Деревянная кровля — экология, экономия и надёжность. Узлы кровли деревянной

Узлы деревянной кровли

Положительный эффект древесины всегда ценился людьми, поэтому мы все еще наблюдаем за использованием этого материала как для установки стен, так и для строительства кровельных конструкций. Деревянные дома красивы, практичны и удобны. Завершающим этапом строительства любого здания является крыша, поэтому имейте в виду, как деревянная крыша создается руками и как долго она будет проходить.

Древесина, первый материал, используемый при строительстве жилых зданий, становится популярной у современных мастеров. Несколько десятилетий назад стоимость такой крыши была самой низкой, а установка — самой легкой. Теперь все по-другому: материал очень дорогой, и для размещения требуется много технической подготовки и опыта.

Деревянная кровля — экология, экономичность и надежность

Как и прежде, деревянная крыша со всеми правилами позволит вам получить эксклюзивный дизайн, который будет длиться много лет.

Описание установки деревянной крыши

В зависимости от выбранных материалов определяются техника установки и мачта крыши.

Самое трудное, возможно, будет работать с чашкой. Если строитель не имеет опыта работы с подобными частями, в этом случае деревянная крыша руками может вызвать некоторые проблемы или вообще не работать.

За пределами материала представлены небольшие пластины (ширина — 10-15 см, длина — 40-70 см), которые рубится вручную или вручную. Из-за шероховатости, сформированной на разрезе, влага поглощается, поэтому материал имеет большое значение с присутствием натуральных волокон.

На одной продольной стороне плита обрезается до тех пор, пока толщина не достигнет 3-5 мм, а с другой стороны вырезается клиновая канавка с глубиной 10-12 мм, как показано на рисунке. Гон состоит из хвойного, кирпичного и дубового. В качестве основы для укладки крышки используется ящик (стержень или стержень с частью 40×40 мм или 50×50 мм). Расчет деревянной крыши осуществляется путем фиксации вала или стержней с длиной вала 1/3 дюйма, и из панелей может быть сформирована сплошная фольга.

Горизонтальные типы материалов расположены в соответствии с одним направлением желобов и фиксируют узкие концы черепицы в них. Как только плиты выровнены на крыше, они раздавлены верхним краем к дереву. Гвозди должны вводиться в ящик не менее 20 мм. Выбор гвоздя зависит от типа дерева, поэтому кедр и лиственница закрепляются латунью, а другие виды дерева могут быть закреплены гальванизированными гвоздями.

Насколько надежным является деревянное кровельное устройство, зависит от слоя гальки:

1. Для павильонов и коммерческих зданий достаточно слоев, где новая линия расположена, закрывая половину предыдущей панели (см. «Как сделать деревянную плитку, крышу устройства»).
2. Строительство жилых зданий осуществляется на основе трех слоев, а новая линия находится в верхней части предыдущей.
3. Здания, требующие высокого качества и надежности, могут содержать структуру из четырех слоев, с новыми строками, расположенными в верхней части предыдущих ¾.

При укладке верхние плиты расположены в нижней части до середины предыдущего ряда.

Определение пэчворка (кровельные соединения с вогнутым концом) действует как вентилятор, который, узкие стороны панели пострегивается определенным вниз, так что черепица становится трапециевидной.

Перед созданием деревянной крышей, все части предварительно обработанного антисептическими средствами, и пожаротушения использовать огнестойкий соединение. Также читайте: «Устройство на крыше дома».

Монтаж пропорции и кинодели производится аналогично чашке. Поскольку доски короткие (около 20-40 см), расстояние между лучами свечения уменьшается. Элементы не имеют общих желобов, поэтому они вписываются в соединение на стыке, принимая во внимание, что дерево может вращаться со временем (с расстоянием 3-5 мм между пластинами).

В сырую погоду стыки деревянных конструкций крыши будут точно соответствовать друг другу, а в тепле создадут оптимальные условия для вентиляции древесины.

Строительство деревянной крыши в большинстве случаев лиственницы, которая отличается:

• высокая плотность и содержание смолы, защита от коррозии и насекомых;
• продолжительность операции;
• привлекательная структура дерева;
• низкая цена.

Характеристики кровельных покрытий из древесной щепы и черепицы

Такой материал встроен в три или четыре слоя, которые перекрываются как по вертикали, так и по горизонтали.

Длина гальки прикреплена к деревянной крыше — ее рисунки не сильно отличаются от других типов конструкций, как черепица. Соседи должны быть закрыты до 25-30 мм.

Новый горизонтальный слой должен быть установлен таким образом, чтобы суставы двух нижних ремней были закрыты одним верхним. Каждый щит для ношения щитка для ногтей поражен 70×1,5 мм, с последующим шитью гребня с деревянным углом.

Конструкция сланцевой кровли соответствует той же технологии, что и укороченные планки.

Обычно они предлагаются длиной от 40 см до 10 м, шириной 9-13 см, толщиной 3-5 мм. Размеры чипов несколько меньше: длина — 40-50 см, ширина — 7-12 см, толщина — 3 мм. Из этих особенностей фишки прикрепляются к коробке с шагом около 15 см, держатель — от 30 см. Оба материала очень легкие, поэтому их должно быть не менее 40 x 40 мм.

Крыша покрытия — различные варианты, см. Видео:

Особенности крыши

Если будет построена деревянная крыша с собственными руками, это будет самый простой и доступный вариант для многих чуть выше крыши.

Однако это покрытие будет служить меньшим для порядка, в результате нарушения естественной структуры древесины при распиловке. Если вы хотите сохранить свойства поля, вы должны подготовить плиты, разделяющие бревна длиной, то есть в том же направлении, что и волокна материала. Такое покрытие будет проводиться с должным вниманием в течение по меньшей мере ста лет.

При строительстве крыши деревянного дома существуют два способа укладки тезы: поперечные и продольные. Метод поперечного сечения является самым простым устройством деревянной крыши, но он подходит только для временного строительства.

Пластины для ногтей, как и любое другое покрытие, снизу вверх с покрытием нижнего ряда верха на 5 см.

Разница в продольном методе имеет несколько вариантов укладки:

• в виде двухслойного покрытия — фиксация пластин производится с верхним слоем, который перемещается в нижнюю часть до середины пластины, а для набухания она остается 0,5 см;
• в первом ряду пластины расположены с интервалом 50 мм, элементы на следующей линии должны быть покрыты до 50 мм от каждой предыдущей пластины;
• используя защелку — нижняя линия сплошная, необходимо использовать узкие полосы для покрытия суставов, которые должны составлять 50 мм.

Независимо от метода, который восстанавливает деревянные крыши, чтобы верхняя гвоздь была надежно прикреплена к каждому ряду на плите с шагом 600-800 мм толщиной от 19 до 25 мм, поперечное сечение балки 60х60 мм.

Перед тем, как выбрать материал, прочтите: «Как выбрать крышу для дома».

1. Описание используемых кровельных материалов

2. Из каких элементов состоит кровля

3. Особенности несущих конструкций

При строительстве деревянных домов стоит задача рационального совмещения эстетики и практичности кровельной конструкции.

Среди большого выбора материалов подойдут здесь далеко не все, что существенно усложняет технологию строительства.

Следуя главному требованию, необходимо уделять внимание тому, чтобы конструкция крыши деревянного дома гармонично смотрелась на фоне всего здания. Деревянные дома всегда имели особый спрос у ценителей экологичных и натуральных материалов, а правильная обработка бревна позволяет добиться хорошей теплоизоляции, легкости монтажа и надежного крепления навесных конструкций.

Существенным недостатком дерева считается его деформация при температурных колебаниях, особенно – изменениях уровня влажности, что нужно учесть при выборе того или иного пиломатериала.

Особое внимание обращается на порядок сборки оконных и дверных проемов, выдержку для усадки сруба. К проблемным участкам относится деревянная крыша – конструкция ее возводится по определенным правилам (прочитайте: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия»). Как уже было сказано, для нее подбирается особый материал, устанавливается она при определенных условиях, в ходе эксплуатации требует повышенного контроля, чем, например, при строительстве крыши на каменном здании.

Коэффициент усадки сырого бревна и бруса составляет 10%, сырого профилированного бруса достигает порядка 5%, высушенного и клееного бруса – до 3%. Исходя из этих значений, в проекте строительства деревянных домов отмечается два значения – до того, как материал усел, и после этого.

Как правило, крыши таких домов возводятся скатными, о чем указывается даже в снип — деревянные конструкции кровли плоские и односкатные считаются непрактичными и внешне непривлекательными.

Большой выбор скатных конфигураций позволяет выбрать то, что приходится по вкусу будущему владельцу дома, например:

Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед другими типами кровель:

• обладает лучшей термоизоляцией деревянных ферм перекрытия;
• под ней можно обустроить мансарду;
• для нее подходят более дешевые кровельные покрытия;
• снежные массы спускаются с крыши по мере накопления;
• дождевая вода быстрее скатывается;
• можно сделать длинные кровельные свесы, благодаря чему осадки будут выводиться далеко от стен.

Описание используемых кровельных материалов

Выполняется строительство или реконструкция крыши деревянного дома при помощи любого из этих покрытий:

• наплавляемых материалов на битумной мастике, например, еврочерпицы;
• рулонных наплавляемых материалов;
• керамической и металлической черепицы;
• шифера;
• ондулина.

Специалисты рекомендуют подбирать покрытия с небольшим весом типа металлочерепицы и ондулина, тогда не потребуется дополнительного укрепления несущих конструкций, работа будет выполнена гораздо быстрее.

Использование еврошифера и профнастила для деревянных домов приведет к появлению шума от дождя, а из-за сниженных гидроизолирующих свойств потребуется постоянный ремонт кровельного пирога.

Узлы стропильной системы – как делать надежную крышу?

К экзотическому варианту относят обустройство крыши в виде продольного нахлеста обрезной доски, либо «исторических» материалов (соломенные крыши, из камыша). Однако так называемая деревянная крыша — конструкция которой практически не отличается от традиционных вариантов, будет актуальной в местах расположения эко- или этнопоселений, приближенных к природе.Читайте также: «Крыша из камыша».

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото:

1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
7. Водосточного желоба.
8. Водосточной трубы.
9. Дымохода.

Независимо от выбора покрытия для крыши, структура кровельного пирога должна быть полностью сохранена.

Для обрешетки берутся: для металлических материалов и шифера – бруски или доски, для черепицы только доски.

Если используются материалы на битумной мастике, то обрешетка укладывается сплошным полотном. В случае использование чердака или мансарды для проживания, выполняется еще и внутренняя отделка. Но в любом случае, порядок укладки слоев пирога должен соблюдаться.

Итак, если владелец дома самостоятельно возводит деревянные конструкции крыши, то нужно придерживаться основных требований:

• Отделка выполняется, как минимум, с промежутком в 5 мм от пароизоляционного слоя, что предотвратит порчу облицовки в случае образования конденсата.
• Крепление пароизоляции выполняется так, чтобы она немного провисала над утеплителем.

  Благодаря такому запасу материал зимой из-за холодного воздуха будет натягиваться, но не порвется.

• Уровень паропроницаемости увеличивается от внутренних элементов к наружным, то есть гидроизоляционная мембрана должна пропускать влагу лучше, чем, например, внутренняя пароизоляция, иначе пар будет скапливаться в утеплителе, создавая конденсат.
• Необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства до пароизоляционного материала.

  С этой целью просверливаются в подшивке свесов отверстия, либо устанавливаются решетки, конек также крепится с небольшим зазором, закрытым от осадков.

Стропильная система деревянного дома, подробно на видео:

Особенности несущих конструкций

Прежде чем начнется строительство или реконструкция деревянных крыш, тщательно подбирается схема ее устройства. Крепление скатной кровли выполняется по определенным стропилам. Самыми распространенными считается наслонная и висячая конструкция, различающиеся только тем, что в первом варианте есть промежуточная опора, либо опора для внутренней несущей стены или перегородки.

Опора не должна располагаться от наружной стены далее, чем на 6,5 м, а вторая опора способствует увеличению каждого прогона – расстояния от средней опорной балки и внешней стены до 15 м. Мауэрлат (подстропильный брус) в деревянном доме сооружается из верхнего стенового ряда бревен.

Поддержка висячих стропил осуществляется только стенами, подвергающимися распирающему усилию.

Во избежание подобной ситуации рекомендуется выполнить затяжку, которая зафиксирует стропильные ноги в одном положении. При большой ширине дома дополнительно крепится стойка, а нагрузка частично возлагается на подкосы.

Новичкам, не имеющим представления о подобном монтаже, лучше заказать готовый проект дома в специальной компании. Там будут предложены типовые и универсальные конструкции деревянных крыш, так и может быть разработан индивидуальный вариант (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»).

Если в строительстве используются сырые пиломатериалы, то важно дать постройке осесть, при этом обустройство узла должно быть со специальными «скользящими» элементами.

Как только начнется усадка стропил поперек расположения бруса, то при помощи такого устройства деревянной крыши удастся сохранить их продольную привязку.

По аналогии с этим выполняется и крепление стропил рядом с коньком.

Результатом подобных действий станет то, что даже при значительной усадке деревянные конструкции кровли останутся на первоначальном месте и не деформируются.

Подводя итог, следует обратить внимание на достаточно сложную структуру деревянных домов, проектирование и установка которой требует высокого профессионализма. Новичкам, не имеющим определенных навыков, самим с работой не справиться. Что касается выбора материалов, разновидностей кровель, то все ограничивается только бюджетом владельца дома.

Прочитайте также статью: «Тесовые крыши — устройство».

Вальмовая крыша своими руками: процесс возведения

Сруб под крышу готов.

Деревянная кровля — экология, экономия и надёжность

Пришло время делать стропильную систему крыши. Рассмотрим поэтапно процесс ее монтажа.

Рассмотрим процесс возведение и устройство вальмовой крыши (четырехскатной крыши), которая состоит из угловых, промежуточных и вспомогательных стропил. Работа не сильно сложная, с ней можно справиться человеку без опыта. Главное — сделать правильные расчеты.

Возведение вальмовой крыши начинается с укладки мауэрлата, но так как у нас сруб из бревна под крышу, то мауэрлатом будет служить верхнее бревно.

Укладка балок перекрытия

Значит, самое время монтировать промежуточные балки перекрытия, сечением 10 на 20 сантиметров и промежуточным шагом 0.5-0.6 метров (могут быть и другие значения).

Крепить их к брусу труда не составит.

Достаточно укладывать брусья поверх бревен и фиксировать их металлическими уголками.

Можно в бревнах сделать вырубки. Для этого сначала надо сделать точную разметку будущих отверстий, затем взять бензопилу с острой цепью и сделать запилы, глубиной, равной половине сечения бревна.

Высота пазов должна быть на 3 сантиметра больше высоты балок, чтобы при необходимости выровнять их.

Когда запилы сделаны, вооружившись стамеской и молотком надо довести дело до ума, придав отверстиям нужную форму.

Обязательно проверяйте горизонтальность балок по уровню.

Перед укладкой балок их концы надо обмотать кусками европена (утеплителя), смоченного в антисептическом растворе, затем дополнительно закрепить балки металлическими угольниками.

Установка конька

Сначала надо сделать разметку.

Для этого разделите фронтонные стены пополам (размеры снимите максимально точно).

Полученный размер (от центра до крайней стены) отложите на стене, перпендикулярной фронтонной, с двух сторон.

Аналогично повторите процедуру с противоположной стороны вальмовой крыши.

Расстояние между линиями будет равняться длине конька, стойки которого устанавливаются на пересечении «квадратов».

Установка стоек

Для вертикальных стоек будем использовать доски сечением 5 на 15 сантиметров, для конька — 5 на 20см.

Стойки выставляются строго вертикально и подпираются временными раскосами с двух сторон.

Крепятся саморезами.

В одной стойке должно быть две доски.

Между вертикальными стойками (между двумя досками одной вертикальной стойки) устанавливается коньковый брус и крепится болтами. Дополнительно между вертикальными стойками можно смонтировать распорку.

Установка стропил

На установленный коньковый прогон надо смонтировать стропила. Для этой цели используют доски сечением 5 на 15 сантиметров (у вас могут быть другие, в зависимости от расчетов).

Они укладываются с шагом полметра на коньковый прогон с двух сторон внахлест. Затем доски пилой аккуратно обрезаются в верхней части так, чтобы их можно было соединить встык. Стыкуются стропильные ноги металлическими профилями и саморезами.

В нижней части вальмовой крыши сруба стропила устанавливаются на мауэрлат путем вырубки, которая делается под углом 90 градусов.

Она опирается на верхнее бревно и крепится к нему металлическими уголками с использованием саморезов или гвоздей.

На бревне также можно сделать небольшие пазы, ввести в них стропильные ноги и зафиксировать аналогичным образом.

Длина досок должна быть такой, чтобы свес за карниз был не менее 30 сантиметров.

Так устанавливаются все коньковые стропильные ноги.

После того, как монтаж завершен, начинается установка угловых стропил.

Установка угловых стропил

Первыми монтируются угловые стропила, которые идут по центру фронтона. Сечение можно оставить тем же.

Их длину можно вычислить по теореме Пифагора.

Но можно просто расположить временную доску между коньком и центром бруса фронтонной стены и измерить ее.

Затем к полученному значению добавить от 30 до 50 сантиметров, которые «пойдут на вынос».

По доске надо заготовить еще одну, на противоположную сторону, после чего закрепить обе к коньку и мауэрлату внизу. К мауэрлату доски крепятся методом вырубки.

Аналогичным образом заготавливаются и монтируются стропила на четырех углах вальмовой крыши сруба своими руками.

Под все стропильные ноги надо установить стойки поблизости от мауэрлата.

Монтаж промежуточных стропил

Осталось только установить промежуточные стропила.

Для этого стены размечаются с выбранным шагом так, чтобы между отметками на соседних стенах всегда был прямой угол. На пересечении двух линий делается отметка на угловом стропиле.

Далее измеряются все расстояния, подготавливаются стропильные ноги нужной длины с учетом карнизного свеса и осуществляется их монтаж.

Для крепления промежуточных стропил плавающей крыши для сруба к угловым их концы надо срезать под углом 45 градусов и крепить болтами.

Чтобы упростить расчеты, можно между угловыми стропильными ногами необходимо прибить доску и «плясать» от нее.

Если длины досок не хватает, их можно сращивать различными способами.

Когда все стропила установлены, надо по периметру вальмовой крыши смонтировать карнизные доски, после чего приступить к укладке обрешетки и кровельного материала.

Тип обрешетки для вальмовой крыши дома из бревна зависит от того, какой кровельный материал планируется использовать.

Если будут применяться мягкие кровельные материалы, к примеру, битумная черепица, то основание должно быть сплошным.

Под жесткие материалы делается разреженная обрешетка.

Шаг обрешетки тоже разнится в зависимости от материала для кровли.

Нужное значение шага обычно указывает производитель кровельного материала.

При устройстве кровельного пирога обязательно использование утеплителя, паро- и гидроизоляции. О том, как монтировать определенный тип кровельного покрытия, вы можете прочитать на нашем сайте в соответствующих статьях. Там подробно изложена последовательность работ. Для упрощения расчета элементов вальмовой крыши можно воспользоваться программами.

Вальмовая крыша, стропильная система

Термины, используемые при строительстве деревянных виниров

• Стропила — несущая часть крыши, которая включает в себя многослойные опоры, опоры и вертикальные колонны, поддерживаемые Mauerlat.
• Скобел является частью ущелья.
• Мауэрлат, представленный в виде поддержки нескольких стропил, или, другими словами, на баре, размещенном в верхней части стены, равномерно распределяет их на нагрузку на крышу, важно понять, почему вам нужно мауердат.
• Затяжка — направляющая, которая горизонтально расположена для соединения кровельной плитки и уменьшения горизонтального столкновения на них для обеспечения стабильности на крыше, также используется в качестве держателя.
• Бабка — укрепляет ножницы, комплекты: нижняя часть — затягивается; наверх — как поддержка стропила.
• Проставка прикреплена как соединительный элемент между бревнами.
• Вешалка имеет форму наклонной балки, которая используется для поддержки лучей дерева, которые прилегают к горизонтальным частям (колоннам и колоннам).
• Лошадь горизонтально установлена ​​на крыше рейдового рейда.

При строительстве петель деревянных крыш можно разделить на несколько групп:

1. соединительные ножки с мауэрлатом;
2. соединительные ножки и элементы деревянного основания для крыши, что делает конструкцию более твердой и прочной;
3. Узел с плоскими частями связан, вытянувшись из него.

В зависимости от желаемого результата стропила соединяются с Мауэрлатом жестким или скользящим узлом.

Следует отметить, что в некоторых случаях жесткая установка может даже разрушить структуру, как на картинке, так как погодные условия благоприятны для прессования и вскрытия древесины, но из-за жесткого соединения нассонной системы она может деформировать подшипники стены, находящиеся под большой нагрузкой.

Особенности жестких узлов

Твердый узел деревянной крыши имеет следующую форму:

1. Резка выполняется на глубине одной трети панели на плече плеча.

   Затем машины должны быть прикреплены к Мауэрлату гвоздями, так что два из них попадают под небольшим углом на сторону стропила, а один — в вертикальном направлении.

2. Для стропила 1 м подъемная древесина устанавливается на место в качестве опоры для мауэрлата, боковые крепежные винты в этом положении завинчиваются металлическими углами.

Характеристики скользящих узлов

Соединение элементов носовой системы осуществляется с помощью скользящих узлов.

Использование подвесных стропил полезно в конструкции крыши из круглой древесины, где хребтовый полюс используется в качестве опоры для стропил, а расстояние между несущими стенами не происходит.

Недавно построенные деревянные сельскохозяйственные угодья будут спасены в течение нескольких лет, поэтому использование жестких приспособлений для постоянного перемещения фермы вызовет деформацию стен.

Чтобы избежать таких проблем, деревянные крыши — это узлы ножничной системы, которые должны определяться с разрешения на свободное перемещение, построенные следующим образом.

Изогнутая ножка с помощью предварительно сделанной пилы опирается на Мауэрлат и привязана (по две с каждой стороны, третья вертикаль).

1. Металлические плитки, опускаемые со стены, прикрепляются к металлическим углам, которые соединяют их с мауэрлатом.
2. Металлические структуры определяются методом «следа» (см. «Металлическая ферма, минусы и преимущества»).
3. Поддержка нога ноги в Мауэрлате должна проводиться с учетом движения этих систем по отношению друг к другу.
4. В случае штормового ветра крыши не повреждаются, привязка распорок, пастухов и прокладок к подвесным стропилам осуществляется с помощью зажимов и зажимов; вокруг ноги также витые проволочные рулоны.

Как подключить круглые ножки

Если растяжение крыши достаточно велико, особое внимание следует уделить деревянным петлям крыши, а также колоннам, которые необходимо будет расширить до желаемых размеров с помощью одного из предложенных методов.

1. Skew Prilub. Пайка рельсов под углом 45 градусов с диаметром болта 14 мм.

   Кровельная система

   

2. Стыковое соединение. Сплавные плиты с концами выложены под углом 90 градусов, где к подложкам прикреплены гвозди или винты.
3. внахлест. Плиты с торцов вставлены (как отрезаны — все) и закрепите их вместе с кружком.

Как подключить свайные стропила в строительстве

Разработчики обращают особое внимание на режим соединения гребня сверху.

1. Соединительные платы должны быть разрезаны таким образом, чтобы получить плотную, надежную конструкцию и зафиксировать с обеих сторон (более подробно: «Как соединять плоты друг с другом»).
2. Прикрепление штифтов осуществляется непосредственно на гребне с помощью окончательного разреза.
3. Ноги покрыты гребнем на гвозди или металлическими винтами.
4. Установлена ​​деревянная крыша, узлы которой могут быть подвижными или жесткими, с любым типом крепления, но необходимо укрепить всю конструкцию на металлических пластинах или пластинах.
5. В случае тяжелых нагрузок рекомендуется прикрепить крепежные стропилы одним или двумя боковыми зубьями или «к наконечнику».

Основные выводы системы ножниц, подробно изложенные в видео:

Разница между зубами и «кончиком»

1. Благодаря своей высокой прочности соединение «шип» отлично подходит для деревянной конструкции.

   Кончик — это часть, которая прикрепляется к журналу, который соединяется с гнездом, языком или ухом второго дневника. Размер и форма этих двух элементов должны совпадать друг с другом.

2. Зуб соединяется со ступенчатым разрезом за один день и с надписями в другом. Как и в случае предыдущего метода, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши необходимо учитывать отношение их размера и формы.

Если разработчик строит деревянную крышу, при соединении с элементами крыши, вязальные ножки должны быть закреплены с помощью винтов, винтов, зажимов и винтов.

Диаметр отверстия должен составлять от 1 до 2 мм крепежных элементов, а кронштейны фиксируются с обеих сторон.

При использовании винтового соединения на ножницах используется винт, расположенный в верхней части конструкции, и разрезание канавки выполняется при половине толщины бревна.

Только если эти требования будут выполнены, журналы будут тесно координироваться друг с другом. На следующем этапе сборка крепится к винтам и специальным кронштейнам.

Плоскую крышу можно избежать ровно — узлы могут иметь любую форму, с одними и теми же ножницами. Опытные строители рекомендуют дизайн шаблона, чтобы все рамы и разрезы имели одинаковый размер (см .: «Построение деревянной крыши — характеристики крышки»).

Описание всей системы строения крыши обеспечивается самой полной презентацией, но деревянная тележка, которая довольно сложна для новичков, требует профессионального подхода. Также читайте: «Построение крыши деревянного дома: какую крышу вы должны выбрать».

stroitel12.ru

Узлы соединения стропильных конструкций - Всё о кровле

Разновидности наслонных стропил: конструкция и узлы

Помимо декоративных особенностей, кровля любых строений должна иметь качественный тип конструкции и быть высокопрочной. Эти факторы имеют первостепенное значение для надежности крыши, они достигаются при помощи монтажа стропил и каркаса, передающих необходимое давление на стены постройки.

В строительстве домов с опорными стенами необходимо применять узлы стропил наслонного типа.

В строениях с наличием опорных стен применяются узлы стропил наслонного типа. Они подразделяются на несколько видов, особенности которых рассмотрены ниже.

Узлы соединения стропильных конструкций

Основное преимущество таких стропил – это долгий срок службы, поскольку они размещаются в местах, где происходит постоянный воздухообмен. Это обстоятельство не позволяет сырости сохраняться в древесной структуре элементов конструкции, таким образом защищая их от гниения и разрушения. Наслонные стропила имеют простейшую конструкцию, поэтому их устройство не вызывает каких-либо проблем.

Схема узлов соединения стропильной системы.

Узлы соединения стропильной системы включают в себя следующие детали:

• опорное основание;
• части, размещающиеся под стропилами;
• каркас.

Конструктивные особенности наслонных несущих для односкатного типа кровли оснащаются дополнительными опорами, боковая часть которых размещается на противоположных сторонах стен здания. Для двухскатного типа кровли дополнительно используются двойные стропильные ноги с уклоном. Их нижняя часть размещается в упор к стене, а верхняя часть опирается на прогон, поддерживаемый при помощи специальных стоек.

Если расстояние прохода увеличить, есть риск сгибания, поломки и дальнейшего прихода в неисправность стропильной ноги. Это можно предотвратить при помощи несущих частей, размещающихся под стропилами. Они состоят из специальных стоек и подпорок из досок, которые размещаются во время соединения опор. Такой подход позволяет укрепить наслонную конструкцию, придав ей больше надежности.

Опорные системы делятся на 2 основных типа: безраспорная и распорная.

Несущие узлы и метод крепления стропильного основания позволяют определить, создается ли распор на несущие стены.

Безраспорные наслонные стропила

Схема расположения наслонных стропил для двухскатных крыш.

В этой конструкции опорное основание монтируется на изгиб, оно не перераспределяет распирающее усиление на несущие стены. Обустройство безраспорной системы предполагает 3 различных вариации.

В первом случае внизу опорного основания закрепляется несущий брус или создается выемка и соединяется с мауэрлатом. В верхней части опоры создается выемка с большим размером и небольшим уклоном. Это нужно для предотвращения упора в прогон краевой частью, так как возникнет вероятность оказания давления на стропила, что приведет к прогибу.

Учитывая, что на концах опоры прогиб стремится к нулевой отметке, его все равно можно подрезать, но с небольшой оговоркой. Во всех случаях размер подреза должен быть меньше величины сечения опоры. Если по определенным обстоятельствам не удается осуществить подрезку, принято производить наращивание при помощи стропильных обрезков. Они закрепляются строительными пластинами со всех сторон.

В процессе установки потребуется создать наибольшую степень горизонтальности для покрытия верхней выемки. Изменив тип несущей опоры, существует вероятность образования распорной наслонной системы.

Во 2-ом случае нижняя часть опорной основы размещается на ползуне. Этот метод является самым популярным. Верхняя часть крепится на болтовом соединении или гвоздях. Крепление также делается путем упора стропил друг в друга, они соединяются при помощи монтажных пластин или древесных накладок.

Схема узла крепления стропил на ползуне.

Данный метод подразумевает закрепление опоры к мауэрлату с учетом задуманного интервала. Соединение можно создать посредством 2-х гвоздей, забивающихся под определенным наклоном в краевое покрытие, или при помощи 1-го, прибитого в верхнюю часть. Кроме того, можно воспользоваться любой пластиной смягченного типа.

В 3-м случае создается крепкое защемление конька. Если верхняя часть закрепляется таким образом, а нижняя размещается на ползуне, удается избежать возникновения распора на стены. Этот метод подразумевает образование повышенного давления на изгиб, но вместе с тем опорное основание больше защищено от прогиба. Крепкое защемление верхней части стропил позволяет обеспечить резервную надежность, увеличивающую несущую способность опоры.

Вышеперечисленные методы конструкции наслонных стропил имеют единый принцип построения: одна сторона опоры крепится на шарнире, а другая размещается на ползуне, что позволяет осуществлять поворот.

Схема вариантов крепления стропил к стене.

Закрепление на скользящих опорах осуществляется несколькими способами:

• забиванием гвоздей;
• строительными скобами;
• укрепляющими пластинами.

Все методы наделяют конструкцию неподвижностью при оказании неровного давления и при различной степени уклона кровли. Для этого потребуется опереть коньковый прогон краями на стенные фронтоны. Если упор будет сделан на стойки, то неподвижность не гарантируется.

2 и 3 методы обеспечивают неподвижность посредством равномерного давления на 2 ската кровли, а также идентичности степени их уклона. Практика показывает, что абсолютно равномерного давления на кровельные скаты не бывает. Это обусловлено атмосферными и погодными явлениями, так как растаявший снег и ветер оказывают различную степень нагрузки на каждый из скатов.

Первый метод позволяет создавать различную степень уклона кровельных скатов, отлично справляясь с неравномерным давлением. Но для этого потребуется добиться абсолютной вертикальности стропил, которые поддерживают крышной конек.

Распорные наслонные стропила

Схема соединения распорных наслонных стропил.

Для получения распорной системы во всех 3-х методах необходимо поменять двойной уровень опоры на одинарный. 1-ый метод подразумевает крепкое закрепление верхних частей опорной основы на болты или гвозди, образуя несущую на основе шарнира.

Узлы соединения для распорной системы являются практически такими же, как и для безраспорной. Давление на изгиб и защемление остается неизменными, образуя распор, оказывающий нагрузку на стены здания. Эта система включает в свою конструкцию и наслонные, и висячие опоры, поэтому ее принято называть гибридной.

Распорная конструкция статична, устойчива ко всем возможным типам давления, но для этого необходимо хорошо закрепить мауэрлат на стене. Монтаж коньковых прогонов также уменьшает распор. Его надежность можно повысить посредством увеличения количества опор и поперечин. Эта система больше всего подходит для построек, возведенных на основе бревен, бруса и облегченного бетона. Здания на бетонной, кирпичной и панельной основе гораздо лучше справляются с распором.

Детали, размещающиеся под стропилами

Схема поперечной схватки стропил.

Для придания надежности конструкции необходимо оснастить ее поперечной схваткой. Этот метод слегка повышает устойчивость в узлах наслонных стропил. Закрепление схватки производится в пунктах пересечения опор, которые удерживают коньковый прогон. Она размещается на расстоянии 2 м от пола чердака, чтобы люди могли свободно перемещаться по нему. Если край стропила выносится за стену, надежность наслонной системы обеспечивается при любом типе давления.

Укрепляя поперечные схватки, необходимо высверливать идентичные с диаметром болтов отверстия или на 1 мм меньше. Если возникнет непредвиденная аварийная ситуация, схватка сработает моментально.

Повышение надежности наслонных стропил достигается при помощи дополнительного укрепления нижней части опор, удерживающих коньковый прогон. Однако это не всегда осуществимо, так как каждый чердак имеет свои особенности построения.

Если применяется подкос, стропила подпираются дополнительной стойкой, которая создает систему из 2-х пролетов. Он закрепляется под наклоном в 45° при помощи бруска или накладок.

Грамотный подбор системы наслонных стропил и ее конструктивных особенностей с учетом всех деталей обеспечит любую крышу высокой степенью прочности.

Стропильная система: узлы соединения

Древесные стропильные фермы строят или из наслонных, или из висячих стропилин, естественно, их вид зовется наслонным или висячим. Подбирая устройство того или другого вида конструкции крыши, руководствуются такими параметрами:

1. климатические свойства региона,
2. нагрузка на кровлю осадков атмосферы (талые и дождевые воды, ветер),
3. практичность крыши,
4. форма архитектуры подобранного хозяином проекта крыши.

Какой бы вид конструкции древесных ферм ни выбрали, высокопрофессиональные и крепкое устройство узлов конструкции гарантирует основательность и долговечность всей кровли. И поэтому устройство систем и узлов наслонных кровельных конструкций стоит поручить высококвалифицированным мастерам: их расчетная схема и высококачественная установка подвластна только профессионалам.

Коньковый вариант соединения наслонных стропильных ног между собой вверху при помощи ригеля выполняют вполдерева, когда у объединяемых меж собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен прекрасно входят один в иной.

Важные термины

• Стропилины — несущая часть кровли из наслонных стропильных ног, подкосов и стоек установленнных вертикально, которые опираются на мауэрлат.
• Стропильная нога — одна стропилина.
• Мауэрлат — опора для стропилин, горизонтальный брусок, расположенный на поверхности стен, распределяющий на них одинаковую нагрузку кровли с погодными осадками.
• Затяжка — горизонтальная балка, объединяющая стропилины; освобождая их от действий в горизонтальном направлении силы, придаёт кровле стойкость.
• Бабка — отвесная опорная деталь для упрочнения стропилин, нижней частью опирается на затяжку, верхняя — является опорой для стропилин.
• Распорка — брусок, вставленный между бревнами, чтоб мешать их соединению.
• Подкос — наклонный брусок, поддержует перекрытия и кровли (горизонтальные элементы балки), опираясь на детали стоящие вертикально (стойки и колонны).
• Конек — верхняя горизонтальная балка, образовываемая соединением скатов крыши.

Узлы соединения системы кровли разделяют на три относительные группы:

1. узел соединения ног и мауэрлата,
2. узел соединения ног и компонентов древесной фермы чтобы придать жесткости и надежности систем,
3. узел стыкования частей стропилин для их удлинения.

Вариант соединения стропилин и мауэрлата бывает твёрдым и скользящим.

Узел соединения систем нельзя делать жёстким абсолютно всегда: от условий погоды древесина может разжиматься и сжиматься, и при твёрдом соединении систем наслонных конструкций есть риск деформирования стен несущих из-за появления на них больших распорных нагрузок.

Чтобы получить твёрдый узел соединения, используют:

1. устройство врубки на стропильной ноге: врубка изготавливается глубиной не больше 1/3 высоты дощечки; стропило упирается в мауэрлат и крепится гвоздками: 2-мя, вбитыми под угол друг к другу с боков стропилины, и одним гвоздем, вбитым вертикально.
2. нашивка подпорного бруска на стропильную ногу: к стропильной ноге подшивается метровый брусок, и им нога упирается в мауэрлат, с боковой стороны, чтоб не сдвинуться в сторону, стропильная нога закрепляется уголками из металла.

Узлы опирания наслонных стропилин

Конструкция скользящих узлов соединения используют в системах наслонных стропилин. Висячие стропилины используют для строительства крыши строений из бревна оцилиндрованного, в каких стропилины имеют упор на коньковый прогон, несущие стены распорных нагрузок не несут, и поэтому и не просят скользящего крепежи.

После постройки систем древесных наслонных ферм крыша на протяжении пару лет оседает, ферма при этом располагается в многократном движении, и поэтому твёрдые крепежи могут деформировать стены. Перед соединением стропилин в узлах крепежи узел получает некую свободу движения такими вариантами.

На стропильной ноге делается упирающийся в мауэрлат запил. Дальше нога крепится гвоздками: два гвоздя наискось в мауэрлат с двух сторон стропилины и одним — в мауэрлат сверху вертикально (или пластинами из металла с отверстеями для гвоздей) и скобками.

1. Стропило спускается за границы стены и уголками из металла крепится на мауэрлат.
2. Использование конструкций из металла крепежи с названием «салазки».
3. Стропильная нога упирается в мауэрлат абсолютно всегда, но и стропило, и мауэрлат могут перемещаться относительно друг друга, если появляется такого рода потребность.
4. Для сокращения риска сноса наслонных кровель штормовым ветром подкосы, бабки и распорки соединяют с скобами стропилами и висячими хомутами, а ноги — проволочным скрутками.

Схема соединения стропильных ног

Узел опирания скользящим вариантом

При существенных пролетах крыши нужно удлинение систем стропильных ног такими вариантами соединения:

1. косым прирубом: торцы стропильных дощечек соединяются сверху болтом с диаметром 12-14 мм под угол 45%,
2. встык: торцы стропильных дощечек обрезаются под угол 90%, накладками дощечек соединения как в шахматах с двух сторон прибиваются гвоздками (ввинчиваются саморезами),
3. внахлест: торцы дощечек обрезаются под любым углом, и дощечки ложатся друг на друга внахлест.

Соединительная система наслонных стропилин с другими конструкционными элементами

Коньковый вариант соединения сверху:

1. Дощечки под угол обрезаются так, чтобы устройство их соединения между собой было крепким, и прибиваются гвоздками с 2-ух сторон.
2. Ноги крепятся прямиком к коньку при помощи запила нужной формы на срезе стропилин.
3. Ноги между собой соединяются внахлест в коньковый верх гвоздками или металлическими саморезами.
4. Применяя любой вид крепежи, следует дополнительно подстраховаться — выполнить укрепление всех систем соединения пластинами из металла или дощечками.
5. Висячие стропилины при больших нагрузках соединяют между собой одинарным или двойным зубом или «в шип» (см. сноску-примечание).

Примечания:

Важные узлы висячих стропилин

1. Соединительная система в шип весьма крепкая, и поэтому часто используется в работе с деревом. Шип — выступающая часть на конце бревна, входящая в гнездо, шпунт или проушину другого бревна. Размер и форма шипа обязана совмещаться с формой и размером гнезда или проушины.
2. соединение зубом: в конце одного бревна вырубается ступенька, в конце другого — углубление; ступенька и выемка должны отвечать друг другу по форме и размеру, тогда соединение бревен будет крепким.

Все узлы соединения ног с другими компонентами кровли для хорошей надежности настаивают добавочных систем крепежа: болтов, дюбелей, скобок или шурупов, при этом в дощечках отверстие изготавливается на 1 мм поменьше диаметра самореза, а скобки забиваются с 2-ух сторон объединяемых компонентов.

Коньковый вариант соединения наслонных стропильных ног между собой вверху при помощи ригеля выполняют вполдерева, когда у объединяемых меж собой бревен вырубают паз в полтолщины бревна и пазы бревен прекрасно входят один в иной. Потом узел крепят болтами и добавочными скобками.

Чтоб крыша была идеальной, стропильные ноги обязаны быть похожими. Для этого заблаговременно нужно сделать шаблон для врезок и запилов других стропилин. Так поступают специалисты.

Кажется, все не тяжело, если есть голова и руки. Но, как в каждом деле, требуется навык: кровля — солидная система, ни один любитель не изготовит конструкции узлов соединения древесной фермы лучше, чем специалист.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Источники: http://1poderevu.ru/vidy/naslonnye-stropila-konstrukciya-i-uzly.html, http://certainteed.by/articles/stropilnaja-sistema-uzly-soedinenija, http://srbu.ru/krysha/152-stropilnaya-sistema-kryshi-ustrojstvo.html

krovlya-mp.ru

Деревянная кровля — экология, экономия и надёжность

В последние годы застройщики частных домов становятся более строгими к экологической безопасности жилья и разборчивыми при выборе стройматериалов. Люди устали от суеты и загазованности больших городов, поэтому всё чаще ищут единения с природой. Они отдают предпочтение природным фасадным и кровельным материалам, в частности, кровле из дерева. Но помимо экологии застройщиков волнует и другой аспект — экономичность строительства и надёжность постройки. Поговорим о деревянной кровле — что это такое и насколько выгодно её возведение.

Кровля из дерева

Деревянная кровля относится к разряду элитных. Хотя она и имеет вековую историю, в наше время её нередко можно встретить на загородных участках.

Деревянная кровля обладает всеми основными свойствами элитной конструкции: экологическая чистота, высокая степень термо- и звукоизоляции, стильный и неповторимый внешний вид и соответствие традициям русского зодчества

Тогда почему же элитных? Прежде всего, благодаря редкостным свойствам:

• деревянная кровля надёжно защищает дом от любых негативных атмосферных явлений;
• она экологически чистая, лёгкая, дышащая и долговечная — срок службы до 100 лет в зависимости от погодных условий;
• отличается хорошей звукоизоляцией, морозо- и ветроустойчивостью;
• прекрасно сохраняет тепло;
• довольно прочная, износостойкая, способна выдерживать значительные нагрузки;
• имеет выразительную текстуру, отчего придаёт строениям изысканную стильность и эксклюзивность, неповторимый колорит и очарование.Деревянная кровля смотрится особенно стильно и элегантно на больших современных постройках сложной формы

А главное, в ней живёт душа мастера — в каждом брусочке, планочке, резном фрагменте, начиная от старорусской дранки и заканчивая элегантной европейской Holzschindeln (деревянный шиндель). Самые капризные сорта древесины покоряются рукам мастеров. Оживают, превращаясь в удивительные по красоте изделия.

Дерево в руках настоящего мастера словно оживает, с его помощью создаются удивительные по красоте творения

Но наряду со своей уникальностью, кровля из дерева имеет и недостатки:

• повышенный риск возгорания;
• трудоёмкость изготовления и, как следствие, высокая цена.

Поэтому не каждый застройщик, к сожалению, имеет возможность возвести такую красивую и экологичную крышу.

Новые технологии и оригинальный дизайнерский подход позволяют экс

stroydom.guru

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши.Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.Конструкция стропильной фермыВыбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие. Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).Узлы стропильных фермЗадача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем. Коньковый узел между стропильными ногами создается креплению скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

myremdom.ru

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши

Стропильные фермы представляют собой жесткие конструкции, используемые для устройства скатных крыш и предназначенные для передачи нагрузки от кровли на стены здания. Тип конструкции стропильной фермы выбирается исходя из размеров крыши, возможных снеговых и ветровых нагрузок, веса и вида кровельных материалов, дизайна строения и других факторов.

Виды конструкции стропильной фермы

В зависимости от вида, угла наклона и количества скатов крыши, стропильные фермы могут иметь различную форму. В односкатных крышах, применяемых для навесов, гаражей и сараев, используются конструкции в виде прямоугольных треугольников или трапеций.

Флигели чаще имеют двухскатную, а дома — вальмовую крышу со стропильными фермами в форме равнобедренных треугольников. В строениях с длинными пролетами (зимние сады, теплицы) применяются сегментные фермы, а конструкции двумя сегментами на каждом скате используют мансардах (ломаной крыше). В любом случае в основе всех конструкций лежит треугольник.

Если стропила опираются на две расположенные по краям опоры (внешние стены), они называются висячими, если есть промежуточные точки опоры (внутренние несущие стены или колонны) — наслонными. Крыша с наслонными стропилами имеет при тех же размерах меньший вес и требует меньшего расхода лесоматериалов.

Простейшая треугольная ферма содержит в своем составе два наклонных стропила, опирающихся краями на мауэрлаты (деревянные балки, лежащие на стенах) и ригель (затяжку) — горизонтальный брус, соединяющий стропила в их нижней или средней частях. В более сложные конструкциях для увеличения жесткости между затяжкой и стропилами устанавливаются вертикальные стойки и наклонные подкосы.

Узлы стропильных ферм

Несущая способность конструкций зависит не только от сечения элементов, но и от надежности узлов соединения.

Различные узлы стропильных ферм имеют свои особенности:

• Стропила крепятся в мауэрлах в пазах с помощью строительных скоб или металлических накладок и гвоздей. При наличии нижней стяжки в ее торцах делаются вырезы в пол-дерева для упора в мауэрлаты;
• Сопряжение стропила с верхней затяжкой, соединяющей стропильные ноги в их средней части, осуществляется в накладку, Т-образным соединением в пол-дерева или шип в паз с помощью гвоздей и болтов;
• Коньковое соединение выполняется в пол-дерева на гвоздях и болтах и усиливается металлическими планками, между которыми врезается и фиксируется стойка;
• В узле серединного стыка затяжка с обеих сторон усиливается металлическими планками. Нижний торец вертикальной стойки обшивают металлом и упирают в затяжку, при этом в соединении может оставаться степень свободы в горизонтальной плоскости;
• Подкосы одним концом упираются в паз стойки или нижнюю затяжку, другим — в стропило и крепятся строительными скобами.

При изготовлении ферм применяются практически все виды соединений деревянных деталей, используются различные виды крепежных изделий. Традиционные методы изготовления ферм предполагают сложные соединения с минимальным использованием металлических комплектующих.

Современные крепежные детали (металлические планки, уголки, хомуты, болты) значительно ускоряют работы и снижают требования к квалификации исполнителей, но к их антикоррозийной защите должны предъявляться жесткие требования.

Деревянные фермы крыши собираются на земле, а их детали желательно изготавливать и подгонять в столярных цехах. Такой порядок обеспечивает качество изделий, снижает затраты труда и повышает безопасность работ. Крыша с правильно изготовленными и установленными стропильными фермами прослужит долгие годы и выдержит любое стихийное бедствие.

Автор: Александр НевскийМатериал подготовлен специально для сайта yaydom.ru

yaydom.ru

Узлы деревянных стропильных ферм: виды конструкций

Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.

Конструкция стропильной фермы

Выбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие. Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).

Узлы стропильных ферм

Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.

Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем.

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплением скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.

Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.

Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.

При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.

При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Тематические статьи

highlogistic.ru

Элементы деревянной крыши

Какие бывают элементы деревянной крыши?

Стропильная нога – основной несущий элемент крыши. Очень важно, чтобы сечение стропильной ноги было подобрано по расчету, а не «на глаз». Дерево – гибкий материал, способный со временем деформироваться. Стропила должны выдерживать вес обрешетки, конструкции кровли (а это в среднем 50кг/м2), а также снеговую нагрузку, которая в различных городах Украины варьируется от 76 до 179 кг/м2. Сечение стропильной ноги должно выдерживать всю эту нагрузку годами, не прогибаясь и не деформируясь.

 

Найти хорошую древесину сейчас сложно, найти брус большого сечения – еще сложнее. Раньше стропила делали из бревен круглого сечения диаметром от 13 до 30 см, либо из брусьев сечением 16х16 см и более. Расстояние между такими мощными стропилами было до 3 м, а для деревянных ферм и до 6 м. Сейчас достать качественную древесину большого сечения сложно. Все чаще применяются стропила из доски сечением от 5х15 до 7х17 см, устанавливаемые на расстоянии 90-150 см. Для усиления стропильных ног используются также две доски, соединенные между собой бобышками с шагом 50 см.

Таким образом, чтобы подобрать сечение стропильной ноги, необходимо знать нагрузку, длину и шаг стропил. С увеличением каждого из этих значений сечение стропила увеличивается.

Затяжка крыши – это растянутый деревянный элемент, препятствующий разъезжанию стропильных ног, а также выполняющий роль дополнительной опоры для стропила. На растяжение дерево работает лучше, чем на изгиб, поэтому сечение затяжки не такое большое, как сечение стропил. Зачастую оно берется без расчета сечением меньшим, чем сечение стропила (при стропиле 5х17 затяжка 5х16, при стропиле 5х16 затяжка 5х15).

Подкосы крыши – это наклонные опоры для поддержки стропил большого пролета. Они работают на сжатие и передают нагрузку на опору. Сечение подкосов берется по тому же принципу, как и сечение затяжек. Крыша с подкосами может перекрывать значительно больший пролет, чем крыша без подкосов, при этом экономится и сечение стропильной ноги.

Мауэрлат – брус сечением 10х10 см с загадочным названием выполняет очень важную роль связи крыши с домом. Он крепится к стене, а к нему прибиваются стропила. Делается это для того, чтобы крыша не «улетела» - в прямом смысле слова. Площадь крыши очень большая, и при большом ветре парусность может подорвать незакрепленную крышу. Такие случаи бывали, особенно в приморских районах, где ветер достигает большой скорости.

Бабка – вертикальная стойка, на которую опираются стропила.

Прогоны – это горизонтальные элементы, укладываемые на стропильные ноги. К ним прибивается обрешетка. Если шаг стропильных ног не более 1,8 м, прогоны не нужны.

Обрешетка – это слой досок толщиной 2,5 см, укладываемых по прогонам. На них настилаются слои кровельного ковра.

Еще статьи по теме:

Конструкция двухскатной крыши дома

Расчет сечения стропил

Как определить нагрузку на крышу в вашем районе

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ".

class="eliadunit">

Добавить комментарий

svoydom.net.ua

---

• 
  Отвод воды от отмостки дома
• 
  Окна вставляем
• 
  Как врезать ручку в межкомнатную дверь
• 
  Зимой окна
• 
  Изготовление откатных ворот своими руками чертежи фото и видео
• 
  Как обновить старую дверь своими руками фото
• 
  От окна дует
• 
  Как подключить розетку к автомату
• 
  Кабель для уличной проводки по воздуху
• 
  Свойства монтажной пены
• 
  Люк в подвал потайной