Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Установленная дверь Если коробка фиксировалась монтажной пеной, то нужно дождаться, пока она полностью застынет, чтобы не нарушить положение конструкции. Высота расположения ручки Смена положения язычка Если она стоит наоборот, то простая инструкция, показанная на схеме, поможет вам быстро поменять положение защелки: Разметка двери Метка на сверле Чтобы вам было проще контролировать глубину сверления, поставьте на сверле метку маркером или же наклейте кусочек скотча или изоленты. Первоначальное высверливание Готовый вырез под замок Вначале выравниваются края, а после выбирается все лишнее из углубления. В процессе работы постоянно приставляйте замок, чтобы видеть, где еще нужно внести поправки и не сделать паз слишком большим. Работа проста, но требует аккуратности, не спешите, так как тут можно очень легко все испортить. Проверка положения механизма Ведь после того, как наружная часть утопится в поверхность, конструкция еще немного сместится, и, если этого не предусмотреть, придется доделывать работу впоследствии. Пластина торчит над поверхностью Временное крепление замка Фиксация узла поможет нам более точно сделать разметку под подрезку. Разметка положения планки Можно отчертить линии карандашом, а можно сделать надрез строительным ножом, это упростит дальнейшую работу со стамеской. Проверка положения пластины Метка под сверление отверстия Чтобы провести работы быстро, приставьте механизм по нужному уровню и через отверстия сделайте метки для последующего сверления. При установке механизма не забывайте, что он утапливается, выставляйте край пластины вровень с поверхностью. Готовые отверстия Вначале делается два отверстия, механизм вставляется, чтобы вы смогли убедиться в том, что все правильно и четырехгранные вырезы находятся там, где и должны. С другой стороны процесс повторяется и также производится проверка, все ли хорошо. Совет! Берите сверло немного больше, чем размер четырехгранника, чтобы он мог свободно двигаться при пользовании замком. Проверка работы механизма Проверьте и защелку, и замок, все должно двигаться легко — без упоров и каких-то помех. Фиксация ручки Кроме того, нужно зафиксировать ручку на четырехграннике поворотного механизма. Для этого в нижней части рукоятки есть винт под шестигранник на 4 мм, им и затягивается крепление. Такой же винт будет и на завертке, которую тоже надо закрепить. Шестигранник обычно идет в комплекте поставки, но если его нет, то не страшно — его цена невелика. Разметка коробки Для этого замок открывается, дверь прижимается к коробке, и делаются метки напротив выступающих элементов по их верхнему и нижнему краю. Разметка коробки Закрепленная планка Готовый результат sdelaidver.com Для защиты квартир и частных домов сегодня применяется огромное количество моделей замков, отличающихся конструктивно и по способу установки. Как правило, собственники жилья не ограничиваются одним устройством, а подавляющее число предпочитает, чтобы оно было невидимым снаружи. Электромагнитные и электронные замки получили большое распространение именно благодаря таким возможностям. Схема подключения электромагнитного замка проста, но предоставляет возможность разноса и маскировки элементов. Чтобы оценить особенности и преимущества таких замков, необходимо ознакомиться со всеми типами запорных устройств, имеющимися в арсенале современного домовладельца. По способу монтажа замок может быть: Число ригелей может быть различным, а располагаться они могут, как сбоку, так и сверху и снизу двери.Кодовый замок: схема и устройство механического и электронного замка. Замок дверной схема
Дверной врезной замок: особенности установки
Иллюстрация Описание 
Дверное полотно должно быть уже установлено и закреплено. Специалисты ставят замки и на снятых дверях, но вам лучше делать это по месту — так вероятность ошибок снизится в несколько раз. 
Определяется высота расположения дверной ручки. По СНиП она должна располагаться на расстоянии 1 метр от поверхности пола. Можно немного варьировать этот показатель, но сильно отходить от него не стоит. 
Этот нюанс упускают почти все, кто ставит замок в первый раз. Вам нужно взять механизм в руки и определить, правильно ли стоит защелка, ее скошенная сторона должна быть повернута в сторону закрывания полотна. 
Полотно размечается следующим образом: 
Подготавливается инструмент. На шуруповерт или дрель ставится перьевое сверло, диаметр которого должен быть таким же, как толщина механизма замка или на 1-2 мм толще. Чаще всего используется сверло на 16 мм. 
В первую очередь нужно просверлить множество отверстий рядом друг с другом по всей длине механизма. Обратите внимание на то, что вначале нужно сверлить неглубоко — примерно на 1 см. Потом так же методично и последовательно все отверстия углубляются еще на 1 см и так далее. 
Когда вы высверлили отверстия на нужную глубину, вырез дорабатывается с помощью стамески и молотка. 
Когда механизм встал на свое место и пластина плотно прижимается к торцу по всей длине, нужно сделать еще небольшое углубление. 
Как видно на фото, пластина располагается выше поверхности примерно на 3 мм, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась, ее стоит утопить в торец. 
Берем простые черные саморезы 3,5х16, и временно закрепляем механизм. Его нужно выставить ровно, так, как он и должен располагаться после установки. 
Крепежная планка механизма размечается по периметру, чтобы мы видели, как правильно делать вырез. 
С помощью стамески делается выемка под пластину: 
С двух сторон полотна ставятся метки под сверление отверстий для ручки и механизма замка. 
Сверлятся отверстия, это делается отдельно с каждой стороны, чтобы добиться максимальной точности. 
Когда все отверстия готовы, нужно вставить в механизм замка четырехгранники и надеть ручки с двух сторон, чтобы проверить работоспособность системы. 
Замок дверной врезной закрепляется. Для этого фиксируется каждая пластина на два самореза снизу и сверху. 
Чтобы наш замок закрывался, нужно сделать отверстия в коробке под защелку и сам фиксатор. 
С помощью угольника разметка переносится на торец коробки. В первую очередь нужно пометить положение отверстий, а затем можно прикинуть и ответную планку, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно и вырезы на металлическом элементе совпадают с вашими пометками. 
Отверстия делаются с помощью перьевого сверла и стамески с молотком. Когда работа завершена, крепится ответная планка с помощью крепежа, который идет в комплекте. 
После установки ответной планки проверяется работа механизма. Откройте и закройте дверь, заприте ее. Если все нормально, можно пользоваться дверью. Схема центрального замка: преимущества и недостатки
Конструкция замков
- Личинку с секретным механизмом. Данный элемент обеспечивает фиксацию входной двери в проеме. Чем больше комбинаций имеет секретка, тем выше категория надежности замка.
- Ригели.
- Язычок.
- Накладку (декоративную).
- Ручку.
По типу личинки замок может быть:
- Цилиндровым. Секретка располагается внутри цилиндра. Личинка цилиндрового замка имеет штифты, выполняющие блокировку механизма в закрытом состоянии. Ключ оснащен насечками, сдвигающими штифты в положение, позволяющее проворот механизма цилиндрового замка. Оснащается защелкой.
- Сувальдным.
В отличие от цилиндрового, считается одним из самых надежных. При открытии ключ приподнимает сувальды (набор пластин) до требуемого уровня, обеспечивая проворот механизма. Также снабжен защелкой.
- Дисковым. По надежности дисковый замок представляет собой нечто среднее между цилиндровым и сувальдным. Ключ, которым снабжается дисковый замок, имеет форму разрезанного прута с нанесенными сверху насечками. Он проворачивает диски, отпуская фиксирование механизма. Открыть качественный дисковый замок бывает сложно. Хороший дисковый замок можно только сломать, даже отмычка бывает бесполезна. Дисковый замок импортного производства может стоить в районе $50.
- Ригельным. Этот считается менее надежным, чем дисковый. Замок имеет несколько ригелей, оттягиваемых ключом. Такие устройства с обратной стороны оснащается защелкой.
- Крестовым. Это один из самых ненадежных замков.
Используется ключ крестообразной формы, поэтому взлом механизма можно выполнить обычной отверткой.
Достоинства электронных замков
К числу основных достоинств электронных замков относится следующие свойства:
- Надежность механизма, устойчивость к агрессивным средам и перепадам температур.
- Отсутствие трущихся деталей.
- Большая секретность механизма.
- Дистанционное открытие.
- Невозможность открытия с помощью отмычки.
- Высокая сила удержания двери (до 1000 кг).
- Самое главное преимущество – отсутствие замочной скважины. Это затрудняет поиск способов взлома.
- Автоматическое открытие при снятии электропитания. Это важно с точки противопожарной безопасности, но для хозяев квартир является больше недостатком.
Виды и особенности электронных замков
В зависимости от того, как взаимодействует якорь с магнитом, такие замки делятся на:
- Удерживающие — в них якорь удерживает ригели на отрыв.
- Сдвиговые — ригели сдерживаются от сдвига.
Удерживающие замки имеют плоский якорь. Достоинством таких устройств считается то, что они занимают мало место в дверном проеме. Люфт двери полностью исключается. Как правило, допускается установка нескольких на одной двери.
Существует разновидность влагостойких замков, способных использоваться в условиях повышенной влажности и резких колебаний температур (от -25 до +35 град.).
Преимущество сдвиговых замков заключается в том, что они полностью не видны. Их можно использовать для левых, правых и «распашных». Монтаж допускается в любой части полотна.
В зависимости от конструктивных особенностей, замки такой формации подразделяются на:
- Электромагнитные.
- Соленоидные.
- Кодовые.
- Электромеханические.
- Моторные.
- Замки-невидимки.
- Биометрические.
Самый надежный тип – замок-невидимка, использующий в работе электронное устройство. Монтаж устройства выполняется врезкой или накладкой. После установки на двери не видно никаких ее признаков. Управление осуществляется дистанционно при помощи пульта.
Электромеханический замок имеет червячный принцип передачи, благодаря которому ригели сложнее вбить внутрь замка. Моторные имеют небольшой мотор, управляющий ригелями. Они очень надежны, но стоят дорого.
Реечные и винтовые электромеханические замки работают быстро, но производят слишком много шума. Замки с механизмом электроблокировки отличаются тем, что в них запирающее усилие образуется механически под воздействием пружин. Крайнее положение ригеля ограничивается защелкой, приводимой в действие электрическим двигателем.
В соленоидных, ригель движется за счет втягивания в соленоид стального сердечника.
По типу монтажа они бывают:
- Врезные.
- Накладные.
- Полуврезные. Такие как бы выпирают из плоскости двери.
Подача питания может осуществляться проводным и беспроводным способом. Преимущество беспроводного состоит в том, что нет необходимости в прокладке кабелей, а питание осуществляется автономным источником.
Принцип работы и подключение электромагнитного замка
Ток поступает на катушку, намотанную на сердечник, который перемещаясь сдвигает ригели. Сила удерживания зависит от следующего:
- Контактной площади сердечника и пластин.
- Числа витков катушки.
- Величины напряжения тока.
Чем больше напряжение, тем крепче замок удерживает дверь. Но важно не переборщить. При слишком высоком напряжении соленоид будет нагреваться. Чтобы такого не происходило, в схему включается трансформатор.
Для подключения электромагнитного замка необходимо знать как он работает — на замыкание или размыкание. Необходимо правильно выставить переключатель или перемычку. Число выходных клемм может доходить до пяти. Две используются для питания, а три – для переключателя. После этого подбирается контроллер, а непосредственно перед подключением определяется следующее:
- Имеется ли и нужен ли ограничительный тиристор.
- Наличие встроенной емкости для избавления от намагничивания.
- Какое управление используется.
Во время подключения устройство подсоединяется к домофону. Контроллер должен иметь один вход отпирания — с помощью одной кнопки. Клемма открытия должна подсвечиваться.
Перед монтажом необходимо очистить ржавчину с металлической двери. Делается это наждачкой. Замок можно ставить на косяк.
Крепление лучше выполнять болтами с двумя гайками на каждый.
Замок-невидимка своими руками
Поставить устройство центрального замка для авто на квартирную дверь можно своими руками. Для этого используется обычный автомобильный комплект автомобильной сигнализации.
На видео можно ознакомиться с замком-невидимкой «Филин»:
https://youtu.be/HwXaFvY0zeE
Работа выполняется в таком порядке:
- Выбирается место установки актуатора, штырь которого должен попадать точно в центр ригеля.
- Затем выполняется сверление верхней планки дверной коробки. На ригель наносится метка для сквозного отверстия.
- Ригель просверливается и делается зенковка для штыря актуатора. Актуаторов можно использовать несколько, сделав несколько запоров в разных местах двери.
- Далее с помощью имеющейся в комплекте планки актуатор крепится на дверной планке.
- На дверную коробку крепится концевой выключатель.
- Блок сигнализации прячется в металлическую коробочку подходящего размера и крепится в малозаметном месте на стене у двери.
- Светодиодный сигнализатор сигнализации можно установить в кнопку дверного звонка.
Питание можно подвести от стабилизатора (12 В и током не менее 1 А). Для обеспечения автономности рекомендуется использовать автомобильный аккумулятор. Для управления замком-невидимкой применяется тот самый брелок сигнализации.
golddveri.ru
Электронный замок на входную дверь своими руками
Как установить электронный замок на дверь своими руками?
Особенности установки электро-замка
Из-за суровой реальности мира все чаще люди задумываются над тем, как защитить свое имущество и свою жизнь, а также жизни близких людей. К примеру, они устанавливают добротные входные двери в своей квартире или загородном доме и оснащают их надежными замками. При этом именно электронные дверные замки занимают лидирующие позиции среди товаров, пользующихся невероятным спросом у покупателей, которые ответственно подходят к вопросу безопасности.
Такая тенденция неудивительна, ведь электрозамки выгодно отличаются на фоне других запорных механизмов.
Конструктивные особенности
Электронный замок для входной двери состоит из магнитного либо механического привода (тип электро) и электронного блока. В электромеханическом приводе управление ригелем, осуществляющем открытие-закрытие замка, выполняется с помощью соленоида небольшой мощности. В электромагнитных защитных механизмах ригелем управляет электромагнит: благодаря возникающему мощному электромагнитному полю дверь удерживается в закрытом состоянии.
Все представленные на рынке запорные электро-механизмы условно могут быть разделены на следующие группы:
- Кодовые электро-механизмы.Эти устройства открываются методом набора определенного кода. Их недостаток: со временем истираются те клавиши, которые чаще набирают, отчего угадать код становится легче. Установка таких механизмов рекомендуется на металлических подъездных дверях или воротах.
- Биометрические электро-механизмы.Открывание дверей, оснащенных такими запирающими механизмами, осуществляется с помощью запрограммированных в базе данных отпечатков пальцев.
- Электрозамки-неведимки.Запирающий электро-механизм спрятан в дверном полотне: здесь отсутствуют кнопки и другие внешние приспособления для открытия. Чтобы открыть входную дверь с таким «охранником», понадобится магнитная карта или особый брелок либо специальная программа, установленная в мобильный телефон.
Чтобы запирающий электро-механизм исправно функционировал, его установка должна быть произведена по всем правилам.
Особенности установки замочного механизма
Дверные электронные замки – довольно сложные устройства: их установка по зубам лишь тем домашним умельцам, которые обладают определенными знаниями в области электромонтажа. Сам же процесс монтажа электрозамка своими руками выглядит так:
С торцовой стороны дверного полотна делают углубление под электронный запирающий механизм и устанавливают привод в «гнездо». Замок фиксируют с помощью крепежных элементов, идущих в комплектации.
Через проделанное в дверном полотне отверстие пропускают электропровод (у него должно быть две жилы и сечение до 0,75 кв.мм). Один конец этого провода подключают к приводу, а другой пропускают через противоположный торец двери (для этого используется специальный гибкий переход).
Возле ближайшей к двери однофазной розетки следует установить электронный блок, предназначенный для управления приводом.
Соединяют идущий от блока управления провод с проводом, пропущенным через торец двери.
Установка электрозамков на дверь пройдет успешно, если помнить, что из привода и из блока управления выходит по два провода: синий и коричневый. При подключении блока нужно соединить синий провод с синим, а коричневый – с коричневым: в противном случае электрозамок будет выполнять все команды наоборот.
Принципы настройки механизма
После того, как успешно была выполнена установка запирающего электро-устройства, приступают к его настройке. При выборе кода не рекомендуют использовать личные данные, к примеру, дату рождения либо номер телефона, поскольку именно эти цифры в первую очередь проверяются злоумышленниками при вскрытии замочного устройства. Кроме того, не стоит использовать такие коды: 1234, 1111 и т.д.
Выбранный код нужно запомнить: записывать этот шифр в мобильный телефон или блокнот не советуют, поскольку это небезопасно. Да и код этот знать должно как можно меньше людей: в идеале круг посвященных лиц следует ограничить до членов семьи, проживающих в этом доме или квартире.
К тому же рекомендуют каждые два-три месяца менять код электронного замка. Эта мера безопасности увеличит надежность запирающего электро-механизма, а значит, дом или квартира будут защищены от непрошеных гостей.
Более того, современные запирающие электро-механизмы позволяют при необходимости увеличить количество используемых «ключей» до 10 штук. При этом все потерянные либо неиспользуемые магнитные карты или брелоки можно заблокировать. Такая мера надежно защитит здание от несанкционированного проникновения злоумышленников.
Преимущества и недостатки электронных запирающих устройств
Установленный электрозамок на входную дверь обладает следующими преимуществами:
- Практически невидимый механизм (исключение составляют кодовые запирающие устройства старого типа).
- Высокая надежность: вскрыть электронный замок без специальной техники практически невозможно.
- Простота в эксплуатации. К тому же существует возможность перепрограммирования замочного механизма и замены ключа.
- Благодаря тому, что все электронные замки имеют современный стильный дизайн, их установка не портит внешний вид дверного полотна, а напротив придает ему неповторимый стиль.
- Управлять этим сложным механизмом можно дистанционно. Другими словами, чтобы открыть либо закрыть электронный замок, не нужно вплотную подходить к двери. Преимущество этого высоко оценивают, когда, к примеру, идет сильный дождь или на улице вьюга.
Кроме того, электрозамок на входную дверь оснащен резервным питанием: при отключении основного источника питания механизм продолжает исправно функционировать. В зависимости от мощности подключенного резервного питания электронный замок может работать до 4 недель. Если же резервная батарея не отличается сильной мощностью, рекомендуют установить для «подстраховки» механический замок: он будет надежно охранять квартиру, загородный дом или любое другое здание.
Несмотря на все это множество преимуществ, стоит электронный замок на входную дверь приемлемо. Поэтому покупка и установка этого запорного электро-механизма по карману многим.
Основной недостаток этого «охранника»: электронные микросхемы в некоторых моделях замков подвержены температурному воздействию. Из-за этого при низкой температуре могут возникнуть сбои в работе запорного механизма.
Именно по этой причине, выбирая запирающее устройство для входной двери загородного дома, рекомендуют отдать предпочтение механизмам, для открытия которых используют брелоки (этот способ открывания сведет к минимуму неприятности, связанные с неисправностью запирающего устройства). Дело в том, что при слишком высокой влажности или низкой температуре магнитная карта может не сработать, поэтому установка запирающего устройства, отпираемого картой, в этом случае не рекомендуется.
Еще один недостаток такого устройства – потребление этим запирающим механизмом энергии в положении «закрыто». При этом усилия, потраченные на отрыв, могут колебаться от 150 до 500 кг.
Благодаря многообразию электрозамков, несложно выбрать модель, которая будет максимально удовлетворять требованиям безопасности.
Электронный замок своими руками
Как-то однажды мне надоел замок на входной двери моего жилища. Поэтому я решил сделать электронный кодовый замок своими руками, несмотря на то, что механический дверной замок пока является наиболее популярным, мне захотелось чего — нибудь более «умного» — такого, чтобы само закрывалось, открывалось, чтобы не нужно было всегда таскать с собой ключи от дома.
Для начала рассмотрим некоторые решения, которые может предлагает нам этот современный и безумный мир.
Touch memory — электронные карточки и ключи. Этот вариант у меня сразу отпал, так как выше сказано, что мне не хотелось таскать с собой ничего такого, что можно потерять или забыть. А проблема эта для меня весьма актуальна, поскольку моя рассеянность стремится к бесконечности.
Кодовая панель. Набрал код и зашел — что может быть проще? Разве только помнить код — но это в принципе не сложно, запомнить 6 или 9 цифр.
Сканеры сетчатки глаза. Довольно дорогие приборы, мне не по карману.
Считыватели отпечатков пальцев. Вот это уже другое дело, и по цене, и по свойствам. Ничего забывать или терять необязательно, ведь пальцы всегда с собой, хотя.
Итак, из рассмотренных выше мероприятий мне больше приглянулись считыватели отпечатков и кодовая панель. Из этих двух вариантов я выбрал кодовую панель. Почему — трудно сказать, возможно потому, что панель все-таки дешевле, чем этот считыватель.
Сделать панель самому — эта мысль сразу отпала. Естественно, в домашних условиях крайне трудно сделать красивую и крепкую панель. Так что, приобретенная мною нелепая пластмассовая пародия осталась не у дел, но ничего — может, для отладочной платы пригодиться.
Посему была приобретена КБД-10В. Это врезная кодовая панель. Я тут же установил ее на дверь.
Внутри у нее, кстати, оказался наш старый знакомый микроконтроллер Attiny 2313.Между толкателями кнопок и самими кнопками — прокадка из резины и металическая пластинка с отверстиями. Наверное, чтобы вода не проникала.А так практически ничего интересного — плата с кнопками, реле, контроллер и все.
Два слова по поводу установки — в двери вырезается соответствующее прямоугольное отверстие, в которое пролезает внутренняя часть панели. Крепится она двумя винтами, у которых целесообразно спилить насечку. Я купил два барашковых винта и спилил у них все лишнее.
Алгоритм работы крайне прост — записывается 6 значный мастер-код, затем код входа, затем время открывания замка. Имеются нормально замкнутые и разомкнутые контакты для разных видов замков. Питается она от 12 вольт, ток потребления в режиме ожидания около 5 мА. Код входа также шестизначный. Есть выход на кнопку выхода, извините за тавтологию.
Итак, теперь есть повод задуматься о замке. Такой, как на домофоне — электромагнитный, не подойдет, так как потребляет немаленький ток. Так что если сеть вдруг пропадет, дверь будет открыта. Нужен замок либо с двигателем, либо с магнитом, который выдвигает ригель на время открытия. Как бы то ни было, я нашел в интернете решение — взять привод для открывания дверей автомобиля и соединить его со шпингалетом, при этом с помощью пружины обеспечив его обратный ход. Кстати, усилие у этого привода просто чудовищное — я пальцами удержать не мог. Но, как говориться, лучше один раз увидеть.
Никаких дополнительных схем не потребовалось, как я писал уже, в панели есть реле, поэтому я думаю что вполне очевидно, как удалось подружить эти два агрегата.
Итак, все в сборе:
Для питания этой кавалькады также был собран блок питания из импульсного блока, аккумулятора и схемы, которая подключает аккумулятор при пропадании напряжения с блока.
Может кто-то задаст вопрос, почему, мол, я, такой затейник, не мог спаять сам блок питания? Во-первых, потому, что в корпусе от компьютерного бп места мало для трансформатора на 50 гц, а во- вторых, нужен бы бп минимум на 2 А и 12 В, и чтобы без просадок. Купленная китайская халтурина обеспечивала такие параметры.
Занавес. Антракт. Вторая часть.
Этот замок у меня работал безотказно в течении 3 месяцев, и работал бы себе дальше, если бы мне не захотелось, чтобы замок еще и прижимал бы сам дверь к косяку, и дверь бы закрывалась не по таймеру, а сразу же после того, как я ее закрою (датчик на дверь). Для этого нам требуется не шпингалет, а хороший, гладкий прямоугольный ригель, заточенный под углом на той стороне, которой он смотрит наружу, в подъезд. Короче, чтобы по мере вхождения ригеля в отверстие в косяке, дверь бы плотнее прилегала к оному. Для этого ригель нужно толкать с большим усилием.
Итак, передо мной вдруг выскочили двое из ларца. Одним бы старый дверной замок, а другим — шаговый двигатель от старого принтера, уже с редуктором. Я уверен, что если бы я предоставил им возможность самостоятельно соединиться, то ничего бы из этого не вышло, поэтому я сам принялся за работу. Думаю, фото лучше расскажут и покажут:
Попытаюсь описать процесс соединения: я удалил все лишнее из замка, оставив только ригель. Затем я удлинил вал шестеренки, и прикрепил к нему что- то типа отвертки. Эта отвертка играла ту же роль, что и отвертка у замочной скважины, которая вращается и открывает / закрывает замок. Разница была только в том, что у замочной скважины отвертка входит в замок снаружи, а у нас отвертка от шестеренки заходит изнутри. На верхней фотографии замок показан без крышки. На этой крышке располагается вращающаяся втулка с деталькой, которая поворачивает ригель, и в этой втулке есть прорезь для отвертки. Забавно было бы, если бы этот двигатель стоял бы снаружи, тогда взомщик бы наверное долго бы думал, и так и не смог бы взломать такой замок. Как сказано у Крылова — «а ларчик просто открывался».
Не знаю, понятно ли я объяснил, но следующая фотография, возможно, внесет бОльшую ясность.
В общем, новый электрозамок практически собран, осталось только поставить его на дверь и подключить. Для этого потребуются две схемы — драйвер для шагового двигателя ( у меня это парочка L297 и L298), а также контроллер, задающий логику работы замка.
Я выбрал Attiny2313. Схему самого драйвера я рисовать не буду, ее можно легко найти в интернете, скажу только, что драйвер работает у меня в полушаговом режиме. Впринципе, разницы тут особой нет, просто в полношаговом режиме мой мотор издает какие — то неприятные звуки.
Логика работы такая: В режиме ожидания мигает зеленый светодиод. При нажатии на кнопку выхода, или наборе кода, на контроллер поступает сигнал с кодовой панели (нормально замкнутые контакты размыкаются, на ноге возникает 5 вольт), происходит прерывание по фронту импульса. Функция этого прерывания задает соответствующие логические уровни на входах драйвера:
1) сбрасывает драйвер, кратковременно подает лог. 0 на выход RESET2) выставляет на выходе DIRECTION лог. 0 (направение вращения двигателя)3) разрешает вращение ( лог. 1 на выходе ENABLE)4) подает периодические импульсы на выход CLOCK до тех пор, пока не замкнется концевой выключатель, установленный в замке ( на фотографии)5) запрещает вращение ( лог. 0 на выходе ENABLE)
После того как дверь открыта, контроллер переходит в режим ожидания закрытия двери.Пищит зуммер и мигает красный светодиод до тех пор, пока не сработает дверной датчик (на фото ниже). Происходит прерывание, и контроллер закрывает замок. То же самое действие, что и при открытии двери, с той лишь разницей, что DIRECTION меняется на лог.1, а вращение прекращается при срабатывании уже другого концевого выключателя.
Напрашивается вопрос: зачем было использовать точный шаговый двигатель, если в конструкции все равно используются концевые выключатели?
Сначала я хотел обойтись без них, рассчитал точное число шагов, которое требовалось на открытие, и все работало, но мне показалось это ненадежным, поскольку если будет какое-нибудь препятствие для движения ригеля (сидящий комар, потоки воздуха и т. д.), то контроллер шаги-то отсчитает, но некоторая их часть будет пропущена, и ригель не дойдет до конечной точки. Последний, кстати, сточен как я и хотел вначале. Дверь прижимается крепко, ригель идет с титаническим усилием. Однако всякое бывает, поэтому лучше перебдеть и немного усложнить конструкцию.
Ниже на фото — платы контроллера и драйвера, установленные в кожух, который уже фигурировал на фотографии в начале статьи.
Резистор здесь нужен для привода для шпингалета, который включается последовательно с ним для снижения мощности. Плата драйвера сделана ЛУТом, контроллер размещен на макетке.
Далее — дверной датчик и замок с мотором, установленный на дверь.
Разводка проводов под кожухом.
Ну и наконец, общий вид готовой конструкции. Шпингалет я отсоединил от привода. Впоследствии можно будет вообще от него отказаться.
Пока все работает безотказно. Да, забыл сказать: Образовавшуюся дыру в двери на месте скважины я закрыл толстым листом железа, с помощью вкрученных изнутри саморезов. Предварительно к этому листу я прикрепил немного спиленную замочную скважину, так что снаружи все выглядит точно так же, как и раньше.
Немного позднее я поменял схему управления замком, немного ее усовершенствовав.
Изменения коснулись всей схемы, замка, ну и внешнего вида естественно.
Все элементы были помещены в два металлических кожуха, приваренных непосредственно к двери.
Управляющая электроника располагается в бывшей металлической распределительной коробке с открывающейся крышкой.
Под большим кожухом находится замок КЭМЗ, который я также снабдил тем же самым движком.
Более подробно о новых схемах, а также о переделке нового замка можно почитать здесь.
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить «огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были «сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.
Электронный кодовый замок — принципиальная схема
Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE. которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта — скачайте тут .
Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).
Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.
О деталях кодового замка
Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.
Теперь о конструкции замка
Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.
В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.
В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.
Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.
Заливка кнопок
Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.
Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.
Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!
И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.
Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.
Блок питания устройства
Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV. LM317. КР142ЕН8Б. Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.
Схема принципиальная БП РИП
В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.
В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).
Видео работы самодельного замка
Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster ).
Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/30429-kak-ustanovit-elektronnyj-zamok-na-dver-svoimi-rukami, http://dr-spear.com/page.php?id=7, http://radioskot.ru/publ/signalizacii/kak_sdelat_ehlektronnyj_kodovyj_zamok/17-1-0-676
gorodverey.ru
Кодовый замок своими руками: схема и устройство
Если вы хотите установить на дверь кодовый замок непосредственно своими руками, важно понимать его устройство. В зависимости от того какая именно модель используется может отличаться схема его подключения и принцип функционирования. Важно различать эти особенности, поэтому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.
Кодовые замки бывают электронные и механические Виды замков
Каждая входная дверь должна быть оснащена замком. При правильно подобранном запорном механизме будут выполняться требования по безопасности жилища. Важными критериями при выборе устройства являются:
- степень взломоустойчивости;
- тип механизма и схемы замка;
- надежность;
- уровень секретности.
На сегодня ассортимент товаров настолько огромен, что можно отыскать хороший замок в любой ценовой категории. Особого внимания заслуживают сложные механизмы. Некоторые люди не находят лучшего решения для своего дома, кроме как сделать на входе кодовый замок.
Эта категория дверной фурнитуры также имеет множество подвидов. Различают следующие вариации:
- Механические. Стандартный механизм, основанный на применении физической силы для активации запорных ригелей.
- Электронные и магнитные. Питаются от электросети или аккумулятора. Для приведения в действие требуется подача радиосигнала или наличие магнитного ключа.
- Комбинированные. Могут работать как электромагнитные модели, а в случае отсутствия питания переходят в режим обычного замка с ключом.
- Врезные. Устанавливаются на дверное полотно с наружной стороны двери и имеют видимую торцевую пластину.
- Вложенные. Монтируются на этапе изготовления двери непосредственно внутрь полотна.
Разновидности дверных кодовых замков в зависимости от принципа работы
По типу запирающих устройств кодовые замки классифицируются так же, как и обычные.
Особенности механических устройств
Ранее механические кодовые замки использовались практически повсеместно. Их активно устанавливали на входную дверь подъезда в многоквартирных домах. Также сфера их применения распространялась на входную зону в хозяйственные и производственные помещения. Принцип действия механики основан на введении кодовой комбинации из нескольких цифр, которые приводили в движение ригели и отпирали дверь при удержании нужных кнопок.
Устройство современного кодового механического замка несколько усложнено, так как старые модели оказались не слишком надежными ввиду легкости подбора комбинации, ориентируясь на вдавленные рабочие кнопки. Сегодня их схема основывается чаще на последовательном введении цифр, но сам механизм остался примерно тем же.
Преимуществами механических моделей состоит в том, что схема их подключения предельно проста. Они не требуют соединения с элементами питания, а потому достаточно лишь врезать изделие в полотно и закрепить на коробе ответную часть.
С перепрограммированием механического замка своими руками тоже не возникает особых трудностей. Для этого нужно сделать следующее: разобрать корпус и переставить код доступа на новую комбинацию, соединив кнопки с ригелями.
Преимуществом механического кодового замка считают простоту его подключения
Электромагнитные модели
Конечно же, приобретение механического замка – это неплохой бюджетный вариант, однако, более надежными и эффективными являются электромагнитные модели, их устанавливают на входную дверь в квартирах, частных домах, офисах и т. д. Такие замки имеют главное отличие – они работают от электричества. Расход энергии небольшой, а потому не стоит переживать за лишние киловатты на счетчике. К тому же можно использовать аккумуляторные батарейки, чтобы не прокладывать кабель до ближайшей сети.
Стоит разделить эту категорию изделий на две группы:
- Электронный. Базовая модель – это электронный замок, который можно программировать своими руками. Он может работать по разному принципу. В одних изделиях схема приема комбинации основана на её ручном вводе на клавиатуре. Другие же замки работают на базе приема радиосигнала, который подает специальный ключ, запрограммированный под хранения нужного кода. Для того чтобы система работала необходимо обеспечить замок электропитанием. Для удобства некоторые модели оснащены дисплеем. Кнопки могут быть как обычными нажимными, так и сенсорными, как в более дорогих и современных товарах.
- Магнитный. Они также требуют питания от батареек или сети, но при этом принцип действия магнитного замка основан на несколько другом подходе. Главным элементом является магнитный ключ, который и является носителем кода. Он может иметь вид таблетки, брелока или карточки. Для того чтобы открыть дверь с помощью магнитного замка нужно приложить ключ к приемной пластине. После обработки сигнала срабатывает механизм и дверь открывается. Устройство магнитного дверного замка ярко демонстрирует домофон.
Электромагнитные дверные замки считаются самыми надежными для обеспечения безопасности
Магнитный и электромагнитный замок – это по сути одно и то же устройство. Главное условие – использование намагниченного ключа для введения кода и отпирания механизма. В исключительно электронных моделях схема основана на подаче электрического импульса.
Правила установки
Схема установки кодового замка в дверь своими руками для механических моделей довольно проста. Суть состоит в том, чтобы закрепить на полотне цифровую панель с секретным механизмом, а в лутку врезать ответную пластину. Простейшие модели содержат ригели, которые с внутренней стороны можно сдвинуть вручную благодаря специальному рычагу или кнопке.
Установка механического кодового замка выполняется достаточно просто и не требует специальных навыков
А вот как установить электромагнитный замок на дверь своими руками? Здесь нужно обладать базовыми навыками работы с устройствами на электропитании. Также для конкретной модели магнитного или электронного изделия должна прилагаться инструкция с пошаговым описанием технологии подключения элементов блока. Идеальный вариант – когда схема подключения отображается не только в текстовом варианте, но и схематически.
Сама технология установки электрозамка своими руками состоит в следующем:
- Определите положение панели замка на двери.
- Наметьте точное место врезки панели.
- Просверлите отверстия в полотне согласно меткам.
- Вырежьте подходящее по размерам отверстие для вложения блока замка и запирающего механизма.
- Далее нужно подсоединить кодовую панель к приводу замка.
- Для электрозамка нужно сделать доступ к питанию.
- Затем нужно запрограммировать замок, установив на устройство код доступа, и проверить правильность работы механизма.
Установка кодового электрозамка на входную дверь позволит вам увеличить показатели надежности и безопасности. Если выполнить все правильно, вы не пожалеете о сделанном решении и предотвратите поломку устройства при длительной эксплуатации.
Рекомендуем посмотреть видео:
dvervdome.ru
Устройство механизма замка входной двери с личинкой
Замок на входной двери – весьма важный элемент безопасности жилища. Именно взлом запорного механизма чаще всего является наиболее тяжелой частью «работы» взломщика. Так что его устройство и уникальность действительно способны обезопасить квартиру.
Механизм замка входной двери
Виды дверных замковых устройств
Существует их большое множество, однако не все подходят на роль механизма для входной двери. Дело тут в сложности запирания, что не позволяет открывать замок без ключа, и в механической прочности всей конструкции.
Механизм замка входной двери
Замки для межкомнатной створки, например, стойкостью к взлому не отличаются. Это значительно упрощает строение механизма и позволяет изготавливать его из легких сплавов. Совсем другое дело – обеспечение безопасности жилища. В этом случае сплав, из которого сделан замок, должен быть очень прочным, и сам механизм должен быть взломостойким.
К наиболее распространенным видам конструкций относят следующие.
- Цилиндровые – свое название он получил из-за схемы работы. При запирании цилиндры внутри корпуса выстраиваются на разной высоте по определенной схеме. Открыть отмычкой такое устройство сложно: несовпадение лишь одного элемента полностью заклинивает механизм. Однако большой механической прочности такая модель не отличается: ее не столько открывают, сколько выбивают, так как сильным ударом вполне возможно выбить личинку внутрь помещения. На фото – цилиндровая система.
Чтобы предупредить такую возможность, дверной замок защищают бронированной накладкой. Рекомендуется подбирать модели с дополнительной защитой – ригели, защелки.
- Ригельные – по степени гораздо больше подходит для межкомнатной двери, чем для входной. Механизм открывания таков: когда канавки на ключе и ригеле совпадают, ключ сдвигает ригель. Секретность модели невысока, можно подобрать отмычку, а ключ довольно легко скопировать.
- Сувальдные – наиболее надежный механизм. Запирается замок при выдвижении пластин, если конфигурация выемок и канавок на ключе совпадает с конфигурацией элементов в механизме. Сувальдная модель обладает лучшими механическими свойствами, отмычку подобрать очень сложно. Порой это оборачивается недостатком: при потере ключа вскрыть дверь совсем непросто.
- Электронные – мало распространенная модель, так как отличается высокой стоимостью. Такой замок не имеет ключа, его роль выполняет код, карта, отпечаток пальца.
Комбинирование замковых механизмов делает взлом квартиры максимально проблематичным.
Устройство замка входной двери
Любая запирающая дверная конструкция включает в себя несколько элементов:
- собственно, запирающий механизм;
- короб – предпочтительнее из стали, а не силумина;
- задвижка;
- ключ – или карта, если речь идет об электронном варианте.
Но если для межкомнатных створок выбор механизмов не ограничен их надежностью и скрытностью, то для входной двери эти факторы имеют большое значение. В итоге чаще всего устанавливают врезной замок с защелкой. Он имеет:
- корпус;
- лицевые декоративные планки;
- засов с защелкой;
- главный засов;
- приводной рычаг.
Запорный механизм с личинкой
Любой такой механизм оснащается системой секрета, с помощью которого и опознается ключ. Вышеприведенная классификация запоров, по сути, основана именно на виде секрета.
- Кодовую часть цилиндрового механизма как раз и обеспечивает личинка. Такое оригинальное название секрет получил благодаря своему виду: он находится внутри корпуса и имеет продолговатую форму, действительно напоминающую личинку. Этот вариант оптимален по соотношению качество/цена, если речь не идет о серьезных системах взломостойкости. На фото – один из видов дверного устройства.
Личинка может иметь разное количество защитных механизмов, что увеличивает ее надежность. Кроме того, выпускаются стандартные элементы и индивидуальные. Первые модели позволяют с легкостью провести ремонт запора, если утеряны ключи, например: для этого достаточно поменять личинку, учитывая ее размеры и смещение. Во втором случае деталь разрабатывается специально только для замков одного определенного типа.
Устройство замка межкомнатной двери, как правило, намного проще. Однако если речь идет о нескольких офисах, расположенных на одном этаже здания, например, для запирания лучше использовать более надежную систему, чем обычный ригель. В этом случае цилиндровые модели с личинкой прекрасно подойдут.
1prodveri.ru
Кодовый замок на дверь: схема и устройство
С того момента, когда люди придумали первую дверь, столько же времени они ломают голову над тем, как эти двери обезопасить от вторжения непрошеных гостей. Замки существуют с давних времен, и их конструкция и механизмы практически не изменились, а вот новые технологии ушли далеко вперед, что отразилось и на усовершенствовании замков. Кодовые замки появились недавно, но уже приобрели большую популярность благодаря их простоте и повышенной надежности относительно обычных замков. Взломать кодовый дверной замок намного сложнее, чем обычный механический.
Настроить кодовый замок на входные двери своими руками не сложно. Для этого не нужно иметь специальные технические знания, а достаточно внимательно прочитать инструкцию. Главным преимуществом любого кодового замка является то, что для пользования таким замком не нужен ключ. Вместо него используется специальный набор цифр – этот шифр и является ключом для кодового замка. Рассмотрим подробнее виды кодовых замков, способы их монтажа и настройки своими руками.
Все кодовые замки делятся на два вида: навесные и врезные. Навесные замки обычно используются на дверях хозяйственных и производственных помещений, а врезные – на входных и межкомнатных дверях. В целом, отличаются они только методом установки замка. Также все кодовые замки разделяются по способу управления запирающимся механизмом. Бывают механический и электронный (или магнитный) замки.
Механический кодовый замок на дверь
Механические замки, в свою очередь, классифицируются по виду устройства. Они бывают кнопочные, роликовые и поворотные. Кнопочный кодовый механизм наиболее распространен в массовом использовании, например, на дверях в подъезды. Кодовый механический замок на дверь — это, пожалуй, самый бюджетный вариант кодового замка. Но он имеет один существенный недостаток: со временем кнопки имеют свойство стираться и западать, поэтому опытному взломщику не составит труда подобрать правильную комбинацию. Зато есть и преимущество в том, что код можно легко изменить, не меняя все устройство целиком. Роликовые и поворотные механические кодовые замки, в основном, применяются на дверях сейфов, банковских ячеек, кейсов. Основное преимущество механических кодовых замков состоит в том, что для них не требуется ключа и дубликатов, и доступ к входу ограничивается только теми лицами, которые знают комбинацию кода.
Устройство кодового механического замка
Особенностью механических кодовых замков является то, что у них нет замочной скважины, что обеспечивает его высокую надежность и уменьшает вероятность взлома. При помощи определенной кодировки цилиндров или роликов, встроенных в замок, можно настроить код-ключ своими руками или изменить заводские настройки. Установить механический кодовый замок можно на любую дверь – металлическую, пластиковую или деревянную. Монтаж кодового замка на входную дверь тоже несложно провести своими руками. При этом толщина дверного полотна, желательно, должна быть не менее 3 см.
Инструкция по установке кодового механического замка своими руками:
- определяем ширину полотна и подбираем подходящий запорный механизм;
- делаем разметку точки, где будет устанавливаться замок и кодовая панель;
- с помощью дрели делаем отверстия в дверном полотне для корпуса замка;
- прикрепляем кодовую панель;
- собираем механизм замка;
- монтируем и фиксируем все сборные части механизма;
- настраиваем кодовую комбинацию и проверяем устройство на исправность.
Электронный или магнитный кодовый замок на дверь
Электронные кодовые замки также можно разделить на 2 вида: кнопочный с электронным управлением и магнитные кодовые замки. Электронный кодовый замок кроме кнопочного кода имеет еще и удаленное электронное управление. Такой тип замка часто используется в домофонах и на входных дверях с охранным автоматизированным пунктом пропуска, но может быть установлен и на межкомнатную дверь. Магнитный замок имеет специальный магнитный ключ либо карточку, на которой хранится кодовая комбинация. Этот вид замка считается наиболее безопасным, так как взломать такой магнитный код довольно сложно.
Устройство магнитного кодового замка работает от электромагнитного импульса, передающегося дистанционно на пульт управления. Однако, магнитный замок имеет свой недостаток. При отключении источника электропитания такой замок либо блокируется, либо отключается. Поэтому важно, чтобы у магнитного кодового замка на двери был свой источник бесперебойного питания или возможность ручного отпирания замка.
Как настроить кодовый замок на дверь своими руками
В целях безопасности рекомендуется проводить перекодировку кодового замка на входную дверь не реже 1го раза в месяц. Это легкий и быстрый процесс, при наличии встроенного секретного механизма и понимания его действия. Чтобы перенастроить кодировку цилиндров замка своими руками, не нужно разбирать заново все устройство. Для этого используется специальное приспособление, которое воздействует непосредственно на секретную часть замка и вводится через специальное гнездо в лицевой части двери. При проведении перенастройки дверь должна быть открытой, а все ригели обязательно выдвинуты до упора. Нужно провернуть ключ по часовой стрелке, затем вставить новый ключ и спрятать ригели внутрь при помощи нового ключа. Если операция прошла успешно, то замок будет реагировать только на новый ключ или код. Если же есть сомнения насчет правильности действий, то лучше обратиться к мастеру, который расскажет, как правильно обращаться с замком.
dveridoc.ru
