Строительство крыши шаг за шагом — подробные инструкции и рекомендации. Строительство кровли и стропил

технология возведения, инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Так выглядит простая двускатная крыша, которую можно построить самому

Как осуществить строительство крыши дома, не имея при этом никаких навыков? Мой опыт показал, что это вполне возможно. Ниже я подробно расскажу, как это сделать и опишу все этапы строительства крыши, а пошаговая инструкция наглядно подтвердит мои слова.

Что можно построить

Перед тем, как приступить к строительству крыши своими руками, нужно выбрать конструкцию, которая будет соответствовать конфигурации, габаритам и внешнему виду дома.

Проектирование крыши

Строительство кровли и стропил начинается с проектирования. Основная задача — разработать внешний вид крыши и рассчитать типоразмеры конструкции с учетом различных нагрузок.

Схема, которую будем использовать для строительства кровли с двумя простыми наклонными скатами, а потому справиться с их возведением будет несложно

Для проектирования кровельной системы используется специальное программное обеспечение: Google Sketch UP, AutoCAD и т.п. Если кровля простая, расчеты можно выполнить без специальных программ, учитывая минимальный и максимальный угол наклона ската, площадь ската ветровую нагрузку и нагрузку атмосферных осадков.

Иллюстрация	Рекомендации по проектированию стропильной системы
	Учитываем соотношение между размерами стропил и расстоянием между ними. Длинные стропильные ноги с малым поперечным сечением будут прогибаться под снеговой нагрузкой. Чрезмерная толщина при небольшой длине — это перерасход материалов и увеличение нагрузки на несущие стены.
	При длине потолочной балки от 6 метров и более, обязательно предусматриваем подкосы. Их задача – предотвращение прогиба стропил в средней части.
	Выбираем правильный угол наклона крыши. Есть универсальное правило: На открытой местности – в степи или вблизи крупных водоемов ветровая нагрузка высокая, а потому оптимальный угол наклона ската – это 30°. В холмистой или гористой местности, где ветровая нагрузка меньше, делаем угол наклона в 45°.
	Кровля и снеговая нагрузка. Бороться со снеговой нагрузкой путем увеличения наклона ската нецелесообразно. Увеличение наклона ската приводит к возрастанию ветровой нагрузки. Чтобы увеличить устойчивость кровли к снеговой нагрузке лучше предусмотреть дополнительные подкосы и ограничиться выбором кровельного материала с гладкой поверхностью.

Заготовка материалов

Так выглядит простая двускатная крыша, которую можно построить самому

Рекомендации по заготовке и хранению пиломатериалов

Иллюстрации	Рекомендации
	Доски и брусья должны быть сухими. Для этого пиломатериалы перед строительством выдерживаем в вентилируемом помещении или под навесом. Правильное хранение обеспечивает циркуляцию воздуха, и древесина просыхает.
	Доски и брусья должны быть ровными. Пиломатериалы укладываем на хранение штабелями, чтобы доски не провисали под своим весом. Пиломатериалы нужно перебрать и отсортировать неликвид — кривые доски и брусья.
	Обеззараживаем пиломатериалы. Древесину нужно заранее обработать антисептическими составами. Для этого можно использовать пропитки промышленного изготовления или отработанное моторное масло.

Сборка стропил

Иллюстрация	Описание действий
	Монтаж мауэрлатов. По двум боковым внешним стенам дома выстилается рулонная гидроизоляция. Поверх гидроизоляции на 12 мм анкера крепится брус или как в нашем случае толстая доска. Инструкция допускает установку мауэрлата только на ровную поверхность стен.
	Монтаж лежня. По сути, это тоже установка мауэрлата, но только не на внешнею, а на промежуточную стену. Технология та же – ровняем и гидроизолируем поверхность, укладываем доску и фиксируем ее анкерными болтами. Крепёжные анкера должны располагаться не дальше 60 см друг от друга. При этом анкера не должны попадать в шов кладки .
	Возведение фронтонов. Фронтоны можно собрать из дерева по окончании сборки стропильной системы, но в нашем случае было проще вывести фронтоны до уровня стропил из пеноблока. Фронтоны были выложены до сборки стропил, так как потом стропила помешали бы кладочным работам.
	Установка стоек с прогоном. По обеим краям лежня устанавливается по одной вертикальной стойке. Поверх двух стоек укладывается доска и фиксируется саморезами. В промежуток с шагом 1 м устанавливаются промежуточные вертикальные стойки. Все конструктивные элементы фиксируются саморезами через крепёжные пластины.
	Подготовка стропил. Поднимаем стропила по одной на крышу и прикладываем одним концом на прогон, а другим на мауэрлат. Делаем разметку под вырезы. Делаем вырезы так, чтобы доска одним вырезом встала на прогон, а другим на мауэрлат.
	Обрезаем совмещение стропил на прогоне. Для этого совмещаем стропила так, чтобы они находили друг на друга. Расчерчиваем осевую линию и обрезаем стропила по осевой линии. Затем подготовленные стропила соединяем по линиии среза.
	Крепим стропила. Используя металлические перфорированные пластины и уголки, соединяем стропила в нижней и в верхней части.
	Устанавливаем остальные стропила. Между уже установленными крайними стропилами в верхней и нижней части натягивается шнур. По шнуру как по ориентиру выставляются и крепятся промежуточные стропила.
	Выравниваем верх фронтона. Так как по фронтону была выполнена кладка, выступающие части кладки срезаем. По форме оставшихся выемок из блоков пилим доборные элементы и укладываем на раствор.
	Установка затяжек. Отмеряем половину высоты крайних стоек. По сделанной отметке крепим доску, края которой будут незначительно выступать за края стропил. Выравниваем доску по уровню и крепим края на стропилах. Срезаем излишки доски по краю. Устанавливаем такие же затяжки по промежуточным стропилам.
	Установка коротких затяжек. В верхней части стропильных ферм крепим короткие затяжки. В итоге стропила будут жестко закреплены в верхней, средней и нижней части и это обеспечит требуемую жёсткость.

Устройство кровельного пирога

Иллюстрация	Описание действий
	Подрезаем стропила под капельник. Как показано на фото, края стропил подрезаются так, чтобы вертикальный торец был полностью вертикальным, а нижний край – горизонтальным. Так как делать разметку и подрезку нужно на высоте, придется заранее собрать устойчивые леса .
	Устанавливаем капельник. Капельник – это металлическая согнутая пополам планка, по которой вода будет течь в водосточный желоб. Капельник выкладывается по краю свеса и прибивается кровельными гвоздями. Соседние планки совмещаются по длине с нахлестом в 10 см.
	Выстилаем паропроницаемую мембрану. По верхнему краю капельника проклеивается каучуковая лента К1 и полоса хорошего двустороннего скотча. Поперёк установленных стропил расстилается полоса мембраны.
	Устанавливаем контробрешетку. По выстеленной мембране поверх стропил крепим брусок высотой 50 мм. В результате полоса мембраны в пролете между стропилами должна быть натянута.
	Устанавливаем обрешетку. Поверх контробрешётки, как показано на фото, набиваются доски с шагом в 20-30 см.
	Гидроизолируем конек. После того как контробрешетка с обрешёткой дошли до конька, расстилаем по линии конька полосу мембраны и подтыкаем ее примерно на 20-30 см под контробрешетку и вкручиваем саморезы.
	Подрезка и укрепление торца ската. По торцу кровельного свеса все стропила подрезаются по одному размеру. По торцу свеса, как показано на фото, к краям стропил саморезами крепится доска.
	Укладка кровельного покрытия. Листы профнастила поочерёдно поднимаются на стропильную систему и крепятся специальными кровельными саморезами с прессшайбами. Постройка крыши завершается установкой доборных элементов, таких как карнизная планка и конек.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется строительство крыш. Соблюдение простых правил позволяет построить двускатную крышу не хуже, чем это сделают специалисты, а цена будет существенно ниже. Рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы — задавайте в комментариях.

Добавить в избранное Версия для печати

krovlyakryshi.ru

Строительство крыши дома своими руками, пошагово: план стропил, схема, расчеты

Красивая крыша выделяет дом среди других зданий. Но, кроме дизайна, важна надежность и функциональность. Как разобраться в многообразии вариантов и устроить крышу самостоятельно, расскажем далее в статье.

1

Типы крыш – выбираем самый подходящий

Своими руками возвести крышу для дома непросто, но если знать все особенности процесса, работа пойдет легко и принесет удовлетворение результатами. Начинаем  с определения типа крыши, разнообразие которых довольно многочисленно. Выбирая, учитываем много факторов, в том числе особенности формы и стиля дома, климат, сложности монтажа, нагрузку на короб. Материалы для кровли также играют роль.

В строительстве применяются два вида конструктивного исполнения крыш: чердачные и бесчердачные. На чердаке частного дома находится удобное для хозяйственных целей пространство, или там можно устроить жилые комнаты. Перекрытие между помещениями снизу и крышей утепляют. При бесчердачном типе крыша одновременно исполняет функции потолка нижерасположенных помещений и основания кровли. Конструкция плоская или скатная. Используется в большинстве случаев на хозяйственных зданиях или для пристройки к дому. На жилых строениях желательно применять в южных регионах, так как выполнить хорошую теплоизоляцию подобных крыш затруднительно.

Конструкция крыши

Плоские крыши не так давно открыли второе дыхание в строительстве. Это стало возможным благодаря появлению современных гидроизоляционных материалов, которые соответствуют повышенным требованиям для подобных конструкций. Вторая причина – возросшая популярность стилей минимализм, модерн и хай-тек. На плоской крыше создают площадки для различных целей: отдыха, занятий спортом или технических. Так как они имеют повышенную нагрузку, к прочности кровельной системы предъявляют довольно жесткие требования. Подобные конструкции легко обслуживать и ремонтировать.

На жилом доме над его разными частями возводят отдельные односкатные крыши, которые выглядят, подобно многоскатным. Их достоинство – в простоте монтажа и обслуживания, возможности применения на зданиях с облегченным фундаментом.

Крыши могут иметь несколько скатов – от одного до четырех, а также состоять из комбинаций нескольких скатных крыш. Односкатная система характерна для хозпостроек. Их конструкция простая, ее легко рассчитать. Ноги стропил лежат на краю стен или опорах. Наклон осуществляется за счет различной высоты, на которой  расположены противоположные края крыши. Он зависит от длины пролета и перепада высоты. Применяются такие варианты на зданиях с небольшими размерами, поскольку большая площадь требует увеличения угла наклона, что приводит к увеличенной парусности кровли.

Двухскатная или щипцовая крыша – самая распространенная в частном домовладении. Конструкция складывается из двух одинаковых скатов, опирающихся на стены или балки, уложенные на них. Индивидуальность постройке придает асимметричная двухскатная крыша, со скатами под разными углами, разной длины. Они неравномерно нагружают дом, поэтому выполнить расчеты довольно сложно. Щипцовые крыши применяются на зданиях небольших размеров, большие габариты дома вызывают увеличение площади кровли.

2

Сложные варианты – привлекательный вид, повышенная функциональность

Ломаную двухскатную крышу называют мансардной. У нее каждый скат состоит из двух частей, воздвигнутых под разными углами, нижняя – почти под 90°. Устройство напоминает продолжение стен, полезная площадь на чердаке используется максимально, в основном под жилое пространство. Выходит почти полноценный этаж, который обходится значительно дешевле, чем усиленный фундамент и возведение стен этажа. По сравнению с обычной двухскатной кровлей потребует примерно на 30 % больше средств, но зато вы получите выигрыш в функциональности.

Правильно подобранный интерьер мансардного этажа

Обустраивая такую кровлю, следует знать, что теплоизоляция заметно снизит потери тепла всем домом, но подкровельное пространство требует усиленной вентиляции. Это обусловлено применением термоизолирующих материалов, не пропускающих влаги. Окна, врезанные в кровлю, обеспечат качественный дневной свет. Щипцовую крышу можно переделать в мансардную, если фундамент со стенами выдержат повышенную нагрузку.

Привлекательной разновидностью крыш является шатровая из четырех равнобедренных треугольников. Основание лежит на стенах, вершины сходятся в одном месте. Шатровая крыша прекрасно выглядит на здании с квадратным коробом, очень устойчива к обильному снегу и проливному дождю. Но с ней требуется очень точный расчет стропил, и так же точно нужно выполнить работы. Для одинакового распределения нагрузки каркас дома делают строго симметричным.

Строительство вальмовых крыш, как и шатровых, выполняется с четырьмя скатами, но не одинаковыми, а симметричными в каждой паре. Длинные стороны дома – с трапециевидными скатами, а короткие – с треугольными. Вальмовые крыши хорошо противостоят штормовым ветрам, длинные свесы служат надежным укрытием стен от дождя. На чердаке можно устроить мансарду, вмонтировав окна в кровлю.

Существуют еще многие привлекательные виды крыш:

• многощипцовые, состоящие из комбинации нескольких двускатных;
• конические для круглых или многоугольных башен;
• купольные в домах сложной архитектуры;
• комбинированные для домов с башнями, эркерами и этажами различной высоты;
• оригинальные кровли без строгих геометрических форм, с плавными изгибами.

Следует отметить, что последние перечисленные виды достаточно сложны в исполнении. Браться за их возведение, не имея достаточного опыта, не стоит.

3

Планирование – рассчитываем размеры и материалы

Максимально качественную кровлю можно построить с учетом определенных условий. В местностях с дождями и обильными снегопадами уклон делают возможно большим, вплоть до 65°. Если наблюдаются сильные ветры, желательно устраивать более пологие склоны. Угол также зависит от кровельных материалов: для шифера он должен быть не менее 22°, иначе на стыках возможно протекание. Расход материалов и стоимость напрямую зависят от наклона: больший угол – больший расход.

Материалы для строительства крыши

У разных материалов для крыши разный вес, который создает нагрузку стропильной системе. Возможно, придется применить устройства для усиления. Чтобы рассчитать материал, составляем схему. На ней также можно отметить соединительные узлы стропил и детали усиления. Частные домовладельцы в основном используют древесину, предпочтение отдается сосне. Под длительной нагрузкой не исключена деформация дерева. Чтобы исключить нежелательные влияния, прибегаем к обработке влагозащитными средствами или используем другие способы гидроизоляции. Обработка против грибка и гнили, огня также повысит жизнестойкость дерева.

4

Стропильные системы – особенности различных видов

Существуют наслонные и висячие виды стропил. Для наслонных обязательно наличие промежуточной несущей опоры, которой служит стена или колонны. Материал стен и форма крыши роли не играют: можно использовать любой вариант, особенно для мансардной крыши..

Нагрузка верха наслонных стропил припадает на коньковый брус с опорами. В нижней части  стропила крепятся к обвязке. Нагрузка распределяется, в основном, по вертикали. Общая нагрузка кровельного покрытия разделяется между стенами и опорами, причем основная приходится на вертикальные опоры. Стропила принимают, в основном, максимум нагрузки на изгиб, сжатие почти исключается. По такой причине возможно использование более тонких материалов, облегчается общий вес.

На больших пролетах вместо конькового бруса используют боковые прогоны по обе стороны, которые дополнительно снимут нагрузку на изгиб для стропил.

В шатровых кровлях особую роль играет мауэрлат, выдерживающий всю нагрузку, по этой причине требуется особо прочно крепить его к стенам. Сдвиг по горизонтали ограничивается наружными стенами. Для небольшой кровли возможно использование короткого бруса. Отдельные детали соединяются под 90°. Четыре стропила крепятся по углам основания, исполнение висячее или наслонное.

Стропильные системы и виды стропильных систем схемы

Висячие стропила применяются на кирпичных или каменных зданиях с одним пролетом. Для снижения распирающего усилия, передающегося стенам, обустраивают затяжку. Она соединяет стропильные пары снизу, снимая в большой мере давление, приходящееся на короб дома. Эффект повышается устройством ригелей вверху стропил. Ноги удерживаются мауэрлатом. Дополнительная фиксация узлов соединения – на кронштейнах или скобах.

5

Наслонный вариант – технология изготовления

Стропильная система включает опорную часть и стропильные фермы. Основные детали, которые воспринимают нагрузку, передаваемую стропилами:

• опорный брус – закрепляется наверху стен по всему периметру;
• лежни – укладываются на перегородки;
• балки – служат основанием перекрытия;
• опоры, стойки;
• прогоны – крепятся к стойкам по оси крыши.

Части стропильной фермы:

• стропильные ноги – изделия из бруса, определяющие контур кровли, устанавливаются с определенным промежутком;
• ригели, затяжки – горизонтальные детали, служат для стягивания стропильных ног;
• подкосы – угловые изделия для поддержки стропил;
• кобылки – доски на конце стропил, образуют свес карниза;
• нарожники – короткие стропила вальмовых крыш, опирающиеся  на диагональные.

Вначале на стенах из камня, кирпича устраиваем железобетонный пояс, чтобы укрепить верх и выровнять по горизонтали. По деревянным стенам пояс не делается. Перед заливкой, кроме арматуры, устанавливаем оцинкованные шпильки для крепления мауэрлата. Длина шпилек на 2–3 см больше толщины опорного бруса. Он сечением 150×150 мм или 200×200 мм – чем больше нагрузка, тем толще. Укладываем по верху армпояса гидроизоляцию, крепим мауэрлаты на шпильки оцинкованными гайками. Следим строительным уровнем за горизонтальностью. Устанавливаем другие опорные элементы: балки, лежни, прогоны, стойки.

Стропильная система двухскатной крыши

Вначале – изготовление шаблона стропил. Берем доску 25 мм, равную стропилам по всем остальным параметрам. Одним концом прикладываем к мауэрлату, другим – на коньковый брус. Размечаем верхний запил: доска должна лежать на коньке так, чтобы полностью прилегала к стропилу напротив. Запил делаем на ширину не более 1/3 доски. Доску с верхним запилом прикладываем на место, наносим разметку нижнего запила. Между мауэрлатом и запилом не допускаем больших зазоров, срез конца шаблона располагаем вертикально.

Шаблон примеряем по месту установки стропил, проверяем необходимость подгонки. Если она требуется, выполняем верхние запилы по шаблону, а нижние подгоняем по месту. Если в подгонке нет необходимости, все стропильные ноги делаем на земле. Для стропил подходит брус 150×150 мм или доска 150×50 мм. Между стропилами шаг – 50–120 см, в зависимости от нагрузки. Кровли из глиняной черепицы и шифера самые тяжелые. Для легких современных материалов шаг – около 1 м.

Установку начинаем от фронтонов. Стропильные ноги крепим к опорному брусу и коньковому прогону гвоздями. Каждый узел крепим дополнительно: с одной стороны сверху накладками на саморезах, с другой – уголками. Снизу дополнительно скобами или металлическими уголками. Между установленными у фронтонов стропилами протягиваем веревки, остальные стропила ровняем по ним. Если требуется, устанавливаем подкосы.

6

Висячие и вальмовые стропила – как сделать?

Начинаем установкой мауэрлатов и балок. Система не требует опор, прогонов и стоек. К центрам фронтонов на время прибиваем доски для обозначения места, где пройдет конек. На них отмечаем высоту крыши. Изготавливаем шаблон, делаем разметку верхнего и нижнего запила. Примеряем шаблон по обе стороны, чтобы убедиться в симметричности стропил.

Используя шаблон, нарезаем стропильные ноги, раскладываем по парам. Верх крепим металлическими накладками или деревянными косынками на саморезах или шпильках. К мауэрлату присоединяем уголками с использованием саморезов, гвоздей. Чтобы стропила не разъезжались, устанавливаем ригели из досок. Высоту определяем, учитывая возможность свободного прохода. Затяжки крепим шпильками. Кроме того, устанавливаем укосины под всеми строительными фермами.

Рассчитываем элементы вальмовой стропильной системы

Для вальмовой крыши применяются диагонально расположенные стропила, поэтому крепить обычным способом не удастся. Они испытывают повышенные нагрузки, требуется применение материала большого сечения. Используют брус, но крепче стропила из двух досок. Верх стропил опирается на стойки, нижний крепим в месте схождения опорных брусьев. Разметку выполняем по месту, запилы имеют угол не 90°, как обычно, а 45°. Если применяем не брусья, а доски, запиливаем одну сторону, вторая выполняется зеркально. Доски стягиваем между собой  саморезами.

7

Некоторые особенности крыш разных видов

На стенах опорный брус укладываем с отступом от внешнего края, который потом заделываем кирпичом. В деревянных зданиях роль мауэрлата может исполнять верхнее бревно. Крепление на анкерных болтах выполнить довольно сложно: требуется точно просверлить отверстия. Можно поступить проще: сверлим отверстия в брусе, укладываем его, в отверстия вставляем арматуру и забиваем в армированный пояс. Кувалдой загибаем конец.

Наиболее распространены двухскатные и четырехскатные вальмовые крыши

Нужно предусмотреть установку стропил возле дымохода с минимальным расстоянием 13 см по обе стороны. Конек крепим в отверстия фронтонов, применяя гидроизоляцию для концов. Проверяем горизонтальность, выравниваем деревянными прокладками. Проверяем параллельность между стенами и коньком. Балки укладываем в стеновые пазы или поверх мауэрлата. Устанавливаем две крайние, затем по шнурку выравниваем промежуточные. Шаг 50–120 см, но если планируется утепление, выбираем, учитывая ширину утеплителя.

Крыша с тремя скатами – гибрид двухскатной и вальмовой: два трапециевидных ската соединяются у конька, третий, вальмовый скат, представляет собой равнобедренный треугольник. От двухскатной отличается двумя накосными стропилами для вальмового ската и шпренгелями – вертикальными опорами для их поддержки.

Четырехскатная крыша имеет несколько вариантов:

1. 1. Простая – два трапециевидных ската и два треугольных. Применяются наслонные стропила и накосные.
2. 2. Полувальмовая – из двух трапеций и двух вальмовых скатов в неполную высоту, расположенных на фронтоне. Такая крыша удобна для мансарды.
3. 3. Шатровая – из четырех абсолютно одинаковых равнобедренных треугольников, соединяемых в одной точке. Часто на чердаке устанавливают вертикальные окна, ендовы.

Стойки под простой крышей устанавливаем через 2 метра под коньком. Для шатровой крыши их устанавливаем по диагонали, соблюдая равное расстояние от углов. Между диагоналями устанавливаем нарожники с обычным шагом. Верхняя крепится к диагональным стропилам, низ – к мауэрлатам. Они не несут большой нагрузки, используем нетолстый материал. Под ними устанавливаем подкосы, упирающиеся в лежень или балки, угол составляет 45°.

Мансардную крышу строим, обращая внимание на установку стоек. Выставляем крайние, выравниваем по вертикали, крепим укосами из досок, расположенными перпендикулярно. По натянутому шнурку выставляем промежуточные опоры. Уголками закрепляем на стойках прогоны из доски 50×150 мм. На них укладываем ригеля 50×200 мм, временно скрепляя 25-миллиметровыми досками. Получаем жесткую конструкцию помещения мансарды. Дополнительно применяем подкосы, чтобы увеличить прочность.

Нижние стропила делаем из досок 50×150 мм. Сначала следует создать для них шаблон, по нему вырезаем стропила, крепим верх, а низ к мауэрлатам подгоняем по месту. Размечаем центр, используя две временные стойки, закрепленные на мауэрлатах с торцов. Между ними прибиваем доску, которая обозначит центр крыши. По шаблону выпиливаем стропильные ноги, устанавливаем на прогоны, сверху соединяем, дополнительно крепим подкосами. Фронтоны зашиваем, оставляя места для окон и дверей.

obustroen.ru

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

krovgid.com

Пошаговое строительство крыши

Три важные части крыши и материалы

Прежде чем, начать описывать пошаговое строительство крыши, необходимо разобраться с ее устройством в целом. Как правило, все кровельные системы включают в себя три отдельные части, в совокупности, представляющие собой единую кровельную конструкцию:

1. Самой главной частью крыши можно назвать ее несущий каркас, который состоит из стропильной системы, обрешетки и коньковой доски. Для устройства несущего каркаса могут использоваться такие материалы, как железобетон, металл и дерево.

Однако при строительстве частного дома чаще всего все таки применяют дерево, которое не только имеет невысокую цену, но и в принципе легок для устройства кровли. Именно этот вариант строительства крыши и будет рассмотрен ниже.

При этом отметим, что для устройства стропильной системы лучше всего использовать доски толщиной 5 см и шириной 10 см, а для устройства обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см и шириной 10-12 см.

2. Вторая часть крыши представляет собой изоляционный слой, от которой как раз таки и зависит срок службы кровли.

Как показывает практика, одной из основных проблем кровли является испарение и появление конденсата, которые оказывает значительное влияние на несущую конструкцию в целом и попросту могут привести ее в непригодное состояние. И, чтобы такого не случилось, следует правильно выбрать слой изоляции для устройства кровельной конструкции. Для этого в основном используют рубероид, как самый дешевый материал, но также очень часто можно встретить и использование паро-гидроизоляционной пленки или пергамина.

3. И последняя не менее важная часть – это кровельный материал, который также может быть разных видов.

Самым распространенным и наиболее дешевым материалом для кровли является, конечно же, асбестоцементный и битумный шифер. Второе место по популярности, скорее всего занимает ондулин, очень похожий на волнистый шифер и, имеющий отличное сопротивление к негативным воздействиям. Менее востребована металлочерепица, которая хотя и считается наиболее практичным материалом, но она вызывает некоторые трудности при монтаже.

Все эти части кровельной системы должны быть выполнены достаточно качественно, поскольку именно от них зависит надежность всей готовой конструкции. И крыша, какого бы вида она не была, должна быть способна выполнять следующие свои функции:

• крыша должна выдержать ветровую и снеговую нагрузку;
• должна быть водонепроницаемой;
• конструкция крыши не должна скапливать конденсат;
• крыша должна обеспечить в доме нормальную влажность и даже температуру;
• должна быть хорошая устойчивость к температурным перепадам и химическим воздействиям;
• и последнее, крыша должна быть сконструирована так, чтобы ее можно было очистить от загрязнений и отремонтировать.

Шаги строительства крыши

Как, мы уже упоминали ранее, мы будем рассматривать наиболее часто используемый при строительстве частных домов несущий каркас конструкции крыши из дерева, в качестве изоляционного и кровельного материала возьмем самые дешевые материалы – рубероид и шифер.

Отметим, что существует два метода крепления нижней части несущего каркаса крыши к стене дома: каркас либо крепят на балку перекрытия, или же каркас крепят к специальному мауэрлату, который представляет собой толстый деревянный брус размером 15х15 см в сечении, укладываемый вдоль оси стены.

Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузки в местах опоры конструкции крыши по всей стене строения, однако чаще всего можно обойтись и без него, то есть воспользоваться первым вариантом, но при этом учтите, что прочность самих балок и стен дома должны быть настолько высоки, чтобы выдержать всю крышу.

При описании этапов строительства несущий каркас крыши крепится на балку перекрытия.

Шаг 1 Устройство стропил

Начинаем строить несущий каркас. Для этого первым делом с помощью гвоздей длиной 1,5 см необходимо в верхней точке скрепить стропила между собой в виде торцевого соединения. Затем немного отступив ниже от верхней точки, примерно на 60-65 см, дополнительно нужно скрепить стропила между собой доской, должна получиться конструкция в виде буквы «А».

Далее в первую очередь устанавливаются крайние стропила, при этом их нижние концы укладываются на стену дома с выпуском где-то 20 см. К дому крайние стропила крепятся также с помощью гвоздей длиной 20 см, и дополнительно укрепляются двумя укосами - один край, которого закрепляется к стропильной доске, а другой к потолочной балке.

Затем необходимо установить стропила по центру дома и сверху смонтировать коньковую доску, что придаст стропилам более прочное соединение между собой. После всей данной проделанной работы можно установить и остальные стропила по тому же принципу, что и делали ранее. При этом необходимо помнить, что в идеале расстояние между стропилами должно быть не более 50 см.

Шаг 2 Устройство обрешетки

Прежде, чем перейти к данному шагу, отметим, что система обрешетки может быть двух видов, которые имеют свои определенные особенности конструкции и предназначены для определенного вида кровельного материала.

Первым и наиболее трудоемким считается система сплошного типа, которая, как правило, состоит из двух сплошных слоев, швы которых пересекаются в каждом ряду. Первый слой такой системы в основном делают из обрезных досок, а в качестве второго слоя применяют водостойкую фанеру.

Вторым, наиболее часто встречающимся и наиболее простым типом обрешетки, является прореженная система, которая обычно используется для жесткого кровельного материала. И в нашем случае мы будем использовать именно этот тип обрешетки. Для этого доски для обрешетки настилаются на расстоянии примерно 5 см друг от друга с выпуском приблизительно 25 см за крайние стропила. Крепятся доски обрешетки также с помощью гвоздей, то есть к каждой стропильной ноге по два гвоздя.

Шаг 3 Изоляция

Для организации изоляции поверх обрешетки необходимо постелить рулоны рубероида по вертикали с напуском не менее 15 см. Закрепить рубероид к обрешетке можно средними гвоздями с широкой шляпкой.

На данном шаге нужно также упомянуть и о утеплении. Если предполагается, что дом будет без чердака или с жилой мансардой, то между стропилами рекомендуется еще уложить и материал для утепления, в качестве которого чаще всего используют пенопласт или минеральную вату.

Шаг 4 Устройство кровли

Последним шагом в строительстве крыши является настил кровельного материала, в нашем случае – это 6-тиволновый шифер. Начать укладывать шифер необходимо всегда снизу. При этом, при укладке первых трех рядов обязательно нужно проверять насколько ровными получаются эти ряды, в противном случае, если один из рядов шифера будет иметь хоть малейшее отклонение от ровной линии, то придется перекрывать всю крышу заново.

При укладке также следует учесть, что напуск второго ряда шифера на шифер первого ряда при продольной укладке должен быть не менее 10-15 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть минимум на одну «волну». Крепление же листов шифера осуществляется с помощью специальных шиферных гвоздей.

Заключение

Как видите, строительство крыши состоит всего из нескольких несложных шагов, при этом предложенный вариант устройства кровельной системы хорош по таким причинам, как:

1. Возведение такой крыши не требует огромного количества строительных материалов, а, следовательно, и больших материальных затрат;
2. Монтаж кровли, описанный выше, настолько прост, что его легко и быстро можно выполнить самостоятельно, а, следовательно, можно сэкономить и на найме бригады строителей.
3. И последнее, строя крышу своими руками Вы всегда будете уверены, что все работы проделаны качественно и крыша не подведет Вас в ненастную погоду.

Прочтите также:

←Вернуться

www.it-nv.ru

виды крыш и стропильных систем

При строительстве собственного дома всегда есть возможность сделать часть работ своими руками, сэкономив при этом определенные финансовые средства. Крыша дома своими руками – это также вполне решаемая задача. А перед началом строительства не лишним будет узнать подробнее о видах и конструктивных особенностях различных крыш, о выполняемых ими функциях (кроме защиты дома от атмосферных осадков и холода). Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

Какие бывают виды крыш

В наше время при строительстве дома могут использоваться различные типы крыш. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные виды крыш, а также их особенности, преимущества и недостатки:

• Односкатная крыша отличается тем, что она опирается на стены дома, при этом одна стена может быть выше, чем другая. Этот тип кровли применяется довольно редко, как правило, в местностях с высокими ветровыми нагрузками. Чаще односкатная крыша используется при строительстве гаражей, навесов или каких-либо хозяйственных построек. Такая крыша не предусматривает обустройства, как чердачного помещения, так и стропильной системы в стандартном исполнении. Однако преимущество такой крыши в экономии кровельного покрытия и пиломатериалов.
• Двухскатная крыша образно состоит из двух прямоугольников, которые соединяются друг с другом верхними гранями, в результате чего получаются два фронтона в форме треугольника. Длина скатов при этом может сильно различаться, поэтому фронтоны могут иметь вид неправильных треугольников. Построить двухскатную крышу своими руками вполне выполнимая задача. А возможность обустройства чердака, например, по деревянным балкам, позволит получить жилое помещение или место для хранения различных вещей.
• Четырехскатная крыша – довольно распространенный тип кровли. Образно такую крышу можно представить в виде четырех треугольников, которые соединяются своими вершинами в одной точке.

Виды крыш

• Вальмовые крыши могут быть как двухскатными, так и четырех. Состоят из набора треугольников и трапециевидных плоскостей скатов, располагающихся обычно вверху фронтонов. Другое название этой крыши – датская. Такая крыша позволяет сделать мансарду, которая при наличии должного утепления вполне может стать жилым помещением. Построить вальмовую крышу своими руками довольно сложно, но реально.
• Многоскатные крыши и щипцовые практически не отличаются по технологии строительства. Возведение таких крыш считается наиболее сложным, ввиду сложных соединений и различных дополнений, как при устройстве кровельного покрытия, так и при монтаже стропильной системы.

Подготовка к строительству крыши своими руками

Для начала нужно определиться, какой тип крыши будет использоваться, и подумать над выбором материала для покрытия кровли. Именно от этого зависит выбор стропильной системы. Любое кровельное покрытие имеет определенный вес, который будет оказывать давление на стропильную систему, в связи, с чем придется предусмотреть дополнительные конструкции, которые усилят стропильную систему, и способы крепления различных элементов кровли.

Наиболее точно рассчитать необходимый материал для кровельного покрытия и стропильной системы можно, имея перед глазами чертеж крыши. На чертеже можно даже вынести отдельные узлы соединений стропил, которые будут усиливать конструкцию, для большей наглядности.

Наиболее тяжелой считается кровля,  покрытая керамической черепицей. Поэтому, в случае с таким тяжелым материалом, и фундамент дома, и стены, и стропильная система нужно рассчитывать, учитывая вес черепицы.

Керамическая черепица

Для возведения стропильной системы обычно применяется древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%, не имеющая синевы и сучков. Также будут нужны следующие материалы:

• Гидроизоляционная пленка;
• Пароизоляционный материал;
• Утеплитель;
• Гвозди, саморез и шурупы;
• Железные скобы;
• Различные приспособления и инструменты, необходимые при производстве кровельных работ;

Возведение стропильной системы

Устройство стропильной системы при строительстве крыши своими руками нужно начинать с укладки железобетонного армированного пояса поверх всех стен каменного дома (при строительстве крыши деревянного дома этот пояс не нужен). Таким поясом можно выровнять все стены дома до одинаковой отметки по горизонтали и укрепить верх каменной кладки.

При армировании каркаса пояса в него вставляются оцинкованные шпильки, посредством которых после заливки бетоном будет происходить крепление мауэрлата к железобетону. Длина шпилек должна быть достаточной для того, чтоб они выступали из мауэрлата примерно на два-три см. Для укладки мауэрлата подойдет брус сечением 200*200 или 150*150. В дальнейшем мауэрлат будет служить в качестве основания для всей стропильной системы. Поперечное сечение мауэрлата напрямую зависит от веса кровельного покрытия и мощности стропильной системы. Поэтому, чем большая нагрузка будет оказываться на мауэрлат, тем прочней он должен быть.

Не стоит забывать и об укладке гидроизоляции на железобетонный пояс, перед тем как ложить на него мауэрлат. Для этой цели можно использовать два слоя рубероида. Затяжка мауэрлата на шпильках должна осуществляться оцинкованными гайками, что позволит избежать риска коррозии металла. Также при укладке мауэрлата не обойтись без использования строительного уровня для обеспечения горизонтальности.

Виды стропильных систем

Важным моментом перед началом работ по строительству крыши своими руками является обработка всех деревянных частей стропильной системы антисептиком, что позволит предотвратить возможность гниения.

После того, как мауэрлат уложен, наступает очередь установки стропильных ног. Для стропил подойдет брус или доска с сечением 150*50 мм. Помимо этого нужны будут доски и бруски различного сечения для установки подкосов, ригелей, распорок, стяжек и т.д. Стропила могут быть наслонными или висячими – все зависит от выбранного типа кровли.

При строительстве вальмовой крыши используются диагональные нарожники и стропила, представляющие собой короткие стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и выполняющие функцию поддержки диагональных стропил с двух сторон. Стоит отметить, что возведение крыши дома своими руками непосильная задача для одного человека, поэтому без помощника тут не обойтись.

Любая стропильная система предполагает, что нижний конец стропил лежит на мауэрлате, а верхний опирается либо на конек, либо на конец противоположного стропила. В результате получается стропильные фермы, соединяющиеся друг с другом досками под углом, прикрепленными к стропилам с противоположных сторон и образующими конек, либо коньковым брусом. Укрепление стропильных ног осуществляется за счет установки растяжек и укосин, подкосов, распорок и ригелей, в итоге придающих конструкции требуемую прочность и жесткость.

Шаг между стропильными ногами определяется в зависимости от ожидаемых нагрузок на них. В результате стропильная система двухскатной крыши будет иметь вид нескольких треугольников, установленных в ряд и соединенных в верхней части продольным брусом. Если говорить о вальмовой крыше, то ее стропильная система отличается тем, что конек на концах крыши как бы раздваивается и получается по два диагональных (накосных) стропила с каждой стороны. Таким образом, в случае с вальмовой крышей будут 4 основных стропильных ноги, на которых и лежит вся нагрузка от утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки и кровельного покрытия. Именно поэтому вальмовая крыша считается достаточно сложной, требующей серьезного подхода при строительстве.

Установка стропил

В процессе возведения двухскатной крыши 2 первые стропильные фермы собираются на земле, после чего поднимаются и устанавливаются на крыше. Сразу после установки они соединяются коньковым брусом или досками и укрепляются распорками. Затем происходит установка всех остальных ферм. Чтоб сделать работу по установке стропильной системы более удобной еще до начала возведения стропил можно уложить на мауэрлат балки перекрытий, поверх которых укладывается временный настил.

Стропильная система закрепляется саморезами, гвоздями, различными металлическими уголками и железными скобами. Жесткость каркаса стропил обеспечивается различными стяжками, ригелями, подкосами и упорами. При необходимости стропильные ноги можно удлинить, срастив две стропильные доски. Место стыка при этом укрепляется двумя короткими досками (не менее 500 мм) с двух сторон.

Как укладывать обрешетку

После того как все стропильные фермы установлены, поверх них наколачивается обрешетка. Для обрешетки могут использоваться бруски или доски, толщина которых составляет 20-25 мм. В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может быть как с зазорами, так и сплошной.

По стропилам еще перед началом укладки обрешетки прокладывается гидроизоляция. Если в планах обустройство жилого помещения на чердаке, то рекомендуется сразу сделать утепление крыши, уложив между стропилами утеплитель. Иначе потом придется утеплять крышу со стороны чердака, что довольно неудобно.

Обрешетка

Чтоб получить на чердаке «теплое» помещение утеплитель, как правило, укладывается в 2 слоя, с толщиной каждого слоя минимум 50 мм. В этом случае утеплитель помимо своей основной функции будет еще и играть роль шумопоглощающего слоя. Не стоит забывать и о пароизоляционном слое, который укладывается поверх утеплителя для предотвращения появления на нем конденсата.

Кровельный материал

В наше время предлагается очень широкий выбор кровельных материалов. Наиболее доступен и распространен шифер, который известен своей функциональностью и надежностью. Его неказистый внешний вид легко решается применением ондулина или еврошифера – сравнительно нового вида шифера, с полимерным покрытием.

 

Металлочерепица также довольно популярный кровельный материал, часто использующийся при строительстве домов. К преимуществам этого материала можно отнести отличный внешний вид, высокие эксплуатационные показатели и сравнительно низкую стоимость. Минус в низких звукопоглощающих характеристиках.

По материалам сайта: Stroybower.ru

stroybower.ru

---

• 
  Планировка дома из контейнеров
• 
  Стройка моя
• 
  Оконные проемы размеры
• 
  Саморезы для металлопластиковых окон
• 
  Саморезы для крепления пластиковых окон
• 
  Обсадка окна в деревянном доме
• 
  Окна как установить
• 
  Как установить дверной замок на межкомнатную дверь
• 
  Расчет перекрытий деревянных
• 
  Внутренняя отделка окон пластиковых
• 
  Как сделать окосячку под пластиковое окно