Как подключить блок розеток: правила установки и схемы подключения. Монтаж розеток в блоке

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

отвертка крестовая

мини уровень

пассатижи

Также могут понадобиться:

гильзы ГМЛ

термотрубка

пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Подключение блока розеток: три способа

Электрические приборы занимают в домашнем хозяйстве всё больше места. Смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры есть практически в каждом доме. Для использования всех этих устройств недостаточно одиночных или сдвоенных точек электропитания. Как правило, при современном монтаже электропроводки выполняется подключение блока розеток, состоящего из нескольких разъёмов.

Что представляет собой розеточная сборка

Это – конструкция, состоящая из нескольких точек подключения, часто имеющих различное назначение. Например, розеточный блок может состоять из пары электрических (220 В), одного телевизионного и одного разъёма компьютерной сети или USB, по которому можно подключаться к интернету, а также для соединения с другими вычислительными средствами. Состав сборки может содержать и телефонные розетки, довольно распространённые в современных офисах. Монтаж блока, состоящего из нескольких розеточных устройств, осуществляется одним из 3 способов:

путем встраивания в стену;
наружным способом;
с использованием переносных модулей – таких как многорозеточные удлинители или выдвижные конструкции.

Конструкции могут быть дополнены различного рода устройствами: предохранителями, индикаторами, выталкивателями штепсельных вилок, автоматическими приспособлениями.

Как выполняется внутренний монтаж

При таком виде монтажа установка блока розеток производится непосредственно внутрь кирпичной, железобетонной или блочной стены. Для этого используются специальные коробки – подрозетники, к которым подводятся электрические, телевизионные и другие кабели. В большинстве случаев для каждой точки питания используется свой подрозетник. Это обязательно для разъёмных устройств, имеющих различное предназначение.

Если, например, сборка имеет два электрических разъёма, для них может применяться одна коробка. Существуют комбинации силовых розеток с выключателями приборов освещения. Такое решение целесообразно выполнять там, где помещения имеют ограниченное пространство – например, в ванных комнатах.

Накладной монтаж и его особенности

Этот монтажный вариант предпочтителен, когда проводка выполнена снаружи стен и заключена внутрь коробов. В этом случае монтаж блока розеточных устройств имеет свои особенности.

Подрозетные коробки здесь не потребуются. Внешние розетки крепятся непосредственно на поверхность стены.
Если в блоке присутствует разъём для подключения телевизионного приёмника или компьютерный сетевой, то скомбинировать силовые электророзетки с ними единой сборкой не получится. Придётся дополнять такие конструкции одинарными телевизионными или компьютерными разъемами.
При накладном монтаже заменить блок розеток гораздо проще, чем при внутреннем. Проводку не придётся заводить внутрь нового подрозетника.

Выдвижные конструкции

Такие выдвижные устройства, как правило, встраиваются внутрь мебели и часто применяются на кухне. Когда электропитание не требуется, они прячутся в столешницу и не мешает готовить пищу. Если же нужно подключить кухонный комбайн, телевизионное устройство или ещё какой-нибудь гаджет, эта конструкция выдвигается нажатием кнопки либо другим способом.

Удобство подобный решений состоит в том, что они имеют эстетичный вид, могут быть установлены на ограниченном пространстве и не требуют разрушения стен образованием отверстий. Кроме выдвижных существуют также поворотные конструкции.

Из чего состоит розеточный блок

Блок электрических силовых розеток, встраиваемый в стену, состоит из следующих деталей:

лицевых панелей;
одной общей рамки для всей конструкции;
корпусов с заземляющими, фазовыми и нулевыми контактами;
подрозетников – одного или нескольких.

Как правило, такие конструкции устанавливаются на высоте 300 мм от пола – это наиболее практичное расстояние. Можно делать и выше – например, на 90 см от пола, как это делали в советские времена. Такое расстояние удобно для выключателей. По крайней мере, жёстких правил на этот счёт не существует.

На каждое помещение должен быть выделен свой автомат. Исключение может составлять ванная и кухня, где иногда используются по несколько автоматов. Если в квартире есть маленькие дети, необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности – снабдить устройства защитными шторками.

Для монтажа электропроводки применяется 2 или 3-жильный провод сечением 2,5 мм. Желательно использовать медь, поскольку у неё гораздо лучшая электропроводность, чем у алюминия, хотя такие провода стоят дороже.

Подробно о монтаже

Как установить блок розеток в помещении? Первое, с чем нужно определиться, – это место монтажа модульной конструкции. Она должна располагаться максимально близко к используемым электрическим устройствам, чтобы их было удобно подключать. Например, в кухне оптимальное место для розеточного блока – над столешницей, чтобы было удобно включать кухонный комбайн, миксер, электрическую мясорубку и другие бытовые приборы. Количество точек питания зависит от того, сколько устройств будет использоваться одновременно, определяются также с наличием телевизионного разъёма.

Если розеточная группа устанавливается в ванной комнате, следует помнить, что её расстояние до воды должно быть не менее 60 см. Кроме того, корпуса электророзеток должны иметь защиту от влаги во избежание короткого замыкания.

Когда определились с местом, необходимо подготовить перфоратор, которым будут штробиться стены. От материала стен – кирпича, бетона, гипсокартона – зависит, какую насадку нужно будет применять. Пригодятся также такие инструменты, как уровень, рулетка и маркер. Далее производится разметка стен, для чего и применяется маркер. Наносится расположение розеток. Расстояние между их центрами должно быть ровно 72 мм, иначе рамка может не надеться на лицевые панели. Если же устройства будут устанавливаться не блоком, а как совокупность отдельно стоящих разъёмов, тогда это условие необязательно.

Перед тем как подключить блок розеток, стены штробятся для электропроводки. Чтобы она проходила строго горизонтально или вертикально, используется строительный уровень. Для того чтобы сделать выемки в кирпичных или бетонных стенах, сначала требуется прорезать посадочные места подрозетников коронкой. Затем отверстия выбиваются с использованием зубила и молотка. В гипсокартон установить розеточный блок ещё проще.

Когда отверстия готовы, в них вставляются подрозеточные стаканы и закрепляются там раствором гипса. К гипсокартону стаканы прикрепляются с помощью специальных лапок, расположенных по бокам.

Подключение к электросети

Когда гипсовый раствор высохнет и выполнена установка блока розеток, можно приступать к заключительному этапу. Как подключить блок розеток к электрической сети? Для этого существует два метода – шлейфовый и комбинированный (параллельный).

Шлейфовым способом подключаются разъёмы последовательно от одного входящего кабеля. Такой вариант удобен и наиболее распространён. Реализуется, если к розеткам не подключены мощные приборы – например, стиральная машина, бойлер, духовой шкаф и другие. При таком подключении расходуется меньше кабеля. Все точки подключаются последовательно перемычками из жил, которые берутся из такого же кабеля, что проложен.

Следует отметить, что действующие Правила устройства электроустановок (ПУЭ) запрещают разрывать нулевой и заземляющий провод. К сожалению, на это особо не обращают внимания и устанавливают таким способом розеточные разъёмы повсеместно.

В том случае если предполагается подключать что-то мощное, можно воспользоваться комбинированным способом. От щитка с автоматом прокладываются два провода в гофре. Один подводится к мощному разъёму, другой используется для последовательного подсоединения остальных точек.

Каждый из проложенных кабелей должен без сильного нагрева пропускать через себя до 16 Ампер тока. Если розеточный блок включает в себя слаботочный телевизионный или компьютерный кабель, под него делается отдельный штроб, он также подводится в своём собственном гофре.

Практикуется ещё один вид подключения – звездой или ответвлением. Это делается, когда к каждой из точек может быть подключено какое-то мощное потребляющее устройство. К каждому разъёму от щитка идёт отдельный кабель. Если есть заземление, придётся тянуть 3 жилы. Для трёхфазной сети современных стандартов TN-C-S и TN-S потребуется прокладывать 5 жил. Такой способ – наиболее затратный по количеству используемого кабеля и по труду, ведь каждый кабель нужно отдельно штробить.

Все кабели прокладываются с небольшим запасом, чтобы в дальнейшем при замене розеток можно было без проблем заново подключить их. После того как кабели подключены к внутренним контактам, штепсельные розетки закрепляют внутри подрозетников, прикручивают лицевые панели и надевают рамку.

normdom.ru

подключение и установка своими руками

Перед тем как начать проводить работы по монтажу новых розеточных групп необходимо вспомнить о правилах техники безопасности. В первую очередь требуется в распределительном щитке отключить автоматический выключатель, к которому подсоединен блок электрических розеток. Затем прибором проверить отсутствие электрического напряжения в требуемом направлении схемы. После этого требуется закрыть щиток на замок для исключения возможности включения автомата другими лицами. В старых схемах электрической сети, где нет в наличии автоматических выключателей, нужно выкрутить предохранительные пробки.

Общие правила распределения проводов

Когда все нормы безопасности соблюдены в полном объеме, можно начать подключение новых розеточных точек или устанавливать, например, на место старых элементов новые двойные розетки. Новый тип данных электрических устройств состоит из двух изолированных друг от друга контактных гнезд и клеммы для подсоединения заземляющего провода.

К силовым зажимам должны подключаться фазный (красный) и нулевой (синий) проводник, каждый в свое гнездо. К заземляющему контакту подсоединяют защитный провод. Такое соединение носит защитную функцию, так как подключаемый прибор с помощью защитного провода связывается с заземляющим устройством, защищающим от поражения электрическим током.

Рассматриваемое подключение выполняется через распределительную коробку. Именно туда изначально заводятся провода, идущие с распределительного пункта дома. Далее выполняется разветвление силовых кабелей. Один направляют непосредственно к розетке, а другой идет к другому разветвлению провода в коробке. Соединять проводники между собой необходимо строго по цветовой раскраске.

Существующие конструкции розеток и способы их установки

Перед тем как заменить розетку или встраивать, например, новый вертикальный блок розеток следует вспомнить, что существует три типа таких электрических устройств. К ним относятся:

встраиваемый в стену тип;
наружные розетки;
переносной модуль, такой как, например, выдвижной блок розеток для кухни, монтируемый в столешницу.

В конструкцию этих электрических изделий может входить дополнительные элементы. Это защитные приспособления в виде предохранителей, выталкиватели штепсельных вилок, индикаторы и устройства автоматики.

Особенности внутреннего монтажа розеток

Встроенный тип устанавливается непосредственно внутрь стены, сделанной из железобетона, кирпича или блоков. Внутренние розетки монтируются в специальные коробки, куда заведены провода. Количество подрозетников зависит от количества модулей и их назначения. Например, розетка двойная горизонтальная устанавливается в одну коробку, когда, кроме силовых элементов в ее конструкции нет иных деталей. Если в устройстве присутствует модуль для подключения тв — приемников, то необходимо монтировать отдельный подрозетник. На вопрос, как подключить такой блок розеток, ответ находится простой. Необходимо выполнить отдельное подсоединение силовых контактов к электрической схеме, от присоединения тв кабеля к телевизионному модулю.

Кроме этого, для питания некоторых помещений можно скомбинировать розетку с выключателем осветительных приборов. Такой своеобразный блок питания устанавливают для ванных комнат из-за ограниченного пространства. Такой модуль позволяет совмещать подключение силовых бытовых приборов и включение освещения из одного места. Собранный таким образом блок питания не портит интерьер ванной комнаты и является элементом дизайнерского решения.

Новичкам в электрике следует запомнить, что двойные розетки устанавливаются в один подрозетник, когда имеют одно предназначение. Многофункциональный системный блок, включающий тв модуль или выключатель, или тройной силовой блок должен монтироваться в несколько розеточных коробок.

Накладной вариант установки розеток

Накладной способ используется в помещениях, где проводка проложена открытым способом. Чтобы понимать, чем он отличается от встраиваемого способа нужно ответить на вопрос, как установить на стену одинарную розетку или сдвоенный розеточный блок наружного монтажа.

Здесь присутствуют такие отличия:

Такой тип не требует наличия подрозетника. Например, розетка внешняя двойная крепится прямо на поверхность стены. Соединяемый с электрической схемой провод заходит внутрь через специальное отверстие.
Для подключения тв — приемника потребуется установка отдельной одинарной телевизионной розетки. То есть, двойную розетку наружной установки нельзя скомбинировать в одно целое с тв модулем.
Поменять накладной розеточный блок будет намного проще, чем внутренний аналог, так как не требуется заводить соединяющий провод внутрь нового подрозетника, дополнительно разрушая стену. Это свойство говорит о простоте монтажа.
Если силовой провод заложен в плинтус, то можно смонтировать угловой накладной блок розеток поверх этого элемента. Этот способ значительно упростит монтаж, и сэкономит кабель.

Единственным недостатком накладного способа установки розеток является не эстетичный вид. Его в основном используют в помещениях хозяйственного назначения.

Разновидность и преимущества выдвижных розеточных блоков

Современные технологии позволяют изготавливать модульные блоки выдвижного типа. Они устраиваются в элементы мебели. Например, настольный блок, вмонтированный в столешницу на кухне, позволяет одновременно подключать одновременно несколько кухонных приборов и тв — приемник.

К преимуществам таких электрических устройств относят:

эстетичный внешний вид;
возможность установке при ограниченном пространстве;
исключается необходимость делать отверстия в стенах.

Розеточная стойка такого типа бывает двух типов – выдвижного и поворотного исполнения. Его конструкция, кроме розеточных модулей, может содержать USB разъем для подключения компьютерной техники.

Видео про блок электрических розеток

amperof.ru

правила установки и схемы подключения 🚩 Ремонт квартиры

Представляет собой блок розеток длинную узкую панель с несколькими электроточками. Монтировать такие группы можно в любых помещениях дома. Ничего особенно сложного установка блоков розеток собой не представляет. Однако выполнять эту операцию своими руками, конечно же, следует с точным соблюдением всех положенных технологий и правил.

Перед тем как приступать к монтажу розеточной группы, обязательно следует полностью обесточить электросеть квартиры. Также нужно правильно выбрать место для установки блока. Так, к примеру, согласно нормативам, монтировать розетки в доме нужно не менее чем в 60 см от раковин, душевых кабин и газопроводов.

В отношении высоты установки электроточек никаких особых требований СНиП не предусматривает. Но чаще всего блоки розеток монтируют все же на высоте в 30-40 см или в 90-100 см от пола.

Для установки блока розеток в квартире или доме нужно будет подготовить:

строительный уровень;
перфоратор;
отвертку и кусачки;
карандаш и линейку для выполнения разметки.

Также нужно будет обязательно приобрести замазку. Она в последующем потребуется при установке подрозетника.

Состоят розеточные группы, устанавливаемые в жилых квартирах и частных домах, из следующих элементов:

одной общей для всех электроточек рамки;
лицевых панелей;
корпусов с контактами.

В комплекте с блоком может идти и несколько подрозетников. Разумеется, прежде чем приступать к установке, блок розеток нужно разобрать. То есть отделить лицевую панель от рамки и ослабить болты на контактах.

Определившись с местом установки, можно приступать собственно к монтажу розеток. Прежде всего под блок нужно будет сделать разметку. Подойти к этой процедуре следует ответственно. Иначе в последующем декоративная крышка группы может не встать на свое место.

Выполнять гнезда под электроточки блока нужно таким образом, чтобы расстояние между их центрами было равно 72 мм. Разумеется, все штробы должны быть размещены в одной горизонтальной или вертикальной плоскости в зависимости от типа блока. Для того чтобы этого добиться, следует использовать строительный уровень.

Посадочные места для подрозетников блока в кирпичных или бетонных стенах делают перфоратором со специальной насадкой. Если такого инструмента в хозяйстве нет, можно произвести штробление с использованием и просто молотка и зубила. Выполняют эту процедуру примерно следующим образом:

сначала штробят круги коронкой;
выбивают с помощью зубила сердцевину;
вычищают из гнезда крошки цемента и пыль.

В гипсокартоне отверстия сделать будет, конечно же, еще проще, чем в бетоне. В этом случае для прорезания используют специальную коронку. Для вставки блока целиком перемычки между вырезанными в бетоне или гипсокартоне гнездами убирают.

Подрозетники блоков розеток обычно имеют особую конструкцию. Представляют они собой пластиковые стаканы, легко скрепляющиеся между собой и имеющие по четыре отверстия для пропуска проводов в горизонтальной или вертикальной плоскости.

После установки подрозетников штробы нужно замуровать. Использовать для этого можно, к примеру, алебастр, замазку или шпаклевку. В кирпичные или бетонные стены подрозетники вмуровываются обычно с применением гипсового раствора. К ГКЛ такие элементы прижимаются специальными лапками.

Подключаться к проводке блоки розеток могут:

последовательно;
параллельно.

Первый тип монтажа называется шлейфованием, второй — «звездой».

Чаще всего своими руками блоки розеток подключаются к сети последовательно. Технологически метод шлейфования считается несколько более простым, чем «звезда». Однако применять такой способ подключения для блоков допускается только в том случае, если розетки в последующем не планируется использовать для каких-нибудь очень мощных бытовых приборов.

В этом случае розетки при монтаже блока соединяются последовательно, как лампочки на гирлянде. Собственно к сети при использовании метода шлейфования подключается только первая электроточка. Остальные розетки коммутируются с ее контактами.

Используется такая технология в большинстве случаев в старых домах, то есть там, где нет заземляющих проводов. Фаза при таком способе подключения соединяется с фазой, а ноль с нолем. Выполняется подключение в данном случае следующим образом:

к клемме первой розетки подключается фаза основного кабеля и фаза второй розетки;
та же самая операция производится с нулевым проводом;
между перемычками подрозетников пропускаются и отгибаются по направлению к клеммам провода для следующих розеток;
выполняется последовательное подключение проводов.

К последней розетке в цепочке, таким образом, будут подключены только один фазный провод и один нулевой.

Метод шлейфования при установке блока розеток может использоваться, конечно же, и в домах, электросеть которых дополнена заземлением. Монтаж в этом случае будет иметь некоторые нюансы. Дело в том, что по нормативам безопасности прерывать заземляющий провод при шлейфовании нельзя. Его в данном случае устанавливают методом ответвления.

При использовании такой технологии к каждой розетке блока от распредкоробки протягиваются своя фаза и свой ноль. То есть, к примеру, к блоку из трех электроточек в данном случае должен быть проложен кабель с тремя фазами и с тремя же нулями. В месте расщепления проводников в коробке при применении такого способа подключения используют специальные металлические обжимные гильзы или клеммные колодки.

После того как все розетки будут установлены в гнезда и подключены, их нужно выровнять по уровню и закрепить саморезами. Далее следует проверить работу смонтированного блока. Для этого нужно возобновить подачу электроэнергии и с помощью индикаторной отвертки убедиться в том, что ток поступает к розеткам.

Заканчивают работу по монтажу блока установкой на место лицевой панели. После этого обычно еще раз проверяют работоспособность группы, на этот раз уже путем подключения какого-либо электроприбора.

При выполнении подключения блока розеток стоит, помимо всего прочего, соблюдать следующие рекомендации:

Слишком длинные концы проводов при выводе в подрозетники оставлять не стоит. То же самое касается и перемычек между электроточками в блоке. Считается, что для комфортной работы будет вполне достаточно 12-15 см длины провода.
Зачищать провода для подсоединения к клеммам розеток на слишком большую длину также не нужно. Снимать изоляцию на концах жил следует не более чем на 0.8-10 мм.
Для перемычек блока лучше всего использовать провода того же сечения, что и силовой кабель.

Приобретать для установки в квартире или загородном доме лучше всего розетки с плоско-пружинным контактом. Такие модели считаются самыми надежными в эксплуатации и долговечными.

Ответвление жилы заземления следует выполнять самым проверенным способом — опрессовкой с использованием гильзы. Это позволит сохранить по всей длине проводника надежный контакт.

www.kakprosto.ru

Как подключить блок розеток или блок розетка + выключатель

Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.

Важно! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.

Техника безопасности

До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.

Подключение блока розетка + выключатель

«Штатное» место установки такого модульного изделия– в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.

Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль – синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой – на общий контакт входящей фазы выключателя.
Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.

Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

Подключение

При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.

Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне. В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.

Как подключить розетки в модульном изделии?

Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.

Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке.

Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.

Совет! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.

Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт. Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.

При установке блока в одну общую монтажную коробку от распредкоробки подключается первая розетка, остальные устройства подключаются к ней через винтовые клеммы.

Установка модульного изделия по трудоемкости лишь немногим сложнее подключения обычного электроустановочного устройства на 220 Вольт. Проявив внимание и аккуратность в работе, выполнить эту работу вполне по силам любому человеку.

bouw.ru

Установка блока розеток (видео) | CassusPro.ru

(Last Updated On: 22.12.2017)

Установка блока розеток

Сегодня электроприборы, объединенные в один блок, например, розетки и выключатели, используются значительно чаще традиционных одиночных изделий, потому что они значительно удобнее в использовании. К тому же установка блока розеток ничем особо сложным не отличается, и ее вполне под силу выполнить собственными руками домашнему мастеру, имеющему опыт работы с электроприборами и электрикой вообще.

Однако для жителей многих современных домов нет проблемы с выбором и установкой розетных блоков, как например, у жителей новостроек в Домодедово, где установлены многофунциональные блоки для розеток с многочисленными предохранителями и заземлением. Устанавливается при этом только сертифицированное оборудование мастерами, имеющими лицензию.

Многообразие видов и форм блоков розеток

Широкая распространенность таких изделий обеспечивается тем, что сегодня они представлены в самых разных вариантах, отличающихся отличной эргономикой, продуманной системой установки и привлекательным внешним видом. А самое, наверное, главное – это то, что все провода теперь локализуются в одном месте, что очень удобно как на этапе прокладки электропроводки, так и на этапе пользования розетками и выключателями.

Если в помещении имеется множество электроприборов и, следовательно, требуется большое количество розеток, то лучше отдать предпочтение варианту блока, встраиваемому в шкаф или специальную стойку. Через такие блоки возможно подключение как напрямую, так и через источники аварийного питания, поэтому чаще всего блоки розеток, встраиваемые в шкафы и стойки, выбирают для серверных помещений, крупных компьютеризированных аудиторий и т. п. В одном таком блоке может быть до 12 розеток.

Стандартные варианты, используемые как в административных, так и в жилых помещениях – это блоки и диагональю 10 и 19 дюймов. Вариантов изготовления блоков розеток для повсеместного использования большое множество, они могут изготавливаться из самых разных материалов, оснащаться системами защиты от скачков напряжения, предохранительными шторками, что позволяет выбрать подходящий вариант практически для любого помещения независимо от его назначения и дизайнерского решения.

Порядок подключения блока с 3 и более розетками

В тех ситуациях, когда требуется обеспечить возможность подключения более чем 2 устройств к электросети, разумнее использовать не отдельные розетки, а объединенные в 1 блок.

Все розетки в таком блоке должны подключаться параллельно. Поэтому до установки и подключения розетки нужно в каждое посадочное место каждой розетки в блоке завести перемычки, собранные из 3 разных проводов. Следовательно, для блока из 3 розеток необходимо 3 перемычки и 9 отдельных проводов. Перемычки должны быть оптимальной длины, чтобы не препятствовать плотной фиксации розетки в гнезде.

Видео:

Когда перемычки сделаны, можно устанавливать розетку на предназначенное ей место и приступать к подключению в следующем порядке:

нужно разобрать все розетки в блоке;
перемычки между отдельными коробами, кабель или отдельные провода зачищаются от изоляции, при этом нужно следить, чтобы кабель, идущей от распределительной коробки, имел длину с запасом – запас пригодится, если в будущем понадобится выполнить переподключение;
первая розетка подключается по стандартной схеме, т.е. точно так же, как и отдельная розетка;
подключенная розетка устанавливается монтажную коробку, при этом важно соблюсти уровень установки;
после этого в соответствии с цветовой маркировкой подключаются и устанавливаются в коробки все остальные розетки. Важно помнить – к последней розетке в блоке должны подключаться только 3 провода;
установленные розетки закрываются внешней крышкой, при этом важно четко совместить прорези под штепсель с входами розеток.

Как видно, установка блока розеток ничем кардинальным не отличается от установки обычной розетки. Нужно только соблюсти правильную последовательность действий и не забыть, что розетки должны подключаться параллельно.

cassuspro.ru

Установка розетки или выключателя своими руками в гипсокартон

Подрозетники в гипсокартоне

Итак, у вас есть гипсокартонная стена и розетка, которую нужно в нее установить. На самом деле речь пойдет не об установке самой розетки в гипсокартон, а подрозетника, т.к. этот этап более сложный и вызывает больше вопросов. Давайте вместе разбираться как это сделать. Будем описывать ситуации, с которыми вы можете столкнуться от идеальной до самой неприятной.

Установка розетки в гипсокартон на этапе монтажа стены

Самая идеальная ситуация, когда листы гипсокартона только прикрепили к профилям, вы знаете, где примерно находятся подведенные кабели для подключения розетки, а шляпки саморезов, которыми прикручен гипсокартон хорошо видны. В таком случае вам понадобится инструмент и материалы:

Дрель;
Коронка для гипсокартона 68мм;
Отвертка ;
Подрозетник;
Розетка внутреннего монтажа.

Порядок выполнения работ очень прост:

Дрелью и коронкой вырезаем отверстие для подрозетника;
Вырезаем отверстие диаметром 68 мм коронкой
В необходимом месте подрозетника выламываем отверстие для силового кабеля;
В нужном месте выламываем заглушку
Продеваем кабель;
Вставляем подрозетник и отверткой закрепляем его с помощью прижимных лапок;
Монтируем механизм розетки (или выключателя) в подрозетник
При необходимости нанесения финишного покрытия – заклеиваем место крепления малярным скотчем
В последнюю очередь вставляем рамки и декоративные элементы

Установка выключателя или розетки в таком случае занимает считанные минуты. Гипсокартон режется коронкой легко, подрозетник становится на место без проблем. Но случаи бывают разные.

Как установить, если вы не знаете где профили

Вы могли забыть или вовсе не знать, когда следует вырезать отверстия под розетки, штукатуры-маляры могли сделать свою работу на день раньше. На самом деле причин может быть масса. Итог – вы стоите перед стеной и не видите саморезов, которые говорили бы вам о том, где проходят профили. Тем не менее, в таком случае вы должны знать приблизительное место выведения силового кабеля и расположение будущего выключателя или розетки.

Обычный магнит подскажет вам, где находится профиль

Дополнительный инструмент – магнит. Обычный магнит от динамика, которым вы с легкостью сможете определить место, где проходит профиль, а где его нет. Пользуясь полученными данными вы сможете сделать разметку и установить розетку так, как будто стена еще не зашпаклевана.

Полезный совет: для того, чтобы знать, где нужно установить розетку, можно до прикрепления листа ГКЛ сделать отверстие в нужном месте и вывести в него заизолированный кусок кабеля. В таком случае вы никогда не забудете и не потеряете это место, даже после финишного покрытия.

Установка без привязки к профилям

Возможно, вы забыли вырезать отверстие на этапе монтажа, или решили вместо одной розетки установить блок из трех или четырех. Попадание в оцинкованный профиль в этом случае более чем вероятно. Работа в этом случае требует опыта и новичку ничего хорошего не сулит.

Дрелью и коронкой, как обычно, вырезаете гипсокартон;
Вынимаете получившийся «пятачок»
Ножом, ножницами по металлу, стамеской вырезаете профиль так, чтобы можно было в получившееся отверстие сунуть подрозетник

Не стоит при этом бояться, что конструкция всей стены пострадает. Гипсокартон крепится к профилю во многих точках, а сам профиль так же во многих точках крепится к бетону. Убрав 5-10 см металлического профиля вы ничего не измените в общей конструкции.

Типичная ошибка криворуких мастеров - пара сантиметров мимо и плюс два часа работы

При работе по обрезанию профиля будьте предельно осторожны – шанс получить травму очень велик. При возможности избегайте этого способа установки подрозетника. В маленьком отверстии, диаметром 62 мм очень сложно работать аккуратно. В лучшем случае вы повредите круглое отверстие в хрупком ГКЛ, в худшем нанесете себе травму острым краем обрезанного металлического профиля.

Установка блока розеток в гипсокартон

Блок из нескольких розеток устанавливается с разными целями и гипсокартон для этого подходит лучше, нежели бетонная стена. Для установки блока нам понадобятся дополнительные инструменты:

Стамеска
Соединительные «бабочки»
Дополнительные провода для соединения

Порядок работ будет несколько отличаться от описанного для единичной розетки:

Выламываем отверстия межу всеми стаканами и в месте будущего входа кабеля
Соединяем подрозетники с помощью соединительных бабочек, если иное не предусмотрено самим корпусом
На стене на нужной высоте отмечаем с помощью уровня линию расположения блока
Прикладываем к этой линии получившуюся конструкцию из подрозетников и отмечаем на стене центр каждого
Вырезаем коронкой каждое отверстие, как это описано выше
Стамеской соединяем полученные отверстия так, чтобы блок из подрозетников смог поместиться
Вставляем блок и закрепляем его с помощью зажимных винтов
Просовываем провода между подрозетниками
Провода в блоке розеток

Делать самому или вызвать мастера.

Время - деньги. Решать вам

На самом деле услуги мастера – электрика стоят не так уж много. В среднем, работа мастера обойдется вам примерно в 10$ без учета расходников. При этом стоимость самой дешевой коронки по гипсокартону – 5$. Плюс, самая дешевая коронка подарит вам незабываемые впечатления от работы дешевым инструментом. И это учитывая, что у вас уже есть дрель и вы знаете как ей работать.

В целом, если речь идет об одной-двух розетках, мы рекомендуем доверить эту функцию наемному работнику – профессионалу. В деньгах вы потеряете максимум 5-10 долларов, а в качестве только выиграете.

Если вы устанавливаете розетки в гипсокартон самостоятельно по всей квартире, в этом случае экономия может стать действительно значительной

Видео о том как НЕ надо устанавливать розетки.

На видео показана работа горе-строителей, которые на объекте занимаются чем угодно, только не профессиональной деятельностью. Делать так, как они не стоит, также не стоит нанимать таких "профи"

Загрузка...

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стоит ли устанавливать тройную розетку? Плюсы и минусы единого корпуса

Преимущества и конструкционные особенности выключателя Legrand, а также секреты того, как его подключить

Собираем удобный распределительный щит самостоятельно

Инструмент для отверстия под розетку и порядок выполнения работ

electricadom.com

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги