Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Строительство печей из кирпича – последовательная инструкция. Строительство печей


Строительство печей: возведение и установка

Работы по возведению печи

Печь еще с давних времен считалась символом благополучия и здоровья семьи.

Чертеж печи-голландки

Чертеж печи-«голландки».

Строительство печей — это особый ритуал, так как от его выполнения зависят и атмосфера, и настроение в помещении, где она находится.

Существует много разных видов печей для установки в доме, но для бани лучше всего, если она будет русская каменная.

Устройство фундамента для печи в доме

Необходимы:

  • камень или щебень;
  • бетон;
  • цементный раствор;
  • кирпичи;
  • лопата;
  • уровень;
  • рубероид или толь.
Схема кладки фундамента под печь

Схема кладки фундамента под печь.

Строительство печи начинается с обустройства фундамента. Если масса печи не превышает 750 кг, то ее можно устанавливать прямо на полу, при условии, что он достаточно прочный. Конечно, лучше всего ее устанавливать на отдельном фундаменте. Для его строительства используют грунт из щебня, гравия, песка, глины или насыпной. Рыхлые и насыпные грунты необходимо предварительно уплотнить. Материалом для него служит бутовый камень, кирпич и бетон. Если грунт сухой, то для кладки применяют либо известковый, либо цементно-известковый раствор. Если грунт влажный, то раствор из цемента.

По размеру фундамент должен быть больше длины и ширины печи не менее чем на 5 см. Чем больше получится его площадь, тем меньше на него будут влиять нагрузки от трубы или самой печи. Кладка фундамента дома не должна связываться с кладкой фундамента печи или трубы, поэтому оставляют промежуток не менее 5 см, который засыпают песком. Сначала следует выкопать яму необходимых размеров, выровнять с помощью уровня ее дно и выложить камнем или щебнем, тщательно утрамбовывая. После этого нужно все залить жидким раствором. Затем следует выполнить кладку, обязательно соблюдая перевязку швов.

Если фундамент возводится из бетона, то сначала необходимо вырыть яму, которая должна быть сантиметров на 10 шире фундамента. Затем нужно устроить опалубку, дно ямы уплотнить и залить подготовленный бетон в опалубку до нужного уровня. Либо можно в яме устроить опалубку из двух стенок, расстояние между которыми — 10 см. Приготовить бетон и залить его в пространство между стенками. Затем уложить туда стальную арматуру и все уплотнить. Через неделю опалубку необходимо снять и в бетонную коробку уложить камень, кирпич, щебень либо гравий с помощью раствора.

Схема кладки малой русской печи

Схема кладки малой русской печи.

Верхнюю часть фундамента, не доводя до уровня чистого пола на 14 см, следует выровнять по уровню. После этого установить вокруг бортики с выпуском наверх фундамента на 20 мм. Затем залить пространство густым раствором из цемента и песка (1:3), разровнять его и разгладить с помощью лопатки или кельмы. Через неделю верх фундамента следует покрыть в два слоя рубероидом (на битумной мастике) или толем (на дегтевой мастике) с напуском 20-30 мм. А можно на фундамент выложить ряд из кирпичей, затем рубероид и снова ряд из кирпичей, который точно совпадает по высоте с уровнем пола. На покрытии нужно вычертить форму печи и выложить на растворе из глины первый ряд, а затем и все последующие. Для лучшей сохранности фундаменты из кирпича или камня необходимо оштукатурить раствором из цемента.

Вернуться к оглавлению

Приготовление глиняного раствора

Необходимы:

  • глина и песок;
  • сито 3х3 мм, 1,5х1,5 мм;
  • мешалка.

Кладка печи должна быть выполнена качественно, а это во многом зависит от правильности приготовления раствора из глины. Если он имеет среднюю или нормальную пластичность, то раствор будет выдерживать высокую температуру, не будет давать усадку, высыхать или трескаться. Лучшим сырьем для глиняного раствора является кирпич-сырец, потому что он содержит необходимое количество песка и глины.

Если глина имеет нормальную жирность, то ее следует засыпать в тару и залить водой. Ее необходимо оставить на несколько часов, чтобы она размокла, а затем процедить через сито с ячейками 3х3 мм. Для того чтобы глина была нужной густоты, следует в раствор добавлять воду. Если для раствора необходим песок, то лучше всего брать мелкий и очищенный от гравия, просеянный через сито (1,5х1,5 мм). От качества глины зависит необходимое количество песка, которое проверяется следующим образом.

Схема порядовки печи

Схема порядовки печи.

В ведро на 10 литров с глиной следует добавить воду и перемешать до сметанообразного состояния. Если раствор имеет малую пластичность, то он покроет мешалку слоем в 1 мм, значит, нужно добавить жирную глину. Когда пластичность нормальная, раствор покрывает мешалку слоем в 2 мм и прилипает отдельными сгустками. Если на дощечку налипает толстый слой, то это означает, что глина высокой пластичности, а значит, нужно добавить песок. Он добавляется небольшими порциями, пока пластичность не станет нормальной.

Раствор из глины следует хранить в закрытой таре, чтобы в него не попали посторонние предметы. Необходимо помнить, что только правильно приготовленный раствор хорошо заполнит все неровности и швы при кладке кирпича.

Вернуться к оглавлению

Установка печи

Необходимы:

  • кирпичи;
  • глиняный раствор.

Печи бывают металлические и кирпичные, которые подразделяются на отопительно-варочные, русские и камины. Наибольшей популярностью пользуются русские печи, так как они просты в устройстве и эксплуатации. Сначала необходимо определиться с местом, где будет располагаться печь, лучше это сделать на стадии проектирования дома. Лучше ее устанавливать в центре дома, чтобы все комнаты окружали ее вокруг, либо в углу возле двери. Также следует учитывать то место, откуда будет выходить труба, которую лучше выводить недалеко от конька крыши. Под самой печкой не должны проходить половые балки.

При работах по возведению печи необходимо помнить, что фундамент должен быть прочным и надежным, а глиняный раствор — качественным и пластичным. После окончания всех подготовительных работ следует перейти к кладке печи. По размещенной форме будущей печки нужно выполнить первую кладку на растворе. При этом необходимо тщательно следить как за горизонтальными, так и за вертикальными швами. Швы должны быть полностью заполнены раствором, и, выполняя кладку, следует обязательно соблюдать порядовку и перевязку швов. Печь выкладывается в 39 рядов, и, для того чтобы произвести кладку до потолка, потребуется около 2000 кирпичей. Прежде чем приступить к укладыванию, кирпичи нужно насухо подогнать.

Схема установки печи

Схема установки печи.

Трубу для печи нужно выкладывать в 6 кирпичей. Дымоход необходимо изолировать от сгораемых конструкций дома, не забывая о расстоянии от внутренней стенки на полтора кирпича. После того как кладка будет закончена, трубу следует побелить мелом или известью два раза, чтобы были видны все мелкие трещины. Если труба неисправна, ее нужно сразу отремонтировать. В месте прохождения трубы сквозь перекрытия следует сделать так называемую «распушку» для противопожарных целей. В том месте, где труба пересекает кровлю, нужно сделать отвод для талой и дождевой воды. В том случае если труба находится на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее оголовок необходимо возвысить над ним минимум на полметра.

Вернуться к оглавлению

Как правильно проводить сушку печи

Прочность кладки во многом зависит от сушки печи, поэтому после окончания строительства и перед эксплуатацией ее необходимо хорошо просушить. Сначала нужно открыть вьюшки, все дверцы, поддувала и оставить печь в таком состоянии недели на две. Затем следует приступить к ее протапливанию, т.е. делать щадящие топки в течение трех дней, наблюдая за дымом. В первый раз может произойти небольшая задымленность. А если из трубы пойдет белый дым, значит, в ней еще достаточно лишней влаги и нужно продолжить просушку. При первой топке все дверцы должны быть открытыми. Сушку следует проводить несколько дней подряд, при этом количество топлива и интенсивность горения будут возрастать. Если на наружной ее поверхности больше нет сырых мест, а на задвижке больше нет следов увлажнения, значит, печь хорошо просушена.

В конце можно переходить к приятной работе по облицовке печи. Для этого очень хорошо подходят изразцы, которые бывают рельефными или гладкими, глазурованными или обыкновенными. Благодаря тому что их внутренняя сторона напоминает открытую коробочку, их легко прикрепить к кладке. А еще данная конструкция позволяет циркулировать в них горячему воздуху, что приводит к ускорению процесса обогрева.

Вернуться к оглавлению

Устройство печи для бани

Схема печи с наружной системой дымохода

Схема печи с наружной системой дымохода.

Необходимы:

  • кирпичи;
  • глиняный раствор;
  • щебень и бетон;
  • рубероид.

Во-первых, нужно выбрать место для печи, обычно ее ставят возле перегородки. В этом случае одна сторона печи отапливает парилку, а другая — поддерживает тепло в предбаннике. Во-вторых, необходимо определиться, какого вида будет установлена печь: каменная, металлическая или комбинированная.

Если выбор пал на печь из кирпича, следует сначала установить фундамент. Для этого нужно вырыть котлован на глубину около 70 см, при этом его ширина внизу должна быть чуть больше его основной выемки.

Затем дно ямы нужно засыпать слоем песка в 15 см, залить для пропитки водой, а сверху уложить камни или битый кирпич слоем в 20 см. После того как песок даст усадку, нужно насыпать на него слой щебня. Далее в котловане нужно сделать опалубку и установить армированный каркас. Затем нужно залить бетон так, чтобы он не доходил до грунта на 15 см. После этого опалубку необходимо убрать и мелким гравием или крупным песком засыпать оставшееся место. Далее нужно уложить в два слоя рубероид.

После того как фундамент будет готов, следует проверить его горизонтальность с помощью уровня. Если все в порядке, можно переходить к этапу возведения стен. Сначала нужно выложить стену, которая является защитной от возможного возгорания. Эта первая стенка — основа печи, выкладывается с помощью раствора из бетона с песком и нарезного кирпича.

Вернуться к оглавлению

Возведение печи из кирпича

Необходимы:

  • уголок металлический;
  • огнеупорный кирпич;
  • топочная дверца;
  • поддувало;
  • дверца для полива воды на камни;
  • свод щелевой;
  • перекрытие;
  • решетка-колосник.

Кирпичная печь идеально подходит для бани, так как камни прогреваются хоть и медленно, но равномерно и долго держат тепло. Отапливать ее нужно углем или дровами, поэтому в нижней части печи нужно сделать специальные отделения для золы и дров. Отделение, которое предназначено для золы, устанавливают в виде выдвижной платформы с высокими бортиками.

Чтобы кладка из кирпичей была ровной, их раскалывают, обтесывают и тщательно подгоняют. Перед тем как приступить к кладке, кирпичи следует замочить на несколько секунд в воде. Раствор необходимо приготовить из пластичной глины, и во время работы следует пользоваться отвесом.

Также необходимо установить дымоход, из которого будут выходить дым и угарный газ. Стык печи с дымоходной трубой и соединение дымохода со стеной самой бани нужно заделать раствором из песка и глины, чтобы не было никаких зазоров. Труба для дымохода может быть металлическая, асбестовая, керамзитовая либо выложена из огнеупорного кирпича. Лучше всего, если она будет иметь несколько изгибов, а ее конец должен на 120 см быть выше покрытия кровли.

1poteply.ru

Печи своими руками: кладка и строительство КлубПечников.Ру

По статистике, 30% населения России отапливаются печами. Азиатчина в духе незабвенного поручика Ржевского? Но в Скандинавии, Канаде, Китае эта доля еще больше. И постоянно растет, причем многие осваивают профессию печника и строят печи своими руками. По прогнозам, количество печников-любителей в мире скоро превзойдет таковое увлекающихся техническим моделированием. Дань моде? Совсем нет. Об этом еще будет сказано подробнее.

Примечание: выбор печи во многом, если не полностью, определяется свойствами доступного топлива. Поэтому рекомендуем сразу же ознакомиться с приложением «О топливе».

Что есть печь?

В справочной литературе есть множество определений печей разнообразного типа и назначения. Но попробуйте поискать ответ на вопрос: а что такое печь вообще? Ну, как?

Наш далекий пращур, отгородивший костер с боков поставленными на попа плоскими камнями, чтобы ветер не сбивал пламя в сторону и можно было, наконец-то, дожарить мамонтятину, изобрел печь – устройство, удерживающее и/или концентрирующее тепло в определенной области пространства с целью наиболее полного его использования. Плавильный тигель или варочная посудина, наоборот, удерживают в себе свое содержимое, предохраняя его от растекания и/или непосредственного контакта с окружающей средой. Поэтому микроволновка, электродуховка, индукционная варочная поверхность, гелиоконцентратор – печи в полном смысле этого слова. Так и пишут в спецификациях: духовая электрическая печь, солнечная печь.

Источник тепла не обязательно должен находиться в самой печи, но любая печь обязана собрать его в одно место и удерживать там, пока оно нам требуется. У нас далее речь более всего пойдет о бытовых печах горения – в них есть собственный источник тепла в виде устройства, в котором происходит термохимическая цепная реакция горения. Но будет уделено внимание и другим типам печей.

Примечание: печи горения часто называют пламенными, хотя в некоторых из них пламени днем с огнем не найдешь.

Устройство, где горит – топка – может быть как простой камерой, так и сложнейшим комплексом агрегатов. Но в любом случае в нем есть устье для притока кислорода воздуха (зев) и выход в дымоход – дымовое устье или просто устье.

Печь горения немыслима без дымохода, или дымового тракта. Он, собственно говоря – труба переменного сечения прямая или изогнутая (прямоточные печи) или с резкими изломами – дымооборотами (канальный дымоход, канальная печь) – или с камерами проточными (камера дожигания), или противоточными (колпаками, колпаковая печь).

Примечание: проточные дожигатели работают, как правило, с наддувом. Догорание дымовых газов обеспечивается их задержкой в резком расширении дымового тракта. В колпаке горячие дымовые газы поднимаются под его свод естественным образом, там, клубясь, задерживаются, догорают и отдают тепло телу печи. Вполне прогоревшие и немного остывшие, стекают вниз по бокам колпака и уходят в устье.

Классификация печей

Как ни удивительно, но общепринятой, не говоря уже о стандартизованной, классификации печей не существует. Даже технические энциклопедии более отделываются определениями общего плана, которые уж самодельщику точно не дадут ответа на вопрос: какую печь выбрать для самостоятельного изготовления, или как прототип для создания собственной конструкции? Попробуем разобраться «от печки».

Разные бытовые печи

Разные бытовые печи

Взгляните на рисунок. Там – лишь некоторые, и далеко не все, разновидности одних только бытовых печей. А на хозяйстве или в мелком бизнесе могут пригодиться и небольшие печи промышленных или специальных типов. Скажем, в муфельной печи можно производить поверхностную цементацию стальных деталей. В вагранке – переплавлять металлолом и металлоотходы, особенно цветных металлов и сплавов, в слитки и болванки, пригодные для обработки и/или имеющие гораздо большую рыночную стоимость.

Но самодельные промышленные и спецпечи – разговор особый. Мы пока ограничимся бытовыми. С чего начинать выбор? С назначения печи.

Для чего печь?

В старину дом строили от печки. Вокруг нее же строилась и вся жизнь; печь была сердцем дома, самой прочной и надежной его частью. Сейчас разновидностей печей разработано множество, и чаще всего целесообразнее оказывается подобрать печку для конкретной цели. В быту более всего используются печи следующего назначения:

  1. Отопительно-варочные.
  2. Отопительные.
  3. Варочные.
  4. Банные.
  5. Специальные кулинарные.
  6. Специальные технологические.
  7. Мобильные.
  8. Камины.

Первые три пункта разделены потому, что некоторые разновидности отопительных печей для кулинарных целей непригодны. Пример – популярная бубафоня на основе котла STROPUVA. Она неплохо греет дачу на дешевом низкоактивном (бросовом) топливе, но хотя бы бидончик воды подогреть на ней сложно. А таган, камелек или конфорочная кухонная плита конструируются так, чтобы большая часть тепла передавалась сковородкам с кастрюлями и не парила хозяйку, что особенно актуально летом.

Примечание: котел – печь с водогрейным контуром. Водогрейка может быть полнопоточной, когда вода сразу получает необходимое тепло и уходит в систему отопления, и с накопительным баком – аккумулятором, вода в котором нагревается понемногу и расходуется порциями в порядке пользования ГВС.

Полноценная отопительно-варочная печь, как правило, не позволяет встроить в нее полнопоточный водогрейный контур – вследствие интенсивного отбора тепла дымовые газы не догорают (термохимический недожог), КПД печи резко падает, что выражается в непомерном расходе топлива, усиливается осаждение сажи и образование нагара. Но водогрейку с накопителем тепла для ГВС, тоже как правило, можно встроить почти в любую печь.

Банные печи выделены из отопительных потому, что они призваны обеспечить специфический режим нагрева помещения. Специальные кулинарные также выделены из варочных общего назначения: их дело – готовить один или немногие виды кулинарных изделий, требующих особого режима термообработки. Это мангалы, барбекю, тандыры, касканы, помпейские и неаполитанские печи для пиццы, туннельные и купольные кулинарные печи, ямные печи для блюд по-охотничьи, печи под казан и т.д., и т.д.

К специальным технологическим, кроме упомянутых уже муфельной печи с вагранкой, относятся прежде всего весьма востребованные печи-калориферы для парников и теплиц (название одной из них – булерьян, или буллер – стало уже нарицательным), сушильные печи для деликатесных заготовок, домашние коптильни, духовки, хлебопекарные и кондитерские печи, печи для обжига разного рода самоделок, от отливок из акриловой смолы горячего отверждения до смальт для самодельной мозаики, ювелирные микропечки, и пр.

Мобильные печи предназначены для редких выездов на дачу, на пикник, на рыбалку и охоту, для туристов. Как правило, это отопительно-варочные печи малого веса (до 10 кг), микро- или маломощные (по теплу до 1,5 кВт и до 20 кВт соответственно), но нередко весьма изощренной конструкции. У самодельщиков популярны мобильные печки из консервных банок (печь Бонда), солнечные печи, печки-щепочницы, жирники, складные/ разборные камельки.

О каминах

Каминам у нас также будет уделено должное внимание: их эстетическая, нравственно-этическая, культурная и познавательная ценность неоспоримы. Но до наших дней камины дошли только как декоративный элемент. Как отопительные приборы они по современным требованиям никуда не годятся: КПД менее 40%, огромный удельный выброс парниковых газов и вредной неорганики, высокая пожарная опасность. В некоторых странах, и количество их все увеличивается, владельцы каминов облагаются отдельным весомым налогом, а возведение камина без разрешения влечет за собой большой штраф.

Чем топить?

Следующий элемент классификации печей – род топлива, на котором они работают. Здесь для самодельщика выделяются следующие моменты: его агрегатное состояние (газ, жидкость, твердое тело), водность, активность, удельная стоимость. При современном состоянии печного дела подобрать или доработать печь под наиболее доступное топливо не составит труда.

5468486864468

Удельной теплоты сгорания (теплотворной способности), как видим, не видим. Удивительно? Вовсе нет. Она автоматически учитывается в расчете удельной стоимости, см. «О топливе». И, по законам экономики, самое дешевое топливо чаще всего оказывается и самым экологичным. Печь с КПД 40%, топить которую оказывается дешевле, чем 90%-ю, скорее всего, и экологии навредит меньше.

Что важно самодельщикам: в печи на газе и промышленном жидком топливе (газ, дизель, бензин/керосин, мазут, пиролизное масло) с кондачка лучше не лезть. А лучше не лезть вовсе: конструкция если и заработает, то получится чрезвычайно опасной.

Из жидких топлив можно экспериментировать с малоактивными: отработанным моторным маслом (отработкой), темным печным топливом. Маломощные печи на отработке любители-печники из чего только не делают: из бочек, отрезков труб, газовых баллонов. Печь на отработке очень хорошо греет гараж или дачу; в последнем случае, добавив простейшую водогрейку с водяным теплоаккумулятором, получим котел на отработке и дачу с ГВС.

Твердое топливо дает полную свободу выражения творческо-печных способностей: от классической русской печи на дровах до банной железной печи-каменки и печки-слобожанки с КПД до 90%, к которой можно еще и пристроить накопительную водогрейку и устроить на ней варочную поверхность.

Любопытно попутно: среди печей старого времени КПД более 80% способны дать русская печь и китайский кан. К сожалению, они по конструкции намертво привязаны: первая – к русской избе; второй – к китайской фанзе.

Особенно любят любители печи на опилках, это своего рода тест на мастерство. Но вот на каменный уголь почему-то мало обращают внимания, а зря. Уголь – привычное, но капризное топливо, и создать угольную печь, держащую высокий КПД на протяжении всего времени сгорания топливной закладки, пожалуй, посложнее, чем опилочную. А котел на угле (или любом другом бросовом твердом топливе) с КПД выше 80% еще сложнее.

Способ теплоотдачи

Следующий принципиально важный элемент классификации бытовых печей горения – способ передачи тепла помещению и/или водогрейному контуру. Здесь прослеживается следующее:

  • Излучение инфракрасных лучей (ИК).
  • Конвекция.
  • ИК совместно с конвекцией.
  • ИК и конвекция по отдельности.

Примечание: режим непосредственной (контактной) теплоотдачи используется редко. Интенсивный отбор тепла всегда ухудшает догорание дымовых газов, снижает КПД и усиливает осаждение сажи. На непосредственной теплоотдаче работают промышленные котлы с мгновенным сгоранием, см. ниже.

86484864486684846

Режим теплоотдачи определяется назначением и устройством обогреваемого помещения. К примеру, банная печь, кирпичная или металлическая, в начале топки должна сильно излучать ИК, чтобы прогреть стены, иначе потом пойдет тяжелый пар, а к началу помывки переходить на конвекцию, чтобы держать оптимальную температуру в парилке. Для чего в банных печах и предусматривают постоянную закладку из дикого камня с особыми свойствами – каменку.

Дачная, мобильная или временная печь должны быстро прогревать до комфортной температуры помещение с высокими теплопотерями, сохраняя при этом КПД. Для чего нужно раскаленную, интенсивно излучающую печь (буржуйку, скажем) окружить отстоящим от тела печи на некоторое расстояние металлическим экраном. Это даст режим ИК с конвекцией, и вокруг печки быстро возникнет комфортная зона, хотя по углам еще может держаться иней. Но ведь не баня, пар не нужен.

А вот жилые помещения, особенно спальни, нужно греть чистой конвекцией. Так обеспечивается наиболее равномерный прогрев, и при должной теплоизоляции стен тепло без топки продержится до утра, см. ниже. Преимущественно конвективные печи – кирпичные, а из них – классическая голландка. У нее отношение конвекции к ИК наибольшее. Именно поэтому голландская печь, несмотря на невысокий КПД (немного более 40%; у круглой голландки – до 65%) до сих пор в обиходе.

По способу теплоотдачи выделяются русская и шведская печи. Первая от совмещения ИК с конвекцией после протопки переходит более на ИК умеренной мощности, что оптимально для бревенчатой избы. Вторая сразу после растопки дает из открытой духовки мощный импульс ИК (волну жара), отогревающий вернувшихся домой после дня тяжелого труда на морозе и во влажном воздухе мужчин. Примерно так же работает и близкая ей по свойствам норвежская печь.

Режим теплоотдачи

Со способом теплоотдачи неразрывно связан ее режим. Он может быть:

  1. Равномерным.
  2. Периодическим.
  3. Импульсно-нарастающим.
  4. Импульсно-ослабевающим.

В первом работают практически все печи длительного горения. Они не требуют ревизии во время топки и пригодны для помещений, обитаемых в период бодрствования. Но для спален нужны печи с собственным теплонакоплнием, т.е. или массивные, кирпичные, или работающие на теплоаккумулятор большой емкости. Русские печи с лежанкой (полатями) сочетают в себе то и другое.

Причина – опасность угара во сне. После протопки такой печи золу из топки выгребают, а вьюшку закрывают. Такие печи (русские – классическая и Кузнецова – голландская, шведская и т.п.) работают в импульсно-ослабевающем режиме: протопка-остывание-протопка-остывание- и т.д. Чтобы такая печь держала КПД, она не должна при топке раскаляться снаружи, что достигается изготовлением ее из специальных материалов: топочной части из шамотного кирпича, а чела и облицовки – из керамики, т.е. красного кирпича, изразцов, глиняной штукатурки.

В периодическом режиме теплоотдачи печь равномерно нагревается и немного остывает. Этот режим требует периодической ревизии печей и подтопки по мере потребности. Когда-то этим занимались истопники, и от тех времен кое-где остались еще печи Утермарка (утермарковка), Грумм-Гржимайло и др. Характерная особенность таких печей – кирпичное тело в стальном кожухе и наличие т. наз. газовой вьюшки, не позволяющей горячим газам вылетать в трубу до отдачи тепла помещению. Вьюшка-задвижка в дымоходе закрывалась, как правило, только при длительных перерывах в топке.

Импульсно-нарастающий режим используется более в туристских и других походных печах. Печка относительно медленно нагревается, чтобы палатка прогрелась до обитаемости без отсыревания, держит тепло, пока группа не поужинает и не залезет в спальники, а затем сама довольно быстро гаснет и остывает, не требуя присмотра. Утром ее заранее разжигает дежурный по палатке.

Эти особенности нужно учитывать, выбирая маломощную компактную и мобильную печь для дачи. Режим работы туристских печей рассчитан на специфические условия быта туристов, а не дачников. Для дачи более подойдет буржуйка или пиролизная печь из бочки.

Примечание: в импульсно-спадающем режиме работают и банные печи быстрого прогрева для мелких и редко используемых или походных бань. Но в таком случае спад теплового импульса нужно замедлить, что достигается или наличием каменки в стационарной печи, или догоранием костра в самодельной походной бане из подручных материалов.

Горение и накопление тепла

Должный режим теплоотдачи обеспечивается как режимом горения в топке, так и степенью накопления тепла в теле печи или во встроенном в нее теплоаккумуляторе из теплоемкого материала. По теплонакоплению печи разделяются на приборы с немедленной теплоотдачей (примеры – та же буржуйка, печи длительного горения на тлении или газогенераторные) и с собственным теплонакоплением (все кирпичные печи и покупные с отдельным теплоаккумулятором). Режимов же горения в печи может быть несколько:

  • Пламенный с мгновенным сгоранием.
  • Пламенный с догоранием.
  • Пламенный с дожиганием.
  • Тление.
  • Пиролиз.

На мгновенном пламени работают все промышленные печи и котлы на газе и жидком топливе. Оно, распыленное форсункой и смешанное с воздухом в горелке, полностью сгорает уже в факеле. Из любительских конструкций мгновенного сгорания известны попытки самостоятельно изготовить горелку Бабингтона, но для самодельщика это работа сложная и без гарантии успеха.

В пламенном режиме с догоранием работает большинство из печей на твердом топливе. Дымовые газы от его закладки, в топку глухую или с колосниковой решеткой и поддувалом, содержат еще много горючих веществ. Они-то и догорают либо под колпаком в колпаковой печи, либо в дымооборотах печи канальной, отдавая тепло и не оседая в виде сажи и нагара. Печь с догоранием должна быть кирпичной или глиняной, иначе дымовые газы остынут быстрее, чем догорят, и КПД вылетит в трубу, а сажа с нагаром останутся в дымоходе.

54468846864468

В режиме пламени с дожиганием работают самодельные печи на отработке или пиролизные (на самом деле – газогенераторные) котлы на твердом топливе с наддувом и простейшей автоматикой. Принципиальная разница только в способе создания тяги и ее регулирования: в первом случае тяга естественная и регулируется дроссельной заслонкой на воздухозаборнике топки (поддувале), а во втором – принудительная от наддува или дымососа. Тяга от дымососа регулируется также дросселем на подаче воздуха, а тяга от наддува – дросселем на дымоходе – шибером.

Процесс же горения практически одинаков: в печах на отработке топливо медленно горит в топливнике, затем его пары поступают в пиролизную камеру, где образуется много (большая часть) горючих газов, которые и сгорают в камере дожигания. В газогенераторных котлах пиролизные газы из пиролизной камеры поступают в камеру сгорания, а из нее дымовые газы – в дымоход. Он в таком случае для повышения КПД может быть с дымооборотами, но колпак уже смысла не имеет.

На тлении работают почти все печи медленного горения, работающие от одной закладки топлива 4-60 часов. Это, кроме известных «Индигирки», ГеККОН’а, булерьяна и многих других, уже упомянутые самодельные бубафоня и «Слобожанка». В этих печах пиролиз и сгорание его продуктов происходят одновременно в относительно тонком слое медленно оседающего твердого топлива.

Печи медленного горения довольно сложны по конструкции, долговечны только при использовании спецсталей, требуют сложного дымохода со сборником конденсата и краном для его слива. Использовать их для готовки и подогрева воды сложновато, но зато всеядны, вплоть до опилок и бытового мусора, а КПД может превышать 90%. Мощность – до 30-50 кВт, т.е. пригодны для дачи или небольшого жилого дома.

И, наконец, при настоящем пиролизе топливо разлагается до высокоактивных летучих компонент без доступа воздуха в герметичной стальной емкости – реторте – подогреваемой извне. Пиролизные газы собираются в накопитель – ресивер – и из него частично идут на подогрев реторты, а частично – в топку или, как было в войну, в карбюратор ДВС. В таком случае для нагрева реторты использовалось тепло выхлопных газов, пропускавшихся через теплообменный регистр в реторте. Нужно было только не забывать газовать на спусках и при езде накатом, чтобы давление в ресивере не упало ниже допустимого. Иначе после остановки не заведешься.

Чисто пиролизные тепловые установки имеют КПД ниже, чем газогенераторные с немедленным сгоранием, описанные выше. Причина – остывание пиролизных газов в ресивере и оседание там горючих компонент потяжелее, которые еще и приходилось периодически вычищать. Поэтому чистый (бескислородный) пиролиз в печном деле не используется, а «пиролизный» и «газогенераторный» стали синонимами.

Конструкция

Важнейшую роль в обеспечении КПД и нужного режима теплоотдачи играет конструкция печи. Главные ее элементы описаны выше по ходу изложения, нужно еще их до некоторой степени упорядочить:

  • В кирпичных печах с собственным теплонакоплением канальная часть (дымообороты) должна следовать за колпаком, буде таковой имеется, по ходу дымовых газов. Иначе колпак превратится только в лишнюю работу и расход материалов: именно он обеспечивает догорание с более высоким, чем дымообороты, КПД.
  • В печах медленного горения, наоборот, каналы (изогнутые ребра на гнете бубафони и т.п.) должны по ходу газов стоять перед колпаком. Здесь основной рабочий процесс происходит именно в каналах, а под колпаком догорают остатки, мало влияющие на КПД.
  • В пиролизных печах на самотяге (без наддува и дымососа) пропускная способность устья пиролизной камеры должна быть выше, чем поддувала с полностью открытым дросселем. Т.е., от топки до дымохода давление должно быть ниже атмосферного, иначе печь захлебнется воздухом и хорошо еще, если погаснет, а может и взорваться.
  • Теплообменный регистр контура ГВС нужно встраивать по ходу дымовых газов там, где они догорели, но еще горячие, либо сверху или сбоку на тело печи.
  • В шведской печи теплообменник ГВС можно встраивать в духовку, но рассчитан он должен быть на отбор не более 10-15% тепловой мощности печи.

Существенно также, где происходит основное тепловыделение печи: вверху (печь верхнего нагрева) или снизу (печь нижнего нагрева). Печь верхнего нагрева, это, вообще говоря, нехорошо. Она будет эффективно греть конвекцией только помещение с хорошо утепленными стенами, а, чуть откроешь дверь, сразу потянет холодом. Поэтому решать вопрос о выборе типа печи в пользу колпаковой нужно осторожно: хотя по КПД они и лучшие среди кирпичных, но нагрев у них принципиально верхний. Конечно, мы не в XVIII веке живем, и в электрифицированном помещении проблему решает потолочный вентилятор.

О чугунных печах

Это не для самодельщиков: детали чугунных печей отливаются в промышленных условиях. Но соотношение теплоемкости и теплопроводности чугуна и его излучательная способность по ИК лучше, чем у кирпича и близки к оптимальным для печей. И что важно – чугун все-таки металл, и он сам по себе никогда не дает микротрещин, зачастую являющихся источниками угара. Кроме того, чугун термопрочен, и чугунные печи долговечны, буквально на поколения. Поэтому, если вы решили печь купить, а не строить самостоятельно, присмотритесь получше к чугункам.

В будущее – от печки

Ученые единодушны: если в течение 30-70 лет, по разным моделям, не снизить выброс парниковых газов в атмосферу в 2,5 раза, нам конец. Быстрый и страшный. После превышения критического порога повышения глобальной температуры начнется интенсивное испарение воды в океане, а водяные пары дают парник куда более эффективный, чем углекислый газ. За считанные годы жизнь на Земле станет невозможной, но процесс и дальше пойдет враскачку, и еще за 100-400 лет зеленая планета превратится в подобие Венеры.

54648

Сумеют ли наука с техникой создать до того времени мощные, надежные и безопасные источники энергии – кто знает. Но вспомним: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Лучший способ спастись от утопления – научиться плавать. А при чем здесь печи? Очень даже при чем.

Глобальный КПД систем центрального отопления составляет около 70%, за счет потерь в магистралях. А улетучивающееся сквозь изоляцию труб тепло усугубляет влияние выбросов парниковых газов. Но КПД русской печи при интенсивной топке может превышать 80%, а бытовой пиролизной медленного горения – достигать 90% и более. Во сколько раз 10% потерь меньше 30%?

И это еще не все. Откроем, если осталась в загашниках, спецификацию на самую обычную кухонную газовую плиту. Там указана ее тепловая мощность, это окажется что-то около 10-15 кВт. А сколько энергии уходит на варку кастрюли борща? Можно точно не считать, и так все знают, что на кухне без вытяжки всегда жарко; летом – невыносимо. И это тепло вместе с продуктами сгорания газа – углекислым газом и водяным паром – уходит в атмосферу, портя экологию, как курочка по зернышку клюет. А если в доме есть отопительно-варочная печь, то отдельного тепла, и расхода топлива, на готовку нужно в разы меньше.

Вывод, подкрепленный расчетами, однозначен и парадоксален: в XXI веке массовый переход на печное отопление и стряпню способен сам по себе снизить выброс парниковых газов и низкопотенциального тепла втрое. Наука с техникой получают передышку и могут без спешки и нервов заняться термоядерным синтезом или чем-то пока еще неведомым, о чем и фантасты не писали.

По сайтам и форумам печников видно, что большинство из них если не прямо, то интуитивно осознает важность своего дела. Самодельные конструкции подвергаются весьма квалифицированному разбору, и неспроста. Сделать самому хорошую печь – работка еще та. «Весомая, грубая, зримая» конструкция требует не только хороших профессиональных навыков, но и глубины понимания физических законов, которую нечасто найдешь и у кабинетного научного работника со степенью. Мы надеемся, что материалы сайта «КлубПечников.Ру» и вам помогут сделать, или выбрать для покупки, печку экономную, хорошо греющую и не требующую особых хлопот по уходу за собой.

clubpechnikov.ru

Строительство печей: возведение и установка

08 апреля 2014

Просмотров: 2600

Печь еще с давних времен считалась символом благополучия и здоровья семьи.

Устройство русской печи

Устройство русской печи.

Строительство печей — это особый ритуал, так как от его выполнения зависят и атмосфера, и настроение в помещении, где она находится.

Существует много разных видов печей для установки в доме, но для бани лучше всего, если она будет русская каменная.

Устройство фундамента для печи в доме

Необходимы:

  • камень или щебень;
  • бетон;
  • цементный раствор;
  • кирпичи;
  • лопата;
  • уровень;
  • рубероид или толь.
Схема кладки фундамента под печь

Схема кладки фундамента под печь.

Строительство печи начинается с обустройства фундамента. Если масса печи не превышает 750 кг, то ее можно устанавливать прямо на полу, при условии, что он достаточно прочный. Конечно, лучше всего ее устанавливать на отдельном фундаменте. Для его строительства используют грунт из щебня, гравия, песка, глины или насыпной. Рыхлые и насыпные грунты необходимо предварительно уплотнить. Материалом для него служит бутовый камень, кирпич и бетон. Если грунт сухой, то для кладки применяют либо известковый, либо цементно-известковый раствор. Если грунт влажный, то раствор из цемента.

По размеру фундамент должен быть больше длины и ширины печи не менее чем на 5 см. Чем больше получится его площадь, тем меньше на него будут влиять нагрузки от трубы или самой печи. Кладка фундамента дома не должна связываться с кладкой фундамента печи или трубы, поэтому оставляют промежуток не менее 5 см, который засыпают песком. Сначала следует выкопать яму необходимых размеров, выровнять с помощью уровня ее дно и выложить камнем или щебнем, тщательно утрамбовывая. После этого нужно все залить жидким раствором. Затем следует выполнить кладку, обязательно соблюдая перевязку швов.

Если фундамент возводится из бетона, то сначала необходимо вырыть яму, которая должна быть сантиметров на 10 шире фундамента. Затем нужно устроить опалубку, дно ямы уплотнить и залить подготовленный бетон в опалубку до нужного уровня. Либо можно в яме устроить опалубку из двух стенок, расстояние между которыми — 10 см. Приготовить бетон и залить его в пространство между стенками. Затем уложить туда стальную арматуру и все уплотнить. Через неделю опалубку необходимо снять и в бетонную коробку уложить камень, кирпич, щебень либо гравий с помощью раствора.

Схема кладки малой русской печи

Схема кладки малой русской печи.

Верхнюю часть фундамента, не доводя до уровня чистого пола на 14 см, следует выровнять по уровню. После этого установить вокруг бортики с выпуском наверх фундамента на 20 мм. Затем залить пространство густым раствором из цемента и песка (1:3), разровнять его и разгладить с помощью лопатки или кельмы. Через неделю верх фундамента следует покрыть в два слоя рубероидом (на битумной мастике) или толем (на дегтевой мастике) с напуском 20-30 мм. А можно на фундамент выложить ряд из кирпичей, затем рубероид и снова ряд из кирпичей, который точно совпадает по высоте с уровнем пола. На покрытии нужно вычертить форму печи и выложить на растворе из глины первый ряд, а затем и все последующие. Для лучшей сохранности фундаменты из кирпича или камня необходимо оштукатурить раствором из цемента.

Приготовление глиняного раствора

Необходимы:

  • глина и песок;
  • сито 3х3 мм, 1,5х1,5 мм;
  • мешалка.
Определение готовности глиняного раствора

Определение готовности глиняного раствора.

Кладка печи должна быть выполнена качественно, а это во многом зависит от правильности приготовления раствора из глины. Если он имеет среднюю или нормальную пластичность, то раствор будет выдерживать высокую температуру, не будет давать усадку, высыхать или трескаться. Лучшим сырьем для глиняного раствора является кирпич-сырец, потому что он содержит необходимое количество песка и глины.

Если глина имеет нормальную жирность, то ее следует засыпать в тару и залить водой. Ее необходимо оставить на несколько часов, чтобы она размокла, а затем процедить через сито с ячейками 3х3 мм. Для того чтобы глина была нужной густоты, следует в раствор добавлять воду. Если для раствора необходим песок, то лучше всего брать мелкий и очищенный от гравия, просеянный через сито (1,5х1,5 мм). От качества глины зависит необходимое количество песка, которое проверяется следующим образом.

В ведро на 10 литров с глиной следует добавить воду и перемешать до сметанообразного состояния. Если раствор имеет малую пластичность, то он покроет мешалку слоем в 1 мм, значит, нужно добавить жирную глину. Когда пластичность нормальная, раствор покрывает мешалку слоем в 2 мм и прилипает отдельными сгустками. Если на дощечку налипает толстый слой, то это означает, что глина высокой пластичности, а значит, нужно добавить песок. Он добавляется небольшими порциями, пока пластичность не станет нормальной.Раствор из глины следует хранить в закрытой таре, чтобы в него не попали посторонние предметы. Необходимо помнить, что только правильно приготовленный раствор хорошо заполнит все неровности и швы при кладке кирпича.

http:

Установка печи

Необходимы:

  • кирпичи;
  • глиняный раствор.

Печи бывают металлические и кирпичные, которые подразделяются на отопительно-варочные, русские и камины. Наибольшей популярностью пользуются русские печи, так как они просты в устройстве и эксплуатации. Сначала необходимо определиться с местом, где будет располагаться печь, лучше это сделать на стадии проектирования дома. Лучше ее устанавливать в центре дома, чтобы все комнаты окружали ее вокруг, либо в углу возле двери. Также следует учитывать то место, откуда будет выходить труба, которую лучше выводить недалеко от конька крыши. Под самой печкой не должны проходить половые балки.

Противопожарные требования для печи.

При работах по возведению печи необходимо помнить, что фундамент должен быть прочным и надежным, а глиняный раствор — качественным и пластичным. После окончания всех подготовительных работ следует перейти к кладке печи. По размещенной форме будущей печки нужно выполнить первую кладку на растворе. При этом необходимо тщательно следить как за горизонтальными, так и за вертикальными швами. Швы должны быть полностью заполнены раствором, и, выполняя кладку, следует обязательно соблюдать порядовку и перевязку швов. Печь выкладывается в 39 рядов, и, для того чтобы произвести кладку до потолка, потребуется около 2000 кирпичей. Прежде чем приступить к укладыванию, кирпичи нужно насухо подогнать.

Трубу для печи нужно выкладывать в 6 кирпичей. Дымоход необходимо изолировать от сгораемых конструкций дома, не забывая о расстоянии от внутренней стенки на полтора кирпича. После того как кладка будет закончена, трубу следует побелить мелом или известью два раза, чтобы были видны все мелкие трещины. Если труба неисправна, ее нужно сразу отремонтировать. В месте прохождения трубы сквозь перекрытия следует сделать так называемую «распушку» для противопожарных целей. В том месте, где труба пересекает кровлю, нужно сделать отвод для талой и дождевой воды. В том случае если труба находится на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, то ее оголовок необходимо возвысить над ним минимум на полметра.

Как правильно проводить сушку печи

Отделка печи

Отделка печи: а — листовым материалом, б — глазурованной плиткой, в — керамической плиткой: 1 — металлический лист; 2 — опоры.

Прочность кладки во многом зависит от сушки печи, поэтому после окончания строительства и перед эксплуатацией ее необходимо хорошо просушить. Сначала нужно открыть вьюшки, все дверцы, поддувала и оставить печь в таком состоянии недели на две. Затем следует приступить к ее протапливанию, т.е. делать щадящие топки в течение трех дней, наблюдая за дымом. В первый раз может произойти небольшая задымленность. А если из трубы пойдет белый дым, значит, в ней еще достаточно лишней влаги и нужно продолжить просушку. При первой топке все дверцы должны быть открытыми. Сушку следует проводить несколько дней подряд, при этом количество топлива и интенсивность горения будут возрастать. Если на наружной ее поверхности больше нет сырых мест, а на задвижке больше нет следов увлажнения, значит, печь хорошо просушена.

В конце можно переходить к приятной работе по облицовке печи. Для этого очень хорошо подходят изразцы, которые бывают рельефными или гладкими, глазурованными или обыкновенными. Благодаря тому что их внутренняя сторона напоминает открытую коробочку, их легко прикрепить к кладке. А еще данная конструкция позволяет циркулировать в них горячему воздуху, что приводит к ускорению процесса обогрева.

Устройство печи для бани

Пример устройства печи для бани

Пример устройства печи для бани.

Необходимы:

  • кирпичи;
  • глиняный раствор;
  • щебень и бетон;
  • рубероид.

Во-первых, нужно выбрать место для печи, обычно ее ставят возле перегородки. В этом случае одна сторона печи отапливает парилку, а другая — поддерживает тепло в предбаннике. Во-вторых, необходимо определиться, какого вида будет установлена печь: каменная, металлическая или комбинированная.

Если выбор пал на печь из кирпича, следует сначала установить фундамент. Для этого нужно вырыть котлован на глубину около 70 см, при этом его ширина внизу должна быть чуть больше его основной выемки.

http:

Затем дно ямы нужно засыпать слоем песка в 15 см, залить для пропитки водой, а сверху уложить камни или битый кирпич слоем в 20 см. После того как песок даст усадку, нужно насыпать на него слой щебня. Далее в котловане нужно сделать опалубку и установить армированный каркас. Затем нужно залить бетон так, чтобы он не доходил до грунта на 15 см. После этого опалубку необходимо убрать и мелким гравием или крупным песком засыпать оставшееся место. Далее нужно уложить в два слоя рубероид.

После того как фундамент будет готов, следует проверить его горизонтальность с помощью уровня. Если все в порядке, можно переходить к этапу возведения стен. Сначала нужно выложить стену, которая является защитной от возможного возгорания. Эта первая стенка — основа печи, выкладывается с помощью раствора из бетона с песком и нарезного кирпича.

http:

Возведение печи из кирпича

Необходимы:

  • уголок металлический;
  • огнеупорный кирпич;
  • топочная дверца;
  • поддувало;
  • дверца для полива воды на камни;
  • свод щелевой;
  • перекрытие;
  • решетка-колосник.

Кирпичная печь идеально подходит для бани, так как камни прогреваются хоть и медленно, но равномерно и долго держат тепло. Отапливать ее нужно углем или дровами, поэтому в нижней части печи нужно сделать специальные отделения для золы и дров. Отделение, которое предназначено для золы, устанавливают в виде выдвижной платформы с высокими бортиками.

http:

Чтобы кладка из кирпичей была ровной, их раскалывают, обтесывают и тщательно подгоняют. Перед тем как приступить к кладке, кирпичи следует замочить на несколько секунд в воде. Раствор необходимо приготовить из пластичной глины, и во время работы следует пользоваться отвесом.

Также необходимо установить дымоход, из которого будут выходить дым и угарный газ. Стык печи с дымоходной трубой и соединение дымохода со стеной самой бани нужно заделать раствором из песка и глины, чтобы не было никаких зазоров. Труба для дымохода может быть металлическая, асбестовая, керамзитовая либо выложена из огнеупорного кирпича. Лучше всего, если она будет иметь несколько изгибов, а ее конец должен на 120 см быть выше покрытия кровли.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

nastroikezhenshinenemesto.ru

Строительство печей своими руками: особенности конструкции

Строительство кирпичных печей своими руками

Давно известно, что строительство печей из кирпича доступно лишь мастерам, имеющим соответствующие знания и талант. Кладку печи вполне можно причислить к искусству.

Кладка печи подразумевает наличие определенных навыков и знаний, поэтому лучше для этой работы нанять мастера.

Строительство печей своими руками тем не менее тоже осуществимо, если вы внимательно ознакомитесь с рекомендациями профессионалов.

В данном случае основными вопросами являются выбор жаровни, правильной конструкции и прочие нюансы. Дело непростое, но если вы доведете его до конца, то у вас будет серьезный повод гордиться своим достижением.

Классификация печей.

Классификация печей.

На начальном этапе работы выбирают, какую печь будут возводить. Не все печи одинаковые, их различают по признакам, то есть по назначению. С учетом этой классификации выделяют конструкции трех видов. Отопительные печи — это голландка, к отопительно-варочным можно отнести шведку и русскую. Кроме того, есть и специальные сооружения, которые в быту именуются банной печью. Можете построить комбинированный агрегат, к примеру, печь-камин. Чтобы продолжительно сохранить тепло, вам потребуется построить кирпичную модель жаровен. В холодное время года такие печи топят по утрам или вечером в течение часа. Следует знать, что если вы построите металлическую печку — буржуйку, — она будет обеспечивать тепло на то время, пока в ней горит огонь. Как только вы прекратите подкладывать дрова, помещение быстро охладится. Но и согреть его можно так же быстро.

Какую печь построить

Схема расположения печи.

Схема расположения печи в доме.

Выбирая, какую печь строить, каждый учитывает свои материальные возможности. Конечно, кладка капитальной печи из кирпича будет стоить дороже, чем конструкция из металла. Тем не менее большинство домовладельцев все-таки предпочитают строить кирпичные печи. Следует начать с выбора места для будущего очага. Оптимальным решением можно считать расположение непосредственно в центральной части комнаты, также печь устраивают между помещениями, в простенке. Таким образом, можно рассчитать, чтобы печь обогревала здание полностью.

Опытные мастера советуют выбирать тип очага и конструкцию печи в той стадии, когда возводится само здание. Такой подход актуален, когда речь идет о печке из кирпича. Удобнее всего ее делать, пока помещение еще не имеет внутренней отделки. Как рассчитать теплоотдачу будущего сооружения? Для этого воспользуйтесь упрощенным способом. Например, печь, имеющая условную площадь 1 м², обеспечит теплом комнату размером 30 м². Важно, чтобы тепло, которое генерирует агрегат, полноценно восполняло тепловые потери дома.

В свою очередь, теплопотери обусловлены степенью теплопроводности стен, перекрытий, всех окон, дверей. Огромная роль при этом отведена и наружному температурному режиму. В связи с этим большое значение имеет то, как вы утеплите здание.

Вернуться к оглавлению

Сооружение кирпичной печи

Схема устройства фундамента под печь.

Схема устройства печи.

Любое строительство начинается с закладки фундамента, это касается и печи. В данном случае его делают монолитным. Какой взять бетон? Можно использовать любой, но марка берется не ниже 300. Важно соблюдать глубину заложения. При строительстве печи она всегда должна быть ниже, чем непосредственно уровень промерзания почвы.

Кладку печи ведут из полнотелого кирпича, обязательно на глиняном растворе. Когда приступают к выкладыванию такого важного элемента, как топка, используют шамотный кирпич. Обязательно следите, какую толщину имеет шов. Не допускайте, чтобы он был более 5 мм, лучше, если этот показатель будет равен 3 мм. Сделать самостоятельно раствор не так сложно. Для этого надо приготовить смесь кварцевого песка с особой красной глиной, тут соблюдается пропорция 4:1. Также вам придется предварительно приготовить сито, ячейки до 5 мм и просеять песок перед приготовлением смеси.

Схема размеров стандартного шамотного кирпича.

Схема размеров стандартного шамотного кирпича.

Каким видам кирпича отдать предпочтение? Укладка шамотного кирпича не отличается по технологии от обычного, его кладут на шамотную глину. Конечно, глину проще всего покупать на рынке, а не пытаться копать ее самостоятельно. У многих строителей возникает немало вопросов в процессе установки дверей, плиты, задвижек, и других элементов печи. Здесь важно соблюдать размер температурных швов, их толщина — не менее 0,5 см. Кроме того, позаботьтесь, чтобы вся используемая фурнитура была надежно зафиксирована. Дымоход, или оголовок над крышей, строят, используя стандартный песчано-цементный раствор.

В наше время печная фурнитура в широком ассортименте предлагается на строительных рынках, разница в цене может быть существенной. Например, если вы захотите приобрести финское литье, то будьте готовы к более высокой стоимости по сравнению с отечественным. Разумеется, его внешний вид наиболее привлекателен. Сейчас очень модно для топки устанавливать дверцу, имеющую термостойкое стекло.

Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции печи

Схема русской печи.

Схема русской печи.

Обычная традиционная конструкция печи устроена таким образом, что быстрый нагрев происходит в части, которая используется для приготовления пищи. Сами стенки прогреваются медленнее. Некоторых такое положение дел совершенно не устраивает. Поэтому конструкцию можно немного изменить, предусмотрев систему дожига. В таком случае, чтобы приготовить еду, не будет необходимости загружать всю печку. вы можете обойтись вторичной топкой.

В такой системе форсунка, обеспечивающая подачу воздуха для дожига газа, играет роль поддувала. Продукты сгорания отводятся благодаря регулировке шибером. А как быть с дымоходом? Можно применить асбоцементную или железную трубу.

Тепловыми элементами трубу следует снабдить лишь в том участке, который проходит в помещении. Что касается наружной части, то она должна быть утеплена базальтовой ватой и поверх фольгой, чтобы не допустить на внутренних поверхностях осаждения конденсата. Место, где кирпич дымохода соединяется с металлической вытяжной трубой, нужно зачеканить асбестовым шнуром.

Если вы затеяли строительство печи на даче, необязательно оборудовать щит с колодцами и каналами, как это обычно делают при строительстве голландской печи. Для создания хорошей тяги обеспечьте достаточную высоту трубы — минимум 3 м. В летнее время для эксплуатации достаточно боковой топки. Начиная готовить еду, загрузите до 3 кг топлива. Можно использовать торфяные брикеты или небольшие поленья.

Вернуться к оглавлению

Советы мастеров

Перед укладкой замочите кирпичи в воду на 4 часа.

Перед укладкой замочите кирпичи в воде на 4 часа.

Будет неплохо поставить трубу из стали и приварить к ней металлические радиаторы, чтобы увеличить площадь тепловой отдачи. Можно для такой цели использовать практически любые элементы из железа. Также обратите внимание, что в строительстве кирпичной печи необходимо использовать керамический полноценный кирпич. Устойчивые к высокотемпературному режиму кирпичи из динаса используйте лишь на этапе сборки топки. Известно, что тепло он отдает хуже по сравнению с известным красным печным кирпичом, его нагрев производится дольше, а стоимость выше практически в два раза.

Не забудьте перед работой поместить кирпич в воду, достаточно будет 4 часов. Укладывая кирпичи, размещайте их максимально точно, выравнивая киянкой. Если кирпич уже положен, сдвигать его нельзя. Профессионалы, возводящие печи, раствор намазывают руками и мастерок не используют. Если требуется обтесать кирпич, можно применить молоток каменщика, еще потребуется болгарка.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

При строительстве печи вам будет необходимо наличие материалов и инструментов:

  1. Кирпич.
  2. Кварцевый песок, красная глина.
  3. Цемент.
  4. Фурнитура для печки.
  5. Болгарка.
  6. Уровень, уголок, отвес.
  7. Мастерок.
  8. Спецодежда.

Постройка печи самостоятельно — это искусство, которое при желании вы обязательно освоите. Будет правильно, если перед началом работы вы посоветуетесь с профессионалами и примете к сведению их советы. Возведенная своими руками печь станет гордостью вашего дома и предметом восхищения гостей.

1popechi.ru

видео-инструкция как построить своими руками, особенности устройства, цена, фото

Если вы владелец загородного участка, то наверняка у вас есть желание обзавестись камином или печью, для создания наиболее уютной и комфортной обстановки в доме. Однако как это сделать правильно, вы не знаете.

Именно поэтому вам стоит прочитать данную статью, чтобы ознакомиться с процессом возведения кирпичной конструкции. Вы также найдет множество полезных советов, рекомендаций и моментов, подсказывающих верное решение.

Домашняя печь всегда притягивает взгляды гостей и домочадцев, наслаждающихся теплом исходящим от кирпичного сооружения

Домашняя печь всегда притягивает взгляды гостей и домочадцев, наслаждающихся теплом исходящим от кирпичного сооружения

Начало рабочего процесса

Ответ на вопрос, как построить кирпичную печь, складывается из нескольких этапов, каждому из которых мы посвятили отдельный раздел. Только прочитав их все последовательно и строго соблюдая все рекомендации можно добиться положительного результата.

Обустройство основания

Строительство кирпичной печи начинается с определения места, где она будет возводиться.

Если вы планируете соорудить ее на улице, то:

  • Следует выкопать траншею под фундамент глубиной около 60-70 см.
  • На дно высыпать песок со щебнем (слой должен получиться толщиной не более 15 см).
  • Тщательно утрамбовать.
  • После залить цементно-песчаным раствором до уровня грунта.
  • Дать фундаменту затвердеть (от 7 до 15 дней, в зависимости от погодных условий).

Примечание!Можно использовать как ленточный фундамент, который будет располагаться по периметру печи, так и монолитный.

Если же планируется установить камин в доме, то:

  • Первоначально демонтируется напольное покрытие.
  • Под тот участок, где непосредственно будет располагаться печь, устанавливается свайный или столбчатый фундамент. Столбы являются основным опорным элементом в данной конструкции, поэтому стоить уделить им особое внимание.
  • Вернуть на место напольное покрытие и утеплитель, если таковой имеется.
  • Под саму печь, с небольшим захватом, стелется лист оцинкованной стали, который служит защитой для любой поверхности от огня (высоких температур).
Главное найти место, а какой формы будет печь - это неважно

Главное найти место, а какой формы будет печь — это неважно

К сведению!Устройство печей из кирпича по технике безопасности требует использования огнезащитных материалов по периметру конструкции.Только если в случае с закрытыми частями (боковыми стенками) достаточно огнеупорного материала, уложенного между кирпичными стенками.То для фронтальной зоны, где расположена дверца, требуется надежная защита от случайного уголька и искры.

По технике безопасности уличная печь должна находиться на приличном расстоянии от дома

По технике безопасности уличная печь должна находиться на приличном расстоянии от дома

Подготовительный этап

  • Когда основание будет готова, можно приступать к замешиванию цементного раствора для глиняных блоков. Для этого вам понадобится емкость в виде таза, ведра или старой ванночки, мешки с цементом, песок, дрель с насадкой для замешивания, шпатель, мастерок и киянка.Не забудьте и про измерительные приборы: строительный уровень, лазерный прибор и бечевку.

Совет!Так как для печи лучше использовать полнотелый материал, то прекрасным вариантом является строительный кирпич.Ни в коем случае не приобретайте двойной силикатный кирпич М 150, который можно использовать лишь для межкомнатных перегородок и декоративных элементов.

  • После приготовления раствора, используя шпатель, необходимо нанести небольшой слой на месторасположения будущей печи.
  • Выложить первый ряд кирпичей, тщательно простукивая киянкой каждый из них, чтобы удалить воздух и лишний раствор из-под материала.
  • Используя лазер, определите вертикальную линию от углов кирпичного камина в потолок.
  • Чтобы не обращаться каждый раз к прибору, следует закрепить бечевку на полу и в потолке, предварительно как следует натянув. Таким образом, у вас получается контур печки в пространстве, так будет проще выкладывать следующие ряды.
На данном фото можно разглядеть вертикальные отвесы

На данном фото можно разглядеть вертикальные отвесы

Этап возведения

  • Используя вертикальные ориентиры, можно приступать к выкладыванию последующих рядов, не забывая простукивать каждый кирпич.
  • Еще один момент – обязательно заполняйте не только горизонтальные поверхности, но и вертикальные стыки цементом. Толщина шва в печной кладке не должна превышать 5 мм.

Примечание!Вертикальные швы должны перекрываться кирпичом следующего ряда, чтобы усилить прочность конструкции.

  • Излишки следует счищать сразу, чтобы потом не повредить поверхность печи.
После каждого 3-4 ряда следует протирать влажной тряпкой поверхность печи

После каждого 3-4 ряда следует протирать влажной тряпкой поверхность печи

Устройство кирпичной печи своими руками требует также и установки металлической дверцы для топки и поддувала:

  • Для этого первым делом к кирпичу с помощью раствора крепится рамка.
Для более надежной фиксации дверок, необходимо закрепить к раму проволоку и зажать ее между кирпичными рядами

Для более надежной фиксации дверок, необходимо закрепить к раму проволоку и зажать ее между кирпичными рядами

  • Проверяется все на наличие неровностей, если таковые имеются, то их следует устранить.
  • После того, как раствор застынет, на раму можно навешать дверцу.

Теперь осталось установить плиту:

  • Первым делом выкладываем ряд кирпичей, на которых будет установлена плита. Кладем, естественно, без раствора.
  • Отчерчиваем контур поверхности плиты карандашом и разбираем верхний ряд.
  • Отрезаем все лишние элементы, не забывая о температурном зазоре в 5 мм по периметру.
  • Вновь выкладываем кирпичи, только уже с раствором.
  • По периметру выреза также следует пройтись раствором и зафиксировать асбестовый шнур.
  • Кладем плиту на место, добиваясь горизонтального уровня при помощи киянки.

На этом инструкция как построить печь из кирпича заканчивается. Вам же остается только утеплить дымоход, принести дров в дом (если кирпичная печь-камин находится в помещении) и как следует протопить свое детище.

Вывод

Надеемся на то, что вышеописанная информация пойдет вам на пользу, и у вас все обязательно получится. Если же какой-то этап вызывает трудности или вы сомневаетесь в своих силах, то можно заказать возведение кирпичной печки у профессиональных строителей.

Цена такой услуги немаленькая, но, по крайней мере, у вас будет много свободного времени. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Строительство уличных печей - советы мастера | Своими руками

Реклама

Появившаяся в последние годы тенденция строительства печей и каминов на открытом пространстве (на дачном участке или в беседке рядом с загородным домом и т.д.) заставляет и нас, печников, идти в ногу со временем,

Заказчики на постройку уличных печей разные: один, возвратившись из заграничной поездки, привозит с собой идею выпечки хлебных изделий в тандыре или помпейской печи, другой, увидев интересную конструкцию у приятеля или соседа, решает «переплюнуть» его и строит почти то же самое, но большего размера.

Совсем недавно, обсуждая с архитектором-дизайнером проект будущей печи, я спросил:

— А что хочет получить в смысле функциональности заказчик?

— Он желает, чтобы было круто! Однако иногда в погоне за «крутизной» забываются правила построения печи, зависимость сечения дымохода от размеров топливника, и для кладки выбирается самый красивый облицовочный кирпич, не обладающий достаточной термостойкостью.

Потом возникают проблемы: дымление, появление трещин и прочие неприятности.

Имея за плечами теоретическую подготовку и практический опыт, поделюсь своими соображениями.

Для кладки уличных очагов требуется раствор, который не размывается при попадании на поверхность осадков (дождя).

Добавление части цемента в глино-песчаный раствор позволяет получить крепкие швы. В последнее время на рынке появились современные огнеупорные смеси, стойкие к воздействию воды.

Но к их использованию следует подходить осторожно, так как при их схватывании кирпичная кладка приобретает высокую прочность, и при интенсивном прогреве возможно появление трещин.

Выбирая размеры печи (камина, мангала и т.д.) следует учитывать, что при незначительной высоте трубы сечение дымохода должно быть увеличено почти вдвое. То есть, если у камина в доме высота трубы от уровня колосника составляет 7,5 м, сечение дымохода — 200 см2, то для камина на улице при высоте трубы 3,5 м необходим дымоход сечением 350 см2.

Камин на открытом пространстве служит не для обогрева, а для приготовления блюд на углях (барбекю). Уровень расположения раскалённых углей должен соответствовать росту человека, готовящего шашлыки или стейки.

Кстати, усовершенствованная русская печь с варочной плитой тоже может быть использована на открытом пространстве.

И если в крестьянской избе горнило печи располагается почти на уровне пояса (что связано с высотой потолка в избе, так как верхняя горизонтальная поверхность (перекрыша) печи является ещё и спальным местом), то в беседке горнило следует располагать так, чтобы было удобно пекарю.

Пространство под топкой мангала или русской печи можно использовать для хранения дров, угля и кухонной утвари.

Самый распространённый вариант в наше время — камин-мангал со столешницами по бокам. В некоторых случаях такие боковые пристройки могут быть варочными плитами, где готовятся первые и вторые блюда, варятся компоты и варенья.

Читайте также: Кладка садовой печи барбекю своими руками

Мойка для мытья посуды тоже уместна в качестве дополнения к уличному очагу.

Кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что центральное место в уличных многофункциональных печах должен занимать самый большой очаг (обычно это мангал или печь для выпечки хлеба, которые, как я уже говорил, можно объединить в единое целое).

А вот различным сушильням, коптильням, казанницам, дровницам отводится второстепенное место.

МАНГАЛ С КУХОННОЙ ПЛИТОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ КАМЕРОЙ

садовый мангал из кирпича

1. К небольшому домику в садовом товариществе на берегу реки Истра пристроена открытая веранда.

Одна сторона веранды выделена для установки уличной комбинированной печи, на которой можно варить, жарить и печь одновременно.

2. Средняя часть этого комплекса — мангал, футерованный внутри шамотным кирпичом. Для подачи воздуха к углям на передней стенке сделаны сквозные отверстия треугольного сечения.

Левая часть – кухонная плита с одной большой конфоркой. Правая часть — камера для выпечки хлебных изделий, например, пиццы. Ниши внизу предназначены для хранения дров.

3. При сдаче печи в эксплуатацию не только проверяется наличие нормальной тяги, но и проводится инструктаж по правилам использования и обслуживания печи.

4. Незначительная высота веранды не позволила свести все дымоходы в один общий, поэтому для нормального функционирования печей пришлось возвести две трубы, что, впрочем, не портит внешний вид всего комплекса.

А так как печь построена в непосредственной близости от хвойных деревьев, установка сеток-искрогасителей и зонтов крайне необходима.

Автор: Е.Гудков

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Металлическая жаровня своими руками – пошаговое фото Жаровня своими руками из металлаПрошлой...
  • Помпейская печь своими руками – пошаговое описание строительства Как построить помпейскую печь своими...
  • Барбекю-мангал-коптильня своими руками Садовый очаг 3 в 1:...
  • Отделка камина и печи снаружи (фото) Внешняя отделка печей и каминов...
  • Универсальная садовая печь своими руками Чертежи универсального садового очагаВетки после...
  • Простой мангал своими руками – фото и чертежи-порядовки Маленький самодельный мангал-барбекю Конструкция этого самодельного...
  • Печь для бани с отражателем – чертеж Чертеж печи-каменки с отражателем ...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Cвоими руками в Facebook

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Кладка / строительство печей - Сайт печника

    Печник Про - построено с любовью!

     

    Самая распространенная и востребованная услуга, которую оказываю я как печник – это строительство кирпичных печей.

      

    Расскажу вам о том, как работаю и кладу печи я:

    1. Вы звоните и (или) заполняете опросный лист на сайте в разделе контакты, присылаете эскиз желаемого вида вашей печи, понравившиеся фотографии, идеи и концепции - любой вариант, который будет удобен. Возможно просто на словах описываете, какой вы видите будущую печь.

    2. Мы договариваемся о встрече для осмотра объекта (это ваш дом или дача - место будущего строительства печи) – обратите внимание, это очень важный этап, так как при очном осмотре производятся замеры и уточняется множество нюансов по фундаменту, перекрытиям, утеплению, проходу кровли, вашим предпочтениям и прочим тонкостям, и, самое главное, вашим представлениям и пожеланиям по печи. Я помогу вам разобраться с разными вариантами печного отопления и мы  вместе определяемся, какая печка наилучшим образом подходит для вашего дома и вашего образа жизни.

    3. Следующий этап – это создание проекта печи, который я делаю в специализированный программе, одновременно я формирую достаточно точную смету – это отправная точка строительства, которая в обязательном порядке согласовывается с вами. Если нет необходимости в создании 3D модели, то печь строится по эскизам и фотографиям аналогичных и понравившихся вам ранее работ. Естественно, при выборе печи учитываются не только пожелания к ее внешнему виду, но и потребность помещений в восполнении теплопотерь, что влияет на конструкцию печи и ее размер.

    Дальше, когда мы с вами определимся с датой начала строительства, я организую доставку материалов на объект, если необходимо, привлекаю напарника (но только одного – я не работаю со строительной бригадой – это не продуктивно, потому что, если  вчетвером-впятером толпиться у одной печи, размером, например, метр на метр 20, то может пострадать качество, хотя  и получается небольшой выигрыш по времени строительства (но не по стоимости).

    Нормальным и общепринятым сроком возведения теплоемкой кирпичной печи среднего размера считается месяц - это необходимо знать и учитывать при планировании других работ. Если у вас нет возможности выделить такое количество времени для работы печника, то обратите внимание на быстровозводимые печи, которые подробно описаны в соответствующем разделе. 

     

    Ниже вы можете ознакомится с фотографиями, эскизами и 3D моделями некоторых проектов в стиле: от замысла - к воплощению.

     

    Каминопечь в тандеме с отопительно варочной печью, подключенные к единому отопительному щитку - коренной трубе:

     

    Эскиз (замысел) заказчика                                Трехмерная модель каминопечи                         Построенная печь

    eskiz pechki s kaminopechkoi3D model pechki s kaminopechkoipechka s kaminopechkoi

     

    Конечно, можно обойтись и без эскиза, тогда я с ваших слов я определю внешний вид печи и предложу проект, например, как было с этой печью:

     

    Небольшая отопительная печь для дачи (мини каминопечь) с большой дверкой

     

    3D модель мини каминопечи                                Реализованная задумка 

    3D model mini kaminopech  mini kaminopech

     

    Вы можете заметить, что реально построенные печи имеют небольшие отличия  от эскизов и моделей - это нормальный процесс, когда совместно с заказчиком и как правило по его инициативе превносятся изменения, дополнения или наооборот, какие-то элементы упраздняются.

      

     

     

     

     

     

     

    Почему я рекомендую заказчику хотя бы иногда приезжать на строительство? Потому что, видя объект вживую, вы можете захотеть внести некоторые дополнения или изменения в проект. Например, как было при строительстве печи ниже. Видите, лавочки, опоясывающие нижний уровень, сделаны немного иначе, чем были на эскизе и в проекте? Потому заказчик на этапе строительства попросил внести изменения. Он остановился на этом варианте. Правда, красиво?

    Каминопечь со сквозной топкой (на две комнаты - стороны)

     

    Первоначальный эскиз                    Трехмерная модель каминопечи                 Печь построена, учтены все пожелания.

    eskiz kaminopechi skvoznaya topka3D model kaminopech skvoznaya topkakaminopech skvoznaya topka

     

     

    Печь из коричневого кирпича со сквозной топкой, полочками и нишами.

    Это как раз тот случай, когда заказчик ежедневно присутствовал на объекте, так как он там проживает постоянно, поэтому дизайн, функционал и особенности будущей печи согласовывались в начале по фотографиям аналогичных работ, а изменения и дополнения вносились непосредственно в процессе строительства печи.

    Нет, я не ошибся разместив две одиннаковые фотографии, на первой только что построенная печь, на следующей печь через год эксплуатации в режиме ПМЖ. 

     

    Печь с ХК, после постройки                              Печь с ХК через год эксплуатации

      

    На этих фотографиях рабочая сторона печи, которая выходит в корридор. Именно с этой стороны печь топят, извлекают золу и управляют поддувальной дверцей. Так же с этой стороны предусмотрен доступ в хлебную камеру, задвижка и термометры.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Перед началом строительства этой печи подробно обсуждался ее функционал, пожелания к элементам и дополнениям. На следующих фотографиях ее парадная сторона стилизованная под камин.

     

    Парадная сторона печи. Перед сдачей заказчику.         Печь через год эксплуатации.

                

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Фотографии выше приведены в качестве примера, я могу построить вам любую из этих печей и печь любого типа и конструкции: Шведка, Голландка, любой вид барбекю, уличный комплекс, Русскую печь, Финку, Помпейскую, печь противотока, КОСВ, колпаковую, прямоточку и другие. Вид печи всегда будет определяться исходя из ваших потребностей и желаний.

    Все работы я веду строго по технологии, как с учетом индивидуальных требований, так и с обязательным соблюдением  актуальных противопожарных норм и применением современных и безопасных для человека материалов.

    С некоторыми, завершенными проектами, вы можете ознакомится в фотогалерее сайта.

     

    pechnik.pro