;
• Пила;
• Электродвигатель;
• Ограждающие заслонки.

Кроме того, в станках применяются тормозные механизмы, которые позволяют моментально прекращать процесс пиления. В случае разрыва ленты она стопорится специальным фиксирующим устройством, что делает работу безопасной. Еще одним дополнительным элементом является направляющая линейка, которая позволяет регулировать ширину реза.

Основные параметры пильного полотна

Основные характеристики

Главным элементом станка, который влияет практически на все параметры обработки заготовки, являются пилы. Что касается самого станка, то его параметры в большей мере влияют на удобство работы и функциональные возможности.

Как правило, полотно имеет следующие размеры:

Параметры	Размеры, мм
Ширина	25-50
Толщина	0,9-1,1

Правда, существуют пилы и с другими параметрами, однако, для выполнения стандартных операций лучше использовать полотна, соответствующие приведенным выше типоразмерам.

Еще одним важным параметром пилы является материал, из которого оно выполнено. Наиболее распространенными являются пилы из углеродистой стали.

Кроме того, при выборе необходимо учитывать технологию изготовления, от которой зависит твердость полотна.

По этому параметру пильные ленты различаются на три типа:

• С закаленной спинкой;
• С гибкой спинкой;
• Равномерно закаленные.

Для производственных станков важен еще такой параметр, как скорость пиления заготовки. Как правило, ленточнопильные станки по дереву работают на скорости 700-900м в минуту. Именно на такую скорость рассчитана большая часть полотен с типовым межзубным пространством.

Горизонтальный ленточнопильный станок

Виды ленточных станков

Одно из главных различий всех ленточных станков заключается в расположении рабочего элемента. В зависимости от того как расположена ленточная пила – станок по дереву может быть следующих видов:

Расположение пилы	Особенности
Вертикальное	У крупных агрегатов с таким расположением пилы подвижной является только консоль с рабочим элементом.Устройство малогабаритных же вертикальных станков выглядит иначе – фиксируется лишь пильная рама, при этом заготовка может свободно перемещаться.
Горизонтальное	Такое расположение применяется, как правило, в крупногабаритных, мощных станках. Они могут использоваться для резки твердых пород и даже мерзлой древесины. Кроме того, станки с горизонтальным расположением пилы зачастую применяются для резки металла.

Надо сказать, что встречаются ленточные станки по дереву с наклонным расположением, но они являются редкими, предназначенными для сложных и некоторых специфических операций.

Автоматический ленточнопильный станок

Помимо расположения пилы, станки также различаются способом подачи заготовки.

Они бывают:

• Автоматическими – данный вид оборудования обычно применяется на предприятиях, серийно выпускающих продукцию из дерева. Подача заготовок у них реализована при помощи тисков и электродвигателя. Если длина детали превышает длину хода, то ее подача осуществляется в два хода с перехватом.

Так как цена такого оборудования достаточно высокая, автоматическая подача оправдывает себя при массовой обработке деталей небольшой длины.

Полуавтоматический ленточнопильный станок

• Полуавтоматическими – чаще применяются в деревообрабатывающей заготовительной промышленности. Основным достоинством таких станков является возможность выполнения манипуляций с тисками и пильной рамой в автоматическом режиме.
• Ручные–подача и управление процессом осуществляется вручную. Такие агрегаты применяются на небольших предприятиях. Кроме того, ручная подача реализована в бытовых станках, которые больше всего подходят для домашнего использования.

Как мы видим, выбор оборудования зависит от задач, которые перед ним стоят и области применения.

Выпиливание детали на ручном станке

Правила работы

При работе с ленточнопильными станками в первую очередь следует помнить о безопасности, так как любое электрическое оборудование является источником повышенной опасности. При этом, конечно же, главная цель заключается в получении точного и ровного распила.

Для этого должна соблюдаться инструкция по работе со станком, которая выглядит следующим образом:

• Вначале фиксируется деревянная заготовка, что позволяет максимально сократить вибрацию рабочего стола. Это скажется как на удобстве работы, так и на продуктивности данного процесса.
• Далее начинается резка по направляющей линии либо при помощи движимого упора. Если же нужно выполнить фигурную резку, то она осуществляется по нанесенной разметке либо с использованием специальных механизмов для подачи и фиксации заготовки.

Надо сказать, что при резке в автоматическом режиме процесс облегчается благодаря подающему съемному устройству. По конструкции автоподатчик напоминает кронштейн с роликами. Путем манипуляции данным приспособлением очень просто управлять резкой.

Обратите внимание! Если необходимо создать фигурный распил, механизм обязательно снимается. Серийное производство в таком режиме невозможно, либо требует других механизмов.

Изготовление станка

Стоимость оборудования всегда очень высокая. Поэтому многие мастера выполняют ленточные станки самостоятельно. Данный процесс не сложный, единственное, для этого нужно иметь навыки работы с металлом.

Чертеж самодельного станка

На чертеже выше изображен станок, состоящий из следующих элементов:

Номер детали	Название
1	Нижний шкив
2	Рама рабочего стола
3	Пильная лента
4	Ремень привода типа А710
5	Демпфер
6	Направляющая
7	Штанга
8	Верхний шкив
9	Столешница
10	Электродвигатель типа АОЛ-22-2
11	Шкивы привода
12	Уголок крепления штанги
13	Гайка фиксации оси верхнего привода
14	Верхняя опора
15	Регулирующий винт
16	Ползун

Ниже рассмотрим, как сделать ленточный станок по дереву своими руками:

• В первую очередь нужно сделать эскизы изделия и основных его узлов. Можно воспользоваться приведенной выше схемой, единственное, нужно указать размеры стола, в зависимости от индивидуальных потребностей.
• Затем из профильной трубы надо сварить раму рабочего стола согласно чертежу. Стандартные размеры стола составляют 420×720 мм.
• Далее вырезается столешница из фанеры толщиной в 20 мм, и оклеивается текстолитом.
• После этого к столу нужно прикрепить несущую штангу, которую можно сделать из швеллера №8 длиной 680 мм. Чтобы прикрепить штангу к столешнице следует приварить поперечный профиль и уголок, к которому будет фиксироваться штанга.

Чертеж штанги

• Следующим шагом является изготовление верхнего и нижнего шкива. Эти детали можно вырезать из фанеры толщиной 20 мм и оклеить их рабочую поверхность листовой резиной при помощи полиуретанового клея.

Древесину нужно пропитать эпоксидной смолой и отшлифовать. Рабочая же поверхность должна иметь бочкообразную форму, что позволит ей удерживать пильную ленту.

Кроме того, при помощи эпоксидной смолы нужно вклеить дюралюминиевую втулку. В последней предварительно надо выточить гнездо для подшипника 60203.

Верхний шкив привода пильной ленты

• Нижний шкив следует надеть на стальную ось 30ХГСА и зафиксировать тремя шурупами.
• Затем ось необходимо вставить в буксу с двумя шарикоподшипниками 60203. Букса при этом фиксируется в нижней части штанги.
• Ко второму концу оси следует прикрепить шкив ременного привода. Фиксация осуществляется при помощи дистанционной втулки.
• С внутренней стороны стола крепится двигатель, на котором должен быть закреплен ведущий шкив. Оба шкива должны располагаться в одной вертикальной плоскости и соединяться ремнем.
• Далее к верхней части штанги крепится опора, в которой устанавливается регулирующий винт.
• Затем верхний шкив устанавливается на ось с ползуном.Собранный узел крепится к штанге, а также фиксируется регулирующим финтом. В итоге два шкива пильной ленты должны располагаться в одной вертикальной плоскости.
• В месте прохода полотна через столешницу устанавливается демпфер, который следует выполнить из текстолита согласно схеме. Демпфер снизит вибрацию полотна.

Схема демпфера

• Далее надо сделать кожух из листовой стали, который скроет пилу. Закрепить кожух можно на штанге и столешнице.
• В завершение работы следует установить на раме выключатель с отходящим от него проводом и вилкой. От выключателя проводка подводится к электродвигателю.

Готовый ленточнопильный станок

На этом ленточнопильный вертикальный станок по дереву готов. Теперь нужно установить пилу и можно выполнить пробный запуск. Если все действия были сделаны верно, то агрегат должен исправно работать.

Обратите внимание! Перед запуском необходимо смазать все подшипники солидолом.

Вывод

Ленточнопильные станки предоставляют ряд возможностей по обработке дерева, потому часто применяются на производствах, где требуется точное выпиливание деталей. Кроме того, они незаменимы для домашних мастеров, активно работающих с деревом.

Имея некоторые навыки работы с металлом, сделать такой станок можно самостоятельно.Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Стол для электролобзика своими руками – мастер-класс. Жми!

Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:

• сравнительная дешевизна и доступность;
• компактность;
• мобильность.

 Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:

• относительно малое время непрерывной работы;
• небольшая достижимая точность;
• недостаточное качество обработки.

Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.

В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.

 

Преимущества настольного электролобзика

 Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.

Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:

1. Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
2. Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две:
   • Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
   • На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.

Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.

Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.

Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления. 

Материалы и инструменты

 Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:

• Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм.
• Если говорить о ДСП (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга».Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм).
• Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.

Набор необходимого инструмента будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:

• карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
• угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
• отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
• шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).

Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.

 

Этапы изготовления

 Независимо от выбранного материала необходимо:

• изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
• изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
• собрать и отрегулировать стол.

 

Основание и рабочая поверхность

 Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).

 

Кронштейн

 Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка.Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.

Подшипники, которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.

Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:

При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.

Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).

Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.

Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.

 

Сборка и регулировка

 Кронштейн можно закрепить следующим образом

Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.

 

Полезные советы

 Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:

Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео: 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

Все об электролобзиках

В данной статье я расскажу Вам об уникальном изделии под названием «Электролобзик». Многие используют его при работе, а кто-то хочет приобрести себе такой станочек. В статье так же написано об еще одном инструменте, который используют многие мастера, а называется такой станок — ленточная пила. Вы узнаете все плюсы и минусы, которыми обладают на сегодняшний день два станка для выпиливания.

Электролобзик представляет собой удобное приспособление для выпиливания линий на деревянной заготовке. У лобзика узкое отрезное полотно, которое режет заготовку точно по размеченной Вами линии, двигаясь вверх и вниз. Разрез на заготовке наносится лишь тогда, когда полотно (пилка) движется вниз.

Зачастую лобзик сравнивают с ленточной пилой, так как при помощи нее тоже можно сделать такие же срезы как элетролобзиком. Но разница между ними все же есть:

1.

С помошью ленточной пилы можно резать более толстый материал намного быстрее, чем при помощи лобзика. В основном ленточные пилы используют для работы с более толстым материалом, а мастера в выпиливании использует такую пилу очень редко.

2.

Электролобзик выпиливает очень аккуратно. Лобзик оставляет за собой более гладкую линию чем ленточная пила, которая оставляет за собой грубый срез и зачастую шлифовать поверхность очень сложно. По мне лучше использовать электролобзик, потому что после выпиливания шлифовки заготовка не требует.

3.

Наверное все при просверливании отверстий в деталях используют ручную дрель со сверлом №3. Бывают очень мелкие детали, в которых большим сверлом не просверлить. В электролобзиках используются узкие полотна, которые удобно просовывать в детали с отверстием высверленное сверлом под номером 3. За счет этого можно выпиливать мелкие детали и их острые уголки. Ленточной пилой таких результатов, увы достичь нельзя. Вырез мелких изогнутых или полукруглых деталей выпилить ленточной пилой не представляет возможности. Так что лучше всего для работы выбрать электролобзик.

Виды лобзиков:

Все кто занимается выпиливанием и хотел бы приобрести для себя станок для выпиливания, задавали себе вопрос как же выбрать себе электролобзик? Или лучше всего подобрать себе качественную ленточную пилу? Какой же инструмент мне будет более удобен при работе? Так как же все-таки для себя выбрать нужный станок?

Я расскажу Вам все плюсы и минусы ленточной пилы и электролобзика.

1.

«+» Оба механизма работают за счет электромоторов, которые всегда находятся в натянутом положении.

2.

«-» У ленточной пилы натягивание производится, по-моему, очень сложно. Всегда необходимо натягивать с большим трудом верхнее колесо станка, которое потребует сильной и точной фиксации.

3.

«+» В лобзике же наоборот. Полотно (пилка) затягивается легко, без особых усилий и закрепляется в верхних держателях в натянутом положении. Так что затянуть пилку Вам не составит большого труда.

4.

«-» Работать с ленточной пилой гораздо сложнее, чем с электролобзиком. К тому же это очень опасно. Так же для работы с таким прибором нужны профессиональные навыки, которыми обладает не каждый.

5.

«+» При работе с лобзиком сложностей возникнуть практически не может, поскольку как Вы уже знаете полотна у лобзика тонкие. За счет этого Вам будет легко просунуть полотно в просверленное отверстие.

6.

«-» При работе с ленточной пилой можно порезаться, соприкоснувшись пальцами рук с лезвием. Последствия такой неосторожности могут быть очень плачевными.

7.

«+» Работать с лобзиком гораздо безопаснее. Если вдруг Вы коснетесь полотна, то на месте соприкосновения будет, лишь небольшая царапина, через которую не потечет кровь. Безопасность в электролобзике превыше всего, что уж не скажешь о ленточной пиле.

8.

«-» Часто приходится регулировать ленточную пилу. Необходимо подтягивать полотно чтобы пила была всегда в натянутом положении. Такая регулировка заметно затруднит вашу работу с ленточной пилой.

9.

«+» Лобзик не нуждается в частой регулировке. В самом начале работы Вы затягиваете полотно, регулируете нужные параметры, а затем спокойно выпиливаете без мыслей что нужно что-то подтягивать и настраивать.

10.

«-» С Ленточной пилой вы не сможете сделать точных прорезов без профессиональных навыков. Заготовка заметно расслоиться с обратной стороны и так Вы испортите свою работу.

Возможно вам так же будет интересно прочитать про рабочее место для выпиливания.

Со всеми основными положительными и отрицательными качествами станков Вы уже познакомились. Надеюсь, что для себя Вы сделали выбор, и теперь знаете, какой станок больше подойдет для выпиливания.

Удачного Вам выпиливания!

chudo-lobzik.ru

---

• 
  Пластифицирующие добавки для бетона
• 
  Устройство водонагревателя накопительного
• 
  Дизайн предбанника
• 
  Blyss отзывы радиатор
• 
  Копалка картофеля для мотоблока своими руками
• 
  Электрический краскопульт как выбрать
• 
  Строительный рынок новокосино
• 
  Отмостка вокруг дома как правильно
• 
  Что лучше пластиковые или алюминиевые окна
• 
  Окна на веранду
• 
  Перфорированный уголок для откосов