Монтаж септика своими руками - как делать правильно по технологии. Прокладка септика

схема, технология, как делать септик в частном доме, как провести подключение и поставить септик, фото и видео примеры

Содержание:

1. Материалы и инструменты для монтажа септика 2. Подготовка котлована своими руками 3. Схема и технология монтажа септика 4. Как делать поверхностный дренаж 5. Установка насоса для септика в частном доме

Для обеспечения комфортного проживания в любом жилом доме необходимо в обязательном порядке обустраивать систему канализации. Отсутствие этой системы полностью исключает возможность легкого пребывания в частном доме, на даче или загородном коттедже. Хорошим вариантом автономной канализации для частных домов является подключение септика к дому, о чем и пойдет речь в этой статье. 

Монтаж септика своими руками подразумевает грамотное и качественное выполнение всех работ. Ничего сложного в этом нет, поскольку технология создания септика довольно проста. Сначала необходимо выбрать подходящее место, где и будет расположена будущая канализация. Важно, чтобы к этому месту был обеспечен хороший доступ, иначе ассенизаторская машина не сможет откачивать стоки. Конечно, в последние годы приобрели распространение усовершенствованные илососы, которые могут откачивать септик на дистанциях до 50 м, да и возможность самостоятельной откачки при помощи насосов имеется, но лучше все-таки перестраховаться. 

Чтобы знать, как делать септик, необходимо разобраться в некоторых правилах. Расстояние между домом и септиком должно находиться в пределах от 2 до 20 м, в зависимости от соответствующих нормативов, да и вопрос удобства занимает не последнее место. Кроме того, согласно тем же нормам, септик должен быть удален от источника воды не менее чем на 5 метров. Есть и еще одно правило, которое говорит о необходимости установки ревизионного колодца для трубопровода, длина которого превышает 20 м. 

Поворотный колодец необходимо устанавливать и в местах поворота трубопровода. Впрочем, этой необходимости можно легко избежать, если весь трубопровод уложен по одной прямой. При необходимости создания изгибов нужно будет также использовать ревизионные трубы. Соблюдение этих правил позволит достичь легкой и качественной установки септика. 

Материалы и инструменты для монтажа септика

Для выполнения монтажных работ потребуется некоторое количество инструментов и материалов:

• строительный уровень;
• дрель;
• несколько лопат;
• элементы септика;
• трубы для канализации;
• гофрированные трубы;
• геотекстильная ткань;
• песок. 

Перед тем, как делать септик в частном доме, необходимо собрать все перечисленные выше приспособления и стройматериалы. 

Подготовка котлована своими руками

Резервуар для септика необходимо купить заранее, еще до начала работ. То же самое касается и остальных материалов. Когда все необходимое есть в наличии, можно приступать к рытью котлована. Габариты ямы должны быть немного больше, чем размеры самой емкости. 

На дне ямы укладывается песчаная подушка толщиной около 10 см. Слой песка нужно обязательно утрамбовать и выровнять, чтобы дно в итоге получилось ровным. Когда яма готова, можно выполнять монтаж септика своими руками, соблюдая все правила установки этих конструкций и технику безопасности. 

Схема и технология монтажа септика

Все строительные работы выполняются поэтапно, чтобы соблюдалась технология установки септиков:

1. Чтобы поставить септик на его место, нужна команда из четырех человек, поскольку вес конструкции для одного человека неподъемен. Корпус готового септика имеет специальные крепления, к которым для осуществления монтажа крепятся веревки, позволяющие опустить резервуар в яму. 
2. Дальше септик необходимо выровнять при помощи уровня. Если септик наклонен в какую-то сторону – ничего страшного, его положение нужно исправить. Для этого резервуар нужно раскачивать, а один человек в это время будет подсыпать в нужное место песок. 
3. Теперь схема создания септика предполагает установку горловинных удлинителей. Все отсеки септика нужно заполнить водой, а саму конструкцию снаружи засыпать песком примерно до середины. Когда септик будет наполнен полностью, песок тоже стоит полить. 
4. Вокруг септика нужно уложить утепляющий слой пенопласта. Желательно иметь заранее сделанные заготовки, выполненные по форме резервуара. 
5. Когда септик установлен, можно заниматься прокладкой трубопровода. Как правило, для этих целей используются стандартные 110-мм трубы. При выборе труб нужно отталкиваться от их окраса: канализационные трубы всегда окрашены в рыже-оранжевый цвет. 
6. Траншея для трубопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиПа. Средними значениями считаются ширина 40 см и глубина 60 см. 
7. Прокладывая трубы, нужно в обязательном порядке соблюдать постоянный уклон в сторону септика. Отсутствие уклона или слишком маленькая величина может привести к засорению трубопровода и возникновению неисправностей. 
8. Вместе с трубами необходимо уложить защищенный гофрой электрический кабель, который в дальнейшем будет необходим для подачи питания на насос. 
9. Если при закладке трубопровода появляются углы, превышающие величину 45 градусов, то необходимо использовать ревизионные трубы. 
10. Утепление труб можно выполнять по желанию. 

Как делать поверхностный дренаж

Схема автономной канализации подразумевает наличие поверхностного дренажа. Назначение этого элемента конструкции – вывод очищенной жидкости. При желании можно использовать для этих целей обычный колодец из бетонных колец, но поверхностный дренаж обходится дешевле, да и его параметры находятся на более высоком уровне.  Для обустройства дренажа нужна гибкая гофрированная труба с перфорацией. Траншея идет от септика вдоль границы участка. Если рельеф территории позволяет, то септик устанавливается так, чтобы отводящий дренаж был направлен в сторону уклона, чтобы вода могла двигаться, не испытывая при этом затруднений. При отсутствии уклона его приходится делать искусственно. Величина уклона должна составлять минимум 1 см на 1 метр длины траншеи. 

В подготовленную траншею укладывается геотекстильная ткань. Стоимость этого материала находится в приемлемом диапазоне. Края ткани временно прикрепляются к земле, после чего сверху кладутся дренажные трубы. В начале трубы обязательно должен быть 110-мм отвод, оборудованный тройником. Потом траншея засыпается керамзитом. На 1 погонный метр траншеи должно уходить около 3 мешков материала. В конце работ керамзит заворачивается в геотекстиль, и вся конструкция засыпается землей. 

Установка насоса для септика в частном доме

Перед тем, как подключить септик, нужно завершить установку всех систем. Когда септик засыпан, к нему необходимо подключить насос, обеспечивающий движение очищенной воды в сторону дренажной системы (прочитайте: "Насос для септика - виды и принцип работы"). Соединение насоса с септиком должно осуществляться 32-мм трубкой, которая прикручивается к насосу. Поплавок насоса должен находиться в фиксаторе таким образом, чтобы расстояние между поплавком и корпусом устройства составляло 3 см. Далее место фиксации укрепляется хомутами и крепится провод самого насоса. В трубе резервуара высверливаются два отверстия, одно из которых будет обеспечивать заведение провода, а второе нужно для монтажа 32-мм трубы.  Завершив установку насоса, нужно засыпать септик грунтом. Нужно следить за тем, чтобы удлинители горловин не наклонялись, а если они так делают, то их нужно поправлять. Для проверки насоса его нужно подключить к электросети и посмотреть, выкачивает ли он воду из септика. При падении уровня воды ниже определенного уровня насос отключится самостоятельно. Желательно провести несколько таких проверок, чтобы точно убедиться в работоспособности конструкции. Нелишним будет проведение вентиляции для септика, чтобы его работа была максимально эффективной.

Заключение

 На сегодняшний день существует довольно большой выбор септиков. Нередко можно встретить и компании, предлагающие услуги по установке автономных систем канализации. Тем не менее, многие хозяева выполняют монтаж септика своими руками, поскольку все работы довольно просты, а эффективность работы системы будет напрямую зависеть от уровня заинтересованности человека. В этой статье был рассмотрен вопрос, как провести септик в частном доме.

kanalizaciyadoma.com

Двухкамерный септик из бетонных колец: правила сооружения

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о сооружении бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Галерея изображений

Фото из

Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

Построенный из бетонных колец септик - отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 - 8 м³/сут

Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство двухкамерного септика-отстойника

Строительство септической системы с двумя отсеками

Энергонезависимая очистная система на даче

Установка бетонных колец в котлован

Обустройство горловин очистных сооружений

Стандартный объем двухкамерных септиков

Процесс откачки нерастворимого осадка

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

• Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
• Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты. Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой

Нередко вместо фильтрационных колодцев размещают поля фильтрации. Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой. Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» септики из бетонных колец – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинством бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

• Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
• Способность перерабатывать кубометры канализационных стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образовавшаяся в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
• Простота эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
• Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

• Необходимость задействования при монтаже строительной техники. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
• Выделение под его обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым. Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема. Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

• Количество людей, которые живут в доме постоянно.
• Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
• Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 литров потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 литров. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200л х 3сут. х 4 чел. = 2,4 куб.м. Округляем полученное значение и получаем, что для семьи из 4 персон потребуется септик вместительностью 2,5-3 литра.

Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 метров. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 метров, а кустарников – до одного метра.

Планируя обустройство санитарной зоны стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 метров.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в размерах. Высота изделий всегда одинаковая и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см. Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб.м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб.м., на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед покупкой колец всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра берите в расчет уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

• трубы D110-120 мм;
• тройники для переливов;
• известковый щебень трех разных фракций;
• речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируется из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• штыковая и совковая лопата;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• лестница;
• ведро с веревкой;
• емкость для замешивания;
• узкий шпатель;
• широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать полипропиленовые или асбестоцементные трубы.

Строительство септика из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика

Этап 2: Обустройство колована перед установкой

Этап 3: Погружение днища герметичного колодца

Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика

Этап 5: Сооружение поглотительной камеры

Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер

Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев

Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта

Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец. При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

• Глубина изделия должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
• Длина и ширина котлована должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов. В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы

При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

На этом же этапе прокладывают траншеи под канализационные трубы. Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 метра.

Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр

Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

Заливка основания и возведение стен

Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку тщательно утрамбовывают, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас

Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора в зависимости от температурных и погодных условий может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга

С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%. При превышении своей доли клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости

Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов. Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

• пропитку глубокого проникновения;
• битумную гидроизолирующую мастику.

Единственное условие – не применять токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара. Для этого дно вырытого котлована устилают:

• первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
• второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см. Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Галерея изображений

Фото из

Подключение второй камеры септика

Устройство фильтра поглощающей камеры

Правила засыпки грунтового фильтра

Способ увеличения скорости фильтрации

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Полезное видео по теме

Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

Секреты правильного монтажа:

Как построить септик при минимальных затратах:

В целом установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача. Главное – ответственно отнестись к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда очистное сооружение будет исправно служить не один десяток, делая загородную жизнь более комфортной.

sovet-ingenera.com

Проведение работ при прокладке наружной канализации дома |

Если основная задача внутренней канализации – сбор сточных вод, поступающих через сантехническое оборудование, то наружная канализация ответственна за их вывод из системы. Мы не будем рассматривать идеализированный случай, когда ваш частный дом находится в черте города и есть возможность сброса стоков прямо в централизованную систему канализации. Итак, вы решили своими руками заняться прокладкой наружной канализации. Будьте готовы к тому, что вас ждет трудоемкая работа!

Устройство наружной канализации частного дома

Самый простой, но, внимание, не самый правильный вариант устройства наружной канализации подразумевает прокладку отводящих труб в обычную выгребную яму. Столетиями под туалет на улице использовали именно такое решение. Но времена меняются, и сегодня выгребная яма под канализацию не только не способна справиться с огромным объемом сточных вод, но и может стать причиной пристального внимания сначала соседей, а затем и экологов. Из вышесказанного следует, что стоки все-таки придется перед сбросом в окружающую среду подрабатывать (очищать). Собственно, систему наружной канализации можно представить как совокупность очистных сооружений и трубопроводов для их доставки к ним. Отдельно рассматривается ливневая канализация.

Выбор в пользу очистного сооружения

Пожалуй, самым важным элементом наружной канализации является очистное сооружение или накопительная емкость, в которой стоки будут аккумулироваться до последующей откачки. Если вы не хотите часто думать над тем, как откачать канализацию в доме, то последний вариант для вас не подходит. Оптимальное решение – монтаж септика или станции биологической очистки стоков. Именно с него и стоит начинать прокладку наружной канализации. Вы можете сравнить цены на подобную готовую продукцию, выбрать более дешевые отстойники (но потребуется дополнительное устройство поля фильтрации) либо купить станцию, проходя через которую сточные воды будут очищаться едва ли не на 100% (последнее – из ряда фантастики). А можно пойти по иному пути: сделать септик своими руками, тем самым оптимально подстроить его производительность под объемы сбрасываемых стоков и сэкономить немало денежных средств.

Расположение септика на участке

После того, как вы определитесь с конструкцией очистного сооружения, самое время подумать над тем, где его расположить. На схеме ниже наглядно представлены минимальные значения от септика до объектов, расположенных на участке (или за его пределами).

Особое внимание стоит уделить рекомендациям производителей (если покупаете готовое изделие), а также учесть интересы соседей. В отдельных случаях выбранный вами вариант очистной установки может не подойти из-за грунтовых условий (например, нужно установить септик в глине или при высоком УГВ). С учетом вышеприведенных рекомендаций, последовательность работы на данном этапе будет выглядеть следующим образом:

• выбираем место под септик;
• занимаемся разработкой котлована под его габариты;
• устанавливаем очистное сооружение на глубину, достаточную для выдержки наклона трубопровода;
• приступаем к рытью траншей под питающие трубы;
• соединяем трубы с септиком и с выпуском канализации;
• чтобы впоследствии избежать вопросов типа «как разморозить канализационную трубу», накрываем трубопровод теплоизоляционным материалом;
• закапываем септик и траншеи, предварительно проверив правильность работы канализации и ее герметичность

Прокладка канализационных труб

В частном строительстве самый доступный вариант – использовать при прокладке наружной канализации ПВХ трубы диаметром 110 мм. Они достаточно прочные, но стоит помнить, что такие трубы не стоит прокладывать под участками дорог и т.д. без дополнительной защиты (гильзы и т.д.). Канализационные трубы укладывают в заранее вырытые траншеи под наклоном к очистному сооружению, равному 2 см на погонный метр. Т.е., если ваш септик отдален от дома на 5 м, выпуск канализации и входной патрубок очистного сооружения должны находиться на разных уровнях: последний на 10 см ниже выпуска. Трубы укладываются на песчаную подушку, их наклон контролируется при помощи уровня.Что касается глубины заложения трубопровода, то тут есть два пути:

• либо располагать трубы ниже глубины промерзания грунта, что убережет трубопровод от сезонных подвижек почвы;
• либо использовать теплоизоляционные материалы, которые позволят уменьшить ГПГ и, соответственно, глубину траншеи

Вот и все, на что мы хотели обратить ваше внимание при рассмотрении вопроса прокладки наружной канализации. Безусловно, данное мероприятие требует более обширного описания, но тогда мы бы не смогли уложиться в рамки небольшой информационной статьи. Чувствуете в себе силы сделать все своими руками – дерзайте! В противном случае лучше отдать предпочтение услугам специализированных компаний.

Видео по теме

oseptike.ru

Монтаж септика из бетонных колец

Каждый человек имеет право на комфортную жизнь, где бы не находился его дом. Поэтому в каждом жилище создаются водопровод и канализационная система, чтобы использованная вода, а также продукты жизнедеятельности могли свободно уходить за пределы жилого помещения. И если в городе внутренний трубопровод подключается к централизованным коммуникациям, то в сельской местности такого комфорта может и не быть. Поэтому чтобы пользоваться благами городской квартиры, владельцы домов сооружают собственные канализационные системы. И одним из лучших вариантов является септик построенный из бетонных колец.

Выбор места и разметка

Выбор места для будущего септика из бетонных колец довольно важное и ответственное занятие. Это сооружение не должно оказывать пагубного влияния на расположенные рядом здания, проходящие дороги и тем более не должно загрязнять питьевой колодец, если таковой имеется на придомовом участке.

установка верхнего кольца бетонной канализации

От дома септик удаляют на расстояние от 3 до 5 метров. Это необходимо чтобы находящаяся в резервуаре жидкость не подмывала фундамент здания при появлении в грунте. Слишком далеко убирать колодец также не следует во избежание засоров в канализационной трубе от дома до септика.

От дороги колодец должен удаляться также на 5 метров. Причиной такого расположения является возможное подмывание основания полотна. Чтобы это полностью исключить, септик удаляют от проезжей части на положенное расстояние. Деревья, растущие на территории участка, тоже не должны находиться рядом с колодцем. От ближайшего крупного растения кольца должны быть удалены на 3 метра. Только так можно не позволить корням разрушить сооружение и разгерметизировать септик.

Питьевой колодец не может находиться ближе чем 25 метров. По возможности это расстояние нужно увеличить в два раза, доведя его до 50 метров. Это позволит исключить попадание стоков в воду, используемую для приготовления пищи.

Разметка под колодцы и траншеи для труб выполнить довольно просто. Необходимо лишь взять ориентиры предполагаемого месторасположения каждого объекта и вбить несколько кольев. Далее предстоят следующие этапы работы:

• Выемка грунта под бетонные кольца;
• Монтаж и укрепление конструкции септика;
• Гидроизоляционные работы;
• Засыпка грунта;
• Установка крышек и монтаж вентиляции.

Каждый этап должен быть выполнен с полной ответственностью, иначе о эффективной работе септика говорить не придётся, и владельцев будет ждать трудоёмкий и дорогостоящий ремонт.

Расчёт объёма и земляные работы

Чтобы монтаж септика из бетонных колец прошёл слаженно и без затруднений, необходимо подготовить котлованы, где диаметр вынутого грунта должен быть несколько больше размера самого кольца. Но для начала следует рассчитать объём каждого колодца, которые будет построены в качестве накопительный ёмкостей системы канализации. Для этого нужно знать, что в сутки на каждого человека приходится примерно 200 – 250 литров жидких стоков. В них входит не только использование туалета, но и ванна или душ, стиральная машина, посудомоечная машина, если таковые имеются.

установка канализации из бетонных колец с системой перелива и дренажа

Чтобы иметь запас объёма, этот показатель необходимо умножить в два раза. Полученный результат ещё раз множится, но уже на количество проживающих в доме людей. Так можно получить объём первого приёмного колодца, в который и будут поступать стоки со всего дома. Следует отметить, что в септике может быть от двух до трёх резервуаров, Поэтому слишком большой запас делать не придётся. А вот оптимальная глубина каждого колодца должна быть равна трём метрам, что будет удобно при откачке накопившихся отходов за некоторое время. Если её сделать больше, то шланга ассенизаторской машины может не хватить и остаток придётся убирать в ручную.

Копать котлованы и траншеи можно самостоятельно лопатой и вёдрами или наняв небольшой экскаватор. В первом случае потребуется помощь ещё одного человека, так как поднимать грунт с глубины одному просто невозможно. Из приспособлений стоит обзавестись лебёдкой с электроприводом. Так будет намного проще и легче выполнить работу. Использование экскаватора позволяет выкопать котлован намного быстрее. Но данный метод не обеспечит более точный размер, который будет намного больше, чем необходимо.

Устройство подушки из щебня

Если выбран вариант септика с тремя колодцами, то два из них будут играть роль отстойников, а третий выполнять функции естественного фильтра. Поэтому на дно котлованов необходимо насыпать две одинаковых подушки из щебня и одну усиленную. Для этого и глубина должна быть соответствующей, чтобы вместить в себя насыпную часть и не уменьшить полезный объём колодца.

установка двухметрового бетонного кольца канализации

Толщина подсыпки в котлованах для отстойников должна быть не менее 50 см, а в фильтровочной версии не менее 1,5 м. Это обусловлено тем, что через щебень должна просачиваться очищенная вода, а гравий будет играть роль последнего фильтра. Поэтому его и необходимо столько много.

Каждый раз следует насыпать не более 15 см щебня, который после должен быть как следует утрамбован. Чем плотнее будут прилегать камни друг к другу, тем лучше получится итоговый результат.

Монтаж бетонных колец

Когда котлованы будут подготовлены можно переходить к монтажным работам. Для этого стоит использовать специальный подъёмник или кран. Данная техника позволит выполнить не только быстрее и легче, но и установить септик из бетонных колец как на фото, а значит, точнее подогнав каждый элемент.

Так как первые два отстойника должны иметь герметичное дно, то возможно придётся перед установкой сделать бетонную площадку. Она будет играть роль днища, через которое стоки не смогут проникнуть в почву. Альтернативой этому варианту выступает глухое кольцо. С одной стороны у этого изделия имеется бетонное дно, которое делает резервуар герметичным.

Все кольца должны иметь одинаковый диаметр, чтобы конструкция получилась ровная и не имела никаких перепадов. В продаже имеются два типа этих изделий:

• С торцевым замком;
• С ровным торцом.

Первый вариант даёт возможность получить более герметичное сооружение, что гарантирует при правильном монтаже отсутствие подтекающих грунтовых вод в весенний и осенний периоды. Второй вариант требует более тщательной обмазки швов, чтобы добиться необходимой герметичности. Также понадобится цементный раствор, на который и будут крепиться кольца без торцового замка. Приготовить его не сложно. Для этого требуется смешать строительный песок и цемент в пропорции 3:1 в пользу песка.

Когда смесь будет полностью перемешана и в ней не попадётся ни одного камня или сухого комка, можно в неё добавить жидкое стекло. Этот материал придаст раствору водонепроницаемости. Но работать с готовой смесью необходимо довольно быстро, так как она подвержена быстрому схватыванию. Рекомендуется готовить партию раствора на каждое кольцо отдельно, чтобы не получить непригодный к работе материал, который придётся выбросить.

Перед проведением монтажа в стенках бетонных колец стоит сделать отверстия для крепления. С их помощью опускать элементы колодца будет намного проще, так как появятся места, за которые можно закрепить стропы крана. После каждого нового кольца следует проверять вертикаль и горизонталь получаемого резервуара. Колодец должен быть сложен строго вертикально. Проверить это поможет отвес или строительный уровень.

Прокладка труб

Колодцы в септике должны быть соединены между собой трубами. Одни предназначены для передвижения жидкости из одной ёмкости в другую. Помимо этого требуется второй трубопровод, располагающийся в верхней части всех резервуаров. По ним будет поступать воздух и выводиться газ, чтобы он не скапливался внутри. Это позволяет не нарушать принцип работы септика из бетонных колец, согласно которому устранение запахов возможно только при действующей системе вентиляции. Также воздухопровод позволит устранить разряжение в канализационной системе и обеспечить свободный проток стоков по трубам.

установка колец и выбор места для вхоной сточной трубы

Чтобы обеспечить качественное соединение требуется сделать аккуратные отверстия с кольцах. В этом поможет перфоратор с установленной коронкой для сверления бетона. Трубы необходимо вывести внутрь резервуаров на определённых уровнях, чтобы жидкость свободно поступала в них с одной стороны и более осветлённая перетекала в следующий. При этом важно помнить, что требуется соблюдать уклон. Но это правило распространяется только на канализационные трубы, а вентиляционные могут быть установлены строго в горизонтальной плоскости.

Крепление колец и герметизация колодца

Чтобы получить качественный, прочный и полностью герметичный колодец следует установить скобы на каждом стыке бетонных элементов. На каждое соединение потребуется не менее трёх скоб. Так крепятся все кольца в каждом колодце септика, чтобы исключить вероятность смещения их относительно вертикальной линии.

После крепления и прокладки труб необходимо выполнить работы по герметизации стыков и соединений. Это делается цементным раствором, в которых добавлено жидкое стекло. Оно не позволит воде проникнуть внутрь колодца или вытечь из него. После обмазки всех соединений и мест вхождения труб, необходимо обработать септик битумной мастикой. Она заполнит поры в бетоне, сделав резервуары водонепроницаемыми.

двухуровневая система дренажа для септика

На места вхождения труб следует обратить повышенное внимание, так как именно эта область может находиться в воде. Заполнить требуется всё пространство, через которое проходит труба. Не должно оставаться пустого места, так как от этого зависит качество работы.

Засыпка колодцев и установка крышек

Как только герметизация будет выполнена, а трубы полностью проложены, необходимо проверить работоспособность полученной системы и септика. Для этого его постепенно заполняют водой. Данная процедура позволяет увидеть насколько соединения и стыки получились герметичными. Если ничего не подтекает, то можно переходить к засыпке грунта.

Чтобы снизить влияние перепадов температуры, которые вызывают пучение земли, полость следует заполнить строительным песком. Делают это слоями, утрамбовывая их трамбовкой. Чем тщательней будет выполнен данный этап работ, тем меньше просядет грунт вокруг септика.

Когда с землёй будет закончено можно закрывать колодцы крышками. Для этого используются специализированные бетонные изделия, обеспечивающие прочность и долговечность всему резервуару. Так как эти элементы имеют достаточно большой вес, то работать следует при помощи крана или манипулятора.

Соединение крышки и верхнего кольца также должно быть качественно промазано раствором, в который добавлено жидкое стекло. В крышках необходимо оставить ревизиционные люки и вентиляционные трубы. При этом будет достаточно вывести только одну трубу, так как внутри септика воздух сможет циркулировать по системе труб, установленных ранее.

Поверх крышек можно уложить слой грунта и дёрн. Это придаст септику более эстетичный вид, который не только спрячет их от лишних глаз. Пользование не доставит никаких хлопот, если проводить регулярное обслуживание септика. При правильных расчётах они сведутся к откачке жидкости во время наполнения отстойника твёрдыми отходами.

abvseptik.ru

установка, руководство по обустройству, расчеты (видео)

При правильном обустройстве канализации частного дома необходимо соблюдать некоторые правила, следовать требованиям. Если же сделать все лишь бы как, то в итоге вы только испортите жилищные условия, причем не только себе, но и тем, кто живет по соседству. Монтаж септика или отстойника, как его часто называют, это дело, которое под силу не каждому. Но если у вас есть желание, время, и вы не хотите переплачивать какой-нибудь компании за его обустройство, а также некоторые навыки в строительстве и обустройстве жилищных условий, то вполне можете сами осуществить все работы по монтажу.

Принцип работы септика

Септик работает по довольно простому принципу: сначала стоковые воды направляются по трубам к первому отсеку септика, где она будут отстаиваться и переходить из состояния нечистот в простую воду под воздействием почвенных бактерий, которыми перенасыщена верхняя часть земной поверхности. После преобразования эта осветленная вода направляется по трубам в дренажное поле, где она окончательно очищается ото всех примесей.

Принцип работы

Устройство и принцип работы септика

Теперь разберем весь процесс более детально, чтобы полностью понять принцип работы септика и разобраться, что где и как стоит размещать. От дома, на глубине в 0,5 метра располагаются трубы, которые выводят все «нечистоты» и бытовые стоки в главный отсек, глубина которого должна быть примерно 3-4 метра, объем рассчитаем чуть позже. Этой емкостью может быть желоб, который составляется из бетонных колец. Кроме бетонных колец можно использовать специальный «еврокуб» в качестве емкости. Такой еврокуб набирает все большую популярность в последнее время, так как более прост в использовании и более качественный на деле. Кольца или кубы устанавливаются на бетонное основание, которое заранее подготавливается на дне ямы. Емкость, как правило, делается герметичной, чтобы не излучалось зловоние и внутрь желоба не попадали песок и щебень, которыми засыпают готовый слив снаружи.

От данной емкости отходят трубы, по которым проходит осветленная жидкость, образованная под воздействием бактерий, которые разлагают массы фекалия. В этих трубах делается определенное множество небольших отверстий, через которые жидкость попадает в почву и окончательно разлагается до состояния чистой воды.

Если условия не позволяют создать дренажное поле, то придется оборудовать септик так, чтобы стоковые воды просачивались в почву прямо из самой емкости септика.

Расчеты емкости септика

Принцип расчета емкости септика

Для начала нужно рассчитать, какой объем должна составлять емкость септика, чтобы ее хватало для нормальной циркуляции жидкостей в системе. Считать объем необходимо исходя из того, что один человек в сутки спускает в канализационную систему примерно 150 литров жидкости. Это число образовывается при учете всех стоков, от кухни, из ванны, туалета, душа и всего прочего. Потом мы умножаем 150 на 3, то есть, мы делаем надежный запас.

Получается 450 литров — это необходимый объем септика на одного жильца частного дома. Если же расчет идет на другое количество жильцов, то мы умножаем получившееся число 450 на количество жильцов. К примеру, в доме живет 4 человека, значит, мы умножаем 450 на 4 и получаем объем септика 1800 литров. После этих вычислений мы выводим по простым геометрическим формулам размеры нашей емкости в зависимости от ее фигуры.

Расчеты по размещению

Итак, сам желоб необходимо расположить от дома на расстоянии не менее 2-3 метров при условии, что емкость достаточно герметична. Если же в вашей схеме не предусматривается дренажного поля, а жидкость до конца разлагается в самом желобе, то его нужно расположить подальше от дома. Трубы, которые соединяют стоки из дома и емкость септика, необходимо прокладывать без всяких изгибов, во избежание засоров.

Производство расчетов по размещению

Глубина погружения этих труб должна составлять примерно 0,5 метра. От дороги поле аэрации (дренажное поле) должно быть расположено на расстоянии не менее 4-х метров, от деревьев также не менее 4-х метров. От скважины или колодца должно быть не менее 50 метров, от водоема не менее 30 метров. Монтаж септиков может быть и без дренажных полей, но только в тех случаях, когда условия позволяют поместить желоб, со сливом напрямую через отверстия.

Еще, выходом из ситуации, когда условия не позволяют сделать дренажное поле, может являться специальный септик, который производят для подобных случаев. В подобных септиках монтаж и составление системы слива — это вещи, которыми можно пренебрегать. Ведь масса сама в этом септике преобразуется в воду и затем сливается в почву, но уже не без помощи дополнительных устройств, которые часто требуют потребления электроэнергии.

Теперь перейдем к самим работам, а для них нам потребуется:

1. Кран подъемный, который осуществит установку желоба, после которой уже можно проводить дополнительный монтаж септика.
2. Экскаватор, нужен для рытья траншей дренажного поля, ямы под септик и канав для канализационных труб, если вы, конечно, не хотите копать все лопатой вручную.
3. Лопата, она, все таки, пригодится, после установки всей системы септика можно будет кое-что подровнять подкорректировать.
4. Также нужна рабочая сила, еще 2-3 пары рук вам не помешают, чтобы засыпать кое-где щебень и песок.

Материалы для монтажа

Канализационные трубы необходимы для монтажа

1. Песок, щебень, цемент — все это можно приобрести или заказать у продавцов стройматериалов.
2. Арматура для стяжки бетонных колец, если ваш септик будет составлен из них.
3. Лопата и емкость для замеса раствора, которым вы затем зальете все вокруг желоба.
4. Емкость септика, либо составные его части и плита перекрытия с отверстием для люка.
5. Люк на емкости септика.
6. Трубы канализационные, и трубы пластиковые, в которых можно сделать отверстия.
7. Тачанка, или железные ведра, на которой можно транспортировать щебень, песок, цемент.

Ход монтажа септика

Для начала нужно сделать примерный набросок (чертеж на листочке) того, что вы собираетесь строить, а если быть точнее, то не строить, а рыть, так как вся система располагается в земле. вы должны все точно рассчитать, чтобы все соответствовало правилам размещения септика. Заметьте, что монтаж септиков — работа ответственная, и нужно отнестись ко всему с немалой серьезностью, поэтому не пропускайте и не пренебрегайте теми действиями и советами, которые прочтете в данной статье. После того, как вы сделали чертеж всей системы, и по нему можно ориентироваться при оборудовании септика, можно приступать к рытью.

Схема работы септика

По чертежу вы прорываете траншеи, канавы и ямы. Кстати, желоб септика может быть не один, а, к примеру, 2-3 емкости, которые последовательно соединены друг с другом. Потом устанавливаем сам септик. Сначала, на дне ямы создаем крепкую и ровную основу из цемента. Если желоб септика — это бетонные кольца, то с помощью крана составляем колодец, скрепляем арматурой, замазываем швы цементом, а затем кладем плиту перекрытия и устанавливаем люк. Емкость септика готова, теперь прокладываются трубы, которые соединяют стоки из дома и септик.

Потом прокладываются трубы для создания дренажного поля. Но прежде, чем их проложить, нужно сделать в них отверстия небольшого диаметра, чтобы жидкость могла смело просачиваться через них в грунт. Начинаем засыпать наши траншеи после того, как все проложили и соединили. Траншеи в области дренажного поля желательно засыпать щебнем.

А пространство между желобом и краями ямы для него нужно сначала наполнить щебнем, а затем залить бетонным раствором. Остальные канализационные трубы можно засыпать просто землей для легкого доступа к ним в случае протечки. Вот и все, работа закончена, можете благодарить своих помощников, мыть лопаты, ведра, и свои руки. Если будут какие-либо протечки или недочеты, то постарайтесь устранить их сразу же, а чтобы их не было совсем, старайтесь все делать аккуратно.

1pokanalizacii.ru

подготовка площадки, монтаж, санитарные нормы

Не так давно практически все частные дома, расположенные за городом, ну, и дачи, конечно, имели удобства, которые вряд ли кто-то может назвать комфортными. В первую очередь эти неудобства заключались в том, что канализационные системы были устроены абсолютно примитивным способом, и люди даже не подозревали о том, как установить септик. В большинстве случаев домовладельцы обходились тем, что сооружали во дворе или на участке выгребную яму. Современные инженерные изобретения позволяют сделать процесс водоотвода более автоматизированным и простым.

Септики из полиэтилена прочные и долговечные, но из-за малого веса существует риск, что септик всплывет во время половодья.

Самым распространенным типом очистных сооружений для автономно существующих хозяйств называют септик, который очень удобен и прост в обращении. Сегодня вполне возможно и самостоятельно разобраться с тем, как правильно установить септик.

Какие материалы нужны для сооружения септиков?

Лучше всего монтировать септик на глубинну 2,2м.

Несколько лет назад септики предпочитали делать из бетона. Несмотря на то, что материал этот весьма надежный, все-таки есть у него и минусы: он слишком тяжелый, а установка такого септика потребует много усилий, его монтаж не будет возможным без применения грузового транспорта и даже крана, а это повлечет за собой необходимость привлечения профессионалов.

Даже если средства позволяют нанять требуемое количество мастеров и оснастить площадь работы нужными техническими средствами, то появятся более объективные препятствия, например, невозможность тяжелой техники въехать на территорию участка в связи с тем, что он имеет небольшие размеры. На такой площадке будет проблематично развернуться. Еще один недостаток заключается в том, что бетонные кольца сложно стыкуются и с трудом поддаются герметизации.

К положительным характеристикам бетонного строительного материала относят то, что в случае присутствия в почве грунтовых вод железобетонные кольца никогда не изменят своего положения, даже при условии сильных сдвигов почвы.

Правильно укрепленный септик из бетонных колец может прослужить частному домовладению долго и качественно.

Схема устройства септика.

Срок эксплуатации подобного сооружения исчисляется десятками лет.

С устройствами из бетона сейчас активно конкурируют более легкие и функциональные материалы. Они изготавливаются из искусственных ресурсов, например, таких как полипропилен, стеклопластик, металлопластик или полиэтилен. Агрессивная среда, которая в состоянии разрушить бетонные конструкции, для искусственных материалов совершено не опасна. Исключается и возможность повреждения целостности септиков посредством коррозии или поражениями грибком.

Но чаще всего внимание покупателей, готовящихся установить септик из полиэтилена, привлекает этот вариант, т.к. пластиковые емкости очень мало весят. А Это сказывается на быстроте их установки. Да и стоимость септиков из искусственных материалов значительно ниже, чем из бетонных колец.

Что касается отрицательных сторон конструкций из полипропилена или полиэтилена, то в условиях движения слоев грунта ни одна такая емкость не сможет удержать своих изначальных форм. Исключением станут лишь те септики, которые изготавливаются из стеклопластика. Они прекрасно держат изначальную форму, не подвергаются сдвигам в почвы, устойчивы к морозам, чем очень сильно напоминают металлические конструкции. Подобные особенности стеклопластикового материала позволяют использовать его даже при строительстве кузовов тяжеловозных машин и судов.

Что собой представляет септик и как он работает?

Схема работы септика.

Септиком называют резервуар, состоящий из некоторого числа емкостей, которые служат в качестве отсеков. С их помощью сточная жидкость проходит несколько этапов очистки. По мере прохождения каждого из этих отсеков из грязной отработанной воды отделяются взвеси, которые затем разлагаются посредством метода биологических распадов. Все органические вещества, отделенные таким образом, выпадают в осадок, а уже чистая вода спокойно впитывается в почву.

Как правило, в состав септика входит три отсека. В первом из них, который должен быть полностью загерметизированным, отделяется, оседает на дно, а после этого разлагается большая часть всех отходов. Затем прошедшая первую степень очистки вода переходит в следующий отсек, где практически полностью очищается и в таком виде выводится в третий отсек. После всего этого процесса чистая вода может либо самостоятельно вывестись в грунт, либо при помощи дренажного насоса отойти на специально выделенную территорию, например, за пределы участка. А те частицы, которые отделились от грязной воды и осели на дно, можно время от времени выводить из септика при помощи ассенизаторской машины или же с применением мощного дренажного насоса. Очистку можно производить примерно раз в год, а выкачанный ил прекрасно подходит в качестве удобрения на приусадебном участке.

Подготовка площадки и монтаж септика

Этапы строительства септика.

До того как начать устанавливать септик, нужно определить место, где он будет расположен. Он должен быть установлен на расстоянии более 5 м от дома. Для оборудования будущего септика нужно выкопать яму, которая будет чуть больше тех, которыми обладают резервуары септика. Это позволит облегчить процесс опускания в нее емкостей и быстро закрепить резервуар.

Дно ямы обязательно нужно засыпать гравием. А для того чтобы основа была максимально устойчивой, ее нужно залить бетонной смесью. Это позволит избежать деформаций надежно зафиксированной емкости. Если же уровень грунтовых вод в почве очень высок, то специалисты советуют установить на самое дно вырытой ямы плиту из бетона при помощи якорных ремней. Бетонное дно делается следующим образом: сперва кладут опалубку по всему периметру выкопанного котлована, после чего крепят арматуру, которую затем заливают бетонной смесью.

Монтируйте опалубку снизу вверх по мере бетонирования, тогда вы сможете экономить на досках.

Вес укладываемой плиты должен быть равен наполненному водой септику. Якорные ремни нужно будет закрепить на краях плиты, используя анкерные болты, выполненные из нержавеющей стали. Крепить их советуют друг от друга на расстоянии 1 м. Ремни должны быть сделаны из капрона и соединены между собой стяжными механизмами. На правильно организованную платформу можно насыпать слой песка в 20 см, который до опускания емкости в яму нужно хорошенько утрамбовать.

Параллельно монтажу ямы нужно заняться выкапыванием траншей, в которые будут укладываться сливные трубы. В данный период нужно быть очень внимательным. Укладывая сливные трубы, необходимо выполнить небольшой уклон от дома к септику, чтобы помех для отводящейся в резервуар воды, не создавалось. При этом трубы лучше выбирать с идеально гладкими внутренними стенками. Для того чтобы трубы не подвергались деформации, под них рекомендуют положить специальные бетонные желоба, а поверх установленных труб насыпать песчано-гравийную смесь. Это позволит избежать промерзания труб в холодное время года. А для того чтобы не замерзал сам септик, нужно вкопать его в землю на глубину не менее 1,5 м.

В том случае если емкость для септика имеет стенки из пластика, до момента засыпания его водой нужно наполнить септик водой. В случае если используются кольца из железобетона или стеклопластика, этого можно избежать.

Тем, кто проживает в регионах с очень суровыми зимними морозами, следует дополнительно утеплить септик, проложив промежутки между септиком и краями выкопанной ямы теплоизоляционным материалом, например, пенопластом или рулонным утеплителем. Легче справиться с монтажом септика можно, имея на руках предварительно подготовленный чертеж всего устройства системы.

К септику нужно еще подсоединить вентиляционные трубы, с помощью которых все газы, которые будут выделяться из резервуаров, смогут успешно выводиться на необходимое расстояние.

Санитарные нормы и правила установки и содержания септика

Место размещения септика.

Как известно, установка любого типа очистного сооружения предполагает обязательное получение от представительных органов санитарно-эпидемиологической станции разрешения на монтаж септика. Для этого необходимо подготовить план системы, который будет соответствовать всем предъявляемым к очистным сооружениям нормам, установленным в официальном порядке законодательством страны. Здесь нужно особое внимание уделить такому пункту, как расположение септика на расстоянии не менее 4 м до ближайшей границы с соседним участком. Если данный пункт не соблюдается, то проект не может быть утвержден и строительство септика запрещается.

Санитарные нормы обязывают владельца септика внимательно следить за состоянием окружающей среды. В случае если данное сооружение будет наносить значительный вред экологическому состоянию среды, владельца заставят в принудительном порядке ликвидировать возведенную конструкцию или перемонтировать ее таким образом, чтобы она перестала быть опасным для экологии объектом жизнедеятельности людей.

Содержать септик очень удобно и просто, особенно в тех случаях, когда все нормы установки его соблюдены правильно. Уход за ним в период эксплуатации почти не требуется. Необходимо лишь время от времени организовывать откачивание образовавшегося из отсеявшихся частей грязи и органики ила со дна септика. В этом процессе уместно будет воспользоваться переносным дренажным насосом. Требуется делать это не реже одного раза в год в осеннее время. Именно в этот период откачивание можно будет производить прямо на участок, который будет прекрасным образом удобрен подобными органическими отходами водоотведения.

Если же дренажного насоса у вас нет, то можно будет воспользоваться услугами ассенизаторской машины, для которой стоит организовать удобный подъезд. Пусть не вплотную, а хотя бы на то расстояние, на которое может разложиться шланг. Это примерно 2 м в длину. Как заверяют владельцы частных домов, лучше иметь свое откачивающее устройство. Приобрести дренажный насос не столь сложно.

1pokanalizacii.ru

Установка и монтаж септика - фото и видео

Владельцы частных домов постоянно сталкиваются с проблемой утилизации отходов. Если дом не подключён к центральной канализации, придётся всю работу взять в свои руки. К счастью, способов достаточно. Есть как бюджетные варианты устройства канализации (выгребная яма), так и дорогие (установка насосной станции). Наиболее популярен промежуточный вариант — монтаж септика. Эти изделия в последнее время стали очень распространены на рынке строительных материалов.

Несколько преимуществ:

• выгодно отличается от выгребной ямы;
• возможность не только накапливать стоки, но и перерабатывать их;
• такие сооружения можно сделать и самому;
• большой ассортимент подобных изделий;
• простота обслуживания, разные ценовые категории.

Как устройство работает?

Сначала стоит разобраться с принципом работы такого сооружения. Септик представляет собой многокамерную систему. В первую камеру попадают сточные воды. Они идут по трубопроводу прямо из дома. Этот резервуар по-другому называется — отстойник. Здесь происходит разложение отходов. Некоторые изделия позволяют в этом месте проводить начальную очистку. Стоки разлагаются под воздействием специальных бактерий. Они разлагают отходы на воду, газ, нерастворимые осадки, ил.

Появившийся в результате разложения газ уходит через вентиляционную трубу. Вода попадает в другой резервуар. Здесь продолжается очистка стоков. Затем вода может поступать в другую камеру, а может направиться к фильтрационным полям. Здесь происходит очистка воды с помощью почвы. После этого жидкость всасывается в грунт.

Существуют конструкции, работающие только от электроэнергии. Представляют собой аэробные септики с функцией биологической очистки. Здесь работают аэробные бактерии, которым необходим кислород. Поэтому требуется компрессор, включающийся через равные промежутки времени. Он подаёт воздух внутрь камер. Это позволяет установкам работать быстро и очищать стоки качественно.

Монтаж септика Юнилос.

Самый простой и доступный вариант — накопительный септик. Его монтаж не отличается сложностью. Он просто собирает в себе стоки. Впоследствии отходы откачивает ассенизаторская машина. По сути, это более усовершенствованная выгребная яма. Этот способ простой и дешёвый.

вернуться к меню ↑

На что же обратить внимание при выборе?

Ассортимент септиков довольно большой. Поэтому отправляться приобретать устройство нужно только после тщательных расчётов. Есть несколько важных факторов.

1. Объем. От него зависят цена изделия, сложность монтажа. Нужно точно знать число человек, пользующихся канализацией. Если не получается произвести расчёты самостоятельно, лучше обратиться к специалистам.

Если количество отходов не больше одного кубометра, можно обойтись однокамерной конструкцией. Она прекрасно справится с очисткой. Если в день семья расходует до 10 кубометров, целесообразнее выбрать двухкамерное устройство. Трёхкамерный септик подходит тем, у кого за день уходит более 10 кубометров.

2. Материал. Обычно изделия изготавливаются из пластика, бетона и металла. Следует внимательнее рассмотреть каждый из них.

Установка септика из еврокубов.

 Пластиковые варианты прочные и лёгкие, при этом служат долго. Покупателей привлекает их доступная цена, простота установки. Однако в этом случае лёгкость вполне является и недостатком, поскольку изделие может запросто всплыть на поверхность. Исключение составляют лишь конструкции из стеклопластика, но стоят они значительно дороже.

Бетонные устройства тяжёлые, крепкие, не подвержены коррозии. Даже при высоком уровне грунтовых вод и деформациях почвы не меняют своего положения. Раньше предпочтение отдавалось им. Однако из-за тяжести такой конструкции установить септик из бетона практически невозможно. Необходима специальная техника и помощь профессионалов, а это потребует дополнительных затрат.

 Металлические приборы стоят недорого, легко монтируются, но могут быстро изнашиваться. Они часто подвергаются коррозии. В этом их недостаток.

Необходимо учитывать и тип почвы, в которую будет производиться монтаж септика. Песок позволяет использовать недорогое доступное аэробное устройство. Глинистые почвы требуют агрегат с биохимической системой очистки воды. Глина не позволяет влаге быстро впитаться, поэтому естественная фильтрация тут не сможет работать.

Небольшие аэробные конструкции подходят маленьким семьям. Если не планируется постоянное проживание, лучше обойтись самым простым вариантом.

вернуться к меню ↑

Схема работы

Перед тем как проводить монтаж, нужно подготовить поверхность. Необходимо определить место, где будет находиться конструкция. Установка септика должна проводиться на расстоянии не менее 5 м от дома. Иначе отходы будут распространять запах и загрязнять воздух. Сначала нужно выкопать яму, которая облегчит процесс дальнейшего монтажа.

Дно ямы желательно засыпать гравием. Зачем это нужно? После такой подготовки ёмкость избежит деформаций. Чтобы окончательно закрепить конструкцию, рекомендуется залить основу бетоном. Если же в почве очень высоки грунтовые воды, специалисты советуют устанавливать на дно бетонные плиты при помощи ремней. Сначала по всему периметру выкопанной ямы кладётся опалубка, затем крепится арматура. После всё заливается бетоном.

Придётся выкопать не только яму: нужны траншеи, где будут находиться сливные трубы. Здесь нужно соблюдать осторожность: укладывать трубы надо с небольшим уклоном в сторону септика. Иначе отходы будут застаиваться и не попадут в очистное сооружение.

Лучше выбирать гладкие внутри трубы, чтобы стоки не задерживались. В зимнее время трубы могут промерзать. Чтобы этого не произошло, нужно защитить их с помощью песка и гравия, которые насыпаются сверху. Бетонный желоб поможет избежать деформации.

Утепление септика.

Чтобы сам септик не промёрз, его монтаж необходимо проводить на глубине не менее 1.5 м. Суровая зимняя погода и морозы требуют утепления всей конструкции. Можно сделать промежутки между краями ямы и самим агрегатом. Туда кладётся утеплитель, например, обычный пенопласт или рулонный материал. Подойдёт и керамзит.

Нужно позаботиться и о крышке. Её тоже нужно утеплить. При этом она должна предотвращать попадание осадков и талой воды в ёмкость.

Система должна соединиться с фильтрационным полем при помощи соединительной муфты. Нужно непременно проследить и за наличием вентиляционных отверстий. Через них будет выходить газ.

На этом монтаж не заканчивается. Нужно ещё подсоединить трубы, по которым будут поступать отходы.

вернуться к меню ↑

Санитарные нормы

Установка септика требует соблюдения определённых требований. Монтаж очистного сооружения предполагает получение специального разрешения. Сначала разрабатывается сама схема будущей конструкции. При этом нужно уделить внимание расстоянию от жилых домов до самого агрегата. Если оно меньше 5 м, разрешение могут не дать, и проект реализовать не получится.

Септик Танк Тритон.

Нужно учитывать и мнения соседей. Изделие не должно находиться в непосредственной близости с другими участками или постройками.

При этом нормы и требования обязывают владельца тщательно и постоянно следить за своей установкой. Если она перестанет должны образом работать и начнёт приносить вред окружающей среде, растениям, людям, животным, человека могут в принудительном порядке заставить демонтировать сооружение.

Именно поэтому так важно учесть все санитарные требования. Количество вредных веществ здесь часто превышено, поэтому может создаться угроза нормальному функционированию окружающей среды, а также здоровью человека. Санитарные органы очень внимательно отслеживают нарушения и при малейшей жалобе могут заставить владельца убрать очистную установку.

вернуться к меню ↑

Обслуживание

Поставить септик один раз, а потом забыть про него не получится. Конструкция требует постоянного надзора и ухода. Однако содержать в чистоте изделие просто и удобно. Если же установлен самый простой накопительный вариант, придётся повозиться. Время от времени удалять отходы должна ассенизаторская машина.

Другие агрегаты и вовсе легки в обслуживании. Нужно лишь периодически откачивать со дна ил и грязь. Облегчить работу поможет дренажный насос. Лучше делать это минимум два раза в год. При этом важно, чтобы само сооружение позволяло обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машине. Задача специалистов в этом случае облегчается.

Ещё материалы:

septikvdome.ru

---

• 
  Какие утеплители бывают
• 
  Как из 12 вольт сделать 220
• 
  Радиаторы ромер отзывы
• 
  Асти небиа
• 
  Откосы металлические на окна
• 
  Сделать откосы пластиковых окон своими руками
• 
  Как дешево построить баню своими руками
• 
  Какой реноватор лучше
• 
  Ларри хон очень эффективный плотник
• 
  Круглые матрасы ортопедические
• 
  Рециркуляция горячей воды в частном доме