Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Земля́нка — углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. Один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья; известна с эпохи неолита (Волосовская и Нарвская культура). Внутри обычно находился очаг, а вдоль стен — нары. В славянских землях полуземлянки (землянки с бревенчатым срубом, бо́льшая часть которого возвышается над землёй) сохранялись до позднего средневековья XIII—XIV веков. Славянские землянки Пражской культуры имели квадратное основание и углублялись в землю до 1 м. Имелись ступени. В северо-западном углу располагался открытый очаг, сложенный из камней. Наклонная крыша держалась на вкопанных шестах[1] Жил старик со своею старухойУ самого синего моря.Они жили в ветхой землянке… — Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке», 1833 Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. У североамериканских индейцев и эскимосов продолжают бытовать. Строят дома заглубленные в землю и покрытые дёрном в Исландии. Довольно широко были распространены в сельской местности в послевоенный период в районах сильно пострадавших во время боевых действий. Армейские части вернувшиеся в расположения своих округов в ряде случаев до восстановления казарм жили в землянках по нескольку лет. Большое значение имеет выбор участка под постройку, так на склоне значительно уменьшается объём земляных работ что немаловажно при работе с тяжёлыми типами грунта и количество необходимого материала на перекрытие (конструкция начинает походить на блиндаж). Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков и постройка неизбежно будет подтопляться. На пересеченной местности, имеющей большой уклон, данное сооружение располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняющее от заливания дождевой водой. Вторым этапом в строительстве землянки является выбор конструкции. При этом желательна зарисовка плана (схемы) всего строения. Размеры и устройство зависят в первую очередь от количества «жильцов» и времени, которое планируют использовать данное сооружение (чем дольше тем более комфортным его имеет смысл сделать), немаловажно также наличие материалов и инструментов. Узкие постройки быстро возводимы но менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, и на большее количество постояльцев (от 5-8 человек) строют преимущественно двускатные землянки. Важным моментом является время года как во время строительства так и эксплуатации (летний вариант землянки допускает упрощения что значительно снижает объем требуемых работ и количество необходимых материалов). Конструкция упрощённых землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Землянки могут быть заглублены в землю полностью или частично. Что облегчает процесс сооружения но требует большего количества материала для перекрытия. При дефиците леса над вырытым жилым котлованом ставят 3-4 стропильные ноги из распущенных брёвен и обшивают их жердями. Строительство начинают с трассировки на местности. Для этого в местах изломов забивают колья, между которыми натягивают шпагат, а затем снимают верхний слой грунта (дёрн). После трассировки отрывают жилой котлован иногда с контурами нар и прохода (меньший внутренний объём легче обогреть зимой). Землю при рытье выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать её вторично. Минимальный необходимый комплект инструментов: топор и штыковая лопата но для нормальной работы необходимо иметь также: пилу, лом, молоток с гвоздодёром. Заглубление в большинстве случаев делают на глубину 1-2 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод (и желательно не менее чем на 50 см). Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод в силу тех или иных причин невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см. По дну землянки иногда устраивают наклонную дренажную канавку с деревянным желобом или заполненной хворостом, и водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку. Для просушки земляных стен и пола вырытый для землянки котлован желательно предварительно обжечь соломой или хворостом. Второй этап работы — установка опорных столбов и укладка стропил или если конструкция иная (устанавливают перекрытия). В качестве столбов и стропил могут использоваться брёвна, металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля, накатник (круглый лес диаметром от 5 до 11 см.). Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них сверху. Следует особенно заботиться об прочности устройства крыши, провал которой под тяжестью земли или снега (не следует исключать и возможность случайного нахождения человека или животного) может иметь печальные для тех кто находится внутри последствия. После установки остова землянки и стропил на на них укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые и будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах. Если нет леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, по возможности вставляя в каждый пучок по одной жерди. Во время постройки при планировании использования строения в течение длительного времени следует позаботится о вентиляции. Вентиляцию устраивают двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Вторая более трудоёмка в строительстве и применяется реже. Аэратор упрощённого типа представляет собой щель в земляной обсыпке вдоль всего конька крыши, заполненную хвойными ветками и перекрытую слоем поперечно уложенных тонких жердей или сучьев и слоем глинистой земли над ними. Воздухопроницаемость хвойного заполнения щели и слоя сучьев обеспечивает непрерывный воздухообмен, уменьшающий влажность помещения. При правильном устройстве в холодное время года из аэратора непрерывно выходит легкий пар. В сильные морозы, чтобы предотвратить охлаждение помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега. В летнее время землянки внутри могут отсыревать от конденсирования влаги из воздуха, поэтому время от времени их необходимо протапливать. Крайне желательно устроить окна, удобней всего их установить в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей, они могут использоваться и в качестве запасного лаза. Обычно их делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна при этом должен быть желательно приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Простейший вариант - вкладная деревянная рамка которая вставляется в оконный проём с полиэтиленом, целлофаном, которым обертывается с двух сторон, если его нет можно заменить промасленной бумагой. Затем приступают к укладке настила по возможности следует использовать ткань, полиэтилен, брезент, самый простой настил делают из хвойных веток. Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем. Укладку следует производить тщательно, чтобы не оставалось не плотностей, через которые могла бы сыпаться земля или глина. Толщина обсыпки крыши в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах от 20 см. Крайне желателен водонепроницаемый слой из глины толщиной не менее 20 — 25 см или используют для этого рулонный материал (рубероид, полиэтиленовая пленка), сверху насыпают слой грунта толщиной до 60 — 80 см и покрывают все дерном (толщина уложенного грунта напрямую зависит от прочности каркаса и стропил). В дальнейшем для большего комфорта стенки и лежанку обшивают досками, горбылями, плетнем, брезентом, покрывают камышом или другим подручным материалом. Между стенами котлована и обшивкой для гидроизоляции иногда укладывают слой мятой глины. Если позволяют размеры и время можно внутри построить стены из саманного кирпича, лучше это делать с зазором между стенкой котлована землянки. В землянке устраивают скамьи и нары, ниши и полки для различных предметов, оборудуют печью-камином а иногда и столом. Простейший вариант - проход и нары. Дымоход печки желательно выпускать не через покрытие, а вбок - через стенки, где легче изолировать его глинистой землей (средняя внутренняя площадь его около 250 см², 25×10 см). Землянки на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Длину нар делают от 1,80 - 2 м, а ширину из расчета по 0,50- 0,65 м на одного человека, увеличение этих параметров на 10-15 см повышает комфортность (особенно для рослых и не так жарко летом). На нарах целесообразно устроить небольшие изголовья из досок или жердей. Комфорт можно повысить, устроив из досок пол, настелив досок на лежанку, обшив стенки жердями или полотном, побелив потолок. Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в неё закрывают двумя полотнищами брезента, холста или плотной материи, могут использоваться соломенные маты и плетёнки. Полотнище импровизированной «двери» привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки для утяжелении. Землянку, предназначенную для длительного использования особенно в холодное время, строят с тамбурным входом и хорошо для теплоизоляции навесить в тамбуре вторую дверь. Вокруг землянки отрывают водоотводную канаву. Выход из землянки делают в три-четыре ступеньки. Ширина и высота ступенек около 30 см. Для обеспечения безопасности от падения в темное время суток заглубленный вход желательно огородить жердями в виде перил по бокам. Землянки сооружаются в полевых условиях личным составом вооружённых сил и предназначена для отдыха в тыловых районах, там, где нет или разрушены иные пригодные для жилья помещения. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время. В землянках в тыловых районах также могут размещаться различные хозяйственные службы, склады, штабы, медицинские пункты, госпитали, прачечные, бани, мастерские. Современные землянки предусматривают лежанки, столы, обогревательные печи[2]. Одним из вариантом для окон — использование ящиков из под боеприпасов, откидывающаяся крышка которых применялась, как удобные ставни. Во внутреннюю часть ящика вставлялось стекло или вкладная рамка обёрнутая полиэтиленом или промасленной бумагой. При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. Вблизи противника землянки могут являться развитием перекрытой щели. В отличие от шалаша и палатки, лучше защищает от плохой погоды особенно зимой и предназначена для размещения и отдыха на длительное время. Достоинства: Недостатки: Вместимость, относительный комфорт и хорошие защитные качества от холода и непогоды, а также доступность материалов (земли, дерева, кустарника, травы), сравнительная простота конструкции и лёгкость возведения делают это сооружение не потерявшим актуальность и по настоящее время. Данные качества весьма востребованы при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и в зоне боевых действий особенно в осенне-весенний и зимний период. dic.academic.ru Продолжаем раздел "Коттедж" и подраздел "Строительство" статьёй Землянка: прошлое и современность. Где рассмотрим такой, определённо, древний вид строительства, как землянка. А заодно определимся, не потерял ли этот способ строительства своей актуальности и в наши дни. Землянка: прошлое и современность переплелись в этом типе строения, и часто сложно отличить, где просто нора в земле, а где — современный углублённый в грунт коттедж. Так что, в надежде разобраться, начнём с определений. Земля́нка -это интересное углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. Землянка — один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья: известны с эпохи верхнего палеолита. Внутри обычно находился очаг, а вдоль стен — нары. Помимо землянок существуют ещё и полуземлянки — дома, которые углублены в землю частично. А ещё существуют обвальные дома, или "лисьи норы" — это когда дом не углубляется в землю, а засыпается сверху землёй, получается как бы холм. Про похожий дом-лисью нору уже была статья "". А сейчас поговорим о землянках. Итак, землянки могут быть землянками: То есть, они страшные, мокрые, холодные. И жить в них не очень хочется. Хотя затраты на их строительство минимальны. По сути, нужна лопата и веточки для организации крыши (по типу плетня). Однако, есть и переходный вариант, на который уже стоит посмотреть подробнее: Такой вариант, да ещё и с солнечной батареей… Это уже что-то. Но тем не менее, если приложить фантазию и достаточно денег, то можно получить тот самый подземный коттедж: Причём экономия по сравнению со строительством аналогичного коттеджа, но над землёй, таки существенна. Ведь денег всем жалко, а комфортный домик сделать очень и очень просто. Пусть даже и землянку 🙂 interesko.info Большое значение имеет выбор участка под постройку, так на склоне значительно уменьшается объём земляных работ, что немаловажно при работе с тяжёлыми типами грунта, и количество необходимого материала на перекрытие (конструкция начинает походить на блиндаж). Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков, и постройка неизбежно будет подтопляться. На пересеченной местности, имеющей большой уклон, данное сооружение располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняющую от заливания дождевой водой. Не лишне учитывать такие факторы, как: расположение относительно сторон света, учёт направления господствующих ветров (и возможную защиту от них), уровень грунтовых вод. Очень часто эти условия являются взаимоисключающими. Приходится искать компромисс. Вторым этапом в строительстве землянки является выбор конструкции. При этом желательна зарисовка плана (схемы) всего строения. Размеры и устройство зависят, в первую очередь, от количества «жильцов» и времени, которое планируют использовать данное сооружение (чем дольше тем более комфортным его имеет смысл сделать), немаловажно также наличие материалов и инструментов. Узкие постройки быстровозводимы, но менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, и на большее количество постояльцев (от 5-8 человек) строят, преимущественно, двускатные землянки. Важным моментом является время года как во время строительства, так и эксплуатации (летний вариант землянки допускает упрощения, что значительно снижает объём требуемых работ и количество необходимых материалов). Конструкция упрощённых землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Землянки могут быть заглублены в землю полностью или частично, что облегчает процесс сооружения, но требует большего количества материала для перекрытия. При дефиците леса, над вырытым жилым котлованом ставят 3-4 стропильные ноги из распущенных брёвен и обшивают их жердями. Уклон покрытия (крыши) землянок должен хорошо обеспечивать отвод дождевых вод. Данному условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската крыши 1:2 или 1:2,5. Строительство начинают с трассировки на местности. Для этого в местах изломов забивают колья, между которыми натягивают шпагат, а затем снимают верхний слой грунта (дёрн). После трассировки отрывают жилой котлован, иногда с контурами нар и прохода (меньший внутренний объём легче обогреть зимой). Землю при рытье выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Минимальный необходимый комплект инструментов: топор и штыковая лопата, но для нормальной работы необходимо иметь также: пилу, лом, молоток с гвоздодером. Заглубление в большинстве случаев делают на глубину 1-2 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод (и, желательно — не менее, чем на 50 см). Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод в силу тех или иных причин невозможно, то заглубление пола землянки, соответственно, уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше него на 10-15 см. По дну землянки иногда устраивают наклонную дренажную канавку с деревянным желобом или заполненной хворостом и водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку. Для просушки земляных стен и пола, вырытый для землянки котлован желательно предварительно обжечь соломой или хворостом. Второй этап работы — установка опорных столбов и укладка стропил или, если конструкция иная, то устанавливают перекрытия. Столбы по возможности желательно вкопать в котловане, на глубину 30-50 см. Если в месте постройки грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кирпич, кусок доски, бревна и т. п.). При дефиците длинных стоек крайние из них можно вывести за пределы котлована, что позволит в некоторых случаях обойтись одним длинным продольным бревном (прогоном). Расстояние между стойками принимают равным около 1,5 м — всё зависит от толщины и веса прогона и укладываемого на крышу материала. Сверху на стойки кладут и закрепляют бревно (прогон), толщиной 15-16 см — он служит опорой для стропил землянки. Для того, чтобы он держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, сбитой гвоздями (по возможности с полоской жести), деревянным чопиком, или связанных между собой проволокой. В качестве ограничителя можно использовать прибитый к стойке небольшой кусочек доски. Толстую несущую часть стойки желательно сделают из жерди, диаметром не менее 13-14 см, тонкую — из жерди, диаметром 8-10 см. Верхние концы тонких частей всех четырёх стоек отпиливают на высоте около 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы (образованные выступающими частями) укладывают сверху прогон и прикрепляют его (вбитым металогическим или деревянным штырем, скобами, а за неимением их и просто привязывают его верёвкой или проволокой), для того, чтобы связать стойки между собой. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки, и таким образом, получала дополнительное укрепление. В качестве столбов, прогонов и стропил могут использоваться брёвна, металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля, накатник (круглый лес диаметром от 5 до 11 см). Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них сверху. Следует особенно заботиться об прочности устройства крыши, провал которой под тяжестью земли или снега (не следует исключать и возможность случайного нахождения человека или животного) может иметь печальные для тех, кто находится внутри, последствия. После установки остова землянки и стропил, на них укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые и будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах. Если нет леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, по возможности, вставляя в каждый пучок по одной жерди. Во время постройки, при планировании использования строения в течение длительного времени, следует позаботится о вентиляции. Вентиляцию устраивают выбором из двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Вторая более трудоёмка в строительстве и применяется реже. Аэратор упрощённого типа представляет собой щель в земляной обсыпке вдоль всего конька крыши, заполненную хвойными ветками и перекрытую слоем поперечно уложенных тонких жердей или сучьев и слоем глинистой земли над ними. Воздухопроницаемость хвойного заполнения щели и слоя сучьев обеспечивает непрерывный воздухообмен, уменьшающий влажность помещения. При правильном устройстве, в холодное время года из аэратора непрерывно выходит лёгкий пар. В сильные морозы, чтобы предотвратить охлаждение помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега. В летнее время, землянки внутри могут отсыревать от конденсирования влаги из воздуха, поэтому, время от времени, их необходимо протапливать. Крайне желательно устроить окна; удобнее всего их установить в торцовой стенке, для лучшей освещённости целесообразно сделать их по обеим сторонам землянки под крышей, они могут использоваться и в качестве запасного лаза. Обычные их размеры — шириной и высотой не менее 60 см на 40 см. Нижний край окна при этом должен быть, по возможности, приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Простейший вариант — вкладная деревянная рамка, которая вставляется в оконный проём с полиэтиленом, целлофаном, которым обертывается с двух сторон; если его нет, — можно заменить промасленной бумагой. На ночь летом может вставляться рамка с марлей или сеткой для лучшей вентиляции и защиты от насекомых. Оконный проем, за неимением досок, может быть собран из расколотых пополам необходимой длины поленьев. Затем приступают к укладке настила; по возможности, следует использовать ткань, полиэтилен, брезент, самый простой настил делают из хвойных веток, соломы. Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем. Укладку следует производить тщательно, чтобы не оставалось рыхлостей, через которые могла бы сыпаться земля или глина. Толщина обсыпки крыши в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах от 20 см. Крайне желателен водонепроницаемый слой из глины, толщиной не менее 20 — 25 см, или используют для этого рулонный материал (рубероид, полиэтиленовая пленка), сверху насыпают слой грунта толщиной до 60 — 80 см и покрывают все дёрном (толщина уложенного грунта напрямую зависит от прочности каркаса и стропил, следует помнить насыпной материал как правило впитывает воду и способен в разы увеличить свой вес). Один квадратный метр дёрна весит около 150 кг, один квадратный метр двойного слоя — 250 кг. В дальнейшем, для большего комфорта стенки и лежанку обшивают досками, горбылями, плетнем, брезентом, покрывают камышом или другим подручным материалом. Между стенами котлована и обшивкой, для гидроизоляции иногда укладывают слой мятой глины. Если позволяют размеры и время, можно внутри построить стены из саманного кирпича, лучше это делать с зазором между стенкой котлована землянки. В землянке устраивают скамьи и нары (иногда двухэтажные), ниши и полки для различных предметов обихода, оборудуют иногда — и столом (может представлять собой обкопанный уступ земли, но предпочтительней откидной вариант по типу «стол-книжка»). Простейший вариант — проход и нары. В середине можно устроить открытый очаг из камней. Тогда отопление будет идти по черному. Камни нагрелись и стены прогрелись — костер потушили, дверь закрыли. Если есть возможность устраивают печь-камин, либо типа «буржуйки». Дымоход печки желательно выпускать не через перекрытие крыши, а вбок — через торцевые стенки, где легче изолировать его глинистой землей (средняя внутренняя площадь его около 250 см², 25×10 см). По возможности следует оборудовать трубу, тяга (в печке) будет существенно лучше, если её высота будет выше конька крыши землянки (примерно на 0,5 м). Землянки на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Длину нар делают от 1,80 — 2 м, а ширину — из расчета по 0,55 — 0,65 м на одного человека; увеличение этих параметров на 10-15 см повышает комфортность (особенно — для рослых, и не так жарко летом). Проход лучше сделать шириной 80-120 см. На нарах целесообразно устроить небольшие изголовья из досок или жердей. Комфорт можно повысить, устроив из досок или жердей пол, настелив досок, сена, полотна на лежанку, обшив стенки жердями или полотном, побелив потолок. Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в неё закрывают двумя полотнищами брезента, холста или плотной материи, могут использоваться соломенные маты и плетёнки. Полотнище импровизированной «двери» привязывают к жерди, заделываемой над входным проёмом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки для утяжеления. Землянку, предназначенную для длительного использования, особенно в холодное время, строят с тамбурным входом, и хорошо для теплоизоляции навесить в тамбуре вторую дверь (не лишними будут вторые рамы, занавески, печь из кирпичей, глины, камня). Вокруг землянки отрывают водоотводную канаву для стока дождевых и талых вод. Выход из землянки делают в три-четыре ступеньки. Ширина и высота ступенек — около 30 см. Покрыть и укрепить их можно доской, фанерой, половинкой колотого полена. Для обеспечения безопасности от падения в тёмное время суток, заглубленный вход желательно огородить жердями в виде перил по бокам. Над входом зимой можно соорудить двускатный шалаш для защиты выхода и ступеней от снега. ru-wiki.org Преимущество землянок в том, что их можно строить практически без инструмента, в современных условиях нужна лопата и топор. Так-же землянка -это скрытное строение, так-как основная часть землянки скрывается в земле. Для землянок рыли ямы, углубляли холмы, или перекрывали естественные углубления (овраги) жердями или брёвнами и засыпали землёй. Стены землянки рубили из брёвен, или жердей, внутри обычно размещался открытый очаг выложенный из камней. Топили землянки по чёрному, а когда камни нагревались, костёр тушили и закрывали вытяжное отверстие, которым обычно служил вход в землянку. Существует много разных вариантов постройки землянок. Обычно для землянки вырывают неглубокую яму, её выравнивают под нужную форму, ведь землянка может быть не только прямоугольной формы, но и круглой. Далее строят каркас, рубят стенки из дерева и собирают крепкий каркас крыши, после крышу закрывают брёвнышками, и выкопанным грунтом засыпают готовое строение. Для маскировки обкладывают землянку дёрном с травой, который отдельно выкладывался при рытье ямы. Первый слоя земли во время рытья ямы нарезали лопатой квадратной формы и аккуратно снимали укладывая в стопки, а потом ими обкладывали готовую землянку. Так-же для маскировки использовали ветки, сажали рядом молодые деревца и кустарники. Минусы землянки -это сырость и быстрое сгнивание стен и каркаса, и со временем обрушение всего жилища. Землянка не любит сырой грунт, для землянки оьбычно выбирают холмы с солнечной стороны, так-как там грунт всегда суше. ак-же стараются отводить ливнивые потоки, а иначе во время дождя землянка может превратится в колодец с водой. Если для землянки ваыбрать правлиьное место и грамотно всё продумать, то можно избежать всех проблем, связанных с сыростью и дождём. Как правили именно из-за сырости в землянках гниёт дерево, распространяется грибок, воздух всегда влажный, а так-же частые простуды обитателя жилища особенно в зимнее время, поэтому если рассчитывать на долгое проживание, то к строительству землянки нужно подходить основательно. Например чтобы оградить от сырости деревянные стены землянки, стенки снаружи обмазывали глиной и засыпали глиняным грунтом или смесью песка и глины. Пол так-же засыпали глиной и ложили лаги, на которые стелили деревянные полы из брёвнышек. Внутренний каркас землянки можно делать из множества материалов. Например из жердей плели шиты по размерам стен и составляли в квадрат, таким образом образовывались прочные стены, которые не осыпались. Для крыши обычно ложили мощное бревна на которое вплотную укладывали более тонкие брёвна или жерди. Потом укладывали пучки травы или веники из кустов, и после засыпали грунтом. Пол тоже настилали из сухой травы, иногда перекрывали слоем глины. Такие полы меньше пропускали влагу и были теплее. Так-же полы настилали и из древа, укладывали бревнышки один к одному, или кололи брёвна надвое, и расколотыми сторонами ложили наверх, чтобы полы были ровные. Так-же в местах где много природного камня -его применяли для стен. Очаг для землянки выкладывали из огнеупорного камня, иногда из глиняных кирпичей. Дымоходы в землянках использовали редко, это сейчас с появление труб, вывести дымоход не составляет особых проблем, а раньше просто разжигали костёр на камнях прямо внутри землянки, таким образом прогревая стенки и нагревая камни, при этом дум уходил через вход, или специальное небольшое окошко. После протопки костёр тушили и закрывали все отверстия чтобы тепло не выходило. Конечно при таком способе отопления можно легко отравится угарным газом, что было кстати нередким явлением применительно к землянкам, да и вообще к методу обогрева "по чёрному". otchelniki.e-veterok.ru На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках. В общественном российском понятие - определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих. Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла. Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям. За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций. По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом. О типологии «земляных домов» Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома. В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом. Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене. Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия. Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного. Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома. Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол. Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами. Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием. Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь. Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола. Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях. Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками. Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом. Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум. Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов. Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло. Особенности требований к участкам строительства Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только. Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки. Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены. Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону. Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована. Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие. Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его. Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого. Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья. Об опыте и практике строительства землянок в России Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет. Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати. Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае. Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам. Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки. Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера). Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям. Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон. После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши. После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров. После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно. На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок. В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила. Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу. Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй. Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн. Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери. После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга. И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля. Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим. Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие: 1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах 2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества. 3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя. Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании. Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С. Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции. 4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство. 5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры. 6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ; 7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток. Итак, любезный читатель, вперед в землянку! Борис Скупов ardexpert.ru Экологичная усадьба:На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках. В общественном российском понятие - определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих. Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла. Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям. За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций. По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом. О типологии «земляных домов» Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома. В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом. Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене. Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия. Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного. Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома. Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол. Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами. Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием. Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь. Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола. Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях. Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками. Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом. Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум. Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов. Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло. Особенности требований к участкам строительства Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только. Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки. Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены. Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону. Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована. Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие. Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его. Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого. Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья. Об опыте и практике строительства землянок в России Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет. Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати. Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае. Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам. Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки. Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера). Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям. Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон. После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши. После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров. После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно. На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок. В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила. Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу. Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй. Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн. Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери. После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга. И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля. Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим. Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие: 1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах 2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества. 3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя. Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании. Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С. Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции. 4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство. 5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры. 6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ; 7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток. опубликовано econet.ru econet.ru Землянка – это экологичный, простой, относительно дешевый, а сегодня еще и очень стильный вариант дома. Свременная землянка давно превратилась не просто в дом в земле, а в уютное и комфортное жилище, принципы строительства которого, впрочем, остались прежними. Расскажем чуть подробнее о том, как же можно построить землянку и почему это выгодно и просто. На самом деле, строить землянку достаточно выгодно – грамотно спроектированный и выстроенный дом имеет ряд серьезных преимуществ, в которым можно без сомнения отнести следующие. Во-первых, любая землянка очень энергоэффективна — за счет плохой теплопроводности толщи земли, тепло долго сохраняется внутри дома а сама землянка легко обеспечивается стабильной температурой, что делает такой подземный дом без сомнения комфортным в условиях сурового климата. Кстати, далеко не все знают, что температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с серьезной задержкой. Например, если производить замеры на глубине в три метра, то окажется, что температура самого теплого момента в году приходит сюда с опозданием не много не мало, а около трех месяцев! Кроме того, так глубоко почва не промерзает – зимой (в условиях нашего климата) температура на глубине 2 метра равно 6-8 градусов С, а летом 15-18 градусов. Во-вторых, земля плохо пропускает не только тепло, но и звуки, а это значит, что в земляном доме у вас будет отличная звукоизоляция от внешних звуков, что особенно важно в том случае, если вы выбираете место для строительства в шумной местности, например, вблизи автострад или аэропортов. В четвертых, участок для строительства земляного дома может обойтись вам в разы дешевле обычного участка для строительства. Почему? Ответ прост – для строительства землянок отлично походят непривлекательные для застройки или посевов участки (склоны или холмы) – как правило, такие неприглядные территории стоят в разы меньше своих аналогов. В пятых, землянку очень легко обслуживать – еще на этапе строительства важно обеспечить хорошую гидроизоляцию дома, а впоследствии крыша или стены, покрытые слоем грунта с травой, не будут нуждаться в особом уходе. Еще одно преимущество – сокращение сроков строительства. Часть трудоемких фасадных и кровельных работ не потребуется, кстати здесь тоже можно сэкономить – ведь и покупать материалы для таких работ будет не нужно. Но есть у землянки и свои недостатки: из-за отсутствия стен и природного освещения климат внутри такого дома всегда будет влажный. Из-за особенностей участка выбранного для строительства могут возникнуть проблемы с обзором из дома (он зависит от местности). Очень важно сделать очень качественную гидроизоляцию – в противном случае возможно проникновение воды в дом из-за неправильного расчета уровня грунтовых вод, их поднятия или сдвига грунта. Еще одна проблема – впрочем, весьма относительная, — это малая площадь остекления для природного освещения, но, как показывает современный опыт строительства землянок – все это весьма относительно! Кстати, популярным строительство землянок стало в конце 60-х прошлого века – тогда для возведения и обустройства «землянок» (назвать такие дома землянками без кавычек не поворачивается язык) стали применять современные технологии и экологичные материалы, и тогда же стоимость такого экологически чистого сооружения сравнялась по стоимости с аналогичными постройками, возводимыми на поверхности земли. Сегодня строительство землянки может быть, как экономичным, так и очень расточительным, но и результат может получиться принципиально разным! Какой участок более пригоден для подземного дома? Если вы твердо решили строить землянку, сначала позаботьтесь о выборе участка: важно учесть все особенности территории. Выбирайте участки на склонах холмов, благодаря чему постройка будет смотреться более удачно, а вы сэкономите на земляных работах. На наклонной площадке появляется возможность делать дом полностью подземным, а на холмистом месте стены землянки стоит частично обсыпать землей. Поэтому, если вы присмотрели красивый, но сложный холмистый участок – вы легко сможете превратить недостатки этой земли в преимущества. Помните — чем больше угол наклона участка, тем быстрее перемещаются поверхностные воды. Не начинайте строительство в низине или на дне оврага – рискуете затопить землянку еще до завершения строительства. Уровень грунтовых вод должен быть на достаточной глубине от землянки, чтобы максимально опустить конструкцию в землю. Проверьте также места протекания подземных потоков. Не маловажную роль сыграют и стороны света при строительстве подземного сооружения — землянка с южной ориентацией склона обеспечит подземный дом солнечным освещением, а северный склон даст максимальную прохладу. Если же местность не слишком холмиста, а вы все равно намерены строить именно землянку – ориентируйте двери и окон на солнечные стороны. Лучше всего строить землянки на участках с грунтом, обладающем хорошей пропускной способностью – например, к таким относится песок, супесок или суглинок. А вот глина в чистом виде нам не подойдет — она долго держит влагу, размываясь при увлажнении. Но глина послужит гидроизоляционным замком в слоях, которые прилегают к основным конструкциям. Для завершающего покрытия землянки применяют плодородную почву – проще говоря, дерн. Поэтому, еще до начала дерн нужно снять и сохранить. Если вы еще не выбрали, где будет располагаться землянка, тогда постройте подземный дом не вершине холма, ведь удобнее места не найти. Все благоприятствует этой стройплощадке: ориентация, отвод от источников воды, хорошая обзорность и максимальный процент природного освещения. Да и строительство здесь ведется предельно просто: верхушку холма просто срывают, а на финишной стадии возведения дома ее засыпают снова, получая дом, фактически «врытый» в землю. Землянка – это экологичный, простой, относительно дешевый, а сегодня еще и очень стильный вариант дома. Если вы уже являетесь счастливым обладателем подобного строения – делитесь вашими впечатлениями! опубликовано econet.ru P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet econet.ruЗемлянка XXI века. Куда нас зовет современная «зеленая архитектура»? Землянка это жилище
Землянка - это... Что такое Землянка?
Неолитическая землянка (реконструкция), Гленвуд, Айова, США Сооружение землянки
землянка в лесу Партизанская землянка в Литве, хорошо виден укреплённый тамбур Не заглублённая конструкция Реконструкция древней землянки в американском национальном парке Меса-Верде, довольно обширна по площади и требует минимума бревен Выбор участка и варианты конструкции
Строительство
Заглубление
Остов
Вентиляция
Окна
Обсыпка крыши и стен
обшивка стен жердями Внутренняя планировка
Вход
В зоне боевых действий
Особенности
См. также
Примечания
Ссылки
прошлое и современность — Всё самое интересное!
Поэтому землянка плавно переходит из прошлого в современность — и даже в недалёкое будущее.
Землянка — WiKi
Землянка в лесу Партизанская землянка в Литве, хорошо виден укреплённый тамбур Не заглублённая конструкция Реконструкция древней землянки в американском национальном парке Меса-Верде, довольно обширна по площади и требует минимума бревен Выбор участка и варианты конструкции
Строительство
Заглубление
Остов
Вентиляция
Окна
В торце сделаны два окна Обшивание и обсыпка крыши и стен
Обшивка стен жердями Внутренняя планировка
Вход
Как построить землянку, фото землянок
Землянка это обычно небольшое убежище от непогоды сделанное из подручных, природных материалов доступных на той местности где она строится. В некоторых культурах прошлых веков землянки были распространённым видом основного жилища. Землянка -это наверно самый простой способ построить убежище от непогоды, или даже постоянное жилище. Ниже представлены некоторые фото землянок
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Землянка XXI века. Куда нас зовет современная «зеленая архитектура»?
Землянка XXI века — современная «зеленая архитектура»
Преимущества и недостатки землянки
