Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Правила успешной работы с деревом 1. Не спешите Не тратьте напрасно время и нервы в попытках спасти испорченные детали, если их размеры оказались меньше, чем требуется, или если ваше оборудование не позволяет повторить наши действия. Вы сможете избежать проблем, внимательно изучая список материалов, заготовки для которых выпиливаются с припуском. Если хотите применить в проекте другую фурнитуру, будьте готовы внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае, планируя использовать рекомендованную фурнитуру или заменить ее по своему вкусу, приобретайте ее до начала работы над проектом. 10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом. Работа с деревом своими руками для начинающих
10 секретов столяра. Правила успешной работы с деревом
Если вам нужны прямые и плоские детали (например, для рамы или щита), острогайте все доски с одной стороны, а затем пропустите их через рейсмусный станок. Строгальный станок выравнивает и делает плоской одну пласть доски, а после обработки на рейсмусном противоположная пласть становится параллельна первой и также выравнивается. До изготовления деталей и их сборки откалибруйте все заготовки по толщине, не изменяя настройки рейсмусного станка.
3. Подберите текстурный рисунок
Новички обычно не придают значения рисунку текстуры и считают все доски равноценными, но специалист может лучшим образом выявить свойства каждой доски. Выбирайте доски с интересным рисунком для привлекательной крышки шкатулки или дверной филенки. Отложите отдельно прямослойные доски для щитовых заготовок и деталей рам. Перед склейкой щита потратьте немного времени на подбор лучшего сочетания делянок, при котором рисунок соседних деталей совпадает, а стыки становятся менее заметными.
4. Оставляйте небольшой припуск по ширине
Распиливая доски вдоль на отдельные детали, оставляйте припуск около 1 мм по ширине. Чтобы довести ширину до окончательной, сделайте один-два легких прохода на строгальном станке для удаления следов пиления.
5. Проверяйте толщину листовых материалов
Прежде чем выпиливать фальцы или пазы для вставки панелей из фанеры или других листовых материалов, дважды проверьте толщину окончательно отшлифованных деталей и сделайте пробные пропилы на обрезках. Не слишком доверяйте заводским ярлыкам и штампам — фактическая толщина материала может отличаться от заявленной.
6. Начните с упоров
В большинстве проектов приходится изготавливать две и более одинаковые детали или несколько деталей одинаковой длины. Чтобы гарантированно добиться точного соответствия, используйте простейшие упоры. Во многих случаях достаточно закрепить струбциной обрезок бруска или доски на параллельном или угловом упоре пильного станка, торцовочной пилы или фрезерного стола, как показано на фото.
7. Шлифуйте и тонируйте по порядку
Не откладывайте шлифовку и тонирование отдельных деталей до окончания сборки изделия. Например, лучше заранее отшлифовать внутренние края рамы и профильную часть филенки, прежде чем приступить к сборке дверцы. Если собираетесь тонировать изделие, нанесите морилку на филенку до сборки, чтобы исключить появление неокрашенных полос, если филенка впоследствии усохнет.
8. Проверяйте сухой сборкой
Избегайте обескураживающего разочарования, когда в середине процесса сложной сборки обнаруживается, что две детали не подходят друг к другу. Проверяйте каждое соединение сразу после его изготовления. Затем соберите изделие целиком, фиксируя детали только струбцинами. Если это неудобно, то соберите насухо, а затем склейте отдельные сборочные узлы и подгоните их до полного соответствия для окончательной сборки.
9. Склеивайте аккуратно
Если с ты к и всех соединений испачканы выдавленным клеем, значит, вы наносите клей слишком обильно. Смазывайте тонким слоем клея только одну из деталей каждого соединения. При нанесении оптимального количества клея он лишь немного выдавливается из стыка в виде маленьких капелек или тонкого валика после сжатия струбцинами. Примерно через полчаса, когда клей начнет подсыхать, становясь резиноподобным, удалите его излишки с помощью скребка для краски. Чаще очищайте скребок бумажной салфеткой, чтобы не размазывать клей по поверхности изделия.
10. Наберитесь терпения
При температуре +20 °С соединению, склеенному столярным клеем, требуется часовая выдержка в зажатом состоянии и еще день для достижения максимальной прочности склейки. Но если вы работаете в холодном гараже, следует удваивать время выдержки в струбцинах для каждых 10° ниже +20 °С. Хотя современный клей может работать при температуре около +5 °С, температура древесины оказывается важнее температуры воздуха. Если доски всю ночь лежали на морозе, не надейтесь, что они быстро согреются до оптимальной температуры с помощью обогревателя.
Что бы еще почитать?
remstd.ru
Советы начинающему столяру, плотнику и краснодеревщику при изготовлении мебели своими руками | Своими руками
Реклама
1. Настроение имеет значение
Не переступайте порога мастерской, если вы утомлены, пребываете в плохом расположении духа или если ваши мысли заняты другими вещами. В лучшем случае ваши столярные успехи не будут впечатляющими, а в худшем – дело может закончиться травмой.
2. Глаза, уши и легкие нуждаются в защите
При работе со станками и электроинструментами всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и органов слуха с рейтингом шумоподавления (NKK) не менее 22 дБ. Пылезащитная маска – лучше, чем ничего, однако предпочтительнее использован» респиратор с рейтингом N95. При работе с окрасочным оборудованием респиратор должен иметь рейтинг N95 или N99.
3. Воспользуйтесь помощью других
Большинство столяров охотно делятся опытом и дают советы. Несколько минут, потраченных на беседу с коллегой-столяром или просто соседом, и сложный процесс окажется простым и приятным. Вы также можете обратиться за помощью к сообществу посетителей интернет-форумов.
4. Пополняйте запасы
Всегда держите в мастерской достаточное количество предметов первой необходимости, включая малярный и двухсторонний скотч, пасту для чистки рук, пинцет с лупой, аптечку и огнетушитель.
5. Организованность не бывает чрезмерной
Купите или сделайте своими руками шкафы, полки и лотки в соответствии с вашими потребностями. Когда вокруг порядок, работа будет спориться и доставлять удовольствие, а вы станете тратить меньше времени на поиски инструментов и принадлежностей.
6. Делайте с запасом
Выпиливая летали для очередного проекта, сделайте несколько лишних и используйте их для проверки и настройки оборудования. Оставшиеся обрезки могут пригодиться для тестирования морилок и других отделочных составов, чтобы получить точное представление о том, как они будут выглядеть на готовом изделии.
7. Не экономьте каждую копейку
Бережливость – полезная привычка, но не стоит переступать грань разумного. Древесина является восполняемым природным ресурсом, и если вы случайно испортите заготовку, можно купить новую лоску. Наждачная бумага приходит в негодность за 5-10 минут. Клей имеет ограниченный срок годности (обычно гол или два). Банки с лакокрасочными материалами, на поверхности которых образовалась плотная корка, следует выбросить.
Также по теме статьи: Циркулярная пила своими руками8. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим верстакомПокупаете ли вы готовый верстак или делаете своими руками самодельный, убедитесь в том, что он достаточно жесткий, имеет ровную рабочую поверхность и, по меньшей мере, одни мощные тиски.
9. Не рассчитывайте на идеальный результат
Стремление создать проект без единого изъяна может «выбить вас из колеи», ведь так сделать почти невозможно. Поэтому не слишком переживайте по поводу ошибок, которые вы неизбежно будете допускать. Вместо этого научитесь их устранять и не допускать их появления в дальнейшем.
10. Не жалейте времени на подготовку
Иногда стоит потратить час или два на изготовление специального приспособления для выполнения операции, занимающей пять секунд. Приспособления обеспечивают безопасность, точность и повторяемость выполняемых действий.
11. Внешний вид изделия важнее, чем перерасход материала
Размечайте мелом на досках и листах положение выпиливаемых заготовок, чтобы рационально использовать материал. Однако иногда лучше делать раскрой так, чтобы исключить дефектные участки и выгодно использовать эффектный текстурный рисунок или цвет. Приобретая пиломатериалы, планируйте потерять 10-20 % в качестве отходов.
12. Клей + гладкая поверхность = прочная склейка
Забудьте бытовавшее некогда мнение, что для хорошей склейки нужна шероховатость. Гладкие поверхности склеиваются лучше, чем грубо обработанные. Потратьте время на то, чтобы сделать сопрягаемые поверхности деталей гладкими и плотно прилегающими друг к другу. Помните, что клей не обладает адгезией к поверхностям с прижогами, поэтому избегайте их.
13. Как избежать сколов – два простых средства помогут справиться со сколами
Сколы могут непоправимо испортить заготовку. Чтобы предотвратить их появление, подпирайте заготовку с обратной стороны, используя соответствующие вспомогательные средства. Приобретите или сделайте сами противоскольные вкладыши для круглопильного станка, ленточной и торцовочной пилы (тест торцовочной пилы ниже), сверлильного станка. Прикрепите к угловому упору деревянную накладку, предотвращающую сколы на задней грани заготовки. При фрезеровании также подпирайте место выхода фрезы из заготовки, используя подходящий обрезок.
Сделайте специальные противоскольные вкладыши для разных углов наклона пильного диска и настроек станка, например для выпиливания скосов и пазов.
14. Как обрабатывать грубые доски – правильный порядок действий
Вот как следует обрабатывать нестроганый материал для получения заготовок правильной формы.
- Выпилите заготовки с припуском по длине не менее 6 мм, одновременно избавившись от концевых трещин.
- Острогайте одну пласть на фуговальном станке.
- На рейсмусовом станке сделайте другую пласть параллельной первой и острогайте заготовку до окончательной толщины, удалив с обеих сторон одинаковое количество материала.
- Обработайте одну кромку на фуговальном станке, сделав ее перпендикулярной пласти.
- Опилите заготовку до окончательной ширины на круглопильном станке.
- Опилите заготовку до окончательной длины.
15. Ничто не заменит точную разметку
Ни клей, ни шпаклевка не помогут спасти ослабленное соединение. Поэтому обзаведитесь качественными разметочными инструментами – комбинированным угольником, стальной линейкой, разметочным ножом и рейсмусом – и научитесь ими работать.
16. Не обрабатывайте искусственные материалы на строгальных станках
Композитные материалы, такие как фанера, ДСП и МДФ, из-за высокого содержания клея тупят ножи фуговального и рейсмусового станков гораздо быстрее, чем древесина.
17. Шаблоны гарантируют быстрые и точные результаты
Когда требуется изготовить несколько одинаковых деталей, имеющих вырезы или криволинейные контуры, ускорить работу и добиться точности можно, выпилив их в пакете и обработав по шаблону на фрезерном столе.
Скрепите несколько заготовок при помощи двухстороннего скотча. Стержневой упор поможет удержать пакет в начале прохода.
18. Вначале сборка, затем клей
Всегда делайте сухую сборку, перед тем как нанести клей. Вряд ли вам захочется обнаружить плохо подогнанные соединения или непрямоугольность после того, когда клей уже нанесен.
19. Предварительная шлифовка окупается сторицей
Перед сборкой окончательно отшлифуйте как можно больше деталей, в особенности их внутренние поверхности, доступ к которым после сборки будет затруднен.
Ссылка по теме: Как сделать своими руками руками ленточный шлифовальный станок
20. Не привередничайте насчет струбцинБольшинству из нас вряд ли требуется что-то более сложное, чем недорогие, испытанные временем трубные струбцины. Запаситесь комплектами струбцин длиной 30; 60; 90 и 120 см, по четыре штуки каждого размера. Чтобы получить струбцины большей длины, соедините их друг с другом при помощи муфт или купите более длинные отрезки труб и просто переставляйте между ними зажимы. Добавьте к этому несколько удобных «одноручных» струбцин (таких как Quick-Grip) длиной 15 и 30 см. Приобретайте другие струбцины только по мере необходимости.
21. Установите фурнитуру, а затем снимите и установите заново
Перед нанесением морилки или прозрачного покрытия соберите изделие и установите металлические детали, чтобы убедиться в том, что все работает так, как надо. Затем снимите всю фурнитуру, нанесите отделку и снова установите фурнитуру. Это гарантирует нанесение покрытия на все поверхности изделия, кроме металлических частей.
22. «Почти прямой» угол означает непрямоугольность
При сборке изделий с прямыми углами важно добиться идеальной прямоугольности, особенно если данный предмет имеет вкладные дверцы или выдвижные ящики. Поэтому купите или изготовьте монтажные угольники, обеспечивающие аккуратную сборку. Без них вы обречены исправлять ошибки все оставшееся время работы над проектом.
23. Имейте представление о древесине и способе ее распиловки
Познакомьтесь с наиболее распространенными древесными породами (особенно произрастающими в вашей местности). Это поможет настроить ваш «внутренний радар» на поиск выгодных предложений. Можно сэкономить, приобретая необрезные доски на местных лесопилках и базах пиломатериалов. Для начала научитесь различать способы распиловки. Доски радиального распила самые дорогие, но при этом устойчивы к короблению и дают меньше всего отходов. Доски тангенциального распила, наоборот, стоят дешевле, однако склонны к короблению и образуют больше отходов. Пиломатериалы смешанного распила занимают промежуточное положение между описанными двумя типами.
радиальный распил
тангенциальный распил
смешанный распил
24. Древесина изменяет размеры – учитывайте это!
Сезонные колебания влажности воздуха вызывают усушку и разбухание древесины. Изменения в размерах в основном происходят в направлении поперек волокон, и лишь незначительно – вдоль них. Учитывайте это при создании изделий, иначе детали станут давать трещины, соединения – разваливаться, а подвижные части – заедать. Эти проблемы можно свести к минимуму, если позволить материалам адаптироваться к влажности в вашей мастерской, выдержав их несколько дней перед тем, как приступать к работе.
Даже когда содержание влаги в древесине достигает стабильного уровня, такого же, как и в окружающей среде, дерево по-прежнему изменяет свои размеры из-за сезонных колебаний влажности.
25. Узнайте действительный смысл понятия «кубатуры»
За пределами гипермаркетов цепа на древесину устанавливается за кубический метр (единица объема, эквивалентная плотному штабелю размером 1×1 x1м). Измерения производятся так: толщину доски умножают на ширину и длину, выраженные в метрах. Например, объем одной доски 50х 150×6000 мм равен 0,05×0,15×6=0,045 м3. В одном кубометре будет 22 таких доски (1:0,045=22,2).
26. Острые – значит, безопасные
Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.
27. Знайте, когда стоит потратиться, а когда можно сэкономить
Покупайте высококачественные станки и инструменты, если вы намерены пользоваться ими десятки лет (фрезер, круглопильный и рейсмусовый станки). Оборудование, которым пользуются лишь изредка (осцилляционная и ленточная шлифмашины, пневматический степлер), необязательно должно быть дорогим.
28. Защита от коррозии поможет сохранить ваши вложения
Стальные инструменты ржавеют. Научитесь удалять ржавчину и предотвращать ее появление, особенно если вы живете в условиях высокой влажности. Отставьте в сторону домашние рецепты и попробуйте одно из проверенных средств для борьбы с коррозией, например средство для удаления и зашиты от ржавчины Empire Top Saver, средство для удаления ржавчины Boeshield Rust-Free, защитное средство Boeshield T-9.
29. Рейсмусование не сделает доски плоскими
Рейсмусовый станок делает две пласти доски параллельными, но он не способен устранить продольный изгиб или винтообразное скручивание (крыловагость). Сначала необходимо обработать одну пласть доски на строгально-фуговальном станке, поэтому следует иметь оба этих станка. Затраты окупятся экономией благодаря возможности работать с дешевыми нестрогаными досками.
30. С ручными инструментами порой удается работать быстрее, чем с электрическими
Приведем лишь два примера. Снятие фаски при помощи небольшого рубанка обычно занимает меньше времени, чем установка фрезы и настройка фрезера. Хорошая ножовка позволит выпилить уступ на шипе вполупотемок быстрее, чем пильный станок.
31. Улучшенный фильтр для системы пылеудаления требует дополнительных затрат
Приобретая стружкосос, помните, что степень фильтрации является столь же важным (если не более важным) показателем, как и развиваемый воздушный поток (л/мин) или мощность двигателя. Большинство стружкососов поставляются со стандартным 30-микронным фильтром, при его использовании значительная часть пыли попадает обратно в воздух, которым вы дышите. Приобретите фильтр со степенью очистки не более 5 микрон, а если есть возможность, то 1 или 2 микрона.
32. Покупка фрезера в наборе выгодна
Если вы можете себе позволить только один фрезер, выберите модель средней мощности (от 1300 до 1700 Вт) в составе набора, включающего погружную и фиксированную базы. Установите фиксированную базу в фрезерный стол, а для фрезерования в ручном режиме переставляйте электродвигатель в погружную базу.
33. Как недорогие, так и высококачественные фрезы имеют свое применение
Большие наборы фрез, в которых стоимость одной фрезы составляет $1-2, имеет смысл покупать, если вы применяете их нечасто. Те фрезы, которыми вы пользуетесь постоянно (в основном это фрезы для скруглений, копирующие, прямые, спиральные, фасочные и фальцевые фрезы), лучше покупать отдельно, не скупясь. Они режут чище, дольше сохраняют остроту и более долговечны.
34. Станки тоже нуждаются в заботе
Почти любой новый станок нуждается в наладке для достижения высокой точности. Осуществляя обычное обслуживание, проверяйте (и при необходимости корректируйте) время от времени сделанные настройки. Так, пазы для углового упора и параллельный упор пильного станка должны быть выставлены параллельно пильному диску. Это обеспечит точность и безопасность пиления.
Чтобы установить стол пильного станка параллельно диску, используйте часовой индикатор или комбинированный угольник. Стол установлен правильно, если результаты измерений у переднего и заднего края диска одинаковы.
35. Промасленные материалы могут вызвать пожар
Тряпки и кисти, пропитанные морилкой или лаком на масляной основе, могут воспламениться, если оставить их лежать в куме или выбросить во влажном состоянии. Развесьте их по отдельности и дайте высохнуть, прежде чем избавиться от них.
36. Отделывайте филенки перед сборкой, чтобы избежать проблем при усушке
Филенки дверок или боковых стенок корпусов, сделанные из массивной древесины, следует окрашивать и отделывать перед сборкой. В этом случае при неизбежном усыхании филенки не будут обнажены ее неотделанные края.
37. При работе распылителем снимите заднюю стенку
При нанесении покрытия из краскопульта на корпус с установленной задней стенкой излишки состава (перепыл) будут отлетать от нее прямо вам в лицо – малоприятная перспектива. Вместо этого снимите заднюю стенку и покрасьте ее отдельно.
38. Ручная шлифовка обеспечит лучший внешний вид
Несмотря на большой выбор шлифовальных машин, на заключительном этапе следует шлифовать вручную по направлению вдоль волокон, чтобы устранить поперечные царапины-риски.
39. Найдите оптимальный способ отделки
Совсем необязательно овладевать технологиями нанесения всех существующих типов покрытий. Найдите одно или два покрытия, которые вам подходят (скажем, покрытие на масляной основе для предметов, которые редко берут в руки, и полиуретан для изделий, нуждающихся в надежной защите), и научитесь ими работать.
40. Дополнительная шлифовка поможет избежать потемнения торцов
Шлифуйте видимые торцевые срезы наждачной бумагой на один номер выше, чем пласти и кромки. В этом случае торцы впитают меньше морилки и будут лучше соответствовать цвету всего изделия.
41 Изделия, подлежащие обработке морилкой, нуждаются в дополнительной шлифовке
Шлифование остроганных деталей начинайте наждачной бумагой зернистостью 120 единиц, после чего переходите к абразивам зернистостью 150 и 180 единиц. Если вы собираетесь наносить масло или бесцветный лак, остановитесь после шлифовки номером 180. Однако если вы будете тонировать изделие, то отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью вплоть до 220 единиц, чтобы удалить мелкие царапины, которые проявятся после нанесения красителя.
42. Вовремя замечайте следы режущего инструмента
Плохо заметные при естественном освещении следы, оставленные режущими инструментами (задиры, рябь и ступеньки после обработки в рейсмусовом станке), могут притаиться на лицевых сторонах вашего изделия, дожидаясь нанесения отделки. Для их выявления осматривайте детали при косом освещении, и при обнаружении дефектов удалите их с помощью наждачной бумаги, рубанка или цикли.
По материалам журнала для мастеровых “ Wood Мастер” (отличное издание)
Практика: Тест торцовочной пилы BOSCH GCM 12 GDL (не реклама)
Торцовочная пила о которой мы упоминали выше упомянув о борьбе со сколами при обработке детали, удобна и эффективна при выполнении как небольших, так и значительных объемов работ за счет оперативной подготовки и быстрой переналадки углов наклона пильного диска. Точность реза и качество среза обеспечивают выполнение задачи с первого раза без переделок, то есть без потери времени и материала.
АРСЕНАЛ
В комплект поставки входят сама торцовочная пила GCM 12 GDL Professional с установленным пильным диском, ручка для фиксирования угла поворота станины, струбцина для зажима заготовки, мешок для сбора пыли и два шестигранных ключа. При необходимости резки алюминиевых деталей дополнительно следует приобрести специальные пильные диски с трапециевидной заточкой зуба.
ПОДГОТОВКА
Этап не занял много времени. В качестве верстака использовался прочный кухонный стол. К его крышке мы надежно прикрепили пилу четырьмя болтами М8. Следующий шаг – установка ручки, фиксирующей угол поворота станины. На всасывающий патрубок надели специальный мешок для сбора пыли. Для фиксации обрабатываемого изделия предназначена струбцина с винтовым креплением. Хорошо, что конструкторы предусмотрели удлинители станины. Именно благодаря их крайнему положению удалось надежно закрепить заготовку, хотя она и была длинной.
Углы соединения элементов стропил мы рассчитали заранее, и теперь оставалось только точно их выставить на градуировочном лимбе. Поворотом рабочей станины мы выставили первый угол и зафиксировали его.
На заготовке стропильного элемента уже были нанесены метки начала реза. Заготовку разместили на станине и предварительно закрепили ее. После этого разблокировали механизм пространственного перемещения рабочего органа. Движением фиксирующего рычага опустили пильный диск на заготовку и, ослабив крепление последней и перемещая ее, совместили зубья пилы с меткой. Осталось подключить пилу к сети и включить пусковую кнопку
ПИЛЕНИЕ
Первое же пиление приятно удивило легкостью процесс и высоким качеством среза. Продвижение пильного дне практически не требует усилий. Рычажный механизм перемещения рабочего инструмента компактен и действительно удобен в работе. Переналадка угла пиления оказалась простой и быстрой. Изменения угла реза по мере пиления не выявлено – последующая сборка стропил показала высокую точность исполнения угла реза каждого элемента, что значительно сократило время на их финальную сборку.
Управление пилой в буквальном смысле сосредоточено под рукой: фиксатор выбранного угла наклона пильного диска – на выступе станины слева, фиксатор угла поворота – справа, а кнопка блокировки случайного перемещения – в центре.
Удобен двойной лазерный маркер – линии показывают действительную ширину пропила, а не его середину. Это позволяет более точно выполнить рез, что тоже очень важно. Вообще работа этим инструментом доставляет удовольствие. Движение легкое, плавное, без заеданий, зафиксированные детали стоят жестко, градуировочные шкалы читаются легко, штатный диск пилит очень аккуратно. Однако отсутствие кнопки блокировки случайного запуска двигателя требует особого внимания, особенно в процессе освоения новинки. Следует также иметь в виду, что при максимальных углах распила в конце процесса подвижная часть пилы может задевать за рычаг механизма блокировки кронштейна или стойку струбцины.
Как проверить качество пиломатериала и выбрать качественный? Несколько советов.
Заготовители распиливают каждое бревно таким образом, чтобы получить из него максимальное количество досок или брусьев, которые довольно сильно отличаются по качеству.
Хороший пиломатериал имеет меньше сучков и меньшую вероятность коробления.
В хороших досках для изготовления настила древесные волокна обычно расположены параллельно поверхности доски или под углом к поверхности до 45° (рис, 2). Пиломатериал с поперечным расположением древесных волокон к поверхности доски представляет собой низкий сорт строительной древесины.
При изготовлении настила старайтесь укладывать доски вверх той стороной, что ближе к коре дерева.
Иначе края доски будут приподниматься при короблении, и она будет накапливать ещё больше воды, что приведет к загниванию древесины.
Строительная древесина бывает свежей или высушенной. Пиломатериал, подсушенный в специальных печах, намного дороже свежего, а изготовленная вами деревянная конструкция со временем просохнет на улице сама по себе.
При выборе заготовок проследите, чтобы в них не было продольных и поперечных трещин, расслоения и расколов древесины.
Эти дефекты не только ослабляют несущую способность досок, но и делают их неприглядными, а также могут стать причиной опасных заноз.Также постарайтесь избежать покупки пиломатериала, который покороблен, искривлён или скручен.
Выбираем пиломатериал - заготовки и дефекты
Рис. 2. Заготовки и дефекты пиломатериала: 1 — древесные волокна расположены параллельно пласти доски; 2—древесные волокна расположены под углом к пласти доски; 3—древесные волокна расположены поперёк поверхности доски; 4 — трещины; 5 — расслоение древесины; 6 — расколы в заготовке; 7 — коробление доски; 8 — скручивание доски; 9,10 — искривление доски относительно разных осей.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Работа с деревом своими руками - маленькие хитрости | Своими руками
Реклама
Многие работы по отделке деревянного дома может самостоятельно выполнить мужчина даже с небольшим набором инструментов. А если опыта маловато, то дельные советы Романа Телегина помогут справиться с некоторыми типичными проблемами.
Отделывать стены вагонкой приходилось многим. Этот исключительно популярный в индивидуальном строительстве материал можно приобрести сегодня повсюду. Вам предложат шпунтованные доски на любой вкус: от аккуратно упакованной в полиэтилен ев-ровагонки категории А до невзрачного материала с дефектами и к тому же сырого. Разница – в цене. Не хочешь лишних проблем – заплати побольше и работай с добротным материалом. Ну а если средства не позволяют, проявляй смекалку.
Немалую головную боль строителям доставляет вагонка с выпадающими сучками и трещинами. Такие доски зачастую нещадно выбраковывают, и выгода от недорого приобретённого материала становится эфемерной. Я стараюсь обходиться без подобных потерь. Добиться этого позволяют несколько правил, которыми я руководствуюсь всякий раз, когда приходится работать с вагонкой.
Прежде всего весь приобретённый материал я обязательно выдерживаю под навесом не менее месяца. Доски укладываю лицевой стороной вниз, прокладывая ряды реечками с интервалом в 1-1,5 м. Штабель укрываю плёнкой, оставляя торцы досок открытыми. Выбраковка по причине пространственной деформации досок в этом случае сводится к минимуму.
Длинномерные хлысты с выпавшими сучками стараюсь не отбрасывать в сторону, а заделываю гнёзда от выпавших сучков пробками от винных бутылок. Подогнать их по диаметру отверстия нетрудно: пробку легко резать ножом. Заготовку смазываю клеем ПВА, забиваю её с усилием в отверстие, а затем срезаю ножом выступающую часть (рис. 1).
Короткие обрезки досок также использую, стыкуя их по длине. Для этого сначала срезаю под прямым углом торцы заготовок, а затем смазываю их клеем и плотно сжимаю (рис. 2). Образовавшийся шов затираю тестом из опилок с клеем ПВА, а после его высыхания зачищаю место стыка шкуркой.
Прибиваю вагонку, плотно сплачивая доски между собой. Чтобы не повредить гребень, использую обрезок вагонки, по которому можно смело наносить удары молотком.
И ещё одна хитрость, которую я применяю в тех случаях, когда нужно аккуратно состыковать поверхности потолка и стены. Сначала срезаю у крайней доски внутреннюю стенку паза (рис. 3). Затем замеряю расстояние от стены до последней прибитой доски и отпиливаю лишнюю полоску у заготовки. Установить такую доску – не сложно: нужно лишь приложить её к обрешётке и прибить.
Читайте также: Как обшить балкон вагонкой своими руками
Настилка пола своими руками
Не менее ответственная работа при строительстве дома – укладка полов. С некондиционной половой доской ра ботать ещё сложнее, чем с вагонкой невысокого качества. Чтобы сплотить деформированные доски без щелей, нередко используют скобы и клинья. Но, во-первых, не веяную доску таким образом плотно притянешь, а во-вторых, скобой можно сильно повредить лаги – попросту расколоть их.
Я сплачиваю половые шпунтованные доски с помощью винтового домкрата, который всегда имеется в наборе шофёрского инструмента. Делаю это так (рис. 4). Перпендикулярно лагам прибиваю упорную доску или брусок. Домкрат устанавливаю между этим упором и очередной половицей, а затем, постепенно выбирая зазоры (см. фото), креплю доску к лагам гвоздями. Передвигая домкрат вдоль половицы, можно добиться очень хороших результатов – щелей практически не будет. Чтобы не смять шпунт доски, между ним и чашкой винта домкрата устанавливаю прокладку из обрезка доски.
Сплачивая половицы таким способом, целесообразно гвозди забивать через шпунт (рис. 5): шляпки крепежа будут скрыты, а поверхность пола можно отстругать и отциклевать, не опасаясь за инструмент. Покрытый паркетным лаком такой пол будет выглядеть великолепно.
Есть ещё одна тонкость при укладке досок пола, благодаря которой можно так же плотно установить крайнюю к стене половицу. Для этого я тщательно замеряю расстояние от стены до последней уложенной доски, а затем работаю ножовкой, а лучше – дисковой пилой. Лишнюю полоску отпиливаю под углом (рис. 6). Установить подрезанную доску – не трудно. Молотком через прокладку либо киянкой загоняю крайнюю половицу враспор между стеной и последней прибитой доской (рис. 7).
Если нужно подремонтировать старый скрипучий пол, совершенно не обязательно отдирать все доски и перекладывать их заново. Зачастую справиться с этой проблемой можно, используя са-морезы длиной 70 мм. Главное здесь -попасть в лаги. Если не удаётся точно определить, где проходят элементы несущей конструкции пола, целесообразно снять плинтусы и заглянуть в щели между стеной и досками. Как правило, этот приём выручает. Внручивать саморезы лучше, конечно, шуруповёртом — сэкономите и время, и силы.
Работа с деревом – советы Е.Овчининникова
Два шаблона для фронтона (1)
Установка стоек у концов стропил фронтонных ферм – занятие трудоёмкое. Работу можно облегчить и ускорить, сделав два простых шаблона.
Рассчитайте или определите графически разницу в высоте стоек – размер А (для установленных с единым шагом стоек этот размер одинаков). Затем отпилите концы заготовок для стоек под углом наклона стропил. После этого от доски отпилите кусок, длина которого равна размеру А. Сначала заготовьте самую короткую стойку, а потом, прикладывая отрезок длиной А к предыдущей стойке, разметьте и отпилите следующую. Так же отрежьте и остальные детали. Теперь отпилите кусок доски, длина которого равна расстоянию между стойками (размер В), и используйте его как шаблон при установке деталей. Если вы всё сделали точно, останется только прибить стойки к стропилу и балке-затяжке.
Обрезная доска (2)
При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.
Как сделать стропило для вальмы (3)
Чтобы подготовить стропила для установки в вальмы или разжелобки, можно воспользоваться простым приёмом, который часто применяют опытные плотники. Положите лезвие столярного угольника на конец заготовки под нужным углом и проведите две параллельные линии на расстоянии друг от друга, равном толщине доски. Потом отрегулируйте столик циркулярки для запила под углом 45 градусов и сделайте резы сначала с одной, а потом и с другой стороны доски. В результате получится торец с двойным запилом, позволяющим вставить стропило между двумя перпендикулярно установленными элементами несущей конструкции крыши.
Читайте также: Вальмовая крыша своими руками-разметка, расчет и возведение конструкции
Отрезать доски в размер (4)
Такой шаблон поможет разметить линии распила досок горизонтальной обшивки в местах примыкания их торцов.
Это приспособление особенно полезно в тех случаях, когда дверные и оконные наличники или угловые элементы дома слегка отклоняются от вертикали.
Шаблон можно сделать из обрезка доски-двадцатки. Паз в шаблоне надо очень точно подогнать к профилю доски обшивки, чтобы она могла удерживаться в нём.
При подгонке накройте наличник концом доски, а затем прижмите сверху шаблон и разметьте линию реза.
Скобы побоку (5)
Бывают ситуации, когда узкие лаги прибиты к стенам, а на них надо настилать пол. Воспользоваться при этом скобами, вбитыми в лаги сверху, и клиньями нет возможности. В этом случае скобы можно забить в лаги сбоку и поджать настилаемые доски с помощью упоров.
© Автор: Роман Телегин, В. Овчинников
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Как освоить новый навык: работа с деревом
Герой фильма «Я — робот» в начале киноленты высказал весьма скандальную идею для рекламы недалекого будущего: «Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее». Так вот персонаж Уилла Смита в корне не прав. Точнее, прав, но правда эта — однобокая. Не для того ли мы придумали роботов, чтобы оставить себе время для творчества? Ни одна машина в ближайшую сотню лет не сможет превзойти человека в творении — этот процесс настолько субъективен, настолько непонятен, что никаким алгоритмам не понять его принцип.
Создать стол или деревянную статую не очень сложно. А вот создать их качественными и необычными, уникальными и красивыми — прерогатива настоящего мастера. Да, через какое-то время то же самое сможет сделать и машина, но только потому что она уже знает, как это сделать. Превосходство же специалиста в том, что он способен творить новое, рушить стереотипы и обходить общепринятые рамки. Данная философия вплотную затрагивает и сферу столярного ремесла — это искусство требует не только умения, но и творчества.
Всем нам уготована стандартная участь: вырастить сына, посадить дерево и построить дом. В общем-то, необязательно ей следовать, однако профит в виде умения обращаться с деревянными брусьями, несомненно, полезен и ценен, даже если понадобится раз в жизни. Данному искусству уже несколько тысяч лет: деревянные стулья и статуи, как и изображения столяров, находили на раскопках в Древнем Египте и Месопотамии. В современности эта профессия не менее важна: хороший столяр умеет подобрать нужный материал и его отделку, а современные дома всё так же не могут обойтись без мебели, дверей и окон. Так что если ты искал плюсы в приобретении навыков работы с деревом, то это были они.
Начинать учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, поэтому мы нашли для тебя столярную школу «Кедр», где проводят учебные курсы, на которых мастера учат обращаться с ручными электроинструментами, ручным фрезером, классической столяркой и так далее. Выбор программ весьма немаленький: от базовых навыков до реставрации. А еще здесь рады абсолютно всем, независимо от возраста и пола (кстати, девушек там почему-то больше — лови шанс!).Также в этой школе очень удобное расписание: есть интенсивные курсы по выходным и те, где ученик сам выбирает время посещения, — преподаватели всегда на месте и всегда готовы в формате коворкинга присмотреть за тобой, если захочешь сам поработать над своим проектом. В столице России имеются две площадки, а еще одна — в Санкт-Петербурге, так что если ты не планируешь переезжать из Саратова, жди открытия филиала.
Есть здесь и требования, куда же без них. В первую очередь это, конечно, наличие творческого и эстетического мышления. Без этих способностей ты всё еще сможешь заниматься столь народным делом, но рассчитывать на нечто большее, чем стандартные табуретки или шкафы, не стоит. Нет здесь места и тем, кто не обладает должным терпением, — потратить от нескольких часов до недели на одну вещь сможет только уравновешенный человек, готовый стараться и вкладывать душу в процесс. И конечно, потребуется определенная сумма денег для приобретения материала — если ты не хочешь, чтобы твой кухонный стол смотрелся бедненько, придется выбрать дерево покрасивее. Но в любом случае это будет дешевле типичного ЖУМАРВИШУБОЗА из IKEA.
Впрочем, как и в любой работе, в столярном деле есть свои минусы. Здесь их особенно стоит учесть: к примеру, сильные запахи обрабатывающих растворов вроде лака, клея, воска и других веществ. Такая какофония ароматов может привести к головокружению и постоянным головным болям. Так что придется почаще выходить на свежий воздух и носить затычки в носу. Также в мастерской постоянно будет витать деревянная пыль, стружки то и дело будут метить тебе в глаза, а циркулярная пила будет постоянно напоминать тебе об опасности сильного пореза, не говоря уже об обыкновенных занозах. На твое счастье, от всего этого есть средства защиты: маски, очки, перчатки, специализированная одежда. Без этого никак, уж прости, зато безопасно. И если ты не выносишь высокий уровень шума, то придется еще и звукоизолирующие наушники приобрести.
Еще одним экспертом в работе по дереву является столярный коворкинг «DIY Академия Bosch» — это современное пространство для мастеров и новичков, которые готовы учиться основам столярного мастерства и создавать эксклюзивные объекты из дерева. Базовые занятия для новичков — четыре дня, и сразу после этого ты утащишь домой свой первый стул на радость домочадцам.Всего такой курс (с удобным и гибким графиком) идет две недели: разметка, пиление, фрезерование, шлифование, сборка, отделка — обо всём этом ты сможешь узнать от лучших специалистов России и проверить свои знания на современном оборудовании Bosch Green. А после прохождения курса ты станешь почетным резидентом проекта и сможешь вернуться туда уже с собственными творческими задумками. Мастерская также расположена в Москве, на северо-западе города — здесь очень современное оборудование, квалифицированный персонал и доступные цены. Что примечательно, можно даже заказать выездной коворкинг или мастер-класс — например, на детский день рождения или корпоративный праздник, где каждый желающий получит базовые навыки в столярном деле.
К слову, навыки — дело одно, да только голыми руками (пусть даже в перчатках) древесину не распилить и не обработать. Если коротко, то тебе точно понадобятся дисковая или торцовая пила, фуганок, рейсмус, дрель, фрезер, а также комплекты ручных инструментов, то есть стамески, киянки и ножовки. Советуем на этих инструментах не экономить, иначе однажды острая железяка отскочит тебе в физиономию, оставив шрам в стиле Тириона Ланнистера. Плюс к инвентарю неплохо было бы вспомнить школьные уроки по черчению — без правильно организованной схемы со всеми расчетами и метражом есть большой риск получить в итоге кривые ножки или вообще нестыкуемые детали. Дерево — это не кубики Лего: создавая из такого материала любую вещь, нужно иметь в виду, что ошибок быть не должно.
На эту тему есть одна древняя даосская притча. Однажды правитель Лу заказал столяру Ци раму для колокола. Когда работа была закончена, император пришел к мастеру и увидел настоящий шедевр, воскликнув: «Ци, эту раму словно создали боги! Как тебе удалось такое?». На что Ци ответил, что он обыкновенный ремесленник и не ведает божественного мастерства. «Сначала я три дня постился, забыв о будущих наградах и мнениях людей. К концу седьмого я уже не чувствовал ничего, кроме знания, что нужно сделать раму для колокола. И тогда я пошел в лес и увидел дерево, которое хорошо подходило для этого. Так и появилось мое творение». Эта история учит тому, что любое искусство существует прежде всего для самопознания и мира в собственной жизни. Столярное дело всегда будет жить, принося умиротворение своим умельцам. И тебе тоже, если научишься.
brodude.ru
работа с деревом | Из дерева своими руками! Интересные деревянные поделки, мебель, мастер-классы по дереву
работа с деревом
Сразу предупрежу, что фото здесь далеко не все, ибо их более 100 штук (а тут 22), поэтому частично буду рассказывать.
В общем попросил меня друг сделать корпус для его флешки (т.к. он видел мою предыдущую работу и ему понравилось, решил я сделать что-то подобное). На этот раз я использовал не только березовую сувель, но и прослойку из дерева венге. Брусочек сувели у меня уже был отпилен ранее, сопоставив с размерами флешки и учитывая стачивания неровностей после распила и удаление дефектов самой древесины (на фото их не видно, они на нижней стороне) понял, что на таком бруске сильно не разгуляешься с формами.
Хотелось сделать отверстие для цепочки, но увы… зато габариты будут минимальны.
Почесал тыковку и принял решение сделать просто классический корпус с небольшими скруглениями граней и углов, с тонкими стенками.
Больстер решил делать из Читать далее →
Прекрасные работы! Смотрим:
Читать далее →
Естественная красота и уникальные свойства дерева позволяют резчику терпеливо превращать его в произведение искусства. Древесину и заготовки для резьбы можно купить в специализированных магазинах или по Интернету. Хорошим источником служат также каталоги по резьбе. Конечно, вы можете сделать заготовки сами. Но перед покупкой следует учесть следующие важные факторы.
Влажность
С молодым, свежесрубленным деревом работать легче, чем с тем же деревом, но уже постаревшим или высушенным. Однако свежесрубленное дерево при высыхании может потрескаться, если только вы не примете надлежащие меры по облегчению внутренних повреждений. С высушенным деревом многих подобных проблем можно будет избежать.
Вес и плотность
Поскольку влажность свежего дерева определяет его вес, следует отметить, что в Читать далее →
Страница 1 из 11
iz-dereva-svoimi-rukami.ru
Работа с деревом. Основные инструменты. — Карта мира рукоделия
Выпиливание из дерева самый известный способ работы с деревом в нашей стране. Резьбой украшали наличники окон, карнизы, ворота, мебель и даже посуду с незапамятных времен. И в наши дни это искусство не потеряло актуальности, а лишь приобрело все большей популярности. Чего только не придумывают в наши времена мастера! Какие только шедевры не создают! Глядишь, и диву даешься. Встречались иногда такие чудеса как наборы для специй, игрушки с витиеватым рисунком, шахматные фигурки.
Занятие по выпиливанию из дерева способствует развитию и воспитанию глазомера, терпения, упорства и художественного вкуса. Работа с деревом – работа для души и полета творческой фантазии.
Для работы по дереву понадобится, конечно, специальный набор инструментов. Но перед тем, как вы решитесь заняться столь увлекательным делом, желательно немного потренироваться – заняться более простым видом мастерства – резьбой по бересте.
Для работы по дереву, именно для выпиливания, нам понадобятся инструменты: лобзик, в виде металлической или деревянной рамки, в форме буквы «П» и набор пилок разной толщины(от 1 до 10). Пилки вставляют в зажимы рамы и подвинчивают для укрепления и натяжения. Чем изящнее работа и узор, который мы решили выпилить – тем тоньше пилка нам понадобится. Еще нам понадобится струбцинка с винтом и доской (с треугольным вырезом), дрель и сверла различных размеров, напильники трех видов (круглый, полукруглый и плоский), кусачки и плоскогубцы, стамески, молоток, садовый нож, рубанок, линейки и угольники, лекала, кронциркуль и различные вспомогательные материалы (наждачная и стеклянная шкурка, шурупы, маленькие гвозди, кнопки и столярный клей).
В работе по дереву используют высшего сорта фанеру. Для более изящных работ с художественными элементами берут ровные, просушенные тонкие дощечки из липы, березы, клена. Их дорогих сортов дерева используют чаще всего: карельскую березу, дуб, орех, пальму, красное дерево, каштан.
К каждому из дерева нужен свой подход. Например, дуб плохо поддается обработке, а древесина вяза редко бывает ровной, сосна и ель – очень колкие, хоть ровные по строению. Самое мягкое и легко поддающееся обработке дерево – это липа. Древесина у нее белая, мягкая, легкая и имеет тонкие волокна. Береза, по своей структуре – более твердая. Молодая береза так же, как и липа имеет белую древесину, а береза «постарше» — с красноватым оттенком. Из березы удобнее делать более тонкие и сложные узоры, потому как она не так сильно раскалывается при обработке, как липа. Но береза очень сильно разбухает от сырости, а при неравномерном высыхании изделие может покоробиться или на нем могут появиться трещины, поэтому изделия из березы требуют специальной обработки: вощения или лакировки.
Древесина клена более твердая, но и более колкая. Дерево клена очень хорошо подойдет для полировки – он легко поддается искусственному окрашиванию под орех или пальму. Молодой клен склонен коробиться от сырости, а старый устойчивее к сырости. Розоватая и желтоватая древесина у ясеня. Дерево ясеня – наиболее твердое из всех пород деревьев, но колется он легче, чем береза.
Важную роль в выборе дерева для нашего изделия несет подбор рисунка дерева. Орех, ясень и карельская береза имеют очень красивые срезы.
Но лучше всего, для обучения, использовать фанеру – она не такая дорогая и более устойчива даже в неумелых руках. Для выпиливания подойдет тонкая (менее 2-х мм), гладкая, плотная фанера.
Техника выпиливания состоит из нескольких этапов.
Подготовка материала: строгаем рубанком, отшлифуем пемзой и протрем шкуркой наш рабочий материал. В порошок пемзы можно добавить немного льняного масла, но нужно учесть то, что от этого дерево немного потемнеет.
Рисунок, который мы выбрали для выпиливания, переведем на кальку (или простую бумагу) и подводим копирку и накладываем на подготовленную нашу дощечку. Приколем кнопками и карандашом сведем узор. Пронумеруем цифрами порядок выпиливания деталей, начиная с более мелких и заканчивая – наружным контуром узора (или орнамента).
Делаем отверстия в тех частях, которые будут выпилены, для того, чтобы ввести пилку в дерево. Если дерево прочное – можно сделать надколы острым шилом, в тех местах, где нужно сделать надрезы, а если есть опасения, что дерево может расколоться – лучше использовать дрель, при этом, дощечку лучше закрепить на ровной поверхности.
На доску (станок) которая крепко закреплена струбцинкой к столу, кладем нашу дощечку – рисунком вверх. При этом, отверстие 1 должно быть над серединой треугольного выреза в доске нашего «станка». Берем лобзик и вставляем пилку в нижний зажим ( который у ручки), проводим другой конец в отверстие 1 снизу вверх и закрепляем концы пилки так, чтобы зубцы были наружу от рамы лобзика и вниз, по направлению к ручке. Натяжение пилки должно быть крепким, но главное и не перетянуть, так как может просто порваться.
И, наконец, сам процесс выпиливания. Пилим мы, держа лобзик за ручку под столом, а дощечку придерживаем сверху левой рукой, проворачивая ее так, чтобы пилка все время была в середине треугольного выреза. Пилить лучше сверху вниз, отслеживая, чтобы лобзик постоянно находился перпендикулярно к доске. Нажим должен быть равномерным, размах, на длинных линиях, должен быть как можно больше (почти на всю длину пилки), а на мелких деталях, или около крутых поворотов – пилим короткими взмахами.
В конце работы все выпиленные детали хорошо зачищают: ребра глубоких выемок и маленьких отверстий чистят напильником, а всю поверхность изделия мелкой шкуркой.
Деревянные изделия, предметы интерьера и игрушки достаточно легко сделать своими руками, достаточно приложить немного терпения, ловкости и фантазии и ваш труд и творчество будет оценено по достоинству, а навыки работы по дереву, с каждым новым изделием будут оттачиваться.
В статье использованы фото-материалы из Фотобанка «Лори»: © Светлана Попова
doitcraft.ru
