Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте. Установка металлической двери своими руками Содержание статьи Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров. Замеры Замеры Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты. Схема установки входной двери под плоский наличник Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями: Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем. После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария. Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении. Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера. Демонтаж старой двери На фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилить Демонтаж дверной коробки Демонтаж старой двери Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.Установка металлических дверей – самостоятельный монтаж в домах и квартирах. Установка дверей железных
Установка металлической двери своими руками
Размеры новой двери: важные нюансы
Набор для работы
Подготовка проема к установке новой двери
Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.
Демонтаж старой двери
Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.
На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.
Подготовка дверного проёма
После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.
Подготовка дверного проема
Основная часть монтажа
На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.
Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:
- проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
- проверить одну из соседних сторон;
- проверить нижнюю перегородку.
Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.
Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.
Как установить входную дверь
Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.
Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.
Проверка правильности установки дверной коробки
Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.
Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.
Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.
Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.
Установка железной входной двери
Варианты фиксации дверной коробки
Технология установки входной металлической двери
Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.
Крепление за проушины
Крепление двери за проушины
Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.
Фиксация выполняется в следующем порядке:
- сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
- в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
- крепеж вбивается в углубление до упора;
- штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.
Крепление сквозь коробку
Крепление сквозь коробку
Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.
Крепление «захватом»
Крепление «захватом»
Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.
Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.
Последние штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.
После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода
Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.
Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.
Установка металлической двери своими руками
Удачной работы!
Видео – Установка металлической двери своими руками
stroyday.ru
Установка входной двери своими руками: фото + видео
Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.
Подготовка к монтажу
Содержание статьи
Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.
Некоторые виды стальных входных дверей
Демонтаж старой двери
Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.
После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.
При демонтаже необходимо срезать старый крепеж
Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.
Подготовка проема
После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.
Это то, что получается после демонтажа двери
Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.
Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.
Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.
Отбиваете все лишнее
Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.
В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
Структура металлической двери
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Ставим раму двери на монтажные подкладки
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
Пример установки клина
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Два типа монтажных отверстий
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Маркируем сверло по длине анкера
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Сверлим отверстия сверху, со стороны петель
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Загоняем анкер глубже
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Монтажные зазоры задуваем пеной
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
- В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.
Монтаж при помощи арматуры
- В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.
Установка входной двери в деревянном доме
В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.
Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду
Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.
Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.
Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.
Установка входной двери в деревянном доме в разрезе
После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).
В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.
В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.
Монтаж доводчика на двери описан тут.
Установка входной двери в газобетон
Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.
Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона
При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.
Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.
Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.
stroychik.ru
Установка входной двери своими руками
Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.
Установка входной двери своими руками
Содержание статьи
Порядок работ при установке
Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:
- выполнение замеров;
- подготовку проема;
- монтаж дверной конструкции;
- заделку щелей;
- финишную отделку.
Технология установки входной металлической двери
Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.
Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.
Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.
Новая входная дверь в упаковке
Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:
- перфоратор;
- молоток;
- строительный уровень;
- угловая шлифмашина;
- рулетка;
- деревянные или пластиковые клинья;
- раствор цемента;
- стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты.
Необходимые в работе инструменты
Замеры и подготовка проема
Как сделать замер входной двери
Как сделать замер входной двери
Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
Шаг 1. Демонтаж лутки
В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.
Демонтаж лутки
Демонтаж дверной коробки
Шаг 2. Очистка проема
По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.
Очистка проема
Шаг 3. Заделка трещин и пустот
Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.
Монтаж входных дверей
При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.
Схема монтажа
Шаг 1. Монтаж коробки
Дверь перед установкой
Установка коробки
Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.
Проверка уровнем
Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.
Стрелки указывают места установки парных клиньев
Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.
Шаг 2. Крепление конструкции
Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.
1 вариант: фиксация анкерами за проушины.
Бурение отверстий под анкеры
Фиксация анкерами за проушины
Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.
2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.
Установка крепежей через полотно
Крепление металлической двери анкерными болтами Источник: https://dverlife.ru/ustanovka-vxodnyx-dverej.html
Установка крепежей через полотно
3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.
Фиксация металлическими захватами
Фиксация металлическими захватами
Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.
Фиксация металлическими захватами
Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.
Видео — Установка входной двери самостоятельно
Шаг 3. Завершение монтажа
Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.
Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры
Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.
Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.
Смазка дверных петель
Навешивание полотна
После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.
Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность
Оштукатуривание откосов
Схема отделки откосов
Видео — Установка входной двери своими руками
Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях
stroyday.ru
Как установить железную дверь | Строительный портал
Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.
- Подготовительные работы
- Установка входной двери
- Как установить железную дверь: видео-обзор
Подготовительные работы
Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.
Замеры дверного проема и выбор двери
Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.
Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.
Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:
Демонтаж старой двери
После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.
В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.
Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.
Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.
Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.
Установка входной двери
Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:
Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.
Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.
Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.
Третий способ является комбинацией первых двух.
Установка коробки в дверной проем
Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.
В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.
Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.
Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.
Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.
В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.
Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.
Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.
Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.
Навешивание дверного полотна и установка замка
После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.
Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.
Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.
Достаем из отверстий стекловату.
Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.
Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.
Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.
Как установить железную дверь: видео-обзор
strport.ru
как провести работы своими руками
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Видео-инструкция по установке входного блока
Нюансы монтажа стальных дверей
Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.
Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.
В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:
- зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
- соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.
Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.
Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.
Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.
Подготовительный этап
Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:
- подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
- крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
- проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.
В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.
Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.
Стандартная последовательность установки
Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:
- Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
- Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
- Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
- Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.
Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.
- Болты вставляем и затягиваем гайки.
- Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
- Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
- Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
- Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.
После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.
Нюансы установки железной двери в сруб
Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.
Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.
Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:
- В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
- Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.
За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.
Что нужно сделать:
Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.
- По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
- Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
- Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
- Крепим поверх пакли лафеты к стене.
- Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
- Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.
Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.
Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.
Видео-пример с переделкой проема
Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com
Установка металлических, входных дверей своими руками: как правильно монтировать?
Грамотно установленная входная дверь не только гарантирует безопасность вашего имущества, но еще улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери. Монтаж металлической двери можно выполнить и самостоятельно, но лучше заранее договориться о помощи с другом – вдвоем можно поставить даже самое тяжелое полотно. В этой статье мы поговорим о правилах и особенности монтажа входных дверей.
1
Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проемУстановка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки. Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель. Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.
При демонтаже входной двери в ход идут все средства, будь то болгарка, лом или перфоратор
Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб. Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.
Деревянную коробку вытащить намного проще. Достаточно разрезать посередине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После удаления боковин можно будет без проблем снять порог и притолоку.
Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем. При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать. Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.
Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий. Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения. Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.
2
Готовим новое полотно к установке – на что обратить внимание?Для повышения безопасности жилища устанавливаемые рама, каркас и само дверное полотно должны быть выполнены из стали (металла). Для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции полотно дополнительно прокладывается утеплителем. После этого дверь зашивают металлом или листовым материалом. В некоторых случаях по периметру притвора устанавливают резиновый уплотнитель, который не только повышает герметизацию, но еще и уменьшает силу звука, возникающего при захлопывании двери.
Покупая дверь из железа, вы получаете комплект с установленным замком, а вот ручки поставляются отдельно. Их лучше установить до монтажа двери, прикрутив саморезами или болтами. Далее вам нужно проверить работу защелок и имеющихся замков, они должны работать плавно, без проблем и приложения усилий с вашей стороны. Если элементы полотна работают нормально, можно начинать его монтаж.
Тщательный осмотр перед установкой уменьшит риски взлома или некорректной работы в дальнейшем
В случае установки двери с выходом на улицу (в доме или коттедже), коробку снаружи рекомендуется проложить утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать каменную вату или монтажную пену. Пеной просто заполняется рама, а каменная вата нарезается на полосы и вставляется в раму, где держится благодаря силе упругости.
Далее вам нужно оклеить стальную коробку по периметру малярным скотчем. Он убережет окрашенные элементы двери от возможных повреждений. Снимать скотч можно только после того, как закончите работу с откосами дверей.
3
Правила монтажа рамы в бетонную и кирпичную стену – простая инструкцияПроще всего устанавливать двери, в которых можно предварительно снять полотно. Полотно снимают с петель и в заранее подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее нужно поместить на небольшие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять строго по уровню, потому следует изменять толщину прокладок, пока не удастся добиться нужного результата.
После выравнивания двери по горизонтали следует выставить ее и по вертикали – обязательно убедитесь в том, что стойки стоят строго вертикально, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес. Установив короб ровно и правильно, расклиньте его приготовленными клиньями, это могут быть пластиковые изделия из магазина или самостоятельно вырезанные из дерева. На длинных стойках нужно установить по три клина, а на верхней – два. Лучше всего ставить их в непосредственной близости от будущих мест крепления рамы, но постарайтесь не перекрыть эти места.
Установка металлической двери в кирпичную стену
Когда рама расклинена, необходимо повторно проверить правильность расположения в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Даже малейшего отклонения быть не должно. Теперь вы можете произвести монтаж коробки в проем. Существует два разных типа монтажных крепежей:
- 1. Приваренные к коробу проушины из стали.
- 2. Сквозные отверстия.
Вне зависимости от типа крепежей монтаж происходит по одним и тем же принципам. Разница лишь в том, что коробы с отверстиями можно установить в менее толстых стенах. Это очень важно, ведь в квартиру в панельном доме далеко не всегда можно произвести монтаж дверей с проушинами.
4
Монтируем короб через сквозное отверстие и через проушиныДля начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен точно соответствовать диаметру отверстий в коробе.
Купив все необходимые крепления, нужно сделать отверстия. Для этого вам понадобятся анкера, сверло и перфоратор. Сверло должно быть такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить оптимальную глубину, на которую сверло должно погрузиться в стену, достаточно наклеить на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, как глубоко вошло сверло в основание.
Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы он вошел в стену до края короба, теперь нужно вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.
Точно так установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не очень тяжелые двери, то уже сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто навесьте их на петли и проверьте, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Обязательно проверьте работоспособность всех замков.
Установка на анкерное крепление
С тяжелыми дверными полотнами такие эксперименты проводить не следует. Они весят около 100 кг, потому для проверки потребуется больше креплений, чем имеющиеся 2. Для проверки нужно установить все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а уж затем можно навесить дверь и проверить качество ее открывания, работоспособность замков и т.д. Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.
Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место. Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.
Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.
Если вам нужно провести монтаж короба с проушинами, его точно также нужно будет установить на подкладки, выровнять и расклинить. Далее есть два возможных варианта продолжения работ:
- 1. Если в проушинах есть отверстия. Под них нужно просверлить отверстия в стене, отрезать кусок арматуры, вставить в отверстие и забить.
- 2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы нужно будет просверлить по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.
Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. При выполнении работ очень легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.
5
Особенности установки дверей в деревянных и газобетонных домахВ деревянных домах двери обычно монтируются не напрямую к стене, а через окосячку или обсаду. Окосячкой называют деревянный брус, который подвижно закрепляется к стене. Брус крепят соединением "шип-паз" и держаться он будет за счет силы упругости. Дверная коробка будет закрепляться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.
Для установки входной двери необходимо с особой тщательностью отнестись к подготовке проема
Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специального паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа должна быть немного больше ширины паза для обеспечения надежного крепления. Брусья забивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек должна быть меньше высоты проема как минимум на 3 см. Это компенсационный зазор, который закрывают минеральной ватой, нужен, чтобы при усадке дома двери не перекашивались.
На установленную обсадку закрепляют короб. Анкеры в этой работе не потребуются, достаточно использовать мощные винты или саморезы. Под них нужно предварительно засверливать отверстия, но диаметр сверла будет намного меньшим, чем для анкеров. Отверстие должно располагаться только в брусе обсадки, не доходить до стены дома.
Монтаж окосячки и обсадки – очень важная мера, так как деревянные дома постоянно усаживаются, усыхают. В течение первого года после строительства двери и окна вообще не устанавливают, слишком серьезные изменения дом претерпит за это время. В следующем году усадка становится менее явной, но продолжается в течение всего времени эксплуатации объекта. Из-за этого невозможно закрепить двери жестко, их легко может заклинить и даже погнуть, либо они не позволят дому усаживаться и приведут к деформации его конструктивных элементов.
Установка двери в газобетонном доме своими руками тоже имеет свои особенности. Этот материал плохо выдерживает ударные нагрузки, потому по описанному выше способу для бетонных объектов дверь закрепить не получится. Единственный выход – предварительное создание металлической рамы из уголка, которую устанавливают в стену за счет упора. Стягивающие уголки-перемычки располагают в местах крепежа через монтажные отверстия или проушины.
Вне зависимости от материала, из которого выстроен ваш дом, в нем можно установить железные двери самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, чьи услуги существенно повышают стоимость замены дверного полотна.
obustroen.ru
Установка металлических дверей своими руками: фото и видео
Прочность двери изготовленной из металла придает владельцам недвижимости уверенность в ее надежной защите от чужого проникновения и сохранности имущества. Огромное количество вариантов дверной отделки позволяет правильно подбирать изделия согласно любым пожеланиям заказчиков, а диапазон цен на металлические двери делает их доступными для потребителей с самым разным уровнем доходов.
Железным входным дверям абсолютно не страшны плесень, грибок, насекомые и грызуны. Появление ржавчины на полотне и коробке дверного металлического блока всегда можно предотвратить при помощи нанесения на их поверхность антикоррозионных составов. Такие двери можно ставить своими руками, как в деревянном, так и в каменном доме.
Тепловая и звуковая изоляция стальных дверей обеспечивается применением современных утеплителей поглощающих шум, а их защита от взлома – многоуровневыми запорами и мощными петлями различных моделей.
Выбор двери
До того как установить металлическую дверь, желательно найти ее надежного производителя, например — по совету друзей или знакомых. Перед покупкой изделия следует ознакомиться с нормативными документами, которые могли бы гарантировать его надлежащее качество. При осмотре предложенной продавцом двери необходимо уделить внимание таким моментам:
- Металлическая обшивка двери должна иметь толщину листов не менее 2мм;
- С петлевой стороны у закрытой двери должны быть узкие зазоры оснащенные уплотнителем. Их отсутствие может в будущем вызвать трудности с ее закрыванием;
- Для предотвращения возможного среза петель злоумышленниками, дверь должна быть оснащена металлическими запирающими штырями. Их пластиковые имитации иногда устанавливаются на дешевых моделях изделий. Это нужно проверять;
- Следует оценить тип и характеристики антикоррозионного покрытия дверного блока.
Особенности монтажа стальных дверей
Металлические двери могут устанавливаться своими руками в строениях из кирпича, бетона, газосиликатных блоков, пенобетона или в деревянном доме. Для того, чтобы правильно вставить дверной блок, нужно учитывать особенности материала стен в доме. Это поможет подготовить проем. В зависимости от того, из какого материала выполнена несущая стена, будет необходимо:
- Зачистить торцы проема до камня так, чтобы между стеной и коробкой оставался зазор в 20-25мм;
- В деревянном доме изготовить обсадную коробку, а затем уже к ней крепить дверной блок, оставляя по притолоке зазор не менее 100мм.
Владельцам каменных домов для работы будет необходим перфоратор и молоток с зубилом, а технология установки двери в деревянном доме потребует вместо перфоратора наличие бензопилы, а вместо зубила – стамески.
До завершения монтажа железной двери в доме, ее полотно не рекомендуется освобождать от оберточной упаковки. Однако это затрудняет проверку качества покупки. Нужно знать, что решение установки двери своими руками автоматически лишает хозяина гарантий поставщика на вмятины или царапины на поверхности изделия после завершения его монтажа. Поэтому лучшим вариантом будет снять упаковку, обследовать покупку, а затем вновь ее правильно упаковать при помощи монтажной ленты, дабы не повредить декор изделия при работе над ним.
Установка двери
Несложная технология монтажа стальных дверей своими руками в деревянном или каменном доме включает в себя три этапа:
- Подготовку входного проема и корректировку его габаритов под размер дверного блока;
- Закрепление в проеме дверной коробки в зависимости от ее расположения и материала стены;
- Заполнение технологических зазоров, навешивание полотна, проверку его работы и корректировку в случае необходимости.
Подготовка проема
Если для монтажа новой железной двери в деревянном или каменном доме необходимо освободить проем от старой дверной коробки, то вначале следует снять полотно блока в открытом положении с петель с помощью подставленного к низу ломика, поднимая его вверх.
После этого можно демонтировать коробку. Если она деревянная, то ее нужно освободить от крепежа, распилить ножовкой боковые стойки и по кускам своими руками удалить из проема. Для демонтажа металлической коробки потребуется «болгарка». С ее помощью следует разрезать несколько стальных прутьев крепежа, а затем целиком удалить железную конструкцию. После освобождения проема его нужно очистить от остатков старой изоляции и штукатурки.
Крепление коробки и установка полотна
Чтобы самому поставить железную дверь понадобятся расходные материалы и инструмент: перфоратор и молоток, ломик, болгарка, рулетка, отвес и уровень, клинья, анкерные крепления и монтажная пена. Но в одиночку вставить правильно тяжелую дверь все-таки будет сложно, поэтому лучше найти помощника. В зависимости от расположения двери в проеме ее монтаж можно производить двумя способами.
Первый способ предполагает крепление дверного блока своими руками к стенам проема с использованием металлических пластин. Обычно они располагаются по три штуки на каждом боковом профиле коробки. Монтаж двери этим способом возможен только в случае расположения ее полотна изнутри помещения в одной плоскости со стеной проема. Работа выполняется так:
- В подготовленный проем нужно вставить дверной блок и выровнять его в плоскости с помощью уровня и отвеса.
- Когда дверь встанет в нужное положение, ее нужно зафиксировать деревянными клиньями и снова проверить с помощью уровня.
- Затем через крепежные пластины коробки следует выполнить отверстия в стене проема и забить в них стальные прутья по 10-15см длиной.
- Концы прутьев нужно расклепать. Вместо них часто применяются анкерные крепления.
- После закрепления дверного блока в проеме, следует проверить работу двери и плотность ее прилегания к коробке. Неправильное положение конструкции часто приводит к заеданию замка. Работу его механизма нужно проверять до герметизации коробки.
- Далее технология процесса предусматривает увлажнение проема и заполнение пустот его примыкания к коробке монтажной пеной. Эта работа выполняется при закрытой двери. До высыхания пены ее рекомендуется не открывать.
Второй способ применяется при углублении двери в толщу стены. В этом случае правильно устанавливать дверь помогают монтажные отверстия, выполненные в дверной коробке. Они предусматриваются производителями изделий и комплектуются анкерными болтами с пластиковыми заглушками. Если в купленной двери все это отсутствует, ее монтаж придется производить при помощи сварочного аппарата:
- Вышеописанным способом нужно установить дверь на клиновые распорки и просверлить по три отверстия в двух боковых стойках коробки.
- Через них следует вбить в стену проема куски железного прута длиной 12-18см.
- Концы этих шести прутьев следует приварить к коробке. Сварку нужно выполнять своими руками через отверстие, которое расположено в боку коробки. Это позволит избежать наплывов металла, которые могут препятствовать закрытию двери.
- Если конструкцией дверного блока предусмотрено крепление анкерами, на них его можно зафиксировать, предварительно просверлив через крепежный паз соответствующее количество отверстий в стене проема.
- На последнем этапе следует заполнить пустоты примыкания коробки к стене монтажной пеной и дождаться высыхания материала.
Технология установки входной железной двери в деревянном доме очень схожа с вышеописанными методами, но производить работу своими руками следует не ранее завершения усадки нового строения, связанной со спецификой материала его стен.
dveridoc.ru
