Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Когда мы делали фронтон крыши курятника, решили использовать чердачное помещение для хозяйственных нужд. Для этого во фронтоне был установлен проём, в который мы вставили деревянную дверь, изготовленную своими руками. Она получилась довольно удачной, практичной, удобной и малобюджетной. Потому что финансов на её изготовление затрачено по минимуму. В сегодняшней заметке мы подробно расскажем, как сделать дверь своими руками. Во время возведения фронтона мы поставили проём, собранный из брусков, 70 см в ширину и 90 см в высоту. Этот размер показался нам максимально удобным. Теперь нужно сделать для него дверь своими руками. Сначала построим каркас. Для этого возьмём старые бруски, которые остались от штакетника, обрежем их, отшлифуем и соединим между собой саморезами. Как сделать дверь своими руками. Своими руками дверь
Как сделать дверь своими руками
Для прочности укрепим их изнутри металлическими уголками. 
Лицевую сторону сделаем из вагонки, которая у нас осталась после утепления курятника. Нарежем её электролобзиком равными кусками и закрепим на каркасе с помощью кляймера. 
Это металлическая скоба предназначена именно для этих целей. 
Работать с ней удобно, вагонка держится надёжно. Собрав лицевую часть полотна, обработаем его шлифовальным кругом, закрепив на болгарке, чтобы поверхность была гладкой и приятной на ощупь. 
Теперь займёмся утеплением. Вырежем по периметру каркаса кусок стизола и воткнём его внутрь, закрепив степлером. Утеплитель надёжно защитит чердак от попадания холодного воздуха через щели. 
Дальше возьмём обрезки досок, из которых мы строили деревянный забор, нарежем их по длине каркаса и саморезами закрепим с обратной стороны. Дверь, сделанная своими руками, практически готова. 
Крепить к фронтону курятника мы её будем с помощью больших декоративных петель, которые мы использовали для распашных ворот. Прикрутим петли к лицевой части саморезами. 
Осталось закрепить дверь в проёме фронтона. Для этого воткнём её в коробку, выровняем, и прикрутим саморезами петли к фронтону. Проверим, как она открывается и закрывается. 
Между коробкой и полотном обязательно будут щели, иначе оно просто не будет открываться. Чтобы в них не поддувал ветер, прибьём к косяку небольшие деревянные планки. Во-первых, они закроют щели, а во-вторых, полотно, упёршись в них, будет закрываться плотнее. 
В завершении покрасим наше изделие белой краской, 
прикрутим деревянную ручку и сделаем задвижку для фиксирования. Деревянная дверь, которую мы сделали своими руками, с большими петлями и вертушкой, выполнена в стиле кантри, в котором оформлен наш деревенский домик. 
Делаем дверь своими руками
Сделать деревянную дверь своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, тем более, что она может быть прочнее и надёжнее чем дверное полотно, купленное в магазине. Для этого необходимо иметь материал, из которого дверь делается – сосновые доски толщиной от 30 до 50 мм, и инструмент для их обработки.
Загородные жители, возводящие на своей территории хозяйственные постройки, нуждаются в большом количестве входных и межкомнатных дверей. Если научиться их делать своими руками, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь изготовление дверей из досок значительно дешевле, чем стоимость готовых экземпляров.
В этой статье мы покажем, как можно сделать дверь вместе с коробкой, врезать в неё замок и установить в дверной проём своими руками. Итак, в старом сарае стояла не менее старая дверь, которая давно требовала замены. 
Первым делом, замерив проём, сделаем новую дверную коробку. Для этого подберём доски шириной 15 см и толщиной 5 см, отрежем их по размеру и снимем шероховатости электрорубанком. Боковины будут равняться высоте проёма, верхняя доска – ширине проёма, а нижняя — на 10 см короче верхней. 
Чтобы коробка не расшатывалась во время открывания или закрывания дверного полотна, на верхней доске сделаем с двух сторон 2 шипа шириной 5 см. В верхней части боковых досок вырежем по этому же размеру 2 паза. Нижнюю доску, которая будет использована в качестве порога, оставим без изменений. 
Положив доски на ребро на ровную поверхность, вставив шипы верхней в пазы боковин и установив между ними порог, закрепим всю конструкцию саморезами. Во время крепежа проверяем прямые углы коробки с помощью угольника. Закрепив конструкцию, отложим её в сторону и приступим к изготовлению дверного полотна. 
Для двери выберем доски толщиной 40 мм. Отрежем несколько штук длиной на 1 см меньше размера дверной коробки и с одной стороны обработаем их электрорубанком. 
Чтобы было удобнее работать с полотном, соединим доски между собой с помощью мебельных шкантов. Для этого выровняем тесины, сделаем на них отметки и посередине досок просверлим по 3 неглубоких отверстия. Капнем в них столярного клея и в одну из тесин вобьём шканты на половину их длины. 
Дальше соединим 2 доски вместе и вторую часть шкантов вставим в отверстия на другой тесине. 
Таким образом соберём всё дверное полотно. Теперь его можно двигать и переворачивать – так работать с ним намного лучше. 
Если в дверь планируется вставить врезной замок, то лучше сразу сделать под него выемку в крайней тесине, а потом соединить её с полотном. 
Сначала на торце доски делают карандашом разметку, обведя корпус замка. 
Дальше дрелью с перьевым сверлом высверливают несколько отверстий рядом друг с другом, глубиной чуть больше размера корпуса. 
Потом стамеской выбирают оставшуюся часть древесины. 
В итоге вставленный замок должен быть заподлицо с гранью тесины. 
Осталось сделать разметку и просверлить в тесине отверстия под личинку замка и квадрат открывания щеколды. 
В завершении соединяем крайнюю доску с основным полотном с помощью шкантов. Ещё раз измеряем внутренний размер коробки, переносим его на полотно и обрезаем доски по периметру. Уменьшать ширину двери надо с той стороны, где нет выемки под замок. 
Дверное полотно с одной стороны мы обработали рубанком, с другой стороны оставили, как есть. Лицевую часть двери, которая будет выходить на улицу, можно обить вагонкой, отрезав планки нужной ширины. Поэтому с этой стороны доски можно было не обрабатывать. Отрезаем вагонку по размеру дверного полотна и прибиваем короткими гвоздиками, лучше оцинкованными, чтобы они не ржавели от дождя. Затем вставляем вторую планку, прибиваем. 
Таким образом обшиваем вагонкой всю лицевую часть двери. Теперь возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем боковые стороны двери и доски, обработанные рубанком. После шлифования дверь должна быть гладкой, без заусенцев и щербатостей. В вагонке просверливаем отверстия под квадрат и личинку замка. 
Если доски оказались неровными и между ними появились большие щели, можно их закрыть декоративной раскладкой – узкими деревянными планками, прибив их к полотну тонкими гвоздиками. 
Проверяем размеры двери, уложив её в коробку. 
Внешнюю сторону коробки можно обработать отработанным маслом, тем самым защитив дерево от гниения. 
Дальше переходим к стене сарая. Снимаем старую дверь, демонтируем коробку. 
На её место примерим новую, выровняв её по строительному уровню. 
Для крепления коробки к стене используем металлические дюбеля. 
Просверливаем дрелью несколько отверстий в коробке и стене, вставляем в них дюбеля и затягиваем отвёрткой. Коробка должна стоять ровно и не шататься. Щели между ней и стеной запеним монтажной пеной. Перед этим разопрём доски брусками, чтобы пена не изменила геометрию коробки. 
Теперь на двери и на коробке делаем разметки и устанавливаем петли. Часть петли со штырём прикручиваем к косяку, другую — к полотну двери. 
Навешиваем дверь на петли, проверяем на отрывание — закрывание. 
Вставляем замок, открываем щеколду, на косяке отмечаем место, где она в него упирается, вырезаем выемку и прикручиваем запорную планку. 
Вынимаем замок и красим дверь вместе с коробкой в красивый серый цвет. Краску лучше подобрать с восковыми добавками, они защитят дверь от влаги, и она не будет изменяться в размерах при дождливой погоде, соответственно, хорошо открываться и закрываться. 
Снова устанавливаем замок и прикручиваем декоративные ручки. 
Чтобы дверь не проваливалась вперёд, на коробку прибиваем упорные планки по всему периметру, красим их под цвет двери и пользуемся собственноручно сделанным столярным изделием. 
На этом изготовление и установка двери своими руками завершена. 
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
пошаговая инструкция с чертежами и фото
Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.
Этап подготовки
Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
Материал
Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.
Инженерное решение
Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.
Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.
Тип полотна
- Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
- Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.
Пиломатериалы
- Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
- Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
Разновидности и габариты
- Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
- Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
- Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.
Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.
Схема двери
- Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).
На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.
- Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.
Порядок изготовления
Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.
Короб
С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.
Полотно
Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
Изготовление рамы
Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.
- Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
- Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
- Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
Изготовление полотна
- Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
- Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.
Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
Обработка двери
- Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
- Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.
Подготовка к монтажу
На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.
Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).
«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.
Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.
bestdoor.guru
Как сделать дверь
Загородная жизнь иногда подкидывает задачи, на которые часто нет готового решения. Поэтому дачникам приходится всё время что-то придумывать, изобретать, переделывать. Например, необходимо установить дверь в курятник нестандартных размеров. В магазине таких не продают, заказывать — дорого. В таком случае не остаётся ничего другого, как сделать дверь своими руками. Было бы желание – главное задать мыслям правильное направление. Тогда в голове появится решение, которое нужно просто исполнить технически.
Вот примерная история. Есть курятник, в стене которого сделали проём размером 160 на 90 см. В него надо установить дверь. 
Первым делом сделаем дверную коробку. Для этого возьмём сосновый тёс, толщиной 50 мм. Ширина стены составляет 20 см, коробку решили сделать с ней заподлицо. Таких широких досок у нас не оказалось, поэтому соединили по две 10-ти сантиметровые тесины между собой. На порог используем материал тоньше, 20 мм вполне достаточно.
Отрежем детали коробки по следующим размерам: 4 доски длиной 155 см, 2 – по 90
см, на порог — по 80 см. Обработаем все элементы электрорубанком. 
Детали соединим между собой мебельными шкантами. В торцах тесин просверлим неглубокие отверстия, добавим в них столярного клея, вставим шканты. В других тесинах тоже просверлим отверстия, капнем клея и соединим их между собой. Здесь нужно очень тщательно сделать разметку, чтобы тесины после стыковки находились в одной плоскости. 
Отставим детали коробки в сторону и займёмся изготовлением двери. 
КАК СДЕЛАТЬ ДВЕРЬ СВОИМИ РУКАМИ
Для дверного полотна возьмём доски толщиной 40 мм. Отрежем их длиной 152,5 см (высота коробки внутри, минус 2 см толщины порога, минус 0,5 см на зазор). С одной стороны обработаем дерево электрорубанком. 
Чтобы тесины полотна не расползались, соединим их между собой с помощью клея и мебельных шкантов. 
Внутренняя ширина дверной коробки равна 80 см. Отмерим это расстояние, сминусуем 0,5 см на зазор и отрежем лишнюю полоску циркулярной пилой. Размеры двери теперь составляют 152,5 на 79,5 см.
Так как дверь получилась довольно тяжёлая, чтобы она не развалилась во время отделочных работ, её нужно укрепить. Для этого отрежем три планки, равные ширине полотна, и прикрутим их саморезами с той стороны, где тесины не обрабатывались рубанком. 
Теперь надо сделать лаз для кур. Выполним его размером 20 на 20 см. Перед тем, как отрежем часть крайней доски, определим, где будет лицевая сторона двери и куда она будет открываться. 
Чтобы в курятнике было светло днём, можно сделать вырез под стекло. Высота окна будет 40 см, ширина – равна сумме сторон трёх досок, расположенных в середине полотна, у нас она вышла чуть больше 40 см. Сначала просверлим в доске отверстие, вставим в него пилку лобзика и отпилим лишнее. 
У нас будет стеклопакет, состоящий из двух стёкол. Для этого изготовим деревянные бруски. Толщина доски – 40 мм, планируется отделка вагонкой 1 см, стекло – 0,5 см, штапик – 1 см. Путём несложного вычитания = 4+1–(0,5*2)–(1*2) получим, что ширина брусков будет равна 2 см. Сделаем 4 штуки и прибьём их тонкими гвоздиками, сместив от центра на 5 мм (толщина вагонки пополам) по периметру оконного проёма. 
Можно начинать декоративную отделку двери. Было решено обить лицевую часть полотна вагонкой, так как сам курятник после ремонта мы тоже обшили деревянными планками. Кладём дверь на стол, откручиваем верхнюю планку, измеряем ширину, отрезаем вагонку и прибиваем её финишными гвоздями к каждой тесине. 
Оконный вырез увеличил время отделки двери, так как пришлось вымерять каждую планку по определённому размеру. Торцы двери отшлифуем с помощью болгарки, используя наждачную бумагу с крупным зерном. 
Перевернём полотно на другую сторону. Небольшие щели между тесинами почти незаметны, можно было оставить дверь в таком виде. Но мы решили закрыть их тонкой декоративной раскладкой. 
По размеру оконного проёма вырежем два стекла. 
Покрасим полотно лаком по дереву, под цвет стен курятника. 
Когда краска высохнет, продолжим изготовление дверной коробки. Положим полотно на ровную поверхность и соберём элементы коробки около него. 
Между дверью и досками сделаем зазор, равный 0,2 см, установив с каждой стороны картонку такой толщины. Закрепим элементы коробки несколькими саморезами, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия. 
Установим коробку в проём стены курятника. Доски снаружи можно покрасить отработанным маслом. 
Выровняем её с помощью строительного уровня и разопрём деревянными брусками. Закрепим коробку в проёме анкерными болтами длиной 20 см. Просверлим отверстие в тесинах и стене, вставим анкера и закрутим отверткой до упора. 
Щели запеним монтажной пеной, расперев доски брусками и оставим её сохнуть. 
Через несколько часов внутри сарая обрежем лишнюю пену и прибьём обналичку, сделав её из отшлифованных деревянных планок. 
Теперь займёмся установкой дверного полотна. Возьмём петли и разъединим их. Одну часть прикрутим заподлицо к торцу двери, предварительно выбрав стамеской лишнюю древесину по толщине петли. Затем сделаем разметку на коробке, так же поработаем стамеской и прикрутим вторые части петель заподлицо с досками. 
Навесим дверь на петли. Проверим, чтобы ничего не мешало её открыванию и закрыванию. 
На следующем этапе вставим стекло. По размеру периметра оконного проёма отрежем штапики и покрасим их лаком. 
Вставим 2 стекла, закрепив штапики тонкими гвоздиками. 
Дальше сделаем обналичку двери снаружи. Отрежем планку вагонки по размеру и прибьем по периметру дверного полотна. 
Чтобы не было щелей между коробкой и дверью, также по её периметру установим деревянные планки размером 2 на 2 см. 
Красим все элементы лаком по дереву. 
Дверь в курятник почти готова. 
Осталось врезать замок с автоматической защёлкой. 
И приделать внизу дверцу для закрытия лаза в холодную погоду. Установим пару неразъёмных петель, дверца будет легко открываться и закрываться. 
К нижней части дверного полотна прикрутим полосу металлического профлиста такой же высоты, как на цоколе курятника. Вот теперь дверь, которую мы смогли сделать своими руками, готова полностью. 
При открытой дверце куры выходят гулять и сами заходят в курятник, даже если дверь закрыта на замок. 
ВИДЕО
Как сделать дверной проём
stroimzanovo.ru
