Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Содержание:
Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.
Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.
Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.
Перечислим лишь основные детали конструкции:
В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.
Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:
Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.
Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.
Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.
Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль.
Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.
Для работы вам потребуются такие инструменты:
Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.
Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.
Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.
Порядок действий будет таким:
Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.
Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.
Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.
Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.
Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.
Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.
Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее.
Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.
Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.
Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.
Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.
Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 - 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.
На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.
Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.
9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.
Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.
Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.
В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.
На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.
Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.
Сама склейка выполняется так:
Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.
Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.
Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.
13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.
Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.
На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.
В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.
Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.
На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.
Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.
На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.
В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.
Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.
Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.
Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.
25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой - 260×260 мм.
В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.
Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.
Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.
На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными - 260×260 мм.
Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.
В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.
Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.
Рекомендации по правильной просушке печи:
В завершение
В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.
teplospec.com Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи. При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке. Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива. Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало. Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение. При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива. Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте. Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой. В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи. Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью. Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке. В топке с плитой над топливом должно быть пространство, образуемое двумя рядами кладки (не менее). Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки. Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо. Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки. Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9. Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы. Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью. Колосниковая решетка из целых кирпичей Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола. remstd.ru
Печь — довольно емкое определение: в него входят печь- каменка, голландка, буржуйка, шведка, русская печь... Что объединяет разные типы конструкции? Из каких основных элементов складывается устройство печи в общем смысле этого понятия.
Печь-буржуйка довольно часто используется как альтернатива камину в лофт интерьерах.Общие принципы устройства печи и камина. Устройство печки
как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи
Немного общей информации
Устройство печи
Заготавливаем материалы
Приготовление печного кладочного раствора
Перечень инструментов
Заливаем фундамент русской печи
Кладка русской печи по рядам - как сложить своими руками
Просушка печи
Особенности устройства печи
Печные приборы
Поддувало
Топка
Что бы еще почитать?
конструкция. Разбираем устройство печей, изз каких основных элементов делают печи в общем смысле этого понятия.
На фото:
Конструкция печи довольно проста: любая печь состоит их двух важнейших элементов топки (очага), где происходит горение, и дымохода.
Фальш-печь. Дизайнеры интерьеров умеют создавать не только фальш камины, но и печи-обманки. Пример на фото — кухонный гарнитур, стилизованный под кирпичную кладочную печь. Эффект достигается за счет вытяжки-колпака и декоративной облицовки «кирпичом».
На фото: интерьер кухни, фотограф Михаил Степанов.
Топка (топливник, топочная камера, камера горения)
Служит не только для сжигания топлива, но и участвует в процессе теплоотдачи. Размер топки часто напрямую связывают с габаритами печи: якобы чем больше печь, тем объемнее топка. Но это неверно. Обычно ширина топки соответствует размеру дверцы или делается немного больше — так удобнее укладывать дрова, чтобы они не раскатились к краям. Поправлять их руками или кочергой возможности нет, ведь температура в топке достигает 540°С. Поэтому специалисты рекомендуют делать топку шириной не более 510 мм, а глубиной не больше 450 мм (оптимальная 380 мм). Если камера слишком глубокая, к ее дальней части не поступает достаточно воздуха и процесс горения идет неравномерно. Это ведет к падению температуры, а следовательно, к ухудшению теплоотдачи. Важно: в расчет идет только внутреннее пространство самой топки, а не длина от устья печи.
На фото:
Примеры готовых топок для печей.
Топку печи выкладывают под определенный тип топлива. Именно он определяет высоту свода (хайла), конфигурацию основания (пода). Топить дровяную печь углем или торфом нельзя!
Дымоход печи
Он выполняет сразу несколько функций: вывод дыма на улицу, обеспечение тяги и организация теплообмена между дымовыми газами и «телом» печи. Он имеет теплообменную и выходную части.
Обычно дымоходом обыватели называют трубу на крыше дома. Однако на языке производителей печей, понятие дымоход включает в себя и ту трубу, которая выходит непосредственно из устройства.
На фото: модель BREVIERE от фабрики Cheminees Philippe.Задача теплообменной части дымохода — сделать так, чтобы разогретые дымовые газы по пути к трубе контактировали с максимальной площадью кладки внутри печи. Это позволит стенкам «впитать» наибольшее количество тепла. Существует несколько способов увеличить тепловоспринимающую площадь. Один из них — устройство кирпичного мешка (колпака). Газы попадают в него через отверстие в своде топливника, задерживаются там, а затем выходят в дымовую трубу. Другой способ — создание системы газоходов. В «теле» печи организуется сложная система взаимосвязанных дымовых каналов. По ним проходят газы, прежде чем попасть в выходную часть дымохода или трубу. Такие каналы существуют и в кирпичных, и в готовых печах, выполненных на производстве (буржуйки, каменки).
Вторая часть — труба — не только выводит дым на улицу, но и служит для организации тяги. Каналы или колпаки в теплообменной части существенно замедляют прохождение воздушных потоков, поэтому к дымовой трубе предъявляются очень высокие требования. Ее правильный расчет требует инженерных знаний и опыта. Зато при грамотном устройстве дымохода КПД печи составит минимум 60%.
Связующие элементы
Они позволяют организовать поступление воздуха, необходимого для горения, и контролировать тягу.
Облицовка Внешнее оформление печи неотделимо от ее конструкции. Часто кирпич или чугун, из которого выполнена печь, является и ее облицовкой. Кирпичную печь можно оштукатурить или облицевать изразцами. Сейчас изразцовые печи переживают возрождение, так как предоставляют возможность использовать, помимо самих плиток, множество декоративных элементов: колонки, кокошники, рельефные вставки.
На фото: модель 10 от фабрики Gutbrod Keramik.
- Колосник — решетка,на которую укладывают топливо. Она вставляется в основание топки. Сквозь колосник в топку поступает воздух, необходимый для равномерного горения.
- Поддувало — воздухозаборный канал, отвечающий затягу. Находится в нижней части печи подводит воздух к колосниковой решетке.
- Зольник — камера или ящик под колосником, куда просыпается зола. Часто выполняет и функцию поддувала.
- Заслонка (задвижка, шибер) устанавливается на месте перехода от теплообменной части дымохода к трубе. Выдвигая или задвигая ее, можно контролировать интенсивность тяги. По завершении горения заслонку нужно задвинуть, чтобы перекрыть дымоход и воспрепятствовать сквозняку и быстрому остыванию печи.
В статье использованы изображения с сайта 360.ru
www.4living.ru
Устройство и схема печки ВАЗ 2110
Если вы решили самостоятельно проводить ремонт своего автомобиля, вам необходимо хорошо знать устройство его узлов и уметь читать чертежи. Разумеется, что такие умения приходят с опытом эксплуатации и обслуживания ВАЗ 2110. В этот раз мы подробно изучим работу отопителя. Если система отопления функционирует исправно, значит внутри «десятки» комфортно будет и водителю, и его спутникам. В этом материале собраны схемы печки и описание к ним. В руководстве по эксплуатации тоже присутствует эта информация, но мы стараемся описывать сложные процессы простым языком. Наша задача заключается в донесении важной информации начинающим и уже опытным автомобилистам.
Так выглядит разобранная система отопления автомобиля ВАЗ 2110
Устройство печки
В устройство этого узла входит несколько приборов. Радиатор является основным элементом печки – он нагревает воздух, поступающий в салон. Расположен он под капотом. Следующий компонент – это распределитель воздуха, оснащенный специальными патрубками, которые проходят по салону 2110.
Извлечение неисправного радиатора, добраться до него можно через капот
Если сравнить «десятку» с предыдущими моделями, в ее системе отопления появилась важное нововведение – испаритель (схема включает его в список). Прибор установлен в климатической установке. Не все владельцы знают о его существовании, так как он редко выходит из строя.
Чтобы управлять работой отопителя, в автомобиле ВАЗ 2110 установлен блок СУАО, который в техническом руководстве по эксплуатации называется контроллером. Блок работает сообща с датчиком температуры в салоне, его также называют потолочным. Датчик сообщает блоку температуру, затем происходит сравнивание этого показателя с выставленной температурой на рукоятке. Если показатели различаются больше чем на 2°, происходит подача теплого или охлажденного воздуха в салон ВАЗ 2110.
На рукоятке стоит остановиться подробнее, а точнее на ее крайних положениях – MAX и MIN. Если рукоятка печки выставлена на один из этих показателей, подача тепла осуществляется без работы датчика температуры в салоне. Схема включает в себя все вышеперечисленные элементы.
В устройство отопителя «десятки» входит еще один агрегат – моторедуктор, отвечающий за открытие и закрытие заслонки. Миниатюрный электромотор выполняют важную задачу в работе системе отопления, о чем говорит и схема. Если моторедуктор неисправен, система будет давать только холодный или горячий воздух. В случае, когда моторедуктор вышел из строя при закрытой заслонке, система перестанет функционировать. Мы описали основные компоненты отопителя ВАЗ 2110, схема содержит более подробный список.
Выделим основные компоненты системы:
- Радиатор.
- Распределитель воздуха.
- Блок СУАО.
- Потолочный датчик.
- Рукоятка.
- Заслонка.
- Моторедуктор.
Радиатор
В системе отопителя радиатор установлен для нагрева, который поступает внутрь ВАЗ 2110. Также его называют теплообменником. Нагревание выполняется за счет тепла антифриза. С системой охлаждения мотора этот компонент соединен патрубками и шлангами. Через теплообменник печки постоянно циркулирует антифриз. Заслонка, исходя из команд блока, направляет входящий воздух на радиатор или сразу в салон. Если заслонка отопителя находится в промежуточном положении, то одна часть проходит через теплообменник, а вторая минует радиатор. Если сравнивать эту деталь печки с предыдущими поколениями ВАЗ, то у нее появилось ряд полезных доработок, демонстрирует это и схема.
СУАО и потолочный датчик
Процесс снятия датчика температуры салона
Эти компоненты отопителя ВАЗ 2110 связаны и работают по следующему принципу:
- Датчик определяет температуру в салоне автомобиля;
- Эти данные отправляются в блок СУАО;
- Блок сравнивает температуру с положением, выставленным на рукоятке печки ВАЗ 2110;
- После сравнения положение заслонки изменяется или остается прежним – это зависит от показателя;
- Таким образом происходит контроль температуры в салоне;
- Если на рукоятке печки выставлено значение MAX или MIN, то данные потолочного датчика не учитываются.
Все эти действия демонстрирует и схема. Блок представляет собой набор микросхем, от его исправности зависит нормальная работа печки. И датчик, и СУАО можно заменить.
Заслонка и моторедуктор
Моторедуктор печки изменяет положение заслонки, за счет чего в салон осуществляется подача воздуха. Управляет этим компонентом блок СУАО. Если устройство неисправно, заслонка не будет двигаться. Агрегат представляет собой миниатюрный электромотор. При поломке его обычно меняют, так как отремонтировать его будет проблематично. Касается это и заслонки. Схема демонстрирует соединения между редуктором и блоком.
Схема и пояснения к ней
Ниже представлена схема деталей, из которых состоит система отопителя автомобиля ВАЗ 2110.
Подробная схема устройства печки ВАЗ 2110
Стоит сказать, что в системе отопителя «десятки» действует рециркуляция, о чем сообщает нам и схема. Простыми словами: воздух циркулирует внутри ВАЗ 2110, а не забирается с улицы. Основное преимущество заключается в том, что с улицы в салоне не попадают пыль и неприятные запахи. Минусов у такой системы печки больше – стекла быстро запотевают. Рекомендуется почаще открывать окна, если температура на улице позволяет это делать. Застаивание воздуха негативно влияет на здоровье водителя и его спутников. Моторедуктор отопителя редко поддается ремонту, поэтому его сразу следует менять.
На схеме показано, как происходит автоматическое управление отоплением
Для владельцев ВАЗ 2110, которые хотят доработать систему отопителя или провести ремонт электрики, будет полезна схема автоматического управления.
vazremont.com
Устройство русской печи | Кладка камина
Конструкция русской печи
Раньше все печи складывались единообразно. В настоящее время русские печи могут быть смонтированы по индивидуальному проекту и с учетом требований конкретного помещения. Они могут быть сложные или простые, с дополнительными обогревательными элементами или плитой.
Такие печки универсальны. Но не смотря на это, у них есть свои недостатки:
- невозможность готовки блюд, за которыми нужно постоянно наблюдать. Это нельзя сделать в горниле печи;
- выделают тепло начиная с пода. То есть конструкция не нагревается на уровне пола;
- неравномерное сгорание топлива в горниле. Как правило, топливо горит тем быстрее, чем ближе оно находится к устью. Горение у задней стенки печки происходит медленнее.
Устройство печи средних размеров
Деталями стандартной русской печки являются: деревянный настил, подпечье, под, холодный печурок, засыпка, шесток с окном, перетрубье, варочная камера, газовый порог, задвижки, очистные камеры, вьюшка, свод, труба, перекрыша.
Далее описывается устройство простой русской печи ( без самоварника). Перед началом кладки нужно устроить фундамент. Он должен быть на 10 см больше параметров печи. В процессе работы в нижней части печки должно остаться свободное отверстие – подпечье – оно предназначено для хранения необходимого инструмента и инвентаря.
Инструкция по кладке рядов
1 – подпечье, 2 – деревянный настил, 3 – холодный печурок, 4 – засыпка, 5 – под, 6 – шесток, 7 – окно шестка, 8 – варочная камера (горнило), 9 – передняя стенка камеры с челом (устьем), 10 – перетрубье, 11 – газовый порог, 12 – зольники (очелки), 13 – вьюшка, 14 – задвижка, 15 – труба, 16 – свод, 17 – засыпка под перекрышей, 18 – перекрыша над сводом варочной камеры;
- После того как подпечье организовано его перекрывают кирпичным сводом, элементами из фасонной стали или деревянными брусьями.
- На получившемся перекрытии устраивают настил. Он может быть изготовлен их дерева или бетона. В первом случае доски должны быть неструганые, толстые и обработанные антисептическим раствором. Деревянный настил будет сильно нагреваться во время работы русской печи. Чтобы предотвратить пожароопасную ситуацию доски следует изолировать. Для этого прокладывается изоляция из 2-3 слоев войлока, который предварительно вымочен в глиняном растворе и покрыт окрашенной с двух сторон кровельной сталью. Профессиональные печники предпочитают использовать на этом этапе работы кирпичи, бетонные или железобетонные плиты. В этом случае настил будет отвечать всем условиям пожарной безопасности. Края плит должны заходить на кирпичную кладку на 5-10 см, а швы между ними нужно замазать строительным раствором.
- С лицевой части печки устроить холодный печурок.
- На расстоянии 8-9 см от пола сделать шесток. Он представляет собой ровную кирпичную площадку и предназначен для хранения посуды.
- Шесток лучше всего накрыть чугунной плитой. Чугун защитит кирпич от быстрого перегревания и разрушения.
- Над шестком сформировать окно.
- В следующем ряду перекрыть окно шестка кусками стали или кирпичной аркой. С укладкой кирпича проблем не должно возникнуть. При монтаже стальных пластин нужно соблюдать следующую последовательность: угловая сталь должна быть с лицевой, а полосовая с внутренней стороны. Так же следует учитывать, что здесь нельзя использовать никакие деревянные материалы. Для обеспечения хорошего крепления и пожарной безопасности можно применить небольшую бетонную балку. При возведении дальнейшей кладки сталь использовать нельзя. В местах сильного нагрева она будет расширяться, что приведет к разрешению соседних кирпичей.
- Напротив шестка расположить варочную камеру. В ее передней стенке должно быть устье. Это отверстие может быть в виде свода или прямоугольным. Выбор зависит только от желания заказчика. Устье предназначено для закладывания топлива и установки посуды.
- В следующем ряду нужно сформировать газовый порог над устьем. Эта стенка проходит до верха горнила. Как правило, высота порога составляет не менее 18 см.
- Во время кладки следует приподнять свод горнила на 5 см или более по сравнению с его лицевой стороной. Такой монтаж необходим, чтобы горячий воздух нагревал под, а не только свод печи. Проходя такой путь, горячие газы способствую нагреванию печи и полностью сгорают.
- Справа в шестке сформировать зольники. Они предназначены для хранения посуды.
- Когда устье печи будет готово нужно изготовить заслонки соответствующей формы. По размеру они должны полностью совпадать с устьем. Для удобства заслонки можно оборудовать ручками.
- Сразу над шестком находится перетрубье. Эта деталь русской печи необходима для сбора дыма. Чтобы дым не попадал в помещение, нужно чтобы расстояние между шестком и перетрубьем превышало высоту устья печки не более чем на 22 см.
- Перетрубье должно постепенно плавно сужаться.
- Чтобы улавливать искры, которые непременно образуются при входе горячих газов в дымоход нужно установить стенку с откосом. Она может находиться перед задвижкой или вьюшкой. Эта стенка должна образовать своеобразный ящик, который кроме сбора искр будет выполнять и функцию сбора сажи со стенок дымохода.
- Установить перед вьюшкой дверцу.
- Выше вьюшки сделать задвижку.
Устройство варочной камеры
К монтажу этой части русской печи нужно подойти особенно ответственно. Варочная камера – одна из основных деталей конструкции. Для ее возведения следует использовать только отборный кирпич.
Перед началом кладки следует определиться с параметрами варочной камеры:
1 стенки могут быть тонкими. В этом случае они будут быстро нагреваться;
2 стенки могут быть толстыми. При такой конструкции на полный прогрев печи потребуется больше времени.
Печники рекомендует остановиться на толщине стенок варочной камеры в 3/4; кирпича. С лицевой части печи внутренняя и наружная стенки выполняются из 1/2 кирпича.
Рекомендации по монтажу варочной камеры:
Фото: Порядовка Русской печи
– свод нужно делать под уклоном в сторону устья; – плоскость над камерой должна быть ровной, это необходимо для правильного монтажа перекрыши; – над сводом сделать выравнивающий слой песчаной засыпки или глиняного раствора.
В нижней части устройства варочной камеры расположен под. Чтобы его сложить так же требуется использовать только идеальный кирпич, битый и неровный не подойдет. До начал монтажа следует сделать засыпку. Для нее лучше всего использовать материал способный аккумулировать теплоту. Это свойство будет полезным при выпекании хлебобулочных изделий в русской печи. В этом случае нижняя часть хлеба пропечется так же хорошо, как и верхняя.
Идеальным материалом для засыпки будет песок, в который добавлен щебень, гравий или битое стекло. После устройства засыпки провести настилку пода. Эта работа выполняется без раствора.
Кирпичи пода кладутся с наклоном в сторону задней стенки варочной камеры. Такая конструкция печи обеспечит равномерное сгорание топлива. Под делается после окончания кладки варочной камеры или после того как сложен один ряд кирпичей выше уровня пода.
Кладка свода
Форма свода русской печи может быть:
- полуциркульной;
- трехцентровой;
- бочкообразной.
Форма сводов: а – полуциркульный; б – трехцентровый; в – бочкообразный (вид сбоку)
Самым простым устройством считается полуциркульный свод. Он не только легче всего выкладывается, но и является прочным. Его недостатками считаются: неравномерное отражение тепла и слабое нагревание пода.
Наоборот же, пологие трехцентровые своды обеспечивают равномерное нагревание пода. Но класть их заметно труднее. Еще одним их недостатком является большая нагрузка на стенки печки. Чтобы снизить ее, рекомендуется делать дополнительные стяжки на лицевой поверхности печки. Для этого можно использовать угловую, круглую или полосовую сталь.
Еще один вариант устройства трехцентрового свода, сделать его бочкообразным. От предыдущего варианта он отличается наличием подъема в средней части, который превышаем подъем у задней стенки на 30 мм. Вместе с этим увеличивается и ширина свода. В середине он расширяется на 50-60 мм. Такой свод способствует хорошей протопке русской печки. Недостатком является кропотливая работа по его кладке.
Общие рекомендации по устройству полуциркульного и трехцентрового сводов : 1. Варочная камера должна быть заужена на 4-9 см к устью, это улучшит работу печки. 2. Свод выкладывается с двух сторон одновременно, пока посередине не образуется промежуток не более 1/4 кирпича. В это отверстие вставляется замковый кирпич. Предварительно его нужно обмазать строительным раствором с трех сторон. Кирпич вставляется в свод с усилием. Он необходим для лучшего скрепления остальных кирпичей друг с другом. 3. Площадки, которые предназначены для установки основания свода, вытесываются с нижним уклоном. Для получения связки рекомендуется брать кирпич хорошего качества и при работе использовать шаблон.
Самым простым считается глинобитный свод. Для этой работы нужна только опалубка и густой глиняный раствор. Консистенция раствора проверяется следующим образом: на нем не должно оставаться следов, если на него встанет взрослый человек.
Из глинобира, на специальном деревянном щите, изготавливают полосы. Для этого раствор наносят толщиной 5-7 см на щит и разрезают через каждые 10-15 см. На срезе должен получиться конус. Когда полосы готовы, их выкладывают на опалубку, которая выполнена по форме свода. Чтобы глинобит сцепился, уплотняют его деревянным молотком. Опалубку можно убрать, когда глиняный раствор полностью схватиться. На это потребуется 7-10 дней.
Дополнительные детали русской печи
Когда свод готов приступают к кладке боковых стен. Они идут до перекрыши и образуют «коробку». Ее следует заполнить песком. Для лучшего прогревания русской печи, рекомендуется устроить в стенах печурки. Их может быть до 4 штук, размером 20Х21 см. Количество таких углублений зависит от длины камеры. Печурки располагаются так, чтобы их можно было перекрыть несколькими рядами кирпичей на уровне перекрыши.
Устройство самоварника делают в форме круга или квадрата. Можно закрыть их специально изготовленными дверцами или обычными стальными коробочками. Их форма должна полностью совпадать с формой самоварников. Нельзя для этих целей применять деревянные бруски, велик риск возгорания.
Устройство русской печи / Kladka-kamina.ru
kladka-kamina.ru
Печка — Словарь автомеханика
Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.
Конструкция и принцип работы
Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.
Схема работы отопителя салона авто
Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.
Существующие виды обогревателей
Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.
Устройство радиатора печки.
Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.
Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.
Неисправности отопительной системы
Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
- проблемы с помпой;
- засорение радиатора;
- поломка или засорение краника;
- воздушные пробки в системе теплообмена;
- электронная неисправность вентилятора печки.
При возникновении течи или засора радиатора - целесообразней его менять на новый.
Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.
Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.
Не работает регулировка скорости обдува - скорее виноват или моторчик или его резистор.
Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.
Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.
Связанные термины
etlib.ru
Устройство каминов и печей, тяга
Самый древний вид отопительных приборов — камин. Прообразом современного камина был обыкновенный костер, разведенный внутри жилья. Такими очагами до сих пор пользуются для обогрева и приготовления пищи на Крайнем Севере и в Средней Азии. Дым от костра уходит через отверстие в крыше чума или юрты. В европейских странах дым из жилища стали выводить, сооружая трубу из пустотелого дерева. Немного позже над очагом стали размещать колпак дымосборника, примерно так, как это делают на современных кухнях, устанавливая над плитой вытяжку. Так и возник камин почти современной конструкции.
В зависимости от их устройства печи принято классифицировать по 2-м основным параметрам: назначение, движение газов в каналах дымохода.
В наше время этот вид очага приобретает все большую популярность благодаря исключительной декоративности
Печи на Руси появились в начале 15-го века и топились «по-черному», то есть дым из печи выходил прямо в жилое помещение. Чуть позже для отведения дыма начали строить трубу, которая выходила через крышу наружу, что позволило использовать для отопления не только дрова, но и каменный уголь, создающий большую температуру при сгорании.
Для загородных домов и частного сектора в населенных пунктах, лишенных центральных газовых и тепловых сетей, печи до сих пор остаются основным источником тепла в жилище.
Какие бывают печи и камины?
Основные расчеты и требования к камину.
Все печи в зависимости от их устройства принято классифицировать по 2-м основным параметрам:
- назначение;
- движение газов в каналах дымохода.
По назначению выделяют следующие виды печей:
- отопительные печи предназначены для отопления помещений. Это отражено в их внешнем облике — большая поверхность для максимальной отдачи тепла. Размещают их в доме таким образом, чтобы обогреть сразу несколько смежных комнат;
- отопительно-варочные печи предназначены для выполнения сразу 2-х функций. Это всем известные русские печи, приготовление пищи в которых начинается вместе с протопкой, а заканчивается в процессе теплоотдачи уже погасшего очага;
- кухонные плиты с отопительными щитками — универсальный прибор, позволяющий одновременно обогревать помещение, готовить на плите и во встроенном духовом шкафу. На кухонных плитах часто устанавливают водогрейные бачки для получения горячей воды, а в топливнике помещают трубу, в которой нагревается теплоноситель для местного отопления. Устройство отопительного щитка дает возможность полнее использовать тепловую энергию нагретых газов, проходящих по каналам в щитке и нагревающих большую поверхность, отапливая помещения;
- печи специального назначения выполняют узкие хозяйственные задачи. К ним относятся банные, прачечные, печи-камины, барбекю и т.д.
Движение газов в каналах печи позволяет говорить о печах с параллельными каналами и последовательного соединения, бесканальных и комбинированных приборах отопления.
Камины различаются в зависимости от конструкции. Выделяют английские, старогерманские, эстонские, калориферы и др. виды открытых очагов. Общим принципом устройства всех каминов является их открытый тип и отсутствие каналов в дымоходе, т.е. газы из топливника удаляются напрямую через вертикально расположенную трубу.
Вернуться к оглавлению
Принцип устройства печи
Устройство печей.
Печь любого типа состоит из топки, теплообменника-дымохода и трубы.
Главная часть печи — топка (топливник). Это камера, специально предназначенная для сжигания топлива и соответствующим образом оборудованная. На дне камеры расположено отверстие, через которое в топливник поступает воздух, необходимый для горения. Для того чтобы топливо не выпадало из отверстия, оно перекрыто колосниковой решеткой. Воздух поступает в топливник через узкие щели между прутьями колосника. Через эти же щели вниз ссыпается зола от сгоревшего топлива.
Для загрузки топлива в камеру в печи устраивают топочную дверцу (на фасаде или сбоку). Топка со всех сторон замыкается стенками и сводом. Установленная сверху топливника чугунная плита в кухонных печах нагревается над огнем, позволяя варить или жарить на сковороде пищу.
Под топкой расположена камера зольника. Она сообщается с внешним по отношению к печи пространством и оборудована дверцей, которая служит для удаления золы, попадающей в камеру. Помимо этого, дверца позволяет регулировать приток воздуха в топку при горении и препятствует выходу тепла из помещения после протапливания печи.
В своде топки имеется еще одно отверстие, которое называется хайло. Это отверстие дает возможность горячим продуктам горения покидать топливник и при движении по каналам дымохода отдавать тепло стенкам отопительного щитка или колпака печи, нагревая их до значительных температур. Горячие стенки печи нагревают воздух в жилом помещении, выполняя основную функцию каждой печи — отопление.
Принцип работы печи.
Дымоход представляет собой систему каналов, проложенных внутри кирпичной кладки. Самый простой дымоход состоит из участков прямого тока, обратного и снова прямого, который заканчивается трубой. Для того чтобы повысить КПД печи и увеличить нагреваемую горячими газами площадь, участок обратного тока делают из нескольких параллельных друг другу каналов.
Многооборотные дымоходы отличаются от предыдущего тем, что чередование участков прямого и обратного хода происходит несколько раз (3-5), нагревая стенки более равномерно.
В бесканальном дымоходе дымооборот происходит в камере (колпаке). При этом выходящие из хайла газы поднимаются к своду камеры и опускаются вниз, постепенно охлаждаясь и отдавая тепловую энергию стенкам колпака. Отработавшие газы удаляются через находящееся внизу и сбоку отверстие, которое напрямую выходит в трубу.
Труба предназначена для удаления газообразных продуктов горения топлива (дыма) из печи. По конструкции трубы разделяются на насадные и коренные.
Насадными называются трубы, которые установлены непосредственно на печи. Коренные могут быть расположены внутри стены дома или иметь собственный фундамент, образуя отопительные щитки.
Вернуться к оглавлению
Как работает камин?
Схема отопления с помощью камина.
Основное отличие устройства камина от печи заключается в том, что огонь горит в открытой с фасада нише (английский камин) или в очаге, который не имеет верхнего свода. Дым в обоих случаях поднимается непосредственно в трубу и удаляется наружу. Отопление помещения осуществляется в основном в процессе горения топлива, потому что стенки камина и дымохода нагреваются незначительно в сравнении с печью. Для повышения КПД камина нередко вокруг стенок топки делают конвекционную камеру, в которой циркулирует воздух из комнаты, нагреваясь при контакте со стенками и выходя снова в помещение.
Сжигание топлива происходит на поду топки или в специальной металлической корзине, которая позволяет топливу гореть равномернее, играя роль колосниковой решетки. В некоторых случаях при строительстве камина выкладывают зольник и в поду делают отверстие для установки колосника обычного типа (как в печи).
Улучшить теплоотражающие свойства топки помогают стенки, выложенные так, что в горизонтальном сечении камера имеет форму трапеции. Задняя наклонная стенка отражает тепло в сторону пола комнаты. Для того чтобы увеличить количество отраженного тепла, на наклонную стенку монтируют чугунную плиту.
Для того чтобы тепло из помещения не уходило в трубу, в нее устанавливают задвижку или заслонку.
Эффективность камина зависит от соотношения его размеров и размеров отапливаемого им помещения. Если камин будет слишком мал, он не обогреет помещение, а слишком большой камин будет охлаждать комнату, удаляя через трубу лишнее количество теплого воздуха, на место которого через щели будет поступать холодный воздух с улицы. Идеальными будут такие соотношения:
- площадь портала — 1/50 от площади помещения;
- площадь пода топки — 0,7 площади портала;
- просвет дымохода — 0,1 площади портала.
Вернуться к оглавлению
Что такое тяга?
Устройство дымохода для камина.
И печи, и камины способны выполнять свои отопительные функции благодаря наличию такого явления, как тяга. Благодаря ей продукты горения удаляются, а кислород в зону горения поступает без нагнетания воздуха при помощи вентиляторов или насосов.
Сила тяги напрямую зависит от высоты трубы. Происходит это из-за того, что плотность горячего воздуха и вес 1 м³ его гораздо ниже, чем воздуха при комнатной температуре. Разница в давлении в районе дверцы поддувала (зольника) составляет около 0,1 кг, в результате чего и происходит втягивание воздуха из помещения в топку и дальше. Этим же объясняется и то, что иногда при растопке печи происходит опрокидывание газовой струи и дым начинает поступать в комнату: холодный воздух внутри печи имеет такую же плотность, как и воздух в комнате, и тяга отсутствует. Обычно такая неисправность устраняется горящим куском картона или бумаги, помещенным под последним каналом прямого хода, ведущим в трубу. Теплый воздух устремляется вверх, создавая разрежение в каналах дымохода и восстанавливая тягу.
В некоторых случаях тяга может быть нарушена в процессе протапливания печи или камина сильным порывом ветра, который опрокидывает газовую струю, приводя к кратковременному выбросу дыма в помещение. Для предотвращения этого нужно соблюдать правила размещения трубы на крыше:
- оголовок находится на 0,5 м выше конька, если расстояние от трубы до него по горизонтали меньше 1,5 м;
- при расстоянии 1,5-3 м оголовок находится на уровне конька;
- при большем расстоянии высота трубы должна быть такой, чтобы угол между прямой, соединяющей верхнюю часть оголовка и конек, и горизонталью, проходящей через верхнюю точку конька, был равен 100.
Для того чтобы устранить опрокидывающее действие ветра, на оголовке трубы можно устанавливать дефлекторы или флюгеры различных конструкций.
Нелегкая задача возведения печей и каминов становится выполнимой, если представлять себе принципы работы этих приборов. Определенные навыки в выполнении кладки из кирпича позволят выполнить работу качественно и с наименьшими затратами времени.
1popechi.ru
