Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.Обзор лучших вариантов отделки дома необрезной доской. Вертикальная обшивка дома доской
Монтаж деревянного вентилируемого фасада финского дома
1.Монтаж вертикально расположенными досками.
Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.
При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.
Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски.Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.
Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.Устройство доступа воздуха в нижней части стены
fin.house
ЗАО «Гермес» - Руководство. Фасады финских домов из дерева. RT 82-10571. Вертикальная обшивка.
Вертикальная обшивка фасада.
4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБШИВКА.
4.1 Общие положения.
Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз), изображение 33.
4.2 Обшивка с нащельниками и вразбежку.
Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка устанавливается на зазор между досками. Различия между обшивкой с нащельниками и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Грунтовку, а иногда и лакокрасочные покрытия нижних досок желательно выполнять до монтажа верхних досок. На изображениях 2 ... 4 представлены примеры обшивки с нащельниками и обшивки вразбежку.
Изображение 2.
Пример обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Изображение 3.
Пример обшивки вразбежку, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Sal. 2. attзls.
Изображение 4.
Пример обшивки вразбежку, «негатив» обшивки с нащельниками, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия. Ср.с изображением 2.
4.3 Обшивка с открытыми швами.
Пиленые доски вертикальной обшивки можно установить таким образом, чтобы между досками образовался зазор в 5 ... 15 мм. Зазор не закрывается планкой, а оставляется открытым. Через зазор происходит вентиляция воздуха располагающегося за обшивкой вентиляционного пространства. Под гори-зонтальные крепежные доски в точках каркасных стоек вместо вертикальных стоек можно устанавливать крепежные возвышения толщиной 6 ... 10 мм. С точки зрения обеспечения беспроблемного функционирования вентиляционного пространства, крепежные доски должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались ветрозащитной плиты, изображение 5.Чтобы в зазорах между досками не просматривались задние конструкции, крепежные доски можно до монтажа обработать темной краской или лессировочным средством. Желательно также пользоваться вертозащитными плитами темного цвета. Чем шире зазор между досками, тем толще должны быть доски. При ширине зазора примерно 10 мм рекомендуемая толщина доски составляет 25 мм.Обработку боковых поверхностей досок будет значительно легче выпол-нить, если до монтажа их огрунтовать и покрыть краской. Чем больше зазор между досками, тем легче выполнять обработку (в том числе при обновлении лакокрасочного покрытия) боковых поверхностей досок обшивки.
4.4 Доски вертикальной обшивки.
В пункте 6 Руководства по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые доски» представлены общие типы и стандартные размеры досок наружной обшивки.Профили и размеры обшивочных досок можно выполнить по желанию заказчика. Поэтому в процессе проек-тирования обшивки не обязательно придерживаться типовых решений профилей обшивочных досок, см. изображения 7 и 8.
4.5 Криволинейные поверхности стен.
Вертикальная обшивка позволяет выполнять криволинейные стеновые поверхности. Для получения изогнутых линий желательно пользоваться узкими досками (75 ... 100 мм, в зависимости от радиуса изгиба). Для данной цели лучше всего подходят полушпунтованные доски или же обшивка выполняется открытым швом.
Изображение 5.
Вертикальная обшивка с открытыми швами, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Изображение 6.
Традиционные профили вертикальных обшивочных досок, горизонтальный разрез. В вертикальной обшивке можно использовать также профили UYV. (Руководство по строительству RT 21-10174 «Строганые доски, размеры»)
Изображение 7.
Симметричная полушпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Изображение 8.
Бисерная шпунтованная доска, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Изображение 9.
Бесшовно установленные шпунтованные обшивочные доски, горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Изображение 10.
Полушпунтованная обшивка (профиль UYS), горизонтальный разрез 1:5 и аксонометрия.
Конструкционные решения финского деревянного дома.Руководство по строительству RT 82-10571. Фасады из дерева.
www.hermes-sz.com
Стыковка досок вертикальной наружной обшивки
Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски. Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу. Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков. Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками. Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской. Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя. Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор. Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца. Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.
Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки- Дополнительный брусок для закрепления досок по обе стороны стыка
- Небольшая дощечка, не перекрывающая вент. зазор, для уменьшения коробления торцов нащельника
Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены
Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).
Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздейВдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).
Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены- Небольшая дощечка, не перекрывающая вент. зазор, для уменьшения коробления торцов нащельника и защиты от мышей
- Альтернативная защита от мышей в виде металлической ленты
- Зазор с двух сторон 5-7 мм
Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.
Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены- Металлический отлив
- Зазор 4-8 мм
Предыдущая часть статьи о наружной обшивке скандинавского каркасного дома, в частности о распределении досок вертикальной наружной обшивки.
Продолжение статьи о наружной обшивке скандинавского каркасного дома, в частности о разметке вырезов под отливы в досках наружной обшивки.
Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещены.С уважением, © Владислав Воротынцев, [email protected] или [email protected]
twinstroy.ru
КАК ОБШИТЬ ДОМ "ЕЛОЧКОЙ" - The wave of decor
Довольно часто я получаю от вас, мои друзья, письма, в которых вы задаете много вопросов, просите помочь, посоветовать. Иногда я спрашиваю себя – что не так с блогом? Почему мне не задают вопросы прямо в темах?
Стесняетесь? Или неудобно? Или… или что-то реально не так – только вот я не знаю об этом и не догадываюсь?Други, вам здесь комфортно? уютно? все понятно?… а то я беспокоюсь серьезно…
Блогу уже почти 4 года (через месяц празднование будет), и это как мой второй дом… я сюда прихожу, устраиваюсь поуютнее в своем большом кожаном кресле, ставлю чашку чая или кофе… что-то вкусное и начинаю писать .И мне очень хочется, чтобы вам было также комфортно здесь и уютно. И несмотря на все – я обожаю читать ваши письма.
Так к чему я это все… К тому что меня очень попросили рассказать о том как мы обшивали нашу ДАЧУ МЕЧТЫ в Кулемино.
Про все наши истории о строительстве дачи своими руками на берегу карельского озера вы можете прочитать по тегу: ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ – милости прошу к нам в гости.А сегодня я расскажу все все об обшивке…Сразу хочу сказать, что фотографий процесса подробных у меня нет – некогда было их делать.. Но я постаралась нарисовать иллюстрации понятные:))НО! если будут вопросы – я тута! :)))
Итак, поехали…Как я уже и говорила сезон 2014 года у нас закончился обшивкой одной стены большой в новой гостиной.
Мы к тому времени уже уехали в Москву и папа мой сам обшивал эту стену. Вообще, я могу сказать – ГЕРОЙ. Так как 4 метра стены в одни руки… Вдвоем – это нормально, а вот одному…Но он сделал и даже обработал антисептиком под зиму – чему я была несказанно рада.
Сезон 2015 года – это уйма работы по завершению строительства новой комнаты – и конечно, мы ее также красиво добили со всех трех сторон…
Сезон 2016 года был под девизом: КРАСИВО ОБОШЬЕМ ДОМ ВЕСЬ!Сказано – сделано…
Как мне пришла эта идея вообще в голову? Не знаю точно… Но я четко знала, что хочу видеть вот такую картинку:))) из моей подборки в Пинтерест.
И потом я часто видела в наших деревнях такой способ обшивки домов… Мне он очень нравился.Это не только красиво – так как вы не представляете как красива игра света и тени на ребрах доски, но и практично – если обивать доской просто “ровно”, то есть риск что щели все равно будут… и их придется нащельниками закрывать…А такой способ практически обезопасит нас от истории с нащельниками – поэтому был выбран он.
Мой папа как обычно, со своим скептическим настроем сказал, что надо делать как можно проще – но я же упертая – настояла на своем… Да, досок ушло больше… (одна стена нашего дома – это примерно 27 досок), но оно того стоило!
И получилось просто супер… А в шоколадном цвете он красиво вписался в историю леса.
Итак.. как это все происходило?
Если вы помните – наша новая комната “условно каркасная”. Поэтому снаружи у нас есть ВЕТРОЗАЩИТА… ею обшит весь каркас . По правилам между обшивочным финальным слоем дома и ветрозащитой должно быть какое-то расстояние (производитель советует 5 см) для нормального функционирования всей системы каркаса – это конечно понятно…
В связи с этим работа по обшивке дома доской “ЕЛОЧКОЙ” заключалась в следующем:
ШАГ № 1 – сделать направляющие из брусков и установить их на каркасе всего дома с шагом не более 1 метра.
ШАГ № 2 – отобрать доски, которые приготовлены для этой работы, хорошо их отшлифовать и желательно обработать антисептиком.
ШАГ № 3 – аккуратно выполнить всю работу по зашивке дома.Необходимые инструменты и материалы:
- Бензопила
- Лобзик и пилки по дереву
- Желательно станок по дереву распиловочный
- Шлифовальная машина и очень много шкурки
- Рулетки, железный уголок и уровень!
- Молотки
- Гвозди
- шуруповерт и саморезы по дереву
- Антисептик, кисти, валики.
И еще – много свободного пространства для работы, чтобы ваше рабочее место было максимально удобным!
Поехали…
Шаг первый – бруски или обрешетка.
Мы не покупали готовые бруски так как для нас это было и неудобно и дорого. У нас есть станок, поэтому бруски мы просто напилили из досок , которые остались от пола сечением 4 см.
На стены из дерева бруски просто прикручивали саморезами большими, на каменные стены история была сложнее – там потребовались специальные дюбели и дюбель-гвозди, чтобы все держалось хорошо.
Направляющие крепили с шагом примерно 1 метр, не более. Где-то получалось и 60 см , и 80…Это тоже важный момент – если стена длинная без окон, есть соблазн делать шаги обрешетки огромными – типа гвозди экономить можно – но тогда есть риск, что доска прогнется… И все пойдет прахом – подумайте сто раз!
ШАГ №2 – доска:Доска для обивки у нас была следующая: доска обрезная 125*20*6000.
Это с моей точки зрения самый удобный размер и по толщине и по ширине.. ну про длину не буду говорить. С одной стороны чем длиннее тем лучше – но и работать сложнее:)
Каждую доску мы тщательно обработали шлифовальной машинкой. КАЖДУЮ! И особенно торцы. Тот торец, который уходил “внутрь” под доску – я не шлифовала идеально, а просто обрабатывала чуть-чуть.
По-уму каждую доску со всех сторон надо еще и антисептиком обработать – я лентяйка не сделала с внутренней стороны обработку.Но так нельзя:))) делать!
Здесь сделаю небольшое уточнение из опыта : сразу вы не сможете отшлифовать всю всю доску – это совсем неудобно делать для всего дома в целом. Разделите работу на участки.
Как делали мы:Например, мы решили делать стену А. Там есть два окна (см рисунок). Обрешетка на месте и можно все замерить хорошо.Мы замеряем все участки (под окнами, над окнами, между ними) и режем доску на необходимые по длине куски. Дальше я шлифую и мы их сразу прибиваем… Все быстро.
Зачем резать доску? Поверьте, шлифовать 120 см или 6 метров – две большие разницы. Для длинных досок я целое приспособление сделала из струбцин и столов рабочих.Почему надо шлифовать: потому что … потому что во-первых все будет идеально ровно красиво, во-вторых шлифованная доска потребит в себя гораздо меньше краски (пропитки, лазури и тд). А это существенная экономия денег также. Так что вы стоите перед выбором – покупать отшлифованную доску или самим этот путь пройти. У нас выбора не было – нам надо было шлифовать самим.
Самая тяжелая работа в этой истории – шлифование. Так как она нудная… и монотонная. Потом руки болят от работы машинки очень сильно.Но я справилась. Да и мужики очень сильно помогали. Иногда мы с папой в две руки работали, я доску шлифовала , а он ее торцы – очень было удобно в такой артели сотрудничать:)
Теперь перейдем к процессу создания “ЕЛОЧКИ”.
Самое главное там – это установить идеально ровно первую доску. Она устанавливается абсолютно прямо, забивается на 2 гвоздя в каждую направляющую. И самое важное – это проследить, чтобы ее уровень был идеально ровным.
Отступление лирическое: когда мы говорим о ровности доски, мы должны понимать, что таковой почти в природе не существует… Т.е. очень редко когда вам привезут штабель в 5-6 кубов идеальной ровно-преровной доски. И вы сможете обеспечить хранение на таком высоком уровне, что ее не поведет, она не наберет влажность, не начнет гнить и тд… Со всеми этими трудностями вам придется столкнуться – будьте готовы к приятным и не очень приятным сюрпризам. Если вы покупаете доску сразу в большом объеме – организуйте место хранения, сложите штабель правильно с поперечными рейками, не складывайте доску близко друг к другу, и старайтесь закрыть от дождя.
Как установить ровно первую доску? Мы работали вдвоем и делали так : прикидывали “начало” нашей стены в елочку.
Муж прибивал свой край на 1 гвоздь (гвозди использовались 50 и 70ка).Потом он шел к центру доски и ставил уровень, я в это время регулировала свой край по его указанию. Потом когда уровень показывал “ОК” , муж отходил от дома на внушительное расстояние и смотрел визуальную ровность, так как длинная доска у нас была вся не очень идеальной.Если все “ОК” – то я забивала свой край и мы заканчивали приколачивать доску по всем направляющим.
А дальше все просто.
Берем вторую доску и начинаем формировать ту самую елочку путем наложения одной доски на другую.
“Нахлест” составлял буквально 1-1,5 см. Не больше! Процесс пришивания был таким же как и с первой доской – забил первый гвоздь, проверил уровень, надо – сверился визуально и пошел прибивать все остальное…
Старались, чтобы доска очень плотно прилегала к предыдущей доске и у нас не было практически щелей между ними.
Сложность иногда возникала, если доска была с “горбом”, тогда мы выпрямляли ее прямо на месте, чтобы сила гвоздя нам помогла поставить все на свои места.
Если все идет гладко, доска ровная, и с самого начала не было ошибок, то работается очень быстро. На обшивку одной стены у нас уходило по два-три часа.
Вот так шаг за шагом мы за два сезона обшили весь дом (остался один фронтон – но это другая история ).
Следите , чтобы гвозди у вас были хорошего качества:)) а не вот такие:
Теперь про краску.
После того как мы обшили дом, я его покрыла специальной лазурью от “ОЛИМПа”:
Почему ОЛИМП? Все просто – бюджетно и проверено многократным использованием на других объектах.
Впервые я познакомилась с олимпийскими пропитками , когда делала балкон в своей квартире в Москве. Там у нас сделана барная стойка из сосновой доски. И покрыли мы ее тогда вот этой самой пропиткой цвета “ОРЕХ”… Сейчас прошло почти 8 лет уже… Вот только заметно стало “схождение” слоя краски. Но – это 19 этаж северной части Москвы , обдуваемый самыми жуткими ветрами и практически этот стол заливает в дожди всегда очень сильно.
Лазурью от ОЛИМПа у нас покрыты стены в комнате отдыха бани, покрыт фронтон гостевой комнаты со стороны улицы, покрыты все подшивки крыши большого дома… За долгое ее использование, пока она показывает себя с хорошей стороны.
Поэтому мы не долго думали и купили для стен также лазурь от ОЛИМПа.. Единственное отличие , что в этот раз мы выбрали лазурь не на водной основе. Поэтому она сильно пахла, была достаточно густой, разбавлять ее надо только уайтспиритом, и соответственно, иной уход за кистями и валиками.
Что понравилось – так как мы покрывали лазурью и фронтон крыши и стены, а материал там разный (на фронтоне – ОСБ, на стенах – доска), то и эффект визуальный получился разный. А то я очень переживала, что все сольется в кашу…
На ОСБ лазурь легла ровно и образовала глянцевую блестящую пленку. А на стенах она стала матовая.
Наносить надо не менее 2х слоев. Первый слой впитывается в древесину и цвет не достигает нужной насыщенности. Второй слой уже хорошо себя показывает.
Наносила я лазурь – где валиком, где кистью.
Обязательно надо было прокрашивать торцы доски – с торцов обычно гниет доска…
Больше всего понравилось наносить широкой флейцевой кистью.
Лазурь быстро сохнет от пыли – что прекрасно защищает свежие стены от песка, который с порывами ветра мог быть нанесен на стены в плохую погоду.
Подождем заявленные производителем пять лет – и посмотрим как все будет выглядеть.
В этот момент я хочу сразу ответить на вопрос – зачем так сложно связываться с доской…Да, я знаю , что есть современный сайдинг, благодаря которому я могу, в принципе, добиться такого же результата… Почти, но все-таки не идеального.. .Я не хотела никакого сайдинг – я хотела дерево…И есть всегда НО.Во-первых доска у нас уже БЫЛА. Во-вторых, сайдинг хороший, который не выгорает на солнце, не сдает свои позиции от сильного штормового ветра, от сугробов в два метра высотой… стоил бы нам существенно дороже чем доска на данный момент.В-третьих, да, спустя какое-то время мне снова придется красить дом, и пока я не знаю как поведет себя лазурь от Олимпа через 7-10 лет.. Но это будет через 7-10 лет… не сегодня.
Что делать с углами? Правильно – красиво спрятать за угловой элемент. Мы его сделали также из досок. Только это была уже доска 15 см шириной и 3 см толщиной. Все аккуратно встало на свои места и было покрашено в белый цвет.
Как у нас было до обшивки
И как стало после… особая моя гордость – крыльцо:)
Спасибо всем за внимание – оставайтесь со мной!И…
УДАЧИ В РЕМОНТЕ!
www.thewaveofdecor.ru
Вертикальная обшивка фасада досками
Категория: Фасад
Вертикальная обшивка фасада досками
Деревянная обшивка выполняет одновременно несколько функций: во-первых, защищает дом от атмосферных осадков, во-вторых, обеспечивает его дополнительную теплоизоляцию и, в-третьих, делает здание внешне более привлекательным.
Рейки обрешетки под вертикальную обшивку располагают горизонтально. Если промежутки между ними будут равны ширине плит теплоизоляции, можно сэкономить время, обычно затрачиваемое на раскрой плит.
При устройстве обшивки важно оставить под ней свободное пространство для циркуляции воздуха. По вертикально расположенным доскам обшивки дождевая вода лучше стекает, чем по горизонтальным. Достоинство вертикальной обшивки в том, что фасад выглядит более узким и высоким.
1. В частую полосочку
При обшивке стен шпунтованными досками с рифленой поверхностью можно плотно, без зазоров подогнать их друг к другу, а можно крепить с зазорами в сочетании с нательными рейками, напиленными из таких же досок.
Рейки горизонтальной обрешетки, которые крепят к стене на рамных дюбелях, должны быть приблизительно на 2 см толще теплоизоляционных плит. Теплоизоляционные плиты должны плотно входить между рейками обрешетки, дополнительно их крепят специальными (для теплоизоляции) дюбелями во избегания выпучивания.
Между профилированными досками оставляют щель шириной 1 см, которую потом укрывают нательными рейками. Доски крепят к обрешетке оцинкованными шурупами. С тыльной стороны у нащельных реек выбираю фальцы. Рейки укрывают не только щели между досками, но и шурупы.
Совет. Конструкционная защита древесины – наилучший способ уберечь доски от воздействия влаги. К примеру, если торцы досок и реек запилить под углом 40 градусов, то стекающая дождевая вода уже не будет впитываться в поры древесины. Для деревянной обшивки особенно важно, чтобы вода нигде не скапливалась, а деревянные детали могли быстро высохнуть.
2. Под рустику
Обшивка будет смотреться более массивной, если ее выполнить только из гладких досок.
Между вертикальными рейками обрешетки помещают теплоизоляцию. Благодаря контробрешетке (горизонтальные рейки) обеспечивается циркуляция воздуха под обшивкой. Доски первого (нижнего) слоя обшивки крепят шурупами с одной стороны.
Доски верхнего слоя крепят двумя шурупами и только к рейкам контробрешетки. В обшивке такой конструкции вентилируется даже угол. Торцы досок подрезают заподлицо.
Совет. Скрытое крепление досок обшивку. Доски обшивки обычно крепят к обрешетке оцинкованными шурупами или гвоздями, в этом случае головы (шляпки) крепежных изделий остаются открытыми, а значит – видимыми, что не всегда допустимо. Скрытно доски можно прикрепить с помощью специальных оцинкованных уголков, которые привинчивают с тыльной стороны досок. Одним концом уголок вставляют в паз рейки, другим – привинчивают к доске.
Фасад - Вертикальная обшивка фасада доскамиgardenweb.ru
Обшивка дома доской внахлест. Лучшие варианты (рейтинг) обшивки дома доской
Оглавление:
Отделка фасада выполняется различными материалами. При этом правильное использование даже доски с необработанными кромками может оказаться наружным украшением любого дома. Обшивка фасада здания деревом – экологичный способ защиты от солнца, ветра, дождя и мороза.
Немаловажное значение в обеспечении срока службы внешнего декоративного покрытия имеет предварительная и окончательная обработка материалов. Благодаря ей обшивка дома доской позволит сохранить красивый вид здания на долгие годы.
Строганная доска из лиственницы
Строганная доска из сосны 
Некоторые особенности
Для того чтобы выполнить обшивку своего дома доской внахлёст, требуется решить предварительно несколько задач:
- определиться с видом древесины;
- подобрать материалы для предварительной и финишной обработки;
- оценить необходимость дополнительного утепления;
- выбрать крепёжные материалы.
Отделка здания доской стоит недёшево. Однако её огромный плюс в натуральности и природной красоте такого материала.
Выбор древесины
Для наружной обшивки дома доской внахлёст могут использоваться следующие виды древесины:
- Лиственница. Это лидер данного перечня по основным характеристикам. Древесина влагоустойчива. Степень её коробления существенно ниже других хвойных пород. Согласно шкале Бриннеля её твёрдость составляет 109 ед., что практически соответствует этому параметру дуба. Легко поддаётся обработке, гвозди хорошо держатся в такой достаточно плотной породе. Срок службы составляет не менее 100 лет. К нападению насекомых такая древесина мало подвержена. К недостатку относится только лишь высокая цена.
- Ель. Этот сорт дерева достаточно хорошо пропитан смолой. Наличие многочисленных сучков – большой плюс для декоративного оформления. Однако дерево мягкое. Поэтому через несколько лет вокруг сучков образуются трещины. Из-за этих характеристик отделка еловой доской – редкое явление.
- Сосна. Твёрдость этой породы всего 1,6 ед. Доска из этого вида сильно коробится. Срок службы не более 12 лет. В связи с этим сосна для наружной обшивки применяется реже, чем лиственница.
- Кедр. Материал стоек к гниению, однако податлив к нападению насекомых, поэтому требуется дополнительная обработка. Материал мягок, однако срок службы – около 20 лет.
- Дуб. Такой материал смотрится очень красиво, твёрдость 110 ед., срок службы не менее 100 лет. Дуб устойчив к влаге и гниению, а также нападению насекомых. К недостаткам относится высокая стоимость. Забивание гвоздей без предварительного высверливания отверстия часто приводит к раскалыванию материала.
Также большой популярностью пользуются лиственные породы древесины. Однако наиболее дешёвые породы – сосна и ель. Но при их использовании требуется качественная обработка антисептиками и антипиренами, на завершающей стадии – лаками.
После выбора вида древесины необходимо определиться и со степенью обработки материала:
- Обапол горбыльный или просто горбыль при облицовке дома последнее время применяется редко. Такая доска представляет собой край бревна, у которой овальная поверхность. Недостатком является разная ширина.
- Необрезная доска. Из пиломатериалов пользуется наибольшим спросом. У доски один или оба торца по длине не обработаны.
- Чистообрезная доска обработана по всей длине, вдоль неё ширина одинакова.
- Шпунтованная доска. С торцов по длине имеет пазы различной формы.
Сейчас в качестве облицовочного материала приобретает широкую популярность планкен. Такая не шпунтованная доска пользуется спросом, изготавливается как из лиственницы, так и из сосны со скошенными краями. Выпускается толщиной не более 20 мм.
Следует обратить внимание на доску – имитацию под брус. Её толщина 16–45 мм.
Наиболее удобная ширина любой используемой доски 300 мм. В то же время толщина отделочного материала может варьировать в пределах от 20 до 30 мм.
Надо помнить, что материал для работы должен быть сухим. Поэтому летом рекомендуется выдержать его на открытом воздухе до двух недель, укрыв от попадания влаги. При этом усадка материала после выполнения работ существенно уменьшится.
Выбор вспомогательных материалов для предварительной обработки и заделки швов
Наружная отделка дома подразумевает предварительную подготовку. Стены необходимо защитить от сырости и грибка. Для этого прекрасными помощниками оказываются средства премиум-класса для предварительной пропитки древесины. Это грунтовки Biofa или антисептики Woodlife. Они делают стойкими стены не только от воздействия влаги и грибка, но и от огня.
Обязательно необходимо удостовериться в правильной гидроизоляции цоколя. По каменному или бетонному фундаменту влага постепенно поднимается к стенам. Необходимо также учесть, что доска ни в коем случае не должна соприкасаться с грунтом.
Вокруг дома обязательно должна быть отмостка. Её можно сделать после завершения отделочных работ. Не надо забывать и о наличии слоя гидроизоляции от стены здания.
Для заделки стыков между досками по длине используются разнообразные мастики и другие средства, например, акриловый герметик Perma-Chink или Energy Seal. Они обладают хорошей адгезией и эластичностью, способностью как сжиматься, так и растягиваться. Трещин между швами при их применении не образуется.
Перед началом работ надо определиться с необходимостью утепления дома. Если здание выполнено из газоблоков, то это мероприятие желательно выполнить. Если в качестве утеплителя используются маты, то для крепления направляющего бруса надо предусмотреть подвесы, используемые, например, для гипсокартона.
После того, как предусмотрены все подобные «мелочи», может быть начата отделочная работа.
Технология обшивки необрезной доской
После обработки доски защитным покрытием и выполнения гидроизоляции стен, а при необходимости, и установки утеплителя, обшивочный материал крепится поверх изоляции к вертикальным брускам. Обшивается дом по направлению снизу-вверх при помощи гвоздей.
В нижней части вертикальных брусков необходимо прибить горизонтально тонкую рейку, задающую угол наклона (относительно вертикали) каждой последующей доски. Следующий слой накладывается на предыдущий. Этот «нахлёст» составляет от 15 до 20 мм. Он необходим для соблюдения одинакового наклона доски относительно вертикали.
При наложении каждого следующего ряда не надо забывать о соблюдении горизонтального расположения отделочного материала. Крепление доски при помощи гвоздей выполняется в нижней её части.
Обивка дома необрезной доской заканчивается нанесением финишного покрытия. Зачастую для этого используется лак. Такое покрытие производится на разной основе. Хорошо себя зарекомендовали акриловый лак Borma или полиуретановый Varathane. Они защищают древесину от воздействия влаги, солнечных лучей, изменений температуры. При этом хорошо сохраняется естественный вид волокон.
exclyzivwood.ru
Обшивка каркасного дома снаружи: технология проведения работ
После того как каркасный дом был выстроен, его окна и двери были установлены, а стены утеплены, можно переходить к следующему этапу строительства, в качестве которого выступит обшивка поверхности стен. В этот момент перед каждым мастером возникает вопрос, чем обшить каркасный дом снаружи. Вариантов несколько: можно использовать доску, например, вагонку, или виниловый сайдинг, а также фасадные виниловые панели или вентфасады.
Стеновые панели для каркасного дома бывают двух типов: пустотелые панели и панели, заполненные утеплителем.
Часто принимают решение обшить каркасный дом снаружи с использованием сайдинга, руководствуясь тем, что данный материал обладает длительным сроком эксплуатации, который превосходит этот показатель у досок из натуральной древесины.
Так, сайдинг способен прослужить в течение минимум 40 лет, а срок годности досок равен всего 20 годам.
Каркасный дом часто обшивают панелями сайдинга еще и потому, что, в отличие от натуральной древесины, этот материал не подвергается воздействию грибковых гнилостных образований, кроме того, он достаточно устойчив к воздействию солнца, чего нельзя сказать о древесине, которая от ультрафиолета со временем растрескивается. Панели сайдинга не нуждаются в дополнительном окрашивании, а цветовая гамма таких панелей весьма разнообразна, чтобы соответствовать вкусам потребителей. Выбрав деревянную обшивку для дома, ее необходимо будет дополнительной обрабатывать, что предполагает шлифовку, обработку двумя слоями олифы, а также окрашивание масляной краской, что иногда заменяют обработкой с применением защитного декоративного лака.
У сайдинга имеются и недостатки, среди которых можно выделить стоимость и дополнительные комплектующие для монтажа. Для панелей сайдинга понадобится уголок и соединительная планка. Но, несмотря на весь ряд плюсов и недостатков, сайдинг и древесина широко применяются в процессе выполнения обшивки стен деревянных домов.
Обшивка фасада при помощи доски из натуральной древесины
Конструкция утеплённой стены , обшитой фасадной доской: 1-пароизоляция; 2-наружная стена; 3-теплоизоляция; 4-гидроветрозащита; 5-деревянная подконструкция; 6-фасадная доска.
Перед началом процесса обшивки нужно произвести подготовительные работы. Для этого следует подготовить доску — вагонку, влажность которой не должна превысить показатель в 10-15 процентов. Если влажность древесины окажется больше нормы, когда отделка стен будет завершена, начнется дальнейшая усушка, что станет причиной изменения плотности соединения соседних досок, образования щелей, что негативно скажется на внешнем виде всего здания.
Каркасный дом снаружи рекомендуется обшивать в конце августа, работы можно проводить вплоть до начала сентября, т.к. воздействие солнца на отделочный материал не имеет столь высокой интенсивности, чего нельзя сказать о летних месяцах. Таким образом, закупку досок для обшивки необходимо производить заблаговременно, не позже конца мая или первой половины июня. Это обусловлено тем, что для усушки древесины до необходимой влажности при естественных условиях потребуется не менее двух месяцев.
Следующим этапом станет процесс обшивки стен каркасного дома. Работы в данном случае следует начинать снизу. Панель должна быть расположена пазом вверх, а вот шип следует направить вниз, укрепив стартовую (первую) доску. Горизонтальность доски нужно измерять строительным уровнем.
Вторая и последующие доски должны быть укреплены таким образом: паз следует вставить в шип. Используя киянку, доску сверху следует несколько раз ударить, делать это надо аккуратно, чтобы стенка паза вагонки не была повреждена. Эта процедура необходима, чтобы шип как можно плотнее вошел в паз. Доска должна быть укреплена двумя гвоздями по краям панели, при этом следует отступить по сантиметру от края доски. Панель по длине должна быть укреплена гвоздями с шагом не больше 50 см.
После завершения обшивки каркасного дома снаружи по углам здания в вертикальном положении следует укрепить доски: одну доску крепят внахлест другой, чтобы панели образовали угол. По такому же принципу предстоит установить наличники на оконные проемы.
Вертикальная обшивка из шпунтованных досок.
Обшивать фронтон можно, укрепляя доски вертикально или горизонтально по желанию. Следует руководствоваться тем же принципом при соединении досок, как и в процессе обшивки дома снаружи. После завершения обшивки досками нужно в короткие сроки покрыть поверхность краской.
Следующим шагом выполнения работ станет подготовка поверхности к окрашиванию. Для того чтобы поверхность после окрашивания оказалась ровной, следует с помощью шлифовальной машины подвергнуть основание обработке, машинку надо заправить наждачной бумагой, градация зерна которой может варьироваться в пределах 25-120, в качестве оптимального варианта можно использовать зерно в 40.
Если фасад дома планируется окрасить масляной краской, предварительно необходимо будет нанести на поверхность обшивки два слоя олифы, а уже после высыхания можно приступать к окрашиванию фасада. Окрашивание поверхности осуществляют широкой кистью, допускается использование валика или краскопульта.
Вернуться к оглавлению
Обшивка фасада при помощи сайдинга: технология проведения работ
Схема стены, обшитой сайдингом.
Сайдинг представляет собой панель, которая состоит из спаренных досок по типу вагонки. Такие изделия имеют профильный паз с шипом и призваны обеспечивать фиксацию соседних панелей.
Панель обладает перфорированной кромкой с прорезями, предназначенными для крепления панели с помощью саморезов или гвоздей. Нижняя часть панели обладает отверстием, которое предназначено для отвода конденсата в полом пространстве между стеной дома и панелями.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы
- сайдинг;
- соединительная планка;
- уголок;
- строительный уровень;
- киянка.
Обшивка каркасного дома при помощи сайдинга может производиться с применением соединительной планки, но если вы хотите сэкономить, то можно предпочесть иной метод соединения панелей — внахлест.
Cхема пирога обшивки дома сайдингом с утеплителем.
Первым шагом, если вы решили обшить каркасный дом, станут подготовительные работы. Крепление изделий к поверхности стен можно производить несколькими способами. Панели могут быть укреплены непосредственно на сами стены дома или на каркас, материалом для которого можно использовать алюминий. В качестве альтернативы может быть выбран монтаж панелей на заблаговременно укрепленные к стенам бруски из дерева. Последний вариант способен обеспечить отличную вентиляцию пространства между стенами дома и обшивкой, в отличие от первого варианта.
Обшивка каркасного дома сайдингом, который будет укреплен на деревянные бруски, вместо каркаса на основе алюминия позволит сэкономить до 30 процентов денежных средств.
Первое, что в данном случае следует сделать, — укрепить деревянные бруски по периметру стен. Шаг между брусками должен оказаться не больше 50 см. Бруски могут обладать разным сечением. Укреплять их нужно в вертикальном положении, фиксируя гвоздями, длина которых варьируется в пределах 40-50 мм.
Каркасный дом по углам должен быть защищен виниловым уголком, который станет выполнять декоративную функцию и выступит в качестве углового соединения панелей.
Когда бруски укреплены, дом можно начинать обшивать. На нижний уровень обрешетки устанавливают стартовую планку, проверив при помощи уровня горизонтальность ее расположения. Только после того, как вы убедитесь, что горизонталь стартовой планки не имеет отклонений, можно укрепить ее при помощи саморезов к стойкам. Это нужно будет произвести по периметру дома.
Наружная обшивка стен каркасного дома виниловым сайдингом.
Каркасный дом должен быть обшит панелями, начинать укреплять которые следует с дальнего угла здания, это позволит при соединении изделий внахлест сделать швы с лицевой стороны построения незаметными.
Один конец изделия вставляют в паз уголка, а после необходимо вставить профильный шип в паз первой планки. Подобное соединение имеет свое название — замок, при верном его выполнении мастер, вставляя паз в шип, должен услышать характерный щелчок, означающий, что соединение произошло.
Перфорированная кромка панели имеет специальные прорези, посредством которых осуществляется крепление панели к поверхности стены с помощью саморезов. После того как первая панель была укреплена к бруску, можно приступать к креплению второй панели, используя принцип нахлеста на установленную ранее панель.
Дом снаружи обшивают, начиная с установки 1-го, нижнего ряда, продвигаясь по периметру дома, после можно приступать к установке второго и последующих рядов.
Дом снаружи по фронтону обшивается в таком же порядке, как и при монтаже панелей на поверхность стен, однако в процессе обшивки фронтона не нужно использовать соединительный уголок.
Вернуться к оглавлению
Завершающие работы
Панели на доме должны быть обрезаны под углом, который будет равен уклону крыши, полученные концы следует завести под выступ, обеспечив расстояние минимум в 1 см между торцом панели и досками обрешетки. Данная процедура поможет устранить выгибание панелей при усадке здания. Для того чтобы придать дому законченный вид, сверху стен следует установить финишную планку, а на границе обшивки и фронтона — пластиковый уголок, который будет фиксировать нижнюю панель, применяемую при обшивке фронтона, кроме того, это поможет скрыть стык панелей.
Дом имеет более эстетичный вид, когда скрыты торцы панелей. Для этого производят отделку оконных проемов, используя вместо наличников из дерева пластиковый уголок. Одна сторона уголка должна быть закреплена на лицевой стороне панелей, другая сторона станет скрывать их торцы. Уголок должен быть установлен с расчетом, чтобы одним торцом он прилегал к проему окна. Обрезка панелей может быть осуществлена с помощью пилки по металлу. Итак, если вы уже решили, чем обшить каркасный дом, то можно приступать к подготовительным работам.
moidomkarkas.ru
