Обрешетка каркасного дома: виды, назначение, особенности. Обрешетка каркасного дома

Обрешетка каркасного дома: виды, назначение, особенности

Важными элементами конструкции каркаса дома являются обрешётка и контробрешётка. Обрешётка расположена перпендикулярно основным конструкционным элементам каркаса – стропилам, стойкам и лагам. Контробрешётка монтируется параллельно по отношению к ним.

Назначение обрешётки

• Создаёт в каркасе здания зазоры, которые используются для прокладки инженерных коммуникаций. Через них проводят трубы, вентиляцию.
• Облегчает работы по выравниванию поверхности для обшивки.
• Служит для упрочнения каркаса здания.

Виды обрешётки

При строительстве каркасного дома устанавливается обрешётка для стен, кровли, пола.

Стены

Особенность конструкции для стен – она устанавливается отдельно для каждого этажа. Назначение обрешётки – равномерное распределение на стены нагрузки, которую на них оказывает кровля.

При строительстве каркаса здания делается косая или горизонтальная обрешётка. При желании можно выбрать любую, но первый вариант более предпочтительный. Установленные под наклоном доски обеспечивают высокую прочность создаваемой конструкции. Устанавливать их надо под одинаковым углом. Обычно выбирается угол в 45° (допускается минимальное отклонение). Горизонтальная обрешётка менее прочная, но более экономичная – нет существенного количества отходов досок. Для повышения прочности каркаса пиломатериал приходится устанавливать часто. Доски монтируются на расстоянии 20 см друг от друга. Их ширина при этом должна быть 10 см.

Устанавливается обрешётка, как с наружной, так и внутренней стороны каркаса. Она используется как основа для установки облицовочных материалов. С внешней стороны на неё удобно крепить сайдинг, который многие владельцы домов выбирают для оформления фасада жилья. С внутренней стороны на неё может фиксироваться вагонка, фальшбрус, пластиковые панели.

Кровля

Обрешётка позволяет усилить конструкцию крыши, на неё крепится кровельный материал. Расстояние между досками будет зависеть от того, что выбрано в качестве покрытия крыши. При этом надо учитывать особенности некоторых материалов. Требуется выбирать такой шаг досок, чтобы не было провисания кровельного покрытия. При установке мягких покрытий придётся располагать доски ближе друг к другу, чем при монтаже твёрдых. Для создания обрешётки для кровли используются доски шириной до 10 см.

Пол

Установленная на пол обрешётка послужит дополнительными лагами. Она усиливает конструкцию. Устанавливаются доски на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Допустимая ширина досок – 10 – 15 см, толщина – 5 см. Толстые доски для пола выбираются с учётом сильной нагрузки, которая на них станет оказываться в процессе эксплуатации дома.

Стоит ли делать обрешётку сплошной?

Иногда люди для увеличения прочности строения и лучшего его утепления делают сплошную обрешётку. Но нет смысла пытаться делать такую конструкцию. Прочность будет достаточной и при наличии зазоров между досками. Сделать здание более тёплым тоже не получится. Между досками всё равно будут оставаться зазоры. Также требуется помнить, что через имеющиеся в обрешётке отверстия прокладываются коммуникации. Сделать сплошную стену из досок – затруднить работы по проведению инженерных систем.

Правильно сделанная обрешётка позволит усилить конструкции каркасного дома. Чтобы она действительно была прочной, требуется выбирать качественные доски. Они должны быть произведены из хорошей древесины, не иметь дефектов (следов гниения, трещин). Только в этом случае созданная конструкция будет надёжной и прослужит длительное время.

Дверные и оконные ройки: что это такое и зачем нужна их установка?

Деревянный дом после постройки даёт усадку в течение 6-12 месяцев в зависимости от того, из какого леса он построен и в какое время года. Усушка древесины приводит к изменению геометрии здания. В результате усадки деформации подвергаются и подготовленные для окон и дверей проёмы. ...

www.stroitedom.ru

Как сделать обрешетку дома под сайдинг своими руками

Облицовка сайдингом — самый простой способ придания эстетичного вида и утепления старого дома и нового строения.

В монтаже пластиковых панелей ключевую роль конечного результата играет каркасная обрешетка.

О том, каких видов она бывает, как ее правильно рассчитать и установить, и пойдет речь в нашей статье.

 

Нужна ли обрешетка?

Обрешетка играет немаловажную роль:

• Каркас производит выравнивание стен дома, что позволит скрыть под отделкой погрешности кирпичной кладки, а также неровности брусчатого дома.
• Монтаж позволит дополнительно утеплить стены дома, а также при необходимости изолировать фасад от проникновения влаги.
• Каркас под панели обеспечивает воздушную вентиляцию стен.

Избежать потерь тепла, придать красивый вид зданию, защитить от появлений грибка и плесени – вот главные предназначения конструкции.

Для того чтобы достичь всех этих показателей, требуется выполнить соответствующую подготовку стен:

• Удалить с поверхности фасада все выступающие элементы отделки – наличники окон и дверей. После монтажа панелей снятые фрагменты устанавливаются на места.
• Обратить большое внимание на показатель износа деревянного дома: произвести укрепление двигающихся балок, заменить испорченные элементы.
• Обязательным условием является обработка стен антисептическим составом вне зависимости от срока эксплуатации строения. Это позволит обеспечить дополнительную защитную функцию от влаги, которая может просочиться при сильном дожде.
• На кирпичных строениях рекомендуется забетонировать образовавшиеся трещины и покрыть соответствующей грунтовкой после полного высыхания.
• Основание, прошедшее подготовительные работы, в идеале должно быть без углублений и перепадов.

Разновидности материалов

Для облицовки фасада возможно использовать несколько видов каркасных материалов:

• Выполнение из деревянного бруса. Если планируется использовать этот материал, то следует соблюдать несколько правил:
  • Выбирать брус из древесины хвойных пород.
  • Влажность дерева не должна превышать 15%, что позволит избежать деформаций каркаса при усушке.
  • Обрешетку нужно пропитать специальным защитным составом для борьбы с паразитами и процессов гниения.

  Выполнение этих условий может потребовать большого промежутка времени, поэтому древесный материал все чаще заменяют металлическими аналогами.

• Выполнение из металлопрофиля. Для монтажа этого материала также требуется соблюдать ряд технологий:
  • При установке в жаркий сезон года учитывается погрешность расширения металла.
  • Отверстия под крепежные болты следует делать овальной формы, а не стандартной круглой.

  Но и эта обрешетка не лишена недостатков. Для установки такого каркаса не обойтись без специальных инструментов по работе с металлом.

• Выполнение из пластика. Эта система обладает только положительными характеристиками, что делает ее все более привлекательной. С ее использованием отпадает необходимость в выравнивании стены, а идентичная форма с сайдингом добавляет жесткости конструкции. Линейное расширение пластиковой обрешетки такое же, как и у самих панелей.

Характеристики материалов

Прежде чем осуществлять выбор в пользу какого-либо материала, необходимо подробно изучить характеристики и рассмотреть положительные и отрицательные стороны всех исходников для обрешетки.

Для варианта из дерева:

• Каркас формируется только из высушенного материала. Привлекательной стороной деревянных решений является относительно низкая стоимость материала. Данный каркас более приоритетный для деревянных домов.
• Неровные и искривленные решетины усложняют работу по монтажу.
• Установка производится перпендикулярно панелям сайдинга. Исходя из этого, следует выбирать доски, длиной равные стене, для избежания стыковки пиломатериалов. Особенно важно следовать этой рекомендации, обшивая дом из бревен.
• В монтаже используется брус сечением от 30х40 до 50х60 мм.
• Крепление вертикальных решетин осуществляется с шагом от 40 до 60 см, а установка крепежа производится с промежутком от 50 до 70 сантиметров.
• Шаг конструкции во многом зависит от погодных условий региона проживания и от тяжести всей конструкции. В местности с преобладанием сильных ветров частота креплений бруса увеличивается вдвое для придания дополнительной жесткости.
• Также необходимо учитывать ширину плиты используемого утеплителя.
• Дерево для обрешетки в обязательном порядке не должно быть заражено паразитами, для защиты от них покрываться антисептиком, а также огнеупорным составом.

Вариант обрешетки с помощью металлических материалов хотя и является более дорогостоящим, но имеет несколько плюсов в свою пользу:

• Каркас прочнее деревянного, профиля имеют стандартные заводские размеры.
• Металлоконструкции не деформируются, не подвергаются пагубному воздействию влажности. Материалы пожароустойчивы, не гниют. Вследствие этих факторов отпадает необходимость в покрытии каркаса специальными составами.

Эти характеристики способствуют ускорению процесса монтажа панелей сайдинга.

Металлическая обрешетка может выполняться из различных профилей:

1. Стальной металлический профиль монтируется с интервалом 40 сантиметров. Этот каркас применим в отношении одноэтажных малогабаритных зданий. Дополнительное утепление в сочетании с сайдингом не предусматривается из-за небольшого вентиляционного пространства. В обрешетке используется профиль размером 60х27 мм. Он имеет П-образную форму прокатки. Длина материала для каркаса начинается от 3 погонных метров. Для работы стоит использовать модели с отбортовкой, которая обеспечивает необходимую жесткость.
2. Оцинкованные вентиляционные прогоны. Монтаж ориентирован на более высокие фасады. Этот элемент изготавливают из специальных стальных марок S250GD и S280GD, именно эти материалы обеспечивают прочность и жесткость прогона. Вентиляция создается за счет перфорационных отверстий.Положительные характеристики:
   • Этот материал удобен при транспортировке: один прогон укладывается в другой и занимает меньше места.
   • Каркасный элемент не коробится, не подвержен усушке, как деревянные конструкции.
   • Соответствует нормам пожарной безопасности.
   • За счет увеличения вентилируемого потока обеспечивается долговечность облицованного строения.

   Для обрешетки используются прогоны толщиной 0,7 мм. Дополнительное утепление в случае применения этого материала не предусматривается. Такой вид конструкций применим для высоких строений вплоть до 12 метров. Благодаря мощным характеристикам прогонов расстояние между креплениями увеличивается до 50 сантиметров.
3. Г-планки в сочетании с крепежной системой. Оптимальный вариант металлического каркаса, сочетающего возможности теплоизоляции и корректировки стеновых поверхностей. Интервал между элементами обрешетки 50 сантиметров. Для дополнительного утепления расстояние можно увеличить до 60 сантиметров. Кронштейны устанавливаются идентично шагу Г-планок. Этот вид конструкции достаточно дорогостоящий, но, как известно, за качественные материалы необходимо хорошо платить.

Крепление облицовочного материала на пластиковую систему – это относительно новая технология в монтаже вентилируемой отделки фасада. В этой системе большое количество преимуществ:

• Пластик не подвергается гниению, ржавчине, порче насекомыми.
• Система рассчитана для осуществления работы без соответствующего опыта.
• Обеспечивает жесткость и твердость фасаду.
• Технология разрабатывалась специально для работ с сайдингом, она идентична по конфигурации.
• Способствует вентилированию стен и теплосбережению помещения.
• Пластиковые профили — это результат разработок высоких технологий.
• Материальные затраты значительно ниже по сравнению с металлическими конструкциями.
• Потребитель может рассчитывать на гарантийный срок от производителя.
• Каркас имеет широкий спектр использования:
  • газосиликатные стены дома;
  • срубы из бруса;
  • строение из СИП-панелей;
  • поверхность каркасно-щитовых домов;
  • кирпичные стены;
  • неровная текстура штукатурки;
  • стены, подвергшиеся деформации;
  • бревенчатые строения.

В результате применения этой системы можно добиться выравнивания любого уровня стен, эстетичного вида и аккуратного процесса монтажа.

Устройство конструкции

При монтаже деревянного каркаса ориентируются на ширину пиломатериалов, которая вдвое шире расстояния между пазами крепежа. Такое устройство обрешетки позволяет осуществлять крепление в центре элемента, что позволит избежать трещин в сайдинге при температурных изменениях.

Каркас фиксируется гвоздями либо саморезами 8 мм с дюбелем, монтируемым в просверленное отверстие.

По краям проемов и углам применяют обрешетку горизонтального ориентирования из коротких фрагментов для фиксации прочих элементов на отделочных панелях.

Для устройства металлической обрешетки используется крепление профиля на перфорированные пластины из стали – подвесы. Наряду с подвесами монтаж производится на специальные кронштейны, они предназначены для тяжелых конструкций. Профили монтируются к крепежной системе начиная с обоих краев стены.

Устройство каркаса необходимо проверить на показатели плоскости с помощью лазерного или водяного уровня.

Вентпрогоны устанавливаются стальными винтами диаметром 4,8 мм с дюбелями, изготовленными из нейлоновых материалов, длинной от 50 мм не чаще 40 сантиметров с расположением в шахматном порядке с каждой его стороны.

Устройство Г-планок предусматривает использование кронштейнов разных характеристик в зависимости от применяемого утеплителя и высоты планки. Для монтажа одного крепления к кирпичной стене используют два винта длиною 80 мм, диаметром от 6 до 8 мм с дюбелем из нейлона. В отношении бетонной стены целесообразны оцинкованные гвозди с дюбелем длиной в 60 мм с применением шайбы. При выборе размера крепежа необходимо учитывать состояние стены. Для поврежденной поверхности и при толстом слое штукатурки следует выбирать больший размер винта.

Также можно применять клиновой дюбель – гвоздь из стали длиной от 40 мм. Устройство каркаса следует начинать по углам здания.

Элементами устройства пластиковой системы обрешетки являются различного вида профили:

• Профиль Д 4,5 — для крепления панелей типа «корабельная доска», повторяющих геометрию сайдинга.
• Профиль ВН-01 — для однопереломного сайдинга BlockHouse.
• Профиль ВН-02 — для двухпереломного вида панелей BlockHouse.
• Профиль плоской формы — для крепления отделочных планок к пластиковым панелям.

Для вариантов с утеплением и без в пластиковой системе предусмотрены два вида шпилек длиной в 138 мм и 53 мм. В комплекте к ним идет крепежная основа, при защелкивании в которой остается возможность регулировки профиля.

Для правильного монтажа сайдинга в системе предусмотрен металлический угол длиною 25-30 сантиметров. Для жесткости каркаса угловой элемент устанавливается с шагом не более 25 сантиметров.

Виды пластиковых профилей

Пошаговый процесс строительства каркаса

Деревянный каркас

1. Монтаж деревянной обрешетки следует начинать с установки стартовой планки в горизонтальном направлении, ориентируя ее нахождение в нижних точках обшивки панелями.
2. Затем приступают к монтажу креплений для бруса. Если стена ровная, как в случае с каркасным домом, установку можно производить непосредственно к стене.
3. На установленные подвесы осуществляют крепление вертикальных решетин. Сначала устанавливаются вертикальные брусы по углам здания. После их монтажа и регулировки по уровню приступают к креплению элементов обрешетки в основной части стены. Чтобы избежать выступов каркаса, следует натянуть шнур между угловыми балками.
4. Завершающей операцией является установка бруса по оконным и дверным проемам.

Металлический каркас

Каркас из профиля монтируется следующим образом:

1. Монтаж профилей начинают, как и в случае с деревянным вариантом, с углов здания. Эти элементы будут служить для отслеживания уровня каркаса. Отмечаются ориентиры для сверления пазов для крепления. В сделанных перфоратором отверстиях устанавливаются дюбеля.
2. После монтируются кронштейны или подвесы. Крепление стартового профиля, в который будут монтироваться вертикальные профили, осуществляется в основании стены.
3. Перед креплением основной части профиля устанавливается утеплитель и защитная пленка от ветра.
4. Производят монтаж остальных элементов обрешетки. Для обеспечения дополнительной жесткости профили соединяют перемычками из обрезков материала.
5. Завершающий этап монтажа — проверка плоскости с помощью водяного или лазерного уровня.

Пластиковая система крепежей

1. Установка системы на фасаде начинается с крепления плоского профиля в основание отделки фасада в горизонтальном положении.
2. Шпильки, установленные в замок основания, вкручиваются в необходимый профиль.
3. На следующем этапе производится монтирование крепежного основания к стене саморезами.
4. Профили регулируются по уровню при помощи выкручиваемых шпилек длиною 53 мм, если утепление не требуется.
5. В случае дополнительного утепления после монтажа крепежных оснований профили снимаются. На шпильки осуществляется установка листов утеплителя и гидроизолирующего слоя. Затем профили пластиковой системы устанавливаются обратно.
6. Отрегулировав элементы каркаса по уровню, лишнюю часть шпильки удаляют ножовкой.

Хорошо выполненная обрешетка является залогом качественного результата по отделке фасада вашего дома.

Видеоматериал о возведении обрешетки

На видео наглядно показан процесс монтажа каркаса под сайдинг:

fasadoff.org

Обрешетка, стропильные фермы. Каркасный дом по финской технологи

В натягивании пленки и контр обрешетке ничего особо интересного и познавательного нет.  Так как чердак холодный, то использовал паронепроницаемый Jutafol Silver а точнее его «ребрендинговую» версию, произведенную ютой для компании МеталлПрофиль.

Пленка раскатывалась по стропилам, сначала крепилась скобами, потом контр обрешеткой.  Так как это был первый опыт натягивания пленки, тем более опять же в одно лицо, получилось не очень аккуратно. В некоторых местах провис явно больше чем нужно  и есть складки. Но так как для холодного чердака пленка это в какой то степени перестраховка, то переделывать не стал.

Для контр обрешетки использовал брусок 50х50.  Сейчас бы сделал по другому.  Как уже писал, в отличии от доски, брусок попался так себе. Довольно сильно гуляли размеры.   Сейчас бы я вместо бруска использовал планку из ополовиненной дюймовки — 25х50.  Как это делают финны и их соседи. Имхо, вполне достаточно, особенно для холодного чердака. Зато плоскость кровли была бы ровнее и меньше возни с выравниванием обрешетки под фальц.

Подкровельная вентиляция

Есть один важный момент.  Как известно, контр обрешетка делается для того, чтобы обеспечить вент зазор под кровельным покрытием.  Между кровлей и пленкой.

Для того чтобы зазор был именно вентилируемый, нужно чтобы был свободный приток и отток воздуха.   С оттоком все понятно, он под коньком.

Но вот встает вопрос притока. На многих картинка в интернете, все красиво и просто. Но не так как на практике.  На практике возникает некоторый вопрос — а как же  воздух попадет в зазор, если пленка натянута до карниза, а снаружи зазор перекрыт карнизной доской.

И вот тут начинается секс…  В интернетах найдены хитрые схемы, с двойными зазорами и прочими кудрявыми вещами, когда край пленки выводится в водосток или под ним.

Пример подкровельной вентиляции с выводом пленки за водостоком

Но финны не парятся и делают по простецки.  Они просто не доводят пленку до карниза.  В итоге — воздух в зазор всегда может спокойно попасть  в вентзазор из под свеса.

Возможный конденсат — сливается вниз через щели в подшивке свесов.

Собственно именно такое решение и было выполнено.

Пример из тех альбомов Ruukki

Обрешетка под фальц на защелках

Обрешетка сначала была просто «приметана» на пару гвоздей. Обрешетка из доски 25х100, шаг «через доску».  По краями свесов — ряд из доски 25х150

Как я писал ранее, в качестве кровельного покрытия был выбран фальц на защелках. Особенность данного покрытия и его единственный, на мой взгляд недостаток, в том, что для того чтобы сделать красиво, нужно иметь максимально ровную поверхность кровли.  А из за гуляющего в размерах бруска контр обрешетки, не совсем идеально выставленных стропильных ферм, мне предстояло выровнять обрешетку, которая в плоскости кровли  местами так же «гуляла»

Для этого был использован еще один способ, подсказанный добрым человеком.  Берем фанеру размерами 4, 8, 12мм и пилим ее на площадки, по ширине равным контр обрешетки, по длине — обрешетке. Затем, комбинируя площадки, подсовываем их между контр обрешеткой и обрешеткой как выравнивающие проставки.  Такой комбинаторикой можно добиться выравнивания с перепадом 4мм.  Если взять фанеру еще и 2 мм то выровнять можно вообще почти идеально.

Фанеры у меня не было, желания тащить листы на своей машине и пилить самостоятельно тоже.  Но рядом был OBI с цехом распиловки….   когда я привез 3 листа фанеры 1.5х1.5 для  распиловки на детали размером 4х10см, сотрудник распиловочного аппарата сначала удивился, но подвоха не заметил… и посоветовал придти минут через 20.

В итоге, я прям чувстовал волны его проклятий.  Шенковка фанеры на более чем 1200 деталей, заняла у него почти час.  Но к чести своей — отдавая мне горы накладок, он ни словом не выразил свое неудовольствие. Только поинтересовался — зачем мне столько и куда.

Друг!  Если ты каким то чудом читаешь эти строки и вспомнил такой случай в OBI Парнас — спасибо тебе огромное! 🙂

Не меньший ступор тележка с деталями вызвала у кассира и охранника, которые по инструкции должны были это все пересчитать. Но так как они заботились о своем душевном спокойствии и рассудке, то пропустили меня под честное слово.

Накладки действительно очень помогли. И за 1.5 дня непыльной работы я привел обрешетку в почти идеально ровное состояние. Хотя почти 80% накладок до сих пор ждут — куда бы их пристроить

(Visited 5 522 times, 4 visits today)

Следующая статья Предыдущая статья

Об авторе

Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. "Финский домик" начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту - построить хороший дом для себя и своей семьи.

xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai

устройство и технология сборки кровли

Как правильно сконструировать кровлю каркасного дома? Для этих целей необходимо руководствоваться общепринятыми правилами, выдерживать технологию укладки и правильно подобрать материал. Ниже представлены, советы и рекомендации по этой работе.

В каркасном домостроении используется два варианта обустройства кровельной системы: плоска и скатная. Первая применима в регионах, где зимой не наблюдается обильное выпадение снега, вторая более широко используется, и особых ограничений здесь нет.

Учитывая эти рекомендации, чтобы создать надежную кровлю, которая к тому же будет украшением каркасного дома, можно по следующим вариантам:

• вальмовая;
• двускатная;
• четырехскатная.

Лучшим вариантом для дома, построенного по каркасной технологии, будет именно скатная крыша, с двумя уклонами. В сложных климатических условиях на ней не будет задерживаться вода или снег зимой, что снижает риск протечки. Интересным решением будет мансардная кровля с возможностью оборудования жилого помещения в чердачном пространстве. Но она сложнее по исполнению, и требует большего количества строительного материала.

Как устроена стропильная система

Качество кровельной системы – залог надежности и долговечности всего дома. Чтобы сделать все правильно и не создать дополнительных проблем в процессе возведения и после, нужно руководствоваться нехитрыми советами. Вначале рассчитайте общую площадь кровли, чтобы знать количество материала. Определитесь с сечением. Толщина досок для работы зависит от сложности конструкции и климатических нагрузок в регионе. Если зимой выпадает большое количество снега, то крышу делают из бруса самого толстого сечения. Необходимо определиться со способом соединения. Учитывая эти факторы, работу по строительству кровли лучше доверить специалистам.

Возведение вальмовой кровли пройдет быстрее и с наилучшими результатами при приобретении готовой конструкции. Для этого на площадку приглашают специалистов, которые рассчитав все параметры кровли, изготовят несущие элементы на предприятии. Вам только понадобится правильно собрать их на месте.

Кровельная конструкция в любых проявлениях будет очень тяжелой. Поэтому надежной опорой случат только готовые стены каркасного дома. Под готовностью подразумевается уже смонтированные и укрепленные укосинами вертикальные стойки каркаса. Дополнительно их соединяют между собой брусом верхней обвязки, и со всех сторон обшивают стружечными плитами. Стены должны быть также финальной готовности. Их тоже обшивают плитами ОСП, для большей прочности. Только такой каркас может считаться надежной опорой для кровли любой сложности.

Внимание! Нельзя заниматься декоративной отделкой до сборки кровли, все манипуляции по наведению красоты, после обустройства системы.

Основные элементы крыши – это мауэрлат, конек, стропила и обрешетка. К домам, построенным по каркасной технологии, есть только одно дополнение. Обрешетка может быть сплошной. Вместо укладки досок, используется зашивка, теми же плитами ОСП или листовой фанерой пропитанной антисептиками для защиты от влаги.

Конструктивные элементы

Для тех, кто впервые столкнулся с этой работой, неясность могут доставить названия некоторых элементов.

Ригель

Это горизонтальный элемент, соединяющий стропила. Располагается максимально низко, но не ниже уровня потолка. Он выполняет функцию распора, фиксируя и удерживая на определенном расстоянии стропильные ноги.

Контробрешетка

Обеспечивает доступ воздуха к обрешетке. Вне зависимости от степени утепления кровли и будет ли жилым чердачное помещение, обязательно нужно обеспечить пару вентзазоров, обустройством контробрешетки. Они делятся на два типа: верхние и нижние. Первые служат для выветривания конденсата на внутренней гидроизоляции, вторые на наружной части.

Конек

Несущая конструкция для стропильных ног. Изготавливается из бруса сечением 150х150 мм. Такие размеры позволят выдерживать любые нагрузки. Монтируется на опорные ноги и в обычной двускатной конструкции располагается по длине скатов. Чтобы придать дополнительную устойчивость опорные ноги нужно усилить укосинами.

Мауэрлат

Это брус, монтируемый по верхней обвязке. К нему крепятся стропильные ноги. Фиксируется при помощи болтового соединения, или же стальной проволокой.

Обрешетка

Основа для кровельного материала. Рассчитывая длину необходимо учитывать, что максимальный свес, за крайние стропила не должен превышать 50 см. Согласно технологии это определяет размер стропил. Обрешетка не должна выступать за них.

Технология кровельных работ

Первым делом устанавливаются опорные лаги, для укладки коньковой балки, с торцов дома. Сначала монтируются две, по краям, поддерживаемые боковыми укосинами. Между ними натягивается контрольный шнур, для определения высоты установки еще трех опор. Таким образом, конек будет держаться на пяти ногах. Это оптимальный вариант, для придания конструкции надежности.

Затем к мауэрлату и коньку, крепятся стропильные лаги. Для этого в нижней части каждого бруска, делается специальный вырез, которым он будет упираться в опору. Стропильная нога, притягивается к мауэрлату максимально плотно и соединяется угловыми крепления ми или гвоздями. Края стропил, притянутые один к одному, скрепляются болтами на коньковой балке (под соединения вначале высверливаются отверстия). Чтобы снизить распорную силу, оказываемую на мауэрлат и увеличить прочность конструкции, стропила снизу, дополнительно необходимо усилить ригелем. 

Сверху мауэрлата, с каждой стропильной ноге фиксируется доска для свеса. Затем набивается обрешетка. Доски, формирующие конек, прилегают друг к другу со всех сторон максимально плотно. На этом этапе необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. На обрешетку настилается подкладочный слой. Его крепят на внутренних ендовах, по краям кровли, коньке и возле всех мест, где может просочиться вода: вентиляционные выходы, отверстие для печной трубы и др.

Совет. Чтобы снизить возможность протечки через подкладочный материал, места стыка заклеивают скотчем, промазывают битумной мастикой или специальным клеем.

Теперь очередь кровельного материала. Если на крыше есть отводы для антенн и труб, то необходимо приобретать проходные элементы, крепящиеся по их периметру, только после можно будет уложить кровельное покрытие.

Подшивка карниза

Это завершающий процесс, производимый на самом последнем этапе сборки кровли. До этого необходимо проложить внешнее утепление стен, потому что короб зашивки, располагается поверх нее. Чтобы не допустить чрезмерное вентилирование, снижающее теплопроводность стен, подшивку лучше сделать из дерева. На углах каркас запиливается под необходимым углом, и скрепляется шурупами по дереву. После этого его зашивают досками, в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Утепление кровли

Материал прокладывают как под обрешетку так и поверх нее. Внутренне утепление будет дополнительно декорацией пространства между стропилами, и сделает кровлю теплее. Это актуально при сборке мансардной системы. Но вначале натягивается материал для гидроизоляции. Плиты укладывают между стропилами. Для удобства можно приобрести материал необходимой ширины, благо современный рынок это позволяет. По длине плиты кладут максимально плотно друг к другу, склеивая соединение армированным скотчем. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка. Необходимо сделать так, чтобы ее соединение не попадало со стыком утеплителя. Вся конструкция подшивается любым листовым материалом. Лучше будет если предварительно его пропитать антисептиками от гниения.

Вот и вся технология сборки кровли. Руководствуйтесь данными рекомендациями, и вы сможете сделать сами все, начиная от укладки мауэрлата до зашивки утеплителя в обрешетку.

www.karkasnik.com

Формирование каркаса дома. Советы от строительной компании StoneHut.

Формирование каркаса дома

Стеновой пирог каркасного дома формируется исходя из следующих правил: 

- паропроницаемость материалов увеличивается к наружной поверхности стены или не уменьшается (т.е. никакого OSB снаружи каркаса), чтобы влага могла выводиться наружу здания, а не оставалась внутри стены. 

 - воздух из помещения (вследствии жизнедеятельности человека воздух в помещении влажный) не допускается в утеплитель, иначе теплопроводность утеплителя увеличится, что понизит энергоэффективность дома; приведёт к возникновению грибка, плесени.

- тепло не должно выдуваться из утеплителя воздушными потоками – как ветровка, наброшенная на свитер, спасёт от продувания, так и утеплитель в стене дома должен быть защищён от ветра. 

Исходя из этих простых правил, можно видоизменять и дополнять стеновой пирог. 

Самый бюджетный вариант такого пирога представлен на рисунке 1 и применяется редко, только когда строят «не для себя».

Пространство между стойками каркаса, как правило, это доска 50х150мм, заполняется базальтовой ватой в 2 слоя (50мм+100мм) с перекрытием стыков первого слоя вторым. Снаружи по стойкам натягивают ветровлагозащитную мембрану, устанавливают вертикальную обрешётку из доски 25х100 или бруска 50х50 (доски и брусок предварительно антисептируют), затем устанавливают фасад – вагонка, имитация бруса или бревна, сайдинг. Обрешётка нужна для создания вентилируемого зазора между ветрозащитной мембраной и фасадом – вентилируемый фасад. Таким образом, влага, попавшая в утеплитель, будет выводиться под фасад, подхватываться воздушными потоками, вследствие разницы давлений между нижней и верхней точкой дома и выходить на улицу, а ветрозащитная мембрана не даст продуваться утеплителю. 

Внутри дома, по стойкам каркаса натягивается пароизоляционная мембрана и зашивается ГКЛ листом либо вагонкой. 

Минус такого варианта в том, что утеплитель снаружи будет прижат только ветрозащитной мембраной, а это не самый надёжный способ его удержания. Ещё более значимой проблемой, будет являться недостаточная жёсткость каркаса. Так же, невозможно сделать скрытую разводку электрики и сантехники, не нарушив целостности пароизоляции, а целостность пароизоляции - залог низкой теплопроводности утеплителя (базальтовой ваты) и, следовательно, энергоэффективности всего дома. 

Более правильным и надёжным, будет зашить каркас внутри дома OSB-3 плитой 12мм – придаст каркасу необходимую жёсткость. Затем установить пароизоляционную плёнку (можно с отражающим слоем из фольги – тогда инфракрасный спектр излучения нагревательных приборов останется в помещении) и сделать горизонтальную или вертикальную обрешётку (зависит от применяемых отделочных материалов) из доски 25х100мм, либо 45х100мм. Коммуникации можно проложить между досок обрешётки, стены зашить ГКЛ, панелями или вагонкой. Минусом данной конструкции остаётся плохо закреплённая теплоизоляция со стороны улицы (держится только за счёт ветрозащиты) и мостик холода по стойкам каркаса (теплопроводность дерева гораздо выше ваты). Ниже, на рисунке 2, представлен такой вариант исполнения: 

 Вместо OSB, можно использовать либо плиты GreenBoard повышенной плотности (конструкционные), либо доски 25х100 (рисунок 3): установить пароизоляцию, затем горизонтальный ряд обрешётки с шагом 100мм - 200мм, по ней вертикальный ряд под ГКЛ либо вагонку, имитацию бруса.

 Добавьте к этому варианту горизонтальную обрешётку из доски 25х100мм с шагом 100мм по стойкам каркаса снаружи, и вы получите необходимый минимум.

 Вид со стороны улицы

 Вид из дома

Утеплитель будет надёжно закреплён между стойками и появится возможность установки вертикальной обрешётки с нужным шагом (не будете зависеть от шага стоек). Например, под фасадную плитку из бетона необходим шаг обрешётки от 350-480мм в зависимости от фактуры.  

Вариант с использованием снаружи плиты Isoplaat (рисунок 4), установленной под вентилируемым фасадом, снимает вопрос о мостике холода по стойкам каркаса. Эти плиты обладают хорошими теплозвукоизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью (т.е. дают утеплителю дышать), при этом защищают утеплитель от ветра. Например, 12 мм плиты Isoplaat заменяет 40мм дерева. Установив их в два слоя с перекрытием стыков первого слоя вторым, вы значительно повысите энергоэффективность дома.

Оптимальный стеновой пирог дома для постоянного проживания представлен ниже: 

 Снаружи горизонтально устанавливаем брусок с шагом 580мм под дополнительный слой утеплителя, таким образом, разрывается мостик холода по стойкам каркаса, т.к. дерево обладает большей теплопроводностью, чем каменная вата.

Затем монтируем ветрозащитную мембрану и вертикальную обрешётку под наружную отделку с нужным нам шагом.

 Заменив ветрозащитную мембрану на плиты Isoplaat, установленные в два/один слой (два слоя по 25мм) с перекрытием стыков плит первого слоя вторым, вы получите более тёплый стеновой порог и повысите энергоэффективность дома.

 Плита OSB-3 12мм, установленная в помещении по стойкам, придаёт каркасу необходимую жёсткость и удерживает утеплитель изнутри.

Пароизоляция защищает утеплитель от увлажнения со стороны помещения. Вертикальная обрешётка из строганной доски 45х100мм, позволяет проложить коммуникации (трубы отопления, электрику) скрытым способом без нарушения целостности пароизоляции и установить дополнительный слой утеплителя.

 

После, благодаря ровному каркасу дома

 и строганной доске, используемой для обрешётки, можно устанавливать ГКЛ. Устанавливают его в два слоя с перекрытием стыков первого слоя листами второго (швы в разбежку).

На двойной ГКЛ, можно без опасения, применяя специальные дюбеля, устанавливать кронштейны телевизоров и прочего оборудования, так же улучшается звукоизоляция, жёсткость стены. Там, где требуется укладка плитки на стену (например, ванная комната), применять деревянную обрешётку нельзя – требуется установка металлического каркаса под ГКЛ, в противном случае есть риск того что плитка начнёт отваливаться со временем.

 Трубы отопления, водоснабжения, электропроводка и в варианте с деревянной обрешёткой, и при установке металлического каркаса скрыты от глаз за внутренней отделкой; не портят интерьер дома.

 

 При устройстве каркаса, нельзя забывать про установку укосов  и перемычек, даже при плитной обшивке (установке OSB, Greenboard). Укосы не дадут дому перекоситься, а перемычки уберегут утеплитель от проседания (каждый лист стоит в своей ячейке) и придадут жёсткости конструкции.

Стеновой пирог каркасного дома подвержен как удешевлению, так и  удорожанию, причём иногда его удешевляют до безобразия. Качество постройки при этом страдает значительно, и говорить о комфортном проживании и долговечности каркаса не приходится.

Мы предлагаем своим клиентам оптимальнное решение их задач, но не экономим там, где это скажется на надёжности и повлечет ухудшение характеристик дома.

stonehut.ru

под профнастил, шифер, мягкую кровлю- Пошагово +Фото

Строительство дома заканчивается очень важным и ответственным шагом, т.е. постройкой обрешетки и укладкой специальных покрытий кровли. На этом этапе развития в строительстве дома главную роль играет профнастил. По своим характеристикам, профнастил  удобен и эффективен, обладает высокими прочностными качествами и всеми главными свойствами для хорошей надежной функции защиты крыши.

Но, важным и главным этапом при строительстве кровли является предварительная обрешетка под профнастил. Обрешетка должна быть правильной структуры и надежно выполнять свою основную задачу – прочно фиксировать материал, покрывающий крышу вашего дома. Как правило, обрешетку составляют из досок либо брусков, установленных на прочную качественную опору. Только после этого всю конструкцию фиксируют специальными скобами. При правильном монтаже каркаса, установленная обрешетка будет прочной и не подвержена влиянию влаги и плесени.

Основными строительными материалами для обрешётки являются металлические каркасы или древесина.

Дерево используют для постройки кровли в частных загородных домах. А металлический каркас применяют для промышленных предприятий. Материал обрешетки и его структура могут варьироваться в зависимости от внешней нагрузки на кровлю, а так же от характерных особенностей жилой постройки.

Шаг обрешетки и варианты крепления

На сегодняшний день существуют два основных варианта кровель при монтаже профнастила:

1) Односкатные крыши используют в основном для строительства промышленных либо  хозяйственных построек.

2) Двускатные крыши используют для строительства жилых домов. При этом наклон кровли при разных типах построек может варьироваться от 0 до 50 градусов. Схема дома должна быть идеально продумана и точно рассчитана.

Основные составляющие элементы обрешетки – это деревянные брусья. Их укладывают перпендикулярно стропам с определенным шагом.

Скрепляют обычно при помощи гвоздей. Правильно выполненная конструкция крыши будет прочной, и нагрузка будет распределяться равномерно.

Центральную доску в обрешетке крепят вдоль карниза, при чем, она должна быть шире других досок. В местах, где будут установлены дымоходные трубы, пожарный люк и вентиляция необходимо монтировать дополнительные доски.

Шаг обрешетки под профнастил выполняют через тридцать сантиметров.

Саму обрешетку крепят уже после того, как был установлен изоляционный слой под профнастил и выведена вентиляционная система. Толщину рассчитывают, опираясь на высоту профлистов и длину элементов и деталей крепежа, которые удерживают профиль с внешней стороны.

 

Для того, чтобы правильно рассчитать шаг, нужно помнить о сечении профиля и толщине строительного материала. А при снижении угла кровли уменьшается также и расстояние между досками обрешётки.

В торцах крыши с двух сторон устанавливают ветровые доски. Их располагают выше основной обрешетки на такое расстояние, на какое поднимется сам профнастил.

Кроме вышеперечисленных моментов, на длину шага обрешетки могут влиять наклон крыши и климатические условия. Т.е. это определенные внешние нагрузки от ветра, дождя и снега. Можно создать специальный зазор при строительстве кровли для борьбы с ветром. Нагрузка, которую может выдержать кровля, будет зависеть от высоты профиля. Чем выше профиль, тем большую нагрузку выдержит конструкция.

При угле наклона кровли до пятнадцати градусов, монтируют профнастил С21, при этом используют сплошную обрешётку, а все профильные листы кладут внахлест. При использовании профилированных листов типа С35, шаг обрешетки будет составлять тридцать сантиметров с нахлестом в одну волну.

Шаг обрешетки в шестьдесят пять сантиметров используют значительно реже, так как уменьшается величина внешней нагрузки. При шаге обрешетки крыши в пятьдесят сантиметров применяют профнастил С44 и выше.

Для сохранности и профилактики деревянных деталей обрешетки следует их обработать специальными антисептическими смесями. Данный шаг сбережет дерево от появления влаги и грибка, а также отлично сохранит его от вредителей и насекомых. Такая обработка необязательна, но если вы хотите увеличить срок службы вашей крыши, рекомендуем вам использовать данный совет.

Крепежные элементы для обрешетки

Главным крепежным материалом для крепления на крыше профнастила является специальный  саморез. Это своеобразный болт с резиновой прокладкой шляпки и со сверлом в конце. Для того, чтобы не было видно саморезов на крыше вашего дома, их шляпки выполняют разных цветов. Таким образом, вы сможете подобрать необходимый цвет саморезов под ваш профнастил.

Саморезы крепят профильные листы к обрешетке только с нижней части волны. В качестве крепления так же используют кровельные гвозди и специальные крепления.

У каждого из выше представленного способа есть свои плюсы и минусы. Например, гвозди отлично исполняют свою главную функцию при креплении профильных листов на крышу, а также для шага обрешетки стен дома. А специальные крепления используют для закрепления профнастила под потолок.

Все профильные листы устанавливают от нижнего ряда к верхнему. И первый ряд листов необходимо монтировать с выступом на восемь или десять сантиметров от стены, чтобы защитить ее от появления плесневых грибков и влаги.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Каркас (обрешетка) для сайдинга

Категория: Статьи о сайдинге.

Каким должен быть правильный каркас (обрешетка) для сайдинга

Если вы хотите обшить дом сайдингом, то, скорее всего, вы знаете, что сайдинг крепится к стене дома через деревянную или металлическую конструкцию - каркас или обрешетку для сайдинга.

В этой статье мы с вами вместе будем разбираться, в чем разница между каркасом и обрешеткой, и какими они должны быть.

Зачем нужен каркас (обрешетка) при монтаже сайдинга

При монтаже сайдинга каркас (обрешетка) очень важен. Не зря его стоимость составляет почти столько же, сколько стоимость сайдинга с аксессуарами.

Обрешетка под сайдингом создает вентилируемый зазор

Если вы обшиваете дом сайдингом в Петербурге или Ленобласти, то каркас под сайдинг обязателен. Хотя бы потому, что он создает вентилируемый зазор под сайдингом, без которого ваш дом может элементарно сгнить в сыром климате Ленобласти.

В США обходятся без каркаса и обрешетки, и набивают сайдинг прямо на стену дома. Но такой фасад обладает сразу двумя недостатками:

1. Он не вентилируется, а значит, любая влага, попавшая между сайдингом и стеной дома, будет там и оставаться, создавая благоприятную среду для образования грибка и плесени.

2. Фасад дома, как правило, не идеально ровный, а сайдинг без обрешетки подчеркивает все неровности и делает их более заметными.

Каркас под сайдингом выравнивает фасад вашего дома

В России вообще, и в Ленобласти, в частности, дома, построенные 20-50 лет назад, не обладают идеально ровными стенами.

Чаще всего, они очень не ровные, и мы сталкиваемся с этим постоянно, когда монтируем сайдинг и фасадные панели.

Даже не принимая во внимание необходимый для Ленобласти вентзазор, если прибить сайдинг к стене без обрешетки, то ваш дом будет выглядеть еще более кривым: горизонтальные полосы сайдинга будут усиливать впечатление от неровности стен.

И даже если вы выберете вертикальный сайдинг, все равно, кривой дом станет еще более кривым.

Причем, иногда бывает так, что кривизна стен и их отклонение от вертикальной плоскости незаметны "на глаз". Но в процессе замера и диагностики дома мы их "отлавливаем".

Обрешетка (каркас) сайдинга помогает закрепить утеплитель

Если вы решили утеплить дом под сайдингом, то у вас не получится сделать это без обрешетки (каркаса).

Существуют разные подходы к монтажу утеплителя на стене дома.

Большинство шабашников и даже некоторые фирмы монтируют утеплитель на стену дома межу стойками каркаса сайдинга:

При этом на стену дома набиваются стойки из бруса 50х50 мм, и между ними прокладывается утеплитель. При этом пространство между бруском и стеной остается незакрытым, что создает "мостики холода" по всей стене вашего дома.

Через эти "щели" между плитами утеплителя тепло из дома уходит более активно, и общие теплопотери растут.

Второй способ, который используем мы в СТК Эталон, позволяет избежать "мостики холода", и утеплитель покрывает всю стену вашего дома, без разрывов:

Такое утепление гораздо более эффективно: щелей нет, теплопотери происходят только через оконные и дверные проемы. Если окна и двери теплые, то ваш дом при таком утеплении становится более теплым и уютным.

Кстати, у нас есть отличная статья на тему утепления: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.

В чем разница между обрешеткой и каркасом для сайдинга

Каркас отличается от обрешетки тем, что он состоит из двух слоев. Грубо говоря, обрешетка является частью каркаса.

Мы в СТК Эталон монтируем сайдинг на двойной вентилируемый каркас, если необходимо утепление дома.

Двойной каркас для сайдинга обладает явными преимуществами:

• идеально выравнивает ваш дом под сайдингом;
• позволяет смонтировать утеплитель без "мостиков холода";
• создает надежное основание для крепления сайдинга.

Что выбрать для обшивки дома сайдингом: обрешетку или двойной каркас

Если ваш дом не утепляется, то сайдинг можно крепить к обрешетке: второй слой вам не нужен.

В этом случае на стену дома настилается ветрогидрозащита, а на нее уже монтируется однослойный каркас, который и называют обрешеткой:

Обрештка выравнивает стену под сайдингом и создает основу для крепления панелей и обрамления окон.

Если вы решили утеплить дом под сайдингом, то для вас лучшим решением будет двойной вентилируемый каркас.

Сначала поверх утеплителя крепится первый слой каркаса, который выравнивает дом и прижимает утеплитель:

Затем этот слой закрывается ветрогидрозащитой:

И после этого сверху на первый слой каркаса крепится второй слой (обрешетка), на которую будет крепиться сайдинг:

Второй слой каркаса прижимает ветрогидрозащиту и создает вентилируемый зазор между ею и сайдингом.

Кроме того, он делает основу для крепления сайдинга более прочной: два слоя доски скреплены между собой саморезами.

Из чего делается обрешетка и каркас для крепления сайдинга

Как правило, если мы производим монтаж сайдинга без утепления, мы используем для обрешетки брусок 50х50 или доску 100х25 мм.

Очень важно, чтобы весь материал был обработан антисептиком. Мы в СТК Эталон используем антисептики с антипиренами, чтобы повысить пожаробезопасность вашего фасада.

Если дом утепляется, то приходится монтировать двойной вентилируемый каркас под сайдингом.

Независимо от того, есть утепление или нет, дом после нашей работы выглядит идеально:

Для такого каркаса мы используем доску 100х25, которую мы распускаем вдоль посередине и складываем в "бутерброд", где между двумя слоями доски проходит ветрогидрозащита.

И двойной вентилируемый каркас, и обрешетку для сайдинга мы крепим к дому на металлические подвесы. Это позволяет очень точно закрепить стойки каркаса и выровнять стены вашего дома перед монтажом сайдинга.

Металлическая обрешетка для сайдинга

Иногда к нам приходят заказчики, которые твердо уверены, что обрешетка должна быть металлической. Обычно мы не спорим, чтобы не тратить время и силы зря.

Как у дерева, так и у металла есть свои плюсы и минусы. У нас есть даже небольшая статья на эту тему: Сайдинг: деревянный или металлический каркас?

Вы можете выбрать как деревянную, так и металлическую обрешетку под сайдинг, но мы рекомендуем остановиться на дереве. Главное - правильно его подготовить.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа "РАССЧИТАТЬ СМЕТУ".

РАССЧИТАТЬ СМЕТУ

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

etalonsiding.ru

---

• 
  Винтовые сваи изготовление своими руками чертежи
• 
  Почему чернеют углы в доме
• 
  Как установить жалюзи из пвх
• 
  Как крепить ступени к косоуру
• 
  Почему тепло в подвале
• 
  Декоративная штукатурка состав
• 
  Отделка декоративным камнем откосов фото
• 
  Деревянная двутавровая балка перекрытия
• 
  Соединение между собой пвх окон
• 
  Как правильно прикрутить ручку к двери
• 
  Сгнил угол деревянного дома что делать