Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Изготовление плотных соединений из дерева Плотные соединения изделий из дерева начинаются с аккуратной и точной разметки. Это особенно важно, если вы изготавливаете соединения вручную и линии разметки служат ориентирами для инструментов. Точность механической обработки зависит от аккуратной настройки упоров, стопоров, вылета и наклона пильных дисков и фрез. Далее описаны шаги, которые помогут добиться великолепных результатов. Для этого не требуется уникальное оборудование, но следует выбирать инструменты, которые гарантируют аккуратность и эффективность. Кроме того, выработайте привычку соблюдать следующие правила при измерениях и разметке. Не всегда удается точно выровнять конец линейки с торцом заготовки, поэтому в такой ситуации лучше, как говорят, пожертвовать нулем. Совместите с торцом следующее порядковое деление и отметьте размер в соответствии с ним. Чтобы провести тонкую линию параллельно грани заготовки, используйте рейсмус. Показана разметка контура гнезда на стойке после определения положения конца перекладины Острый нож оставляет тончайшую линию, обеспечивая высокую точность разметки. В некоторых случаях углубленная линия становится также стартовой позицией для стамески Когда нужно измерить толщину заготовки и пазового диска или ширину паза, электронный штангенциркуль избавит от ошибки, показывая точный размер Убедиться, что упоры станка установлены точно под углом 90°, можно с помощью стального угольника Станки и электроинструменты обеспечат великолепные результаты только при условии их правильной настройки и регулировки. На этой странице показаны основные особенности настройки трех машин, главных для большинства мастерских: пильного и строгально-фуговального станков, а также фрезерного стола. Подготовив их к работе, помните следующие правила. Прежде чем что-то пилить, проверьте параллельность диска пазам в столе, настройте поперечный (угловой) упор на угол 90°, а затем установите продольный упор параллельно диску. При продольном пилении используйте прижимную гребенку, удерживающую заготовку плотно прижатой к продольному упору. Настройка пильного станка Выровняйте задний стол с высшей точкой траектории режущих кромок ножей, как показано на рисунке справа. Затем с помощью проверенного угольника убедитесь, что продольный упор установлен точно под прямым углом к заднему столу. Чтобы добиться отличного результата, при строгании всегда прижимайте заготовку к упору. Медленно подавайте доску на вращающуюся ножевую головку. Когда передний конец доски пройдет над ножами, сместите вперед место приложения прижимного усилия, чтобы доска прижималась к заднему столу. Для получения хорошего результата отрегулируйте задний стол и продольный упор. Настройка строгального станка Планируйте выполнение большей части фрезерных работ за несколько проходов, настроив упор на окончательную высоту или ширину для последнего прохода. Фиксируйте положение фрезера после каждого изменения вылета фрезы. При выборке пазов, шпунтов, фальцев и других элементов соединений используйте прижимы, подобные показанной здесь прижимной гребенке. Нетрудно сделать самому, для этого не потребуется много материала. Подготовка фрезерного стола Вне зависимости от того, сколько соединений требуется изготовить на станке, после каждого изменения настроек всегда делайте пробные проходы и образцы соединений, используя обрезки. Регулировку следует продолжать до достижения плотной сборки пробного соединения и только после этого приступить к обработке деталей проекта. Но несмотря на все ваши старания, порой можно обнаружить несовершенство в соединениях. Опилки на пильном столе или незаметное коробление ранее остроганной заготовки могут испортить работу и сделать сборку невозможной. Если деталь слишком толстая или широкая, не поддавайтесь искушению подогнать размер с помощью станков. Точную подгонку лучше доверить ручным инструментам. Применяя рашпиль, стамеску или любой другой инструмент для удаления материала, не спешите и регулярно проверяйте результат, соединяя детали. Вы аккуратно выпилили все детали, добились плотности во всех соединениях и теперь готовы заняться сборкой. Но прежде чем открыть флакон с клеем, обязательно проведите пробную сухую сборку (без клея). Собирая изделие, определите, в каком порядке лучше соединять детали, сколько струбцин потребуется для плотного сжатия всех соединений и как лучше разместить струбцины, чтобы не было перекосов. Сборку больших и сложных проектов лучше разделить на несколько простых этапов, вместо того чтобы суетиться, пытаясь склеить все детали за один раз. Например, делая шкафчик с филенчатыми боковинами, сначала соберите рамы с филенками, а затем приступайте к основной сборке. Такой подход дает вам больше времени для проверки всех соединений и требует меньше струбцин. Другой способ выиграть время — использовать клей с увеличенным временем схватывания. Например, обычный желтый клей Titebond заставляет провести всю сборку за 15 минут, а разновидность Titebond Extend позволяет выравнивать склейку в течение 25 минут. При установке струбцин убедитесь, что их давление приходится на середину соединения. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали так, что между ними образуется зазор. Иногда, несмотря на все старания, соединения не получаются аккуратными. Случайно соскользнувший инструмент, невнимательность или незамеченные опилки около упора приводят к тому, что соединение оказывается неплотным или в нем появляется заметный зазор. Собирайте шкафчик поэтапно, склеив сначала небольшие боковые филенчатые рамы. Тогда вы сможете уделить больше внимания каждому соединению. Затем приступайте к сборке корпуса Заполните небольшие зазоры Зазор можно замазать смесью быстросхватывающегося эпоксидного клея с пылью от шлифовки такой же древесины (смесь должна иметь консистенцию густой пасты). Лучше использовать именно эпоксидный клей вместо ПВА, так как шпаклевка неминуемо размазывается по прилегающим к соединению поверхностям и эпоксидный клей застывает, не впитываясь в древесину. Излишки такого состава нетрудно удалить шлифовкой, чтобы не возникли проблемы при нанесении отделки. Применяйте такой метод заполнения, когда на первое место выходит внешний вид соединения, а не его прочность. Заполните небольшие зазоры Добавьте прокладки Если при пробной сборке шип болтается в гнезде, такое соединение не будет прочным. Заполнение зазоров клеем не принесет пользы, поэтому не поленитесь усилить слишком тонкую часть с помощью древесины. Выпилите две накладки, чтобы шип стал чуть толще, чем требуется, и приклейте их с обеих сторон. После просушки снова подгоните шип к размерам гнезда. Добавьте прокладки Превратите недостаток в достоинство Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми. В слишком узком ясеневом шипе, сделали два пропила и вставили в них тонкие клинья из вишни, которые плотно прижали узкие щечки шипа к краям гнезда. В других случаях, например, при соединении потайным шипом, небольшие фаски или закругления вдоль ребер плечиков сделают неплотный стык менее заметным. Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми Замените деталь Это может произойти с каждым из нас. Некоторые ошибки не имеет смысла исправлять по двум причинам: (1) если независимо от вашего мастерства и старания неприглядный дефект останется заметным или (2) если быстрее и проще сделать новую деталь взамен испорченной. Иногда проще сделать новую деталь взамен испорченной remstd.ru Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса. Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов. ИНСТРУМЕНТЫ Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров. Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож. Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку. Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы. Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков. При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей. Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную. Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали. Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках. Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской. Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям. Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей. Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах. На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения. В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели. woodschool.ru Способы соединения деревянных деталей При соединении деревянных деталей необходимо следовать основному правилу: тонкая деталь всегда крепится к более толстой. На рисунке показаны основные способы соединения древесины, которые применяются при возведении сооружений малой архитектуры. Угловое соединение в торец рекомендуется применять в тех случаях, когда нужно соединить две детали под прямым углом. Это один из самых простых способов сплачивания деревянных деталей. Основное требование при его выполнении — тщательная подгонка поверхностей соединяемых элементов. Детали плотно прижимаются друг к другу и скрепляются с помощью гвоздей или шурупов.Длина гвоздей или шурупов должна быть такой, чтобы они проходили через всю первую заготовку и заходили в массив второй детали приблизительно на одну треть длины гвоздя. Гвоздей следует вбить не менее двух и расположить их не на одной линии: один гвоздь сместите от осевой линии в одну сторону, а другой — в противоположную. Гвозди подбирайте такой толщины, чтобы при их забивании древесина не трескалась. Для того чтобы предотвратить появление в древесине трещин, можно предварительно высверлить в ней отверстия диаметром, равным 0,7 диаметра гвоздей.Для придания соединению большей прочности рекомендуется смазывать соединяемые поверхности клеем. Если соединение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, можно применить столярный, мездровый или казеиновый клей. В противном случае надежнее использовать влагостойкий клей, к примеру эпоксидный.Т-образное соединение внакладку также не представляет особой сложности. Для его выполнения нужно наложить две детали одна на другую и скрепить их с помощью гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки можно расположить по одной линии или сместить под определенным углом по отношению друг к другу. Во избежание изменения угла соединения для обивания деталей рекомендуется использовать не менее чем четыре гвоздя. При необходимости можно скрепить детали и двумя гвоздями, но тогда их лучше всего расположить по диагонали. Соединение получится более прочным, если гвозди пройдут насквозь через обе детали, а их выступающие концы можно загнуть. Однако выглядеть это будет неэстетично. Соединение в шпунт применяется для досок обшивки или при настилке пола. Для этого в грани одной доски нужно сделать шип, а в грани другой — паз, в который будет вставляться шип. При таком сращивании досок между ними не образуется щелей, а сама обшивка имеет аккуратный вид. Выполнение шипов и пазов — задача достаточно сложная. Для ее осуществления требуется специальный станок. Проще всего приобрести в магазине готовые пиломатериалы, к примеру специальные половые доски или вагонку. Соединение «гнездо-шип» является одним из наиболее часто применяемых для деревянных деталей. Именно оно обеспечивает наиболее прочное, жесткое и аккуратное сплачивание, которое идеально подходит для садовых построек. Однако такое соединение требует от мастера определенных навыков и старательности в работе. Неправильно выполненное шиповое соединение не только будет выглядеть неэстетично, но и не обеспечит необходимой прочности возводимой конструкции. Во второй детали с помощью долота или стамески выдолбите паз, или гнездо, размеры которого должны в точности соответствовать размеру шипа. Лучше всего предварительно просверлить отверстия по периметру гнезда и только потом приступать к долблению. Закругленные края паза обработайте стамеской.При правильно выполненном соединении кромки шипов должны всей своей поверхностью прилегать к стенкам гнезда. Это обеспечит хорошее сцепление при склеивании. Для того чтобы посадка шипов в пазы была тугой, их размеры должны превосходить размеры гнезда на 0,2-0,3 мм.Если эта величина будет превышена, при посадке шипа в гнездо может расколоться тетива, а если допуск будет меньше указанного, в процессе эксплуатации соединение постепенно утратит свою прочность. При шиповом соединении детали склеиваются и дополнительно закрепляются гвоздями, шурупами или деревянными нагелями. При ввинчивании шурупов помните о том, что предварительное сверление отверстий значительно облегчает этот процесс. Головки шурупов необходимо прятать в так называемый потай, который выполняется с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно равняться двум третям диаметра винта и быть приблизительно на 6 мм меньше его длины. Зачастую вместо металлических гвоздей или шурупов в древесину забиваются нагели, или деревянные гвозди. Предварительно под них устраивается шиповое соединение в поперечном направлении. Посадка нагеля в гнездо выполняется на клею и должна быть тугой. Влажность древесины, из которой изготавливаются нагели, должна быть ниже влажности деревянных деталей, для соединения которых они применяются. В этом случае при установлении баланса влажности диаметр нагеля слегка увеличится, что придаст дополнительную прочность соединению. Вообще соблюдение уровня влажности в сочленяемых деталях является одним из самых важных условий, обеспечивающих прочность соединений. Если соединяемые детали имеют различную влажность, то при усыхании древесины шип уменьшится в размерах и соединение разрушится. Поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность. Еще раз напомним, что для древесины, используемой при строительстве наружных конструкций, она находится в пределах 22-25%. Совет:Такие элементы, как лестницы и ступени, устраиваются из природного камня , кирпича, бетонных блоков, дерева. nau4im.ru Испокон веков человечество применяет дерево для строительных целей. Передовые технологии позволяют существенно упрощать трудовые операции. Этому также в немалой степени способствуют различные варианты соединения деталей. Большинство из них известны многим мастерам, а некоторые — лишь единицам. К примеру, шиповое соединение деталей из древесины — способ достаточно распространенный, а вариант соединения в полдерева использует не каждый профессионал. Предлагаем рассмотреть эти и остальные способы соединения древесины детальнее. Шиповые соединения деревянных деталей. Данный тип соединения применяют сегодня очень часто, что обусловлено легкостью технологии. В процессе стыковки деталей по методу «в торец» концы элементов подгоняют друг к другу с максимальной плотностью, скрепляют их крепежом (по большей части используют шурупы либо обыкновенные гвозди). Особенности метода: Элементы шипового соединения. Шиповые соединения хорошо известны каждому мастеру. В результате применения данного метода появляется гарантия того, что детали получат максимально жесткое и прочное сцепление. Для выполнения действий здесь требуются внимательность и наличие небольшого опыта. Потому-то начинающие умельцы к этому методу прибегают не столь часто. Для скрепления дерева подобным образом один элемент оснащают шипом, другой — пазом. Отлично, когда скрепляемые части древесины имеют равную толщину. Если это не так, то рекомендуют выполнять паз (или гнездо) на утолщенной части. Для облегчения процесса по ввинчиванию шурупов производят сверление заранее. Учитывают, что проделанные отверстия должны обладать диаметром в 2/3 окружности шурупа. Глубину отверстий делают чуть меньшей (около 0,5 см), нежели длина шурупа. Древесина на обеих составных частях должна иметь одинаковую степень влажности. Этот факт не стоит сбрасывать со счетов, поскольку при усушке дерева шип может стать меньше в размерах, что скажется негативно на прочности крепления. Виды соединений. Этот метод не так популярен, как рассмотренные ранее. Хотя все процедуры достаточно просты: детали накладывают и скрепляют, для чего подбирают гвозди, болты либо шурупы. Особенности данной методы заключены в подготовке большого числа крепежных деталей и соблюдении аккуратности и внимательности к технологии. Использование данного метода предусматривает наличие у специалиста высокой квалификации. В каждой части дерева делают выборку, которая соответствует ширине скрепляемых частей. Глубину равняют половине от их толщины. Угол выборки предусматривают любой, но такой, чтобы он совпадал на каждой заготовке. Лишь при выполнении всех правил получится гарантированно плотное соединение элементов друг с другом. Для крепления деталей подобным образом сначала применяют клей, а после — гвозди либо шурупы. В случае надобности делают соединение частично: окончание одного элемента древесины срезают, а на другом осуществляют выборку. Каждый из шипов подрезают на 45 градусов. Вот вы и рассмотрели основные способы соединения деревянных элементов. Выбирайте приемлемый — и за дело. Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме: Разновидности креплений для стропил. Стропила и пластины для их крепления. Особенности стропильно-балочных креплений. Оригинальные стропильные крепления. 1poderevu.ru В плотницком деле часто возникает необходимость соединения деревянных конструкций таким образом, чтобы детали не смещались по отношению друг к другу. Помимо крепежных средств ( гвозди, шурупы, скобы, дюбели)и клеевых соединений распространены деревянные соединения «связки»,которые позволяют очень прочно подогнать деревянные детали. В некоторых случаях они оправданы и с эстетической точки зрения. Вот наиболее распространенные виды деревянных соединений: iz-dereva-svoimi-rukami.ru Категория: Резьба по дереву Соединение деревянных деталей гвоздями Для соединения деталей простого изделия достаточно гвоздей. Номенклатура гвоздей очень велика, существуют, например, обойные, с уменьшенной головкой, ящичные (рис. 3). Длина гвоздя должна быть равна утроенной толщине соединяемой детали. Крайние гвозди забивают под некоторым углом, чтобы они не вылезали (рис. 4), столярным молотком, несколько отличающимся от слесарного (рис. 5). Для лучшего вхождения в. дерево гвозди смазывают мылом. Соединение деревянных деталей шурупами Соединение шурупами — более прочное, разборное. Шурупы (рис. 39) бывают стальные, латунные, из различных 11 сплавов. Их обозначение аналогично обозначению винтов (шуруп 2 X 20 означает шуруп диаметром 2 мм и длиной 20 мм). Рис. 1. Рашпиль: а — плоский; б — полукруглый; 1 — тело рашпиля; 2 — ручка; 3 — насечка; 4 — хвостовик Рис. 2. Брусок для шлифования древесины: 1 — стеклянная шкурка; 2 — деревянный брусок; 3 — пробка Рис. 3. Гвозди: а — обойный; б — с уменьшенная головкой; в — ящичный Рис. 4. Соединение деревянных деталей гвоздями Рис. 6. Молотки: а — столярный; 1 — ручка; 2 — боек; з — вспомогательный боек; 4 — клин; б — слесарный Рис. 7. Шурупы: а — с потайной головкой; б — с полукруглой головкой; в — с полупотайной головкой; г — с шестигранной головкой; д — с квадратной головкой Рис. 8. Инструменты для подготовки к сверлению: 1 — шило; 2 — бурав Рис. 9. Шуруп (и винт) с кре» стовым шлицем и соответствующая отвертка Прежде чем ввернуть шуруп, в мягкой древесине достаточно сделать мелкое отверстие шилом, а в твердой — буравом (рис. 8). Резьбу крупных шурупов смазывают мылом. Шурупы ввертнвают отверткой с лопаткой по форме паза в шурупе. Даже при самом аккуратном отношении отвертка с лопаткой часто срывается с головки (особенно у шурупов из сплавов) и царапает деталь. В связи с этим целесообразнее применять шурупы с крестовым шлицем (рис. 9). Соединение деревянных деталей сращиванием При необходимости соединения планок в прочную раму отрезают четыре строганых детали и укладывают их в виде прямоугольника по вычерченному эскизу. На верхней и нижней сторонах планок карандашом отмечают ширину прилегающих деталей, а затем угольником переносят отметку на весь контур. После этого с помощью рейсмуса (рис. 11) наносят риски для снятия материала. При отрезании необходимо учесть толщину пильного полотна (рис. 10). После этого собирают раму, промазывая клеем, иногда соединяя штифтами. Рис. 10. Угловое ступенчатое соединение Рис. 11. Рейсмус Рис. 12. Детали шипового соединения: 1 — проушина; 2 — шип Шиповое соединение деревянных деталей Для изготовления рамы, которая должна быть прочнее сращенной рамы, применяют одинарное шиповое соединение. Две противоположные детали рамы (называемые обвязкой) имеют проушины или шипы (рис. 12). Если на обвязке большей длины сохранилась часть коры, в ней делают шип, на меньшей — проушины. Торцы обвязок размечают на три равных части и выпиливают надрезы: для шипа — с внешней стороны риски, для проушины — с внутренней. Проушину выдалбливают долотом до середины, затем обвязку переворачивают и доделывают проушину до конца. После этого проушины и шипы зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой и собирают раму (рис. 13). Еще прочнее соединение с многократными шипами, применяемое для соединений углов рам несущих конструкций столов, кресел, ящиков и т. п. Вручную такие шипы изготавливают следующим образом: наносят точную разметку карандашом, пилой делают надрезы с обеих сторон, узким долотом вначале с одной, а затем с другой стороны срубают материал, зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой. Готовые обвязки соединяют, устраняют дефекты и проверяют размеры и перпендикулярность соединения. После этого готовят эпоксидный или другой клей, кисточкой или щепкой аккуратно наносят его на все стыковочные поверхности и, легко постукивая, собирают изделие. После этого счищают выступивший клей, измеряют прямоугольность, стягивают под нагрузкой и выдерживают на воздухе для сушки. Еще более сложным является соединение в шип «ласточкин хвост» (рис. 14). Рис. 13. Шиповое соединение: 1 — проушина; 2 — шип Рис. 14. Соединение в шип «ласточкин хвост» Клеевое соединение Для соединения деревянных деталей применяют столярный клей, казеин, эпоксидный клей различных марок, При использовании синтетических клеев следует руководствоваться инструкциями по их применению. Столярный клей. Клей продается в виде плиток, гранул или порошка. Плитки дробят, заливают водой (в массовом отношении 1 : 1) и выдерживают 12—24 ч: крошки— 90 мин, а порошок — 20 мин. После того как клей разбухнет, его нагревают в водяной бане (рис. 15) до 60°С, непрерывно перемешивая. Клей ни в коем случае нельзя доводить до кипения.Правильно приготовленный клей стекает с палочки или щепки медленно и равномерно. Рис. 15. Водяная баня для столярного клея Клей наносят на соединяемые поверхности (перед соединением их нужно нагреть хотя бы до комнатной температуры, чтобы клей не остывал слишком быстро, не затвердевал и не терял своих свойств) и зажимают изделие струбцинами. После выдержки в течение 24 ч клей высыхает и соединение приобретает прочность. Склеивание необходимо выполнять в помещении при температуре не ниже 20 °С. Клей готовят в количестве, необходимом для соединения деталей. Недостатком столярного клея является то, что во влажной среде соединение теряет прочность, поэтому он непригоден для влагостойких соединений. Казеиновый клей. Казеин — белый порошок, который растворяют в воде в стеклянной или керамической посуде в соотношении, указанном в инструкции по применению. Недостаток казеинового клея заключается в необходимости использования его сразу же после прип> товления, так как он быстро теряет свои свойства. Однако клей дешев и влагостоек. Порошок медленно при непрерывном перемешивании засыпают в воду до получения кашицы; через 30 мин клей размешивают, и он готов к применению. Густой клей наносят большим слоем, чем столярный. Склеиваемые детали зажимают струбциной и выдерживают не менее 8 ч. На следующий день клей затвердевает, и соединение готово к дальнейшей обработке. Синтетические клеи. В специализированных магазинах можно приобрести различные синтетические клеи на основе фенолформальдегидных, мочевиноформальдегидных, эпоксидных и других смол. Выбранный в зависимости от назначения клей готовят в помещении с температурой примерно 20 °С, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.Клей смешивают в стеклянной, фарфоровой, керамической или эмалированной посуде. Приготавливать клей в запас нельзя, так как жизнеспособность синтетических клеев обычно не превышает 4—6, редко — 20 ч. Клей наносят кистью или шпателем на одну из соединяемых поверхностей. Расход клея равен 0,15—0,2 кг/м2. При горячем склеивании расход клея несколько меньше; отвердевает он при этом быстрее — уже через несколько минут. Склеиваемые поверхности сжимают с усилием 0,2—1 МПа до полного отверждения клея и образования прочного соединения. Добавляя пигменты (в количестве 3—10 % массы смолы) или растворимые в спирте и ацетоне красители, клей можно окрасить в нужный цвет.Для приготовления клея на основе мочевиноформаль-дегидных смол (М-60, М-70, СФК-70) в качестве отверди-теля применяют хлористый аммоний, 40 %-ную молочную или щавелевую кислоту. Для соединения древесины, целлулоида, пробки, кожи, бумаги, тканей, ПВХ, пенополистирола, слоистых пластиков с успехом применяют поливинилацетатную (ПВА) дисперсию. После отверждения соединение обладает влагостойкостью, правда кратковременной. Дисперсия дает бесцветную пленку, невидимую при вытекании клея в зазорах. При необходимости дисперсию можно окрасить пигментами. Клеи на основе эпоксидных смол продаются в комплекте из двух компонентов — смолы и отвердителя (диэтилентриамина). Эти клеи обладают высокой прочностью. Сразу же после смешивания обоих компонентов, т. е. 100 массовых частей смолы и б—9 массовых частей отвердителя, жидкую смесь следует использовать для получения соединения. При комнатной температуре склеивание следует выполнять не позже чем через 90 мин после смешивания клея. Эпоксидные клеи типа В К (например ВК-3, В К-13 и т. п.) применяют для склеивания древесины, стекла, фарфора, полиэфирных стеклопластиков, а также не очень мягких пластмасс. Для приклеивания керамических и пластмассовых облицовочных плиток к бетону, штукатурке, асбоцементу применяют клеи марок «Бустилат», «Стилит», а также различные мастики (например, ПС-Б, «Гумилакс»). Клеи на основе полиэфирных смол (обычно применяемые для слоистых стеклопластиков) пригодны и для склеивания древесины, особенно при необходимости получения влагостойких соединений. Прочность этих клеев ниже, чем клеев на основе эпоксидных смол. Во избежание вытекания клея из вертикальных соединений его можно загустить отмученным мелом, цементом, каолином, целесообразнее — коллоидным кремнеземом. Такие добавки одновременно несколько уменьшают усадку. При изготовлении клея тщательно перемешивают смолу и ускоритель, а затем при непрерывном перемешивании добавляют катализатор. При комнатной температуре клей отверждается через 2 ч. Клеи на основе полиэфирных смол обладают влаго-, нефте-, бензино- и кислотостойкостью, причем даже при температуре 80 °С. Для склеивания резины и каучуков между собой и с металлами, стеклом используют резиновый клей марки 88НП, представляющий собой раствор резиновой смеси 31-НП и бутилфенолформальдегидной смолы. Клей обладает водостойкостью, не вызывает коррозии некоторых цветных металлов (алюминия, магния, меди). Аналогичным назначением и свойствами обладают клеи «Термо-прен», «Лейконат», ВКР-15. Большой популярностью пользуются клеи БФ-2, БФ-б, обеспечивающие герметичные и прочные соединения металлов и неметаллов. Клей БФ-б применяют в медицине для склеивания порезов, царапин, небольших ран. Для соединений изделий из органического стекла используют клеи В31-Ф9, BC-1GTM, ВК-14. Нитроцеллюлозный клей АК-20 предназначен для соединения тканей между собой и приклеивания их к древесине и металлам. gardenweb.ru При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели. 1. Угловое соединение встык. Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни. 2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам. 3. Рамочное угловое соединение. 4. Угловое соединение в полдерева. Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками. 5. Соединение в четверть. 6. Торцевое соединение в паз. 7. Ящичное соединение ласточкин хвост. 8. Многошиповое ящичное соединение. 9. Шиповое соединение. Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов. Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула. Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели. (Visited 160 times, 1 visits today) skumekay.ruСекреты изготовления рамных соединений вполдерева. Соединение дерева
Секреты изготовления плотных соединений из дерева
Профессиональная разметка с помощью точных инструментов
Точная настройка станков для точной обработки деталей
Настройка пильного станка
Настройка строгального станка
Подготовка фрезерного стола
Тщательно планируйте последовательность сборки
Как можно спасти кажущуюся испорченной работу?
Что бы еще почитать?
Соединения вполдерева своими руками - пошаговая инструкция
Угловые соединения вполдерева своими руками
Разметка соединения
Вырезание фальца
Зачистка соединения
Т-образное (тавровое) соединение
К вопросу о фиксации
Способы соединения деревянных деталей | Мастер на все руки
Соединение вполдерева в отличие от двух предыдущих, требует от мастера наличия определенных навыков и квалификации. Как видно из названия, при таком сочленении в обеих деталях делаются выборки на глубину, равную половине их толщины. Ширина же такой ныборки должна равняться ширине соединяемых деталей. Соединять детали вполдерева можно под различными углами, соблюдая при этом одно общее правило: угол выборки на обеих деталях должен быть одинаковым, а ширина выборок равняться ширине самих деталей. Это необходимо для того, чтобы детали были плотно прижаты друг к другу, а их кромки располагались в одной плоскости.Такое соединение может быть полным и частичным. При частичном конец одной детали срезается под определенным углом, а на конце другой проделывается соответствующая выборка. Частичным является соединение в «ус» вполдерева, которое применяется при угловом сплачивании. В данном случае оба шипа нужно подрезать под углом 45°, а шов между ними расположить диагонально. Выполнение такого соединения требует особой тщательности и внимательности, а угловые надрезы на деталях лучше всего выполнить специальным инструментом, называемым стуслом.Сращивание по длине брусков и балок отличается некоторыми особенностями. Например, вертикальные опоры связываются между собой шурупами или гвоздями без применения каких-либо иных хитростей, поскольку соединение в данном случае будет испытывать минимальные нагрузки.
Если же балка или брус в месте соединения будут подвергаться нагрузке на изгиб или кручение, одних только гвоздей или шурупов недостаточно, а поступить следует так: срезать сращиваемые детали под углом, т. е. в косую накладку и сжать их болтами. Количество болтов зависит от степени нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Кроме того, иногда приходится устанавливать в месте соединения дополнительные накладки.
Шиповое соединение состоит из паза, который выдалбливается или высверливается на конце одной детали, и шипа, выполняемого на конце второй детали. В идеале обе сплачиваемые детали должны иметь одинаковую ширину. Если же толщина у них разная, паз следует проделывать в более толстой детали, а шип — в более тонкой.Последовательность изготовления шипового соединения такова. Сначала нужно выпилить шип. Для этого на боковой стороне детали с помощью рейсмуса проведите две параллельные риски. Расстояние между ними должно равняться ширине выполняемого шипа. Разметку сделайте с двух сторон, иначе шип может получиться неровным. Для выпиливания шипов наилучшим образом подходит лучковая пила или ножовка с узким полотном и очень мелкими зубьями. В процессе работы следите за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль разметочной линии, по внутренней ее кромке.Для удобства предварительно зажмите заготовку в тисках. Лучше изготовить шип немного большего размера, чем это требуется, потому что лишние миллиметры всегда можно убрать, а вот если шип окажется короче, чем нужно, придется его удлинять, т. е. проделывать всю работу еще раз.в торец, гнездо-шип, в полдерева
Соединение методом «в торец»
Соединение гнездо-шип
Соединение в наклад
Соединение в полдерева
Виды крепления для стропил Соединения деревянных конструкций | Из дерева своими руками! Интересные деревянные поделки, мебель, мастер-классы по дереву
«Замок угловой»-используется при строительстве домов из сруба.
«Замок угловой шпунтовый»-также используется в строительстве.
«Врубное» соединение используется при возведении несущих балок и лаг.
«Замок внутристенный»-используют для соединения несущих балок на опорной конструкции.
«Замок угловой»-еще один вид используемый при строительстве домов.
Торцевые соединения для скрепления балок и брусков между собой.
Накладные соединения:а)Т-образное;б)крестообразное. Используются при изготовлении мебели.
«Замок шиповой»-используется при изготовлении ножек к столам,верстакам,скамейкам и т.д.
«Замок угловой каркасный»-используется в изготовлении мебели.
Торцовые соединения. а)прорезное шпунтовое; б)нагельное; в) с боковым шипом.
Угловые шиповые прорезные соединения.Одни из самых распространенных в мебели. Часто таким образом соединяют стенки ящиков.
Угловое соединение со вставленным шипом часто используется при изготовлении деревянных рамок.Соединение деталей древесины
Соединение деталей древесины
Столярные соединения | Скумекай сам
Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.
Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.
Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.
От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.
Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.
Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.
Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.
Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.
Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.Похожие статьи
