Устройство пола в деревянном доме: советы по укладке и сооружению двух типов конструкций. Устройство деревянного перекрытия

Как сделать перекрытие в деревянном доме – устройство и усиление

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

 

Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.

В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.

Конструкция перекрытий из дерева

Наиболее распространенный материал, из которого проводят монтаж межэтажных, кровельных и напольных перекрытий — это дерево. Особенно в частных сооружениях, поскольку этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро монтируется. Ограничения по длине пролета перекрытий из дерева — восемь метров. Главными элементами, несущими нагрузку, служат брусья размерами сечения 5×15 см (минимально) и 14х240 (максимально). Иногда для изготовления балок используют ошкуренное бревно подходящих диаметров. На перекрытие идут сорта хвойных деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

Совет!

Качество просушки можно определить постукиванием топора по изделиям, звук звонкий и чистый подтвердит это.

К достоинствам деревянных перекрытий относят легкость, возможность придания конструкции надлежащих теплотехнических и акустических свойств

 

В перекрытиях используются и прочие конструктивные элементы, позволяющие укрепить балки, прочно соединить их и создать надежный каркас дома. При их устройстве применяются:

• Черепной брусок – деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепят снизу балки, для подшивания потолков ниже расположенного помещения.
• Доски черновых полов. Подходит для устройства даже некачественная доска — необрезная и не струганная.
• Половые доски – специально изготовленные, хорошо струганные доски со шпунтом.
• Утепляющий материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для теплоизоляции.
• Гидроизоляционная и пароизоляционная пленки, которые служат для предотвращения влаги внутрь и удаление конденсата.
• Антисептические пропитки, битум, краска, рубероид.
• Декоративные отделочные материалы.

Устройство пароизоляции в междуэтажном перекрытии

 

Некоторые особенности перекрытий из дерева

Как сказано было выше, конструкция перекрытий состоит, в основном, из деревянных элементов, а вот технология отделки пола и потолка может использовать любой современный материал. Правильно провести монтаж различных частей в единую конструкцию перекрытий — важная задача, в этом случае балки будут надежны и прослужат долго.

В частности, одна из важных функций перекрытий – звукоизоляция. Преимущество деревянных перекрытий в том что, к ним легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проводится монтаж декоративной отделки для придания современного дизайна помещению.

Еще одно отличие перекрытий из дерева в том, что они не дают дополнительную нагрузку. Поэтому выбирая деревянные конструкции, возможно сэкономить на устройстве усиленного фундамента дома. Грамотный монтаж перекрытий между уровнями дома позволяет «дышать» помещениям, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция. Балки из дерева весьма надежны и долговечны.

Грамотное устройство деревянных перекрытий между этажами избавит от шума и создаст комфортную атмосферу в доме

 

Важно!

Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытие. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.

Длина балок выбирается с учетом их прочной опоры на стены здания в специальных устроенных гнездах.

Порядок устройства перекрытий

Монтаж перекрытий начинается в процессе возведения дома. Технология строительства к балкам предъявляет определенные требования по прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется сделать расчеты по нагрузке. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.

Перекрытие по деревянным балкам – довольно стандартный способ обустройства межэтажного или чердачного перекрытия

 

1. Подготовительный этап перед монтажом перекрытий состоит в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не меньше ½ толщины стены или могут быть сделаны насквозь с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
2. В рубленых зданиях балки врубаются в венцы. Перед этим следует провести обработку балок антисептическими растворами, после чего просушить. Окончания балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует установку балок начинать с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
3. Непосредственно строительство перекрытий производится вслед за возведением стен и крыши. Снизу балок, по обеим сторонам следует делать крепление черепных брусков, они будут служить опорой черновых полов. Кроме того к черепным брускам подшивается потолочная конструкция нижерасположенного помещения. Черепные бруски изготавливаются из сосновых брусьев с сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится шурупами для деревянных изделий.
4. Черновой пол из не струганной, необрезной доски крепится к черепным брускам. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), поскольку нагрузки на черновые полы не высокая. Уложенные перпендикулярно балкам доски черновых полов, также следует обработать антисептиком.
5. Сверху черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналогичную). Очень рекомендуется выбирать пленки, обладающие также пароизоляционными свойствами. Монтаж полотна гидроизолятора следует делать внахлест, стыки необходимо закрепить строительной лентой типа скотч. Следующим слоем идет утепляющий материал (насыпной, плиточный или рулонного типа). Толщина его выбирается таким образом, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления перекрытий негорючий материал.
6. Далее, поверх балок производится монтаж полов верхнего помещения. Укладываются лаги из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Лаги, уложенные поперек балок, фиксируют уголками из металла и саморезами. Для большего утепления, между лагами можно сделать дополнительный слой изолятора, который повысит также и шумоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется проложить еще раз гидроизолирующую пленку, чтобы предохранить нижний этаж от протечек, разлитой жидкости и проч.
7. На лаги настилается чистовой пол, фанерный или из половой шпунтованной доски, поверх которой возможно провести финишную отделку: линолеум, паркет или керамическую плитку.
8. Под финишной отделкой возможна прокладка электрических или водяных нагревателей для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которая может быть сделана фольгированной пленкой.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

 

Установка такого перекрытия, правильно выполненного, не прогибается и способно выдержать внушительный вес.

Монтаж шумоизоляции

Важным фактором является тишина и покой в собственном доме. Добиться этого поможет хорошая шумоизоляция перекрытий между этажами. Делать это необходимо по следующим причинам:

• Деревянные элементы хорошо проводят звук из-за своей структуры и поэтому конструкции из дерева являются хорошим ретранслятором.
• Постоянные посторонние шумы, проникающие из соседних помещений, делают жизнь невыносимой и обстановку раздражающей.
• Отделка и окружающая обстановка (мебель, портьеры, ковры) также влияют на проницаемость шумов.

Созданию уюта и комфорта в своем жилище поможет правильная шумоизоляция деревянных перекрытий в доме. Поэтому ниже рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звуконепроницаемых перекрытий между этажами.

Звукоизоляция перекрытия в деревянном доме

 

Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, поскольку минвата плохой изолятор шумов. К тому же минеральная вата содержит микрочастицы вредные для организма и использование ее в жилых помещениях не желательно.Другая ошибка при устройстве перекрытий в деревянном доме — экономия на лагах. В подобном варианте отсутствует решетчатая схема перекрытия и образуется дрожание пола и потолка.

В углах всех помещений в перекрытиях должны быть проделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше их прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, поскольку отверстия для вентиляции не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе вся работа по шумоизоляции будет насмарку. Другими словами при устройстве вентиляционных отверстий в правом углу, нижерасположенное отверстие следует сделать в левом. На каждое перекрытие между этажами необходимо два отверстия, располагаемые, как правило, по диагонали комнат.

Будем рады, если наши рекомендации пригодятся при строительстве дома, и вы сможет защитить его от холода и шума.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

Похожие статьи

lestnitsygid.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки потолочных конструкций, второго этажа дома по балкам, цена, фото

Все фото из статьи

Устройство перекрытия по деревянным балкам представляет собой одно из наиболее распространенных технических решений в частном строительстве. Укладка несущих элементов с последующей теплоизоляцией дает возможность существенно снизить теплопотери дома, а значит – и уменьшить расходы на обогрев.

Естественно, при обустройстве перекрытий нужно учитывать множество тонкостей, и именно о них мы поговорим в данной статье.

Несущие конструкции между этажами необходимо качественно утеплять и защищать от влаги

Основы конструкции

Необходимость утепления

Прежде чем анализировать устройство деревянного перекрытия между этажами, нам необходимо понять, какие задачи выполняет эта конструкция и каким требованиям она должна соответствовать.

Разновидности конструкций

• Во-первых, любое перекрытие – это несущая плоскость, которая должна быть достаточно прочной и стабильной, чтобы справляться с возникающими нагрузками. Пол, сформированный в процессе монтажа, не должен прогибаться под весом человека и мебели, а это значит, что для работы нужно использовать материалы с соответствующими механическими характеристиками.

Обратите внимание!Наиболее важным компонентом в данном случае являются сами балки, однако и другие компоненты (доски, фанера, деревянные щиты) также играют важную роль.

• Во-вторых, эффективное устройство перекрытий в деревянном доме определяет его теплотехнические характеристики. Чем качественнее будут утеплены подпольное пространство и чердак, тем более энергоэффективным будет само здание.
• В-третьих, речь здесь идет не только о тепло-, но и о гидроизоляции. Для нормализации влажности в помещениях необходимо закладывать в подпольном и межэтажном пространстве пароизоляционные материалы. Иначе в результате конденсатообразования влажность будет возрастать, кроме того, от фундамента или неутепленного подвала будет «тянуть» сыростью.

Красным отмечены участки, обязательные для теплоизоляции

• Наконец, обустройство перекрытий с качественной теплоизоляцией позволит нам дифференцировать обогрев помещений: там, где это необходимо (например, в спальне или детской), можно будет поддерживать повышенную температуру. А вот в гостиной или прихожей на обогреве можно сэкономить.

Как видите, процесс закладки утепленных перекрытий вполне оправдан и сточки зрения комфорта, и с точки зрения экономики. Ниже мы расскажем, какие материалы стоит использовать для решения этой задачи.

Используемые материалы

Итак, что же нам нужно для возведения перекрытий?

• Во-первых, сами балки – но их обычно закладывают еще на этапе строительства. Если же есть возможность выбирать, то для этой цели стоит использовать деревянные брусья сечением не менее 150х100 мм, качественно просушенные и пропитанные влагозащитными составами с антисептическими компонентами.

Балки должны быть достаточно прочными, чтобы не прогибаться под нагрузкой

• Во-вторых, само перекрытие обустраивается либо из досок (для чернового настила можно брать необрезные или горбыли, для чистового — обрезные или шпунтованные из сосны или другой плотной древесины), либо из плит на древесной основе. Наилучшим выбором здесь будут фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСБ) толщиной от 25 мм.
• В-третьих, монтаж настила производится либо на лаги, либо на черепные бруски, подшитые к балкам. Для этой цели будут использоваться брусья сечением 50х50 мм.

Засыпка пространства под полом керамзитом

Все вышеперечисленное касается самой несущей конструкции. Однако для того, чтобы перекрытие выполняло все свои функции, его необходимо утеплить. Сравнить основные теплоизоляционные материалы, используемые для этой цели, можно по таблице ниже:

Материал	Особенности эксплуатации при теплоизоляции перекрытий
Минеральная вата	Утеплитель представляет собой плиты или рулоны, изготовленные из минеральных волокон, скрепленных связующим. Материал практически не горит, не разлагается под действием влаги, не повреждается грызунами и насекомыми, при этом обеспечивает хорошее сохранение тепла и воздухопроницаемость слоя теплоизолятора. Некоторые модификации минваты выпускаются с фольгированным слоем, который не только играет роль теплового зеркала, но и обеспечивает пароизоляцию. С другой стороны, у минваты есть и недостатки: Во-первых, эффективное утепление можно получить только при укладке достаточно толстого (около 100 мм) слоя материала. Во-вторых, цена качественных плит весьма существенна, а дешевые разновидности не обладают всеми преимуществами материала.
Пенополистирол и пенопласт	Синтетические панели также могут использоваться для закладки в толщу перекрытий. Они обладают сравнительно невысокой плотностью и за счет внутренней структуры хорошо сохраняют тепло. Кроме того, при правильной укладке полимерные плиты практически непроницаемы для паров воды. Однако минусов у них тоже довольно много: Во-первых, высокая горючесть материалов делает их малопригодными для монтажа в деревянных зданиях. Во-вторых, со временем теплоизоляционные свойства пенопласта и полистирола снижаются. Наконец, если в доме есть мыши, то рано или поздно они доберутся до слоя утеплителя и будут постепенно выгрызать в нем ходы и гнезда.
Эковата	Этот материал является достаточно новым, потому и используется пока нечасто. Эковата представляет собой комплекс из целлюлозных волокон с различными добавками – клеящими составами, огнезащитными пропитками, антисептиками и т.д. Заполнение перекрытий эковатой чаще всего производится под давлением с использованием специализированного оборудования. Это одновременно является и плюсом, и минусом материала: С одной стороны, обеспечивается максимально равномерное нанесение, гарантирующее отсутствие «мостиков холода». С другой стороны, выполнить работы своими руками, без привлечения специалистов не представляется возможным.
Керамзит	Гранулы из обожжённой глины, обладающие низкой теплопроводностью, также можно использовать для обустройства утепленных конструкций. В то же время необходимо помнить, что теплоизоляционный потенциал керамзита раскрывается только при засыпке толстым (минимум 40-50 см) слоем. Потому лучше с его помощью осуществлять устройство деревянного перекрытия первого этажа по грунту.
Рулонные фольгированные материалы	Пенофол, тепофол и другие рулонные материалы производятся на основе вспененного полимера. На одну из поверхностей таких рулонов наносится слой алюминиевой фольги, который препятствует потерям тепла. Использование фольгированного материала дает возможность не только эффективно утеплить перекрытие, но и защитить материалы от воздействия влаги, поскольку полимерное основание является хорошим пароизолятором.

Чаще всего для теплоизоляции применяется минеральная вата в плитах

Как видите, утеплять конструкции тоже можно с использованием разных материалов. Ниже мы расскажем, какие еще компоненты для этого понадобятся и как провести процесс обустройства с начала до конца.

Методика укладки

Черновой пол на первом этаже

Инструкция по устройству перекрытия первого этажа по грунту предполагает такой порядок работ:

Снизу выполняем подсыпку песком

• Грунтовое основание под полом тщательно утрамбовываем, после чего засыпаем песчано-гравийной смесью слоем до 20 см. Смесь также трамбуем с периодическим увлажнением до тех пор, пока не прекратится ее усадка.
• Поверх песчаной подсыпки либо выполняем подбетонку, либо просто укладываем слой гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка либо влагозащитная мембрана).

Обратите внимание!Если здание было возведено на плитном фундаменте, или же под домом размещается подвал с бетонным перекрытием, то засыпку проводить, естественно, не нужно.

• Само подпольное пространство либо оставляем пустым, либо заполняем керамзитом. Второй вариант предусматривает увеличение затрат, но и качество теплоизоляции будет заметно выше: засыпка будет препятствовать потерям тепла за счет конвекции.

Пирог пола на первом этаже

• К нижней части каждой балки крепим черепные бруски сечением 50х50 мм. На них укладываем черновой накат, изготовленный из толстой фанеры или необрезной доски.
• Перекрываем накат гидроизоляцией таким образом, чтобы полиэтилен или мембрана заходили и на сами балки. В месте стыка полотнищ делаем нахлест не менее 10 см, а сами стыки проклеиваем скотчем.
• Поверх наката размещаем теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, полистирола или пенопласта. Зазоры между балками и утеплителем заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной.
• Сверху кладем слой пароизоляции – пергамина, полиэтилена или мембраны.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от конденсата

• На верхнюю плоскость каждой балки набиваем контррейку толщиной до 40 мм. Этот элемент нам нужен для того, чтобы обеспечить воздушный зазор между верхним настилом и теплоизоляционным материалом.
• Сверху укладываем настил. Для этой цели используем либо доски, либо листы фанеры/ОСБ. Второй вариант применяется в том случае, если в качестве напольного покрытия мы будем использовать плитку, линолеум, ламинат и т.п.

Необходимо отметить, что этот вариант конструкции не является единственным. Так, если пол обустраивается поверх бетонного основания, то в качестве несущего элемента будут использоваться не балки, а лаги на стойках или черепных брусках. Соответственно, именно между лагами мы и будем закладывать утеплитель на слой гидроизоляционного материала.

Укладка верхнего настила. В полость между лагами будет задуваться эковата.

Совет!Шаг между лагами нужно выбирать кратным ширине теплоизоляционной плиты – тогда мы существенно сэкономим время на подгонку утеплителя в размер.

Утепление чердачных и межэтажных перекрытий

Естественно, теплоизоляция нужна не только для пола. Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам либо же утепление чердака также очень полезны, поскольку позволяют снизить теплопотери здания минимум на 10 -15%.

Основные элементы конструкции

Методика работы здесь будет схожей, но некоторые отличия все же наблюдаются:

• Для начала готовим потолочные балки к обшивке и утеплению. Для этого осматриваем их, при необходимости укрепляем, устраняя трещины, после чего обрабатываем влагозащитными препаратами.
• На боковые стороны балок в нижней части набиваем черепные бруски. Как и в случае с перекрытием первого этажа, укладываем на черепные бруски настил из фанеры, ОСБ или досок.
• Чтобы защитить теплоизоляционные материалы от увлажнения, выполняем гидроизоляцию настила. Для этой цели покрываем балки и настил пергамином, мембраной или полиэтиленовой пленкой.
• При обустройстве перекрытия в новом доме желательно края балок на 10 -15 см оставить без гидроизоляции для завершения процесса сушки. В противном случае влага, «запертая» в древесине, может стать причиной ее гниения.

К укладке утеплителя все готово!

• Поверх гидроизоляции укладываем утеплитель. Если используется базальтовая вата или аналогичный материал, то следим за тем, чтобы плиты не сминались, а при монтаже пенопласта/полистирола тщательно герметизируем все щели.
• Если сверху будет располагаться жилое или отапливаемое помещение, то обязательно накрываем теплоизоляционный слой пароизоляционной мембраной. Для неотапливаемого чердака эту операцию можно пропустить, поскольку влажность в данном случае будет регулироваться за счет вентиляции кровли.

Завершаем устройство деревянного перекрытия второго этажа или чердака так:

• Снизу подшиваем потолок досками или гипсокартонными плитами, которые крепим к балкам и черепным брускам. Эта подшивка позволяет нам получить плоскость, необходимую для дальнейшей отделки.

Обратите внимание! В принципе, этот этап можно и пропустить, сделав выступающие потолочные балки элементом декора.

Фото декоративного потолка с открытыми балками

• Поверх утепленного деревянного перекрытия настилаем дощатый или фанерный пол. Сам настил укладываем с таким расчетом, чтобы между ним и утеплителем сформировался циркуляционный зазор не менее 15-20 мм.
• Дальнейшие действия зависят от того, какое напольное покрытие мы намерены использовать.

Заключение

Устройство потолочного перекрытия в деревянном доме, а также теплоизоляция полов на грунтовом основании – задачи достаточно трудоемкие. Однако потратить время на изучение применяемых здесь технологий, а также на просмотр видео в этой статье определенно стоит. Освоив все нюансы, мы сможем самостоятельно справиться с работой, существенно сэкономив и обеспечив комфортный микроклимат в нашем жилище.

rubankom.com

Правильное устройство деревянного перекрытия в частном доме

В малоэтажном строительстве применять железобетонные перекрытия не совсем удобно, несмотря на их прочность, поэтому в этом случае выигрывают деревянные перекрытия. Такое перекрытие представляет собой закрытые снизу и сверху листовым или погонажным материалом балки.

Такие перекрытия применяются при возведении домов по каркасной технологии, а также домов, построенных из оцилиндрованного бревна и бруса.

Содержание статьи

Классификация

Некоторые частные застройщики предпочитают возводить дом с мансардой, а другие не мыслят своего жилища без подвального помещения. Чтобы отделить жилые комнаты от других нежилых помещений, нужны как раз деревянные перекрытия, которые немного между собой отличаются:

1. Подвальные и цокольные деревянные перекрытия отделяют жилой этаж от подвала. Они должны обладать хорошими теплозащитными свойствами.
2. Чердачные деревянные перекрытия отделяют жилой этаж от чердака. Такое перекрытие должно также хорошо удерживать тепло, поэтому теплоизоляционный материал, используемый в составе этого перекрытия, строители обычно защищают пароизоляционным слоем, чтобы не только удержать тепло, но и исключить образование конденсата.
3. Последнее место занимают межэтажные перекрытия, которые обычно используются при возведении коттеджей. Главное требование, которое к ним применяется — это хорошая звукоизоляция.

Монтаж деревянных перекрытий

Как правило, деревянные перекрытия из балок укладываются на несущие стены. Интервал не должен превышать одного метра и не быть меньше 0,6 м. Что касается ширины самой балки, то она должна быть не менее 1/3, а в отношении высоты не меньше 1/16 ширины расчетного пролета.

При монтаже по балкам сначала укладывается накат, который строится из щитов или отдельных досок. Чтобы угадать наверняка с прочностью балок нужно выбирать те, которые имеют сечение 40*40 или же 50*50. Иногда некоторые застройщики насыпают поверх наката песок, служащий в этом случае в качестве звукоизолятора. Поверх песка традиционно укладывается утеплитель и только потом следует очередь настила из досок.

Стоит помнить, что концы балок, заделываемые в наружные стены, являются особо уязвимым местом в деревянном перекрытии. Такая проблема возникает из-за того, что балка, контактируя с холодными гнездами в стенах, подвергается воздействию конденсата, поэтому дерево начинает гнить и разрушаться. Чтобы этого не происходило нужно концы балок защищать от соприкосновения со стенами с помощью рубероида или же обрабатывать их специальными составами, препятствующими гниению древесины. Если строительства более капитальное, то можно деревянное перекрытие уложить на усиливающий и связывающий пояс, изготовленный из бетона.

Укладывать балки следует "маячным" методом, при котором сначала монтируются крайние балки, а затем уже промежуточные. Для проверки правильности укладки крайних балок необходимо использовать ватерпас или уровень, так как в этом случае погрешности неприемлемы. А промежуточные вымеряются рейкой или же шаблоном. Если требуется выровнять балки, то под их концы нужно подкладывать просмоленные обрезки досок, имеющих разную толщину. Нежелательно использовать разные щепки, которые очень быстро раскрошатся или же подтесывать концы балок.

Специалисты очень рекомендуют частным застройщикам края балок до уличного края не доводить на пару сантиметров. А для заделки гнезд использовать пенопласт или монтажную пену. Что касается креплений, то балки между собой следует крепить с помощью специальных металлических креплений.

Очень важно знать, что балки, расположенные в непосредственной близости с дымовыми трубами, должны располагаться от последних на расстоянии 38 сантиметров.Можно, конечно, это расстояние немного и сократить, но при этом между кирпичной кладкой дымовой трубы и балками прокладывают негорючие листы асбеста.

Какие балки следует выбирать

На первый взгляд, кажется, что выбор балок должен беспокоить застройщика меньше всего, но на самом деле на это наоборот нужно обращать пристальное внимание, поскольку качественные деревянные перекрытия можно изготовить только из высушенной древесины хвойных пород. По словам опытных строителей, лучше всего брать для перекрытий круглый лес, так как брус способен прогибаться в течение долгой эксплуатации, что непременно скажется на состоянии всего перекрытия.

Проблема с брусом заключается в том, что он изготавливается по большей части из сердцевины дерева, которая намного уступает в твердости внешним слоям. К тому же перекрытие с круглого леса выдержит нагрузку больше, чем перекрытие из бруса и досок.

Основные требования

1. Деревянные перекрытия, разделяющие помещения с разным температурным режимом (жилая комната и чердак), должны быть обязательно утеплены. В противном случае, тепло будет уходить из отапливаемого помещения.
2. Запас прочности деревянных перекрытий должен быть достаточным, потому что ему предстоит выдерживать большую нагрузку, создаваемую мебелью, оборудованием и, конечно же, людьми.
3. Звукоизоляция перекрытий так же должна быть на высоте. Чтобы ее улучшить, можно в местах стыковок очень хорошо заделывать все имеющиеся щели.
4. Если деревянное перекрытие устанавливается над подвалом, то обязательно должна быть предусмотрена дополнительная вентиляция.
5. Как говорилось выше, поверх закрепленного наката нужно укладывать теплоизоляционный материал, который не обязательно должен быть специализированным. Можно его заменить керамзитом, перлитом, минеральной ватой, шлаком и даже пенопластом, но главное, чтобы утеплительный слой был обязательно.

Главное преимущество деревянных перекрытий заключается в том, что дерево является чистым экологическим материалом, не требующим больших затрат на приобретение и монтаж. А при соблюдении всех строительных стандартов деревянное перекрытие в частных домах может прослужить очень долго.

personalhouse.net

характеристики материала и монтаж (видео)

Перекрытия по деревянным балкам связывают этаж строения с чердачным помещением, цокольным или верхним этажом. Конструкция служит для равномерного распределения нагрузок на стены здания и является основанием для чернового покрытия пола верхнего помещения и обшивки потолка нижнего.

Перекрытие по деревянным балкам необходимо для равномерного распределения нагрузок на здание.

Устройство перекрытий с использованием балок из древесины позволяет обойтись без грузоподъемной техники и произвести монтаж бригадой из 3-4 человек. Скорость монтажа несущих конструкций подобного типа выше, чем при использовании других материалов. Перекрытия по деревянным балкам чаще монтируются в одноэтажных домах частного сектора, каркасных постройках.

Виды и характеристики перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из древесины могут различаться:

• особенностями конструкции;
• материалом несущих, ограждающих элементов и теплоизоляции;
• способом крепежа соединений.

Балки перекрытий изготавливаются из бруса или бревен, обтесанных с одной или с 3 сторон.

Балки перекрытий изготавливают из бруса расчетного сечения, обрезных досок, бревен, обтесанных с одной или с 3 сторон. В последнее время распространенным стало применение клееного бруса, имеющего стандартные размеры и правильную геометрическую форму. Этот вариант изготовления несущих элементов считается наиболее надежным.

Клееные несущие элементы изготавливаются на заказ, и их не приходится доводить до нужных размеров. Используются и двутавровые конструкции с комбинацией древесины и ОСП. Для оборудования перекрытий применяют балки из древесины лиственных и хвойных пород. Предварительно они просушиваются не менее 3 месяцев. Для увеличения прочности к ним прибиваются дополнительные слои из фанеры, ОСП или ДСП толщиной от 12 мм. В местах укладки балок на внутренние стены соединение усиливается хомутами, скобами или досками толщиной от 40 мм.

Перекрытие между этажом и чердачным помещением может быть как самостоятельной конструкцией, так и элементом каркаса крыши. В последнем варианте на балки опираются стропильные элементы. Совмещение кровельной системы и перекрытия снижает затраты на монтаж, но ремонт конструкции выполнить сложнее. К тому же она имеет худшие звукоизоляционные свойства. При монтаже цокольного перекрытия должна быть проведена надежная его гидроизоляция.

Принципы расчета элементов перекрытия

Вспомогательная таблица для расчета количества балок.

Интервал между балками, их длина и размеры сечения выбираются в соответствии с параметрами перекрываемой площади. Учитывается максимальная нагрузка при эксплуатации, вид плит утеплителя, вес отделки потолка. Размеры балок могут быть увеличены в связи с особенностями дизайна помещений. Для межэтажных конструкций учитывается нагрузка от оборудования, мебели и людей.

Несущие элементы должны выдерживать нагрузку от 200 кг/м2 с учетом их собственной массы. Исходя из конструкции строения, рассчитывается сечение и интервал укладки балок. Допустимый прогиб от указанной нагрузки составляет для цокольных перекрытий — 1/250 длины балки, для чердачных — 1/200. Ограничение по длине несущих деталей для межэтажных перекрытий равно 5 м, для чердачных — 6 м. Оптимальное соотношение высоты к ширине сечения прямоугольного элемента — 7:5, к длине балки — 1:24.

Балки из бревен способны выдерживать большие нагрузки, чем брус, но с увеличенным прогибом. Скрепление спаренных брусьев болтами повышает устойчивость к нагрузкам в 2 раза по сравнению с нескрепленными элементами. Для определения точных параметров несущей конструкции можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными таблицами.

Укладка и крепление балок

После проведения замеров заготовки распиливаются под углом 60°. Вид сбоку балки должен иметь трапецеидальные контуры. Такая форма торцов способствует лучшему испарению влаги из структуры древесины. За сутки до установки балки пропитываются антисептическим и антипиреновым составами. Торцы элементов не обрабатываются. Боковые поверхности краев бруса, выставляемого на посадочное место, промазываются смолой и обертываются рубероидом.

Инструменты для укладки балок перекрытий.

Для монтажа конструкции перекрытия потребуются инструменты и дополнительные материалы.

• электролобзик и ножовка по дереву;
• топор, молоток;
• гидравлический уровень;
• рулетка, леска;
• ключи, отвертка;
• гвозди, шурупы, анкерные болты;
• скобы, уголки;
• рубероид, теплоизоляционный материал;
• прочная веревка;
• строительные козлы, лестница.

Сначала устанавливаются крайние балки с выставлением по уровню. Под их концы для выравнивания ставятся деревянные подкладки, предварительно покрытые гидроизоляционной мастикой. Каждую третью монтируемую балку закрепляют анкерами.

В проем балка заводится минимум на 20 см. От стены торец должен отступать на 5-8 см. Примерно на таком же расстоянии должны выставляться крайние балки от параллельных стен. В это пространство крепится рейка, отделенная от несущей детали рубероидом. От крайних элементов натягиваются лески, по ним выставляются остальные балки. После корректировки положения балок посадочные гнезда заполняют раствором.

При укладке на бревенчатые стены балка укладывается в паз верхнего венца с предварительным заложением гидроизоляционного материала. Если при установке требуется подрубка концов балки, она может быть выполнена не более чем на ¼ высоты элемента.

Формирование межбалочного пространства

Схема монтажа деревянных балок перекрытий.

Кроме несущих элементов, в структуру перекрытия входит накат, изоляционный слой, пол верхнего помещения и потолочная отделка нижнего. Чтобы настелить накат, к балкам крепят черепные бруски (5х5 см), на которые укладываются доски или панели. Можно использовать горбыль.

Для некоторых видов отделки потолка требуется ровная его поверхность. В этих случаях вдоль торцов досок наката, ложащихся на черепные бруски, производится выборка четверти (фальц). Накат покрывается рубероидом, может быть выполнена замазка глинопесчаным раствором до середины высоты проема.

Проемы заполняются различными шумо- гидро- и теплоизолирующими материалами. В качестве теплоизолятора чаще используется минеральная вата, иногда — пенопласт, пенополистирол и т. д. Может быть произведена засыпка сыпучими материалами (шлак, опилки и пр.) на ¾ высоты проема.

Толщина теплоизоляционного слоя может составлять от 5 до 25 см и зависит от назначения перекрытия (чердачное, цокольное) и климатических условий. Многие специалисты не рекомендуют производить утепление шлаком или керамзитом. При современных нормах теплоизоляции насыпное покрытие будет иметь слишком большой вес.

Чтобы влага не проникала в утеплитель, перед подшивкой потолка цокольного этажа и при обустройстве пола чердака крепится гидроизоляционная пленка.

Изоляционный материал в структуре междуэтажного перекрытия в основном выполняет шумопоглощающие функции. Чтобы при передвижениях по верхнему этажу уменьшить проникновение звуков в нижний этаж, его потолок крепят к дополнительным балкам, не связанным напрямую с основными несущими.

Устройство пола верхнего этажа

Схема теплоизоляции перекрытия пола второго этажа по деревянным балкам.

После устройства наката и укладки теплоизоляционного материала накладывается армирующая сетка и выполняется стяжка цементным раствором. Бетонная поверхность будет выполнять функции чернового пола. Для чердачного перекрытия на балки можно установить поперечные лаги и обшить пол шпунтованной доской.

Монтаж полов может производиться непосредственно на деревянные балки или на предварительно закрепленные к ним лаги. Первый способ устройства полов отличается лучшей прочностью конструкции, т. к. балки жестко опираются на несущие стены.

Работу по настилу покрытия по лагам выполнить проще, и такая структура пола в разы увеличивает шумопоглощение, способствует лучшей вентиляции древесины. Шумоизоляция увеличивается при устройстве «плавающего» пола. Конструкция не фиксируется жестко в стенах, что также повышает защиту от распространения звуков.

Настил может быть выполнен из ДСП или строганой половой доски, в качестве финишной отделки используется паркет, ламинат или линолеум. Потолок под перекрытием отделывают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по грани.

Расходы на обустройство перекрытий могут составлять 15-20% от стоимости монтажа всех основных конструкций строения. Затраты на производство работ равны примерно четверти стоимости требуемых материалов. Поэтому использование деревянных балок в качестве несущих элементов и самостоятельное обустройство перекрытия помогут значительно снизить расходы на строительство.

1poderevu.ru

Цокольное перекрытие по деревянным балкам: технология устройства

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    

    Заливка фундамента под дом

    

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    

    Как армировать ростверк

    

    Необходимость устройства опалубки

    

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    

    Выбор цокольной плитки для фасада

    

    Что такое цоколь

    

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    

    Использование железобетонных свай

    

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Устройство пола в деревянном доме и советы по укладке

Произнося слово «пол» большинство из нас представляет финишное напольное покрытие, не задумываясь о том, что под ним, как под глазурью пирога скрываются несколько слоев начинки — сложных инженерных конструкций. То или иное устройство пола в деревянном доме зависит, в первую очередь от назначения дома и его отдельных помещений, от качества и возможностей несущей основы, то есть перекрытия или грунта. Да и самые качественные перекрытия не смогут обеспечить долговечность пола, если основание для них не было должным образом подготовлено и не обладает требуемыми физико-механическими характеристиками.

Конструкция, расположенная между несущим основанием и завершающим напольным покрытием, называется черновым или черным полом. Устройство чернового пола может быть различным, но в любом случае это сочетание одних и тех же составляющих элементов:

• подстилающий слой — воспринимает от покрытия нагрузку, передает ее на стены и равномерно распределяет по основанию; это может быть несущая плита перекрытия либо подготовленный в соответствии с требованиями грунт;
• выравнивающий слой — плотный слой, выравнивающий поверхность подстилающего слоя; если планируется уклон пола, его тоже создают на этом этапе, используя стяжку или другие приемы;
• промежуточный слой — прослойка, связывающая покрытие с нижележащими элементами пола;
• изоляционные слои — обеспечивают тепло-, влаго-, и шумоизоляцию, а место их расположения зависит от того, как будут устроены полы в деревянном доме и какая из функций будет возложена на изоляционный слой.

Варианты укладки полов в деревянном доме

Итак, деревянные полы в частном доме обустраивают на несущей основе, роль которой может исполнять грунт либо межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

Полы, обустроенные  на межэтажных перекрытиях, практически  не подвержены влиянию существенных перепадов температур и влажности. Ведь микроклимат в разделяемых ими помещениях первого и второго этажей почти одинаков достаточно стабилен, а поэтому и конструкция пола не нуждается в дополнительной тепловой или пароизоляции. Для этого вида пола больше важна шумоизоляция и, если на втором этаже есть санузлы, следует позаботиться об усиленной защите от возможных протечек.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В случае, когда пол в деревянном доме разделяет теплый жилой этаж от неотапливаемого цоколя или подвала, его теплозащите следует уделить особое внимание. Так как поток теплого воздуха направляется сверху вниз, из жилого помещения в подвал, то защитный пароизоляционный слой следует расположить сверху теплоизоляционного, непосредственно под финишным напольным покрытием. В противном случае теплоизоляционный слой будет увлажняться конденсатом и терять теплозащитные свойства.

В строительстве быстровозводящихся деревянный домов устройство деревянного пола на грунте весьма популярно: они дешевы, а конструкция их проста. Также этот способ устройства полов широко используется в подвалах, если они предусмотрены проектом, и в подсобных постройках разного назначения. Чаще других в деревянных домах обустраивают полы на опорных столбах.

Важно: Полы на грунте можно применять исключительно на сухих грунтах! Деревянный пол на опорных столбах устанавливается только в тех случаях, когда в конструкции стен деревянного сруба не заложены специальные несущие балки для укладки пола. Пол на опорных столбах — это не зависимая от несущих стен «плавающая» конструкция.

Монтаж деревянного пола на опорных столбах выполняют в следующей последовательности. Вначале из подпольного пространства вынимают слой дерна на глубину не менее 50-ти см, а в образовавшуюся полость засыпают слой щебня, гравия или речного песка. Слой засыпки поливают водой и тщательно уплотняют с помощью специальной трамбовочной техники. После завершения уплотнения уровень засыпки должен возвышаться над уровнем грунта вокруг дома примерно на 20 см.

В деревянных домах без подвала полы часто обустраивают на опорных столбах

Следующий этап — установка опорных столбов. В качестве материала для опорных столбов лучше всего использовать кирпич, причем не силикатный, а красный. Площадь сечения опорного столба для обеспечения устойчивости всей конструкции выбирается в зависимости от его проектной высоты: чем выше столбы, тем большая площадь сечения потребуется. Если высота кирпичных опорных столбов не превышает 250 мм, их укладывают в полтора кирпича, а при высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные столбы с габаритными размерами от 400х400 мм до 500х500 мм.  Вначале устанавливают столбы по периметру дома с шагом 50-60 см,  тщательно уровнем выверяя горизонталь, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола. Завершив установку внешних опор, монтируют внутренние. Их шаг, в зависимости от конструктивного решения будущего пола, может составлять 70-100 см.

Важно: Иногда при строительстве деревянных дачных домов для сезонного проживания внутренние опорные столбы не устанавливают, а необходимую прочность пола обеспечивают специальные толстые балки, сечение которых рассчитывают при проектировании дома.

Завершив установку опор, их торцы защищают слоем гидроизоляции, обычно эту функцию выполняют 2-3 слоя рубероида, и приступают к укладке несущих балок. Несущая балка — это цельное бревно или брус соответствующей длины, но если  именно такого пиломатериала нет или по каким-то причинам его использование невозможно, можно обойтись и более короткими балками, стыкуя их на столбах опор. Выставляя балки, снова тщательно выверяют с помощью уровня горизонталь , если требуется, ровняют их, используя деревянные прокладки и клинья. Когда все балки будут выставлены, положение прокладок и клиньев следует зафиксировать гвоздями. Несущая основа на опорных балках готова, теперь можно на нее настилать черновой пол из дерева, который может быть одинарным либо двойным.

Важно: Если деревянный дом предполагается использовать в качестве дачи в теплое время года и зимой он не будет отапливаться, для предупреждения смещения опорных столбов в связи с промерзанием грунта, следует сделать более высокую подсыпку и ее верхний слой выполнить из крупного гравия.

Одинарный деревянный пол ↑

Простой в устройстве и эксплуатации одинарный деревянный пол чаще всего укладывают на дачах, где люди постоянно находятся только в теплое время года. В деревянных дачных домиках небольшой площади даже не всегда создают конструкцию из опорных столбов, а просто монтируют во внешние стены сруба несущие балки, предназначенные для обустройства пола.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется в следующем порядке. Если несущие опорные балки изначально предусмотрены в конструкции внешних стен сруба, то между ними обязательно вначале прокладывают лаги и затем на них настилают доски одинарного пола.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется на опорных балках, вмонтированных в стены сруба

Если в проекте деревянного дома предусмотрен одинарный пол на опорных столбах, то и опорные балки, как правило укладываются с учетом требований именно этого типа пола в процессе создания несущей конструкции. То есть при расстоянии между опорными столбами 80 см укладывают несущие балки сечением 100х100 мм, а если расстояние между опорами 100 см, то  прокладывают балки сечением 120х120 мм.

Если система несущих балок соответствует этим условиям, то прямо поверх них можно настилать пол из шпунтованной доски. Если же по каким-то причинам это условие не соблюдено, то на несущие балки вначале укладывают сетку из лаг и только на нее настилают доски пола. Лаги — это деревянный брус сечением 50х50 мм или 60х60мм, который укладывается сеткой поверх опорных балок. Шаг укладки лаг выбирают в зависимости от толщины доски, предназначенной для укладки пола. Если толщина шпунтованной доски, предназначенной для настила пола, 28 мм, то лаги укладывают на расстоянии 50 см, а при толщине шпунтованной доски 38 мм шаг лаг увеличивают до 60-ти см.

Разложив все лаги по основанию балок, при помощи клиньев и прокладок выставляют систему лаг по уровню и в завершение прочно фиксируют гвоздями. Прямо на систему лаг укладывают черной пол из необрезной доски либо чистовой из шпунтованной. На черновой пол укладывают любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин. Чистовой пол из шпунтованной доски обычно циклюют и покрывают несколькими слоями лака либо другого  состава для покрытия пола.

Монтаж одинарного чернового деревянного пола

Одинарные деревянные полы укладывают дачных деревянных домах  и других временных или подсобных сооружениях, когда теплоизоляционные характеристики не играют роли, а выбор варианта определяют невысокая стоимость и быстрота монтажа. В капитальных деревянных домах, предназначенных для постоянного или периодического проживания в течение всего года, в том числе и зимой, рекомендуется обустраивать теплые двойные деревянные полы.

Двойная деревянная конструкция ↑

Более сложный по сравнению о одинарным двойной деревянный пол — это многослойная конструкция, состоящая из чернового настила из необрезной доски, пароизолирующего, теплосберегающего и шумопоглощающего слоев и, наконец, завешающего чистового настила из шпунтованной доски. Это капитальная напольная конструкция сохранит приятную прохладу в доме жарким летом и обеспечит комфортный микроклимат в зимнюю стужу.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Начинается укладка деревянного пола двойной утепленной конструкции с укладки поверх лежащих на опорных столбах несущих балок системы так называемых черепных брусьев.  На черепные брусья и настилают черновой пол, плотно подгоняя доски друг к другу.. Для чернового пола подходят любые доски толщиной 15-45 мм. Это может быть доска низкого сорта, необрезная доска, горбыль, но она должна обязательно быть из дерева хвойных пород, лучше всего — из лиственницы. То есть это должна быть древесина с высоким содержанием смол, предварительно обработанная антисептиком.

Крепление доски и чернового, и чистового настилов выполняют гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки

Уложив черновой пол, на него наносят теплозащитный слой. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенопласт. Но в традиции деревянного домостроительства в качестве утеплителя чернового пола издавна используют отлично себя зарекомендовавшую смесь древесных опилок и глины в соотношении 1:1, смоченную небольшим количеством воды, которую наносят слоем толщиной 35-50 мм. Поверх подсохшего глиняно-опилочного слоя выкладывают слой мелкого либо среднекрупного керамзита. Толщина насыпного керамзитового слоя должна составлять 5-10 мм, но при этом между слоем теплоизоляции и завершающим чистовым настилом должен остаться зазор не меньше 10-15 мм.

По желанию на толстый слой теплоизоляции можно уложить любую полимерную пленку, которая выполнит функцию пароизоляции и можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доску и чернового, и чистового настилов прибивают к лагам или к черепным брускам гвоздями  под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки с каждой стороны. Доску чистового пола укладывают плотно и зазор между двумя смежными досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае рассыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие щели.

Если чистовой пол планируют оставлять в качестве финишного покрытия, циклевать и затем покрывать лаком, то для крепления его к лагам лучше использовать специальные гвозди без шляпок, забивая их в доску при помощи металлического добойника на глубину 3-5 мм. Если же планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой настил можно выполнить из менее качественных досок и затем, соблюдая технологию, уложить паркет.

Учитывая, что конструкция пола на опорных столбах не связана жесткими связями с остальными элементами строения, для предотвращения ударных нагрузок по вертикальным перегородкам и стенам, в местах их примыкания оставляют зазоры шириной около 20 мм. Зазоры заполняют специальными прокладками из упругих материалов и затем декорируют плинтусом.

В местах примыкания плавающей конструкции пола к стенам оставляют зазоры шириной около 20 мм

Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового настила делают сквозные отверстия диаметром 50-60 мм, которые закрывают декоративными решетками-козырьками, слегка приподняв их над уровнем пола на 10-15 мм, чтобы во время уборки в подпол не попала вода. Для более эффективной вентиляции одних отдушин в полу недостаточно, поэтому еще в цоколе дома предусматривают специальные вентиляционные окна или люки.

Предлагаемая технология укладки двойного пола подходит для обустройства полов в прихожих, гостиных, кабинете и спальнях деревянного жилого дома. В кухнях и санузлах при обустройстве полов этого типа потребуется больше внимания уделить герметизации гидроизоляции технологических зазоров в местах стыка конструкции пола и стен.

strmnt.com

---

• 
  Как построить каркасный дом самому
• 
  Как построить самому каркасный дом
• 
  Как самому построить каркасный дом
• 
  Монтаж пвх окна
• 
  Все для строительства
• 
  Устройство крыши из профнастила
• 
  Пластиковые окна потеют и текут что делать
• 
  Установить окна пвх
• 
  Напыления пенополиуретана
• 
  Какие есть напольные покрытия
• 
  Как сделать инжектор своими руками для капельного полива