Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Что делать, если ламинат начал подниматься "домиком"? Чем подрезать ламинат у стены
Чем режут ламинат в домашних условиях?
Ламинированные панели позволяют создать оригинальный облик пола в любом помещении. На рынке ламели представлены с различными узорами, которые имитируют не только традиционную фактуру древесины, но и камень, металл и кожу. То есть в плане стилистического разнообразия этот материал превосходит даже натуральный паркет. Казалось бы, и в плане укладки ламели требуют гораздо меньше усилий, но это не так. Простой типовой монтаж может усложниться, если возникают нестандартные конфигурации формирования настила. В таких случаях возникает вопрос о том, чем режут ламинат. К счастью, для решения этой задачи специализированный инструмент не требуется. Можно ограничиться привычным инвентарем, который наверняка найдется в хозяйстве многих домашних мастеров.
Ножовка как самый доступный вариант
Если работы немного, и речь о получении сверхточного результата резки не идет, то можно ограничиться использованием простейшего инструмента – ножовки. В процессе резки главное – это по возможности обеспечить цельность и ровность кромки, а также соблюсти корректность линии раскроя. В этом деле многое будет зависеть от качества и заточенности самой пилы. Но этот вариант не подойдет, если стоит вопрос о том, чем режут ламинат в больших количествах. Технически ножовка эффективно справляется с древесно-стружечными материалами, к которым относятся и ламинированные панели. И с ее помощью вполне можно справиться с целой партией материала даже в одиночку. Но проблема заключается в том, что поддерживать более или менее достойное качество реза в течение всего процесса будет очень непросто.
Резка болгаркой
Можно сказать, это противоположность предыдущего инструмента. При условии оснащения угло-шлифовальной машины качественным режущим кругом можно получить не только производительного, но и аккуратного помощника. Но резать ламинат болгаркой без опыта все же не рекомендуется. Ничего особенно сложного в обращении с УШМ нет, но как минимум перед работой стоит потренироваться на черновых панелях. Что касается непосредственно оснастки, то опытные паркетчики рекомендуют использовать круг с 48 зубцами формата 160 мм. Этот резчик позволит выполнять серийный раскрой, что полезно не только как способ экономии времени, но и с точки зрения сохранения ровных кромок – по крайней мере, чистота реза будет обеспечена в ламелях, размещенных посередине раскрываемой партии. К слову, для получения 100% аккуратного реза можно на место крайних панелей установить те же черновые элементы.
Раскрой электролобзиком
Если с углошлифовальной машиной для достижения максимально чистого результата приходится все же прибегать к некоторым хитростям, то в случае с электрическим лобзиком это необязательно. Даже при работе с поштучной резкой этот инструмент позволит добиться впечатляющих результатов. Пример работы с лобзиком также показывает глубину вопроса относительно того, чем режут ламинат, если надо получить фигурный раскрой. Конечно, выполнение прямого распила является наиболее распространенной операцией. Но и нестандартная укладка, предполагающая монтаж с криволинейными панелями, практикуется. Другое дело, что реализацию этого метода можно доверять профессиональным паркетчикам. Достоинство электролобзика как раз в том, что подходящая по характеристикам модель даже в руках новичка в подобных работах может обеспечить весьма достойный результат. Для этого изначально следует приобретать многофункциональный аппарат, конструкция и пильное полотно которого позволяют осуществлять фигурный раскрой.
Использование циркулярной пилы для резки
К преимуществам этого инструмента относят высокую скорость распила и возможность работы с несколькими панелями одновременно. Уже отмечалось, что подобной производительностью отличается болгарка, но есть и серьезные особенности у циркулярки. Ее мощность в плане распила гораздо выше, поэтому, если вы размышляете о том, чем лучше резать ламинат из коммерческих или полукоммерческих серий, то лучше этого способа не найти. Такие панели характеризуются высокой прочностью, твердостью и жесткостью. Поэтому даже в штучной обработке с этой задачей справится не всякий лобзик или ножовка. Углошлифовальная машина, несомненно, выполнит и партийную резку, но не так быстро и качественно, как циркулярная пила.
Резка гильотиной для ламината
Этот способ можно назвать оптимальным для среднестатистического домашнего умельца, который планирует облагородить одно или несколько помещений в доме ламинированным напольным покрытием. Гильотина для ламелей представляет собой специальный резак, конструкция которого рассчитана не только на непосредственное оказание эффективного механического воздействия на материал, но и удобство пользователя. Для понимания того, чем режут ламинат в бытовых условиях, в первую очередь стоит рассматривать этот инструмент. В отличие от ножовки, он выполняет операцию быстрее и аккуратнее, а по сравнению с мощными болгарками и циркулярными машинами стоит гораздо дешевле и требует на порядок меньше хлопот в обслуживании.
Особенности резки винилового ламината
Если коммерческие панели характеризуются высокой прочностью, то виниловый материал, напротив, производится с расчетом на создание оригинального декоративного эффекта. Кроме того, винил упрощает уборку пола, за что его и ценят домохозяйки. Удобны такие ламели и в плане резки. Как правило, это относительно мягкий материал, который поддается раскрою ручным инструментом. Итак, чем резать виниловый ламинат? Использовать названные средства, пожалуй, не стоит. Целесообразнее воспользоваться канцелярским ножом, который отличается высокой режущей способностью, почти, как у лезвия. Мягкие виниловые панели чувствительны к механическим воздействиям, поэтому острый нож станет более удачным выбором, нежели грубая углошлифовальная машина или ножовка.
Как выбрать оптимальный инструмент?
Ориентироваться в выборе стоит на две группы факторов. Во-первых, на характеристики материала, условия укладки и объемы работы. Во-вторых, на параметры самого инструмента. Например, чем резать ламинат в домашних условиях? Вооружаться производительным электрооборудованием в данном случае нет смысла, так как небольшой объем панелей для бытовой укладки качественно обработает и гильотина с ножовкой. Если же в планах оформление огромной офисной площади с помощью износостойкой модели ламината, то неплохим выбором станет циркулярная пила или болгарка.
Как правильно резать ламинат?
Даже если был правильно подобран инструмент для конкретных задач, то это еще не значит, что предрешено получение качественного результата. Многое зависит и от техники выполнения раскроя. В первую очередь поверхность ламелей очищается от грязи и пыли, а инструмент готовится к работе. Особенно важно подобрать соответствующую оснастку для углошлифовальной машины и циркулярной пилы. Сам рабочий процесс должен выполняться плавно, чтобы кромка сохранилась в надлежащем эстетическом состоянии. При этом каждая панель в процессе резки должна быть надежно зафиксирована, иначе будет риск получения неровного раскроя.
fb.ru
Что делать, если ламинат начал подниматься "домиком"?
|
Я купила квартиру в новом доме, в которой постелен ламинат.При ходьбе по полу было (в одном месте у входа)небольшое шевеление, через 5 мес пол,практически весь заиграл и ламинат начал подниматься "домиком". Я в панике,что делать.Квартира-студия. в избранное бонус Ким Чен Ын [267K]более года назад Что делать зависит от причины, причины следующие: В помещении постоянная повышенная влажность, ламинат нужен соответствующего класса и качества для таких помещений. При укладке ламината, или вообще не оставили зазор между стеной и ламинатом, или зазор не достаточный (необходимый зазор, это 10-ь, 15-ь мм), или пытались оставить зазор, но не вставили клинья между ламинатом и стеной, плиты сдвинулись.Ламинату не куда расширяться, он упирается в стену и поднимается "домиком" по центру помещения. Ремонт: Снимите плинтуса посмотрите на зазоры, если их нет, то только полная перекладка ламината. Возможно причина в не высохшей стяжке. Вы ровняли полы, поспешили, не дали стяжки высохнуть (в зависимости от слоя стяжка может сохнуть и неделю и месяц). Тут тоже ремонт однозначен, демонтируйте ламинат (можно разметить) просушите и повторите укладку. Возможно в помещении слишком тяжёлая мебель и это может быть причиной, разгрузите ламинат, вынесите часть мебели. в избранное ссылка отблагодарить Avk1978730 [1.9K]7 лет назад Согласен с коллегой. Часто бывает так,что ложат ламинат летом,в сезон ремонтов,не оставляя зазоров вдоль стен,вплотную. С приходом холодов,по законам физики,дом охлаждается и сжимается,от чего встает дыбом и ламинат и двп и тд. Надо переделывать. 3 года назад Ламинат может подниматься по нескольким причинам:
Нужно исправлять, но сначала найти и устранить причину, почему ламинат вздулся. Сначала измерить уровень влажности в помещении, если она высокая, то нужно высушить подложку и сам ламинат. А для этого аккуратно снять плинтус и ламинат разобрать до места, где вздулся (стал домиком). При разборке, каждую снятую планку и линию где лежала пронумеровать. Если нужно поверхность, подложку под ним просушить. Если ламинат влажный -просушить, если сильно покоробились планки - заменить. Трудно купить точно такой же ламинат, придется подбирать, что окажется ближе по цвету к испорченному. Если ламинт вздулся, что ему некуда расширяться, отсутствуют зазоры между стеной и ламинатом, то снять плинтус, определить место, где ламинат вплотную прилегает к стене и подрезать планки так, чтобы зазор был не меньше 1 сантиметра. Также разобрать ламинат до места вздутия и заново уложить на место. в избранное ссылка отблагодарить Elden [50.5K]3 года назад Я бы вам порекомендовал сделать следующие действия: Первое - вскрываем плинтуса и смотрим, есть ли зазор между ламинатом и стеной, если такой отсутствует, тогда срочно снимаем ламинат вдоль стены и отрезаем от него примерно 1 сантиметр, ставим на место, а на вздувшееся место кладём что-нибудь плоское и утяжеляем его. Через некоторое время ламинат должен разравниваться. В это время наблюдаем за зазором, если ламинат опять упрётся в стену, тогда ещё раз подрезаем его. Второе действие исходит из первого, если при вскрытии плинтусов вы видите нормальный зазор, а ламинат в каком-то месте всё-равно стоит домиком, тогда вскрывайте пол, возможно под "домиком" находится источник влажности, как например - потекла труба тёплого пола. Если это так, тогда надо устранить источник влажности. Есть ещё третье - некоторые строители по какой-то причине прибивают листы ламината к полу, этого делать нельзя, так как ламинат в зависимости от влажности воздуха "играет", становясь то больше, набирая влаги, то меньше. Если это сделано, то нужно освободить весь ламинат "из плена", тогда в течении некоторого времени он разгладится... в избранное ссылка отблагодарить домовой [23.3K]3 года назад Если ламинат поднимается пузырём (домиком), значит нарушена технология при укладке! Нужен человек более менее владеющий инструментами и незначительный ремонт! Происходит это из-за того, что ламинат упирается в стены, а при расширении поднимается пузырём - неверно сделан зазор, либо не вытащены установочные клинья между торцами ламината и стеной! Нужно определить по волне место где он упирается в стену, открутить плинтус и вытащить не вытащенные установочные клинья, если дело в отсутствии зазора, то его нужно сделать прорезав его в примерно 5 миллиметров, затем установить плинтус на место и радоваться жизни. в избранное ссылка отблагодарить Anatmar [41.5K]3 года назад Причиной того, что ламинат поднялся, может быть большая площадь его укладки, ведь уложен он в квартире-студии. На всей площади может быть установлено не мало тяжелой мебели, которая прижимает его к полу. При большой длине или ширине ламинат, зажатый по краям, может по центру подниматься. Разные производители указывают свою максимальную длину укладки ламината. Приходилось встречать и 8.5м и 12м. Проблему можно решить если в дверном проеме разрезать ламинат, сделать зазор и закрыть переходным одноуровневым порожком. в избранное ссылка отблагодарить Irischka [8.3K]более года назад Чаще всего причиной того, что ламинат поднимается "домиком" является излишняя сырость в помещении, либо нарушение технологии укладки ламината. К тому же причиной может стать то, что поверхность на которую стелили ламинат неровная. Ламинат очень хорошо впитывает влагу, сырость, в следствии чего увеличивается, расширяется в продольном направлении и упирается в стену. Вам необходимо снять плинтус и проверить не уперся ли ламинат в стену. Если да, то используя стамеску нужно срубить лишнюю часть. в избранное ссылка отблагодарить mefodei [0]3 года назад С приходом зимы,когда включают отопление,дом становится теплее,и ламинат высыхая уменьшается в размерах,а вот с приходом весны,когда отключают отопление,он набирает влагу,расширяется,и при неправильных зазорах встает домиком.Сам являюсь укладчиком полов,пик звонков что ламинат встал домиком приходится на весну.Выход из ситуации:снимем плинтуса,места где ламинат упирается в стену подрезаем болгаркой,на место взутия на несколько дней ставим что нибудь тяжелое в избранное ссылка отблагодарить Kolya Saussure [2.3K]4 года назад Если ламинат в вашей комнате начал подниматься "домиком", надо срочно предпринимать меры. Влага видать является причиной шевеления ламината. Плотно уложенный ламинат, особенно если он плохого качества, и влагу вбирает в себя, может волнообразно подыматься. Попробуйте разобрать и посмотреть что там под ним. Если всё сухо, нет плесени и гнили, то можете переложить его заново. Но лучше сделайте новое покрытие для пола. Дороже, но надёжнее. в избранное ссылка отблагодарить Konglamerantus [49.4K]4 года назад Во первых, материал не испортился, и можно все исправить. Разбираем все покрытие, благо сделать это легко, и запоминаем где что было, помечаем мелком. Обрезаем немного панели, делая зазор по пять миллиметров от каждой стены, и собираем на клей все обратно. Вот и все. При укладке ламината, обязательно должны оставляться зазоры между кромкой и стеной, и тогда при расширении от влажности, его не покоробит. в избранное ссылка отблагодаритьЗнаете ответ? |
Смотрите также: |
www.remotvet.ru
Как правильно постелить (настелить) ламинат?
Если вы не в курсе, как правильно класть ламинат, мы постараемся дать несколько простых и дельных советов. Прежде всего, при покупке ламината нужно знать площадь помещения, в котором предполагается монтировать ламинированный пол и приобретать материал примерно с 10-процентным запасом. Такой запас необходимо иметь из-за того, что при укладке последней панели в каждом ряду и укладке последнего ряда в помещении требуется подрезка материала. Кроме того, если это ламинат среднего класса, несколько панелей могут оказаться с браком. При этом всю работу по монтажу ламината желательно выполнять за один день и без изменений температуры воздуха и влажности в помещении.
Те, кто знает, как правильно постелить ламинат, знает и то, что ламинированному покрытию нужно дать отлежаться 2-3 дня в том же помещении, где будет выполняться его укладка. Благодаря этому все панели примут форму, соответствующую температурному режиму помещения и уровню влажности, что будет гарантией того, что они не изменят свои размеры при монтаже и в процессе эксплуатации. Ламинатные панели должны находиться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. При этом все упаковки желательно сразу вскрыть, чтобы ламинат потерял избыточную влажность. Перед укладкой ламинат пол должен быть как можно лучше выровнен и не иметь перепадов более 4 мм.
Как правильно положить ламинат? Нужно начинать с подложки. Она изготавливается из разных материалов и в зависимости от этого либо просто выстилается по стяжке, либо выкладывается отдельными листами, которые соединяются клейкой лентой. У стен подложку лучше всего стелить с нахлестом, а обрезать остатки желательно уже после укладки ламината, для чего подойдет обыкновенный острый нож. При этом технологический зазор между стеной и ламинированным покрытием должен составлять примерно 10 миллиметров.
Если вы все еще сомневаетесь в том, как правильно укладывать ламинат, лучше всего для выполнения этой работы воспользоваться услугами профессионалов. Для фиксации технологического зазора они используют специальные клинышки. Сложность в этом случае заключается в том, что не все стены идеально ровные и при выкладке первой полосы ламината это становится особенно заметно. А ведь именно первый ряд требуется монтировать особенно тщательно, поскольку от этого зависит конечный результат работы. Для устранения подобного дефекта стена может выравниваться не полностью, а всего лишь на высоту 7-10 сантиметров от пола.
Если возникает вопрос о том, как ложить ламинат – прямым способом или по диагонали, однозначного ответа на него не найти. Прежде всего, это зависит от замысла дизайнера, поскольку различные способы монтажа, различные рисунки и фактуры позволяют достичь различных визуальных эффектов. У тех, кто занимается укладкой ламинированного покрытия впервые, при монтаже первого ряда ламината параллельно стены возникают большие сомнения в том, как правильно настелить ламинат. Если речь идет о прямой укладке, то нельзя допускать соприкосновения панелей со стеной, в противном случае со временем панели вздыбятся, а потом разойдутся.
Если стены слишком кривые, то ламинат можно выкладывать пирамидой. Это означает, что каждый предыдущий ряд у стыков замыкается при помощи досок. Укладка всех рядов панелей выполняется одновременно, что позволяет исключить выскакивание досок из замков и повторной перекладки напольного покрытия.
Если вам доводилось монтировать ламинат хотя бы несколько раз, то вы наверняка замечали, что с каждым последующим рядом панели стыкуются все хуже и даже начинают выскакивать из замков. Чаще всего это происходит по причине недостаточно хорошей подготовки основания пола, да и стены могут быть слишком неровными. Чтобы избежать подобных проблем, можно изготовить из остатков ламината 2-3 замка, при помощи которых можно будет блокировать во время укладки каждый последующий ряд панелей. При отсутствии достаточного опыта это идеальный вариант, который позволит сэкономить много времени и сил.
Что качается диагональной укладки, то в этом случае все работы начинаются не с дальнего левого угла помещения, а с его середины. Первая панель запиливается таким образом, чтобы угол между доской и стеной составлял примерно 35-45 градусов. В дальнейшем каждую доску понадобится обрезать точно под таким же углом, что обеспечит идеально ровную линию ламината вдоль стены. Технологический зазор и в этом случае должен присутствовать. А если между досками одного ряда образуется щель, скорее всего, придется переложить весь ряд, а другим способом устранить дефект не получится.
Мы надеемся, что благодаря нашим советам вы прекрасно разобрались в том, как правильно стелить ламинат и в дальнейшем у вас не возникнет никаких трудностей с укладкой ламинированного напольного покрытия.
Рекомендуем прочитать: Монтаж ламината на пол: важные моменты
laminatgid.ru
Чем можно резать ламинат в домашних условиях? 6 способов » Remtra.ru
Новички-отделочники иногда заходят в тупик: чем резать ламинат? Вещь-то новая, незнакомая, дело до нее еще не доходило. Страшно будет испортить свою, достаточно дорогую, покупку неумелыми действиями, если размеры не совсем подходят при укладке. Да если и подходят, подрезать в углах и неровностях покрытий – все равно, ведь придется, как ни крути, поскольку точно под размер вашей квартиры ни один завод ламинат не сможет произвести. Доски оказываются длинными – и лишнее необходимо будет убрать.В другом месте их продолжительности не хватает – и приходится доставлять отрезком от другого элемента материала. И в том, и в другом случае нужно разделить ламинат на части, причем так, чтобы срез получился филигранно ровный, а сама доска не пошла трещинами: во-первых, это некрасиво, а во-вторых – снижает уровень ресурса и защиты данного покрытия.
Чем резать ламинат в домашних условиях, без применения высоких, так сказать, технологий и привлечения ремонтных бригад, обладающих соответствующими приборами? По этому поводу придумано несколько вариантов – от профессиональных до народных, кустарных. Любой из них даст нужный результат; и вот: вам остается только выбрать тот, который больше подходит – исходя из объема предстоящих отделок поверхностей и наличия у вас определенного нужного инструментария.
Попробуем проанализировать данные методы в порядке убывания легкости и простоты исполнения в нашей статье.
Вариант № 1: профессиональный
Раз вы раздумываете, чем можно резать ламинат, значит, у вас этого инструмента точно нет. Но, может быть, он найдется у ваших знакомых, которые дадут вам им попользоваться.Называется он Резак для ламината; в основе его работы – принцип гильотины. Внешне похож на резак, которым обрезают край фотографии, только, конечно же, гораздо больше по размерам. Доска с отметиной, по которой нужно резать, закладывается под нож, он опускается – и вы имеете идеально ровный, полученный без малейших усилий, срез. Покупать такой инструмент ради того, чтобы выложить пол в одной-двух комнатах, смысла не имеет – он довольно дорог, а работает только по ламинату.
Вариант № 2: легкий
Для непрофессионалов лучшим выбором будет электролобзик. У многих домашних мастеров он и так есть в сундучке с инструментами. Остальные могут его купить: вещь в хозяйстве полезная и пригодится не только для того, чтобы пилить доски. Чтобы распил ламината был удачным, надо соблюсти два условия:- поставить правильную пилку. В комплекте современных вариантов инструмента идет специальная пилка для ламината. Если у вас лобзик куплен пару лет назад, приобретите к нему такую вставку: у нее особый развод зубьев, определенная их форма и четко выверенный шаг между ними;
- работать нужно инструментом, включенным на повышенных оборотах. Такой режим дает возможность распилить ламинат без повреждений его структуры.
Вариант № 3: требующий навыков
И подходящий тем, у кого есть циркулярка. Для работы ею требуется наличие некоторого опыта, иначе без сколов на ламинате дело не обойдется. Доска выкладывается вверх обложкой на что-нибудь ровное (стол, верстак, пол) и фиксируется. В циркулярную пилу вставляется диск для работы с металлом – у него зубчики более мелкие. Инструмент двигается вперед вдоль прорисованной линии с легким нажимом. Надо стараться идти плавно, без остановок: именно они и ведут к раскалыванию половицы.Недостатком такого метода является ощутимое облако пыли от распила и явственный запах горелой древесины. Так что, по технике безопасности, заниматься резкой ламината при помощи циркулярки положено на открытом балконе или вовсе на улице.
Вариант № 4: для твердой руки
Возможно, даже более реализуемый с точки зрения доступности инструмента: болгарка (или, если пользоваться строгой терминологией, углошлифовальная машина) есть у многих хозяйственных людей. К тому же, в любом прокате инструментов вам предложат широкий выбор самых разных болгарок за вполне умеренную цену. Применение инструмента в отношении ламината имеет свои условия:- диски ставятся те, которыми обрабатываются керамика, бетон или металл. По тем, же причинам, по которым выбирается диск для циркулярки: на таких присадках зубцы мельче;
- доска кладется ламинированной стороной вверх, иначе не избежать раскалывания или образования щепок;
- человек уже должен иметь хоть небольшой опыт работы с болгаркой: вести машинкой придется на весу, неуверенность приведет к неровному разрезу и, опять же, к разлохмачиванию края.
Вариант № 5: примитивный: В отсутствие более профессионального инструментария можно прибегнуть к имеющейся в любом хозяйстве ножовке. Та, которой пилят дерево, не слишком подходит: крупные зубья будут рвать полотно. С трудом, но можно использовать ножовку по металлу. Однако применяется такой метод скорее при ремонте покрытия, когда надо сделать 3-4 реза, поскольку он отнимает очень много времени и требует определенной физической силы.
Вариант № 6: кустарный
Годится только для самых крайних случаев, поскольку ровного среза добиться практически невозможно, особенно с изнаночной стороны. О таком способе вспоминают, разве что когда осталось уложить последнюю половицу, и тут сломался основной инструмент, а ножовка от безделья успела проржаветь. В такой ситуации берется строительный нож. Если и его под рукой не оказалось, поищите канцелярский – у него такое же тонкое лезвие, правда, менее прочное.- С лицевой стороны под металлическую линейку проводится на нужном месте самый глубокий разрез, какой только получится.
- Панель сдвигается на край стола.
- Основная часть доски крепко удерживается, а на отрезаемую делается резкий нажим.
В поисках ответа, чем резать ламинат, лучше все же останавливаться на более совершенных методах, использующих современные приспособления. Примитив выручает в экстремальных ситуациях; но если вы будете на всю комнату ламинат резать ножовкой или ножом, сил и времени потратите невообразимое количество, плюс, вполне возможно, перепортите довольно большой метраж покрытия.
remtra.ru
Прирезка ламината, паркетной доски. - Доктор Лом. Первая помощь при ремонте
Рисунок 1. Пандус возле балконной двери в разрезе.
1 - один из кирпичей, использовавшихся при установке старой балконной двери;
2 - стяжка;
3 - дверная коробка;
4 - откос дверного проема;
5 - пандус, сделанный строителями.
Примечание: на самом деле уклон пандуса был немного меньше, а на рисунке такой уклон показан для наглядности.
При замене старой деревянной балконной двери на новую пластиковую монтажники использовали кирпичи как опору для шабашек при выставлении новой дверной коробки. Затем были отделаны откосы и встал вопрос о новом напольном покрытии. Для линолеума и ковролина такой пандус никакой проблемы не представляет, но хозяева решили купить ламинат. Вышеуказанный пандус и определил направление укладки ламината, было принято решение укладывать ламинат так, чтобы продольный стык рядов ламината приходился на линию перехода пандуса в стяжку. Для этого нужно было разметить ламинатные доски первого ряда и должным образом их прирезать. Процесс выглядел приблизительно так:
Фотография 1. Выставление первой ламинатной доски для разметки.
Так как стены домах с оштукатуренными стенами ровностью не поражают, то сначала собирается 1 продольный ряд ламинатных досок для того, чтобы определить линию, по которой будет проходить стык продольных рядов. После того как линия определена, первая доска ламината укладывается так, чтобы ее длинная сторона была параллельна линии стыка продольных рядов. Иногда, чтобы доска не ездила по подложке во время разметки, можно собрать несколько досок, как показано на фотографии 1. По доске, примыкающей к стене или хотя бы касающейся стены в одной точке, проще контролировать не произошло ли смещение в процессе разметки. Сама разметка выполняется с помощью знаний, полученных в школе на уроках геометрии, а именно - параллельным переносом. Для этого нужны уголок и рулетка:
Рисунок 2. Последовательность разметки первой ламинатной доски
Думаю, последовательность действий и их смысл достаточно наглядно показаны на рисунке 2. После того, как все характерные точки перенесены на ламинатную доску, точки соединяются (рисунок 2.n) и теоретически можно резать доску прямо по полученным линиям, а на практике с одной стороны нужно учесть, что между стенами и ламинатом должен быть деформационный шов, а с другой стороны, что разметка - процесс сложный и ошибки случаются. Поэтому резать доску желательно с запасом на точную прирезку или вообще сначала сделать шаблон из ДВП или плотного картона, подогнать шаблон как следует, а затем уже переносить размеры с шаблона на доску. Если для резки ламината будут использоваться стационарная или ручная циркулярная пила или электролобзик, то можно обойтись и без шаблона, а вот пилить ножовкой по дереву, а тем более по металлу ламинатную доску вдоль - удовольствие сомнительное.
В данном случае для разрезания ламината использовался электролобзик, выглядело это так:
В данном случае резка ламината осуществлялась по лицевой поверхности обычной пилочкой по ДСП (зубцами вверх). При этом может происходить частичное скалывание ламината возле разреза, но так как разрез в последующем будет перекрываться плинтусами или притворными планками, то ничего страшного в этом нет, да и заметить миллиметровые сколы и выщерблины, когда цвет HDF основания близок с цвету ламинирующего покрытия не так-то просто. Однако, если стоит задача отрезать ламинат ну очень аккуратно, чтобы вообще не было сколов и выщерблин ламинирующего слоя, то лучше использовать пилочку с зубьями вниз для ДСП или специальную пилочку по ламинату. Другое дело, что при работе электролобзиком достаточно трудно сделать прямолинейный отрез, пилочка так и норовит уйти то вправо то влево, поэтому для ровного отреза нужно использовать специальную линейку для лобзика или делать специальную направляющую для станины лобзика. Если нужно сделать криволинейный отрез радиусом меньше 2.5-3 см, то лучше использовать специальную узкую пилочку для ДСП. А вообще при выполнении отрезов по лицевой поверхности намного важнее не поцарапать ламинат металлической станиной лобзика, потому как царапины в 2-3 см от линии отреза никаким плинтусом не перекроешь. Одним из способов, позволяющих избежать царапин на ламинате является наклеивание на станину лобзика малярного скотча. Если пилочка тупая, а на ламинате пилочки тупятся достаточно быстро, то скотч может повредиться и тогда его нужно переклеить.
Конечно, на приведенном видео показан не весь процесс прирезки первой ламинатной доски, но суть, думаю, ясна. После прирезки первой доски была подогнана по размерам и вторая доска, это позволило собрать и уложить первый продольный ряд ламината. После укладки двух рядов пол выглядел так:
Фотография 2. Вид пола после укладки двух рядов ламината.
На втором ряду опять встретилось препятствие - труба отопления. Отверстие под трубу можно вырезать разными способами. Если отверстие приходится не на край, то можно использовать хорошие коронки по дереву, но в данном случае линия продольного стыка рядов пришлась практически на середину трубы диаметром около 32 мм. В таких случаях удобнее сделать вырезы электролобзиком с узкой пилочкой:
Фотография 3. Подгонка ламинатных досок под трубу отопления.
Для того, чтобы уложить ламинат за трубой пришлось выбивать цементный раствор (куски раствора можно увидеть на фотографии 3), но это уже частности. Окончательный вид у пола возле трубы перед установкой плинтусов был такой:
Фотография 4. Общий вид пола после укладки ламината возле трубы.
Однако стык ламинатных досок попадает на середину трубы далеко не всегда. В таких случаях обычно вырезается отверстие под трубу и затем вырезается часть, мешающая уложить ламинатную доску:
Рисунок 2. Основные этапы разметки и прирезки ламината к трубе.
Само собой ламинатная доска должна быть уже прирезана к стене. Конечно, при таком способе видна щель между основной ламинатной доской и вставкой и далеко не всегда эта щель будет перекрываться плинтусом. В таких случаях можно затереть щель тонированным акриловым герметиком. Такие сейчас продаются для заделки щелей в паркетных полах и имеют несколько оттенков. Теоретически можно замазать этим же герметиком и щель между доской и трубой, но делать это лучше после того, как ламинат "уляжется". Впрочем деформационный шов между трубой и ламинатом можно и оставить, особенно если основание, на которое укладывается ламинат, неровное и ламинат при ходьбе "играет".
Ну а дальше все просто, вот только при укладке финишной ламинатной доски в дверном проеме входа в комнату возникает заминка. В таких случаях, чтобы завести ламинат под дверное полотно, приходится подрезать ламинатную доску по достаточно сложному рисунку. В данном случае одна только разметка заняла времени около 10-20 минут, обошлось без крови, но пот выступил:
Фотография 5. Разметка последней ламинатной доски.
В данном случае доска оказалась последней не только в смысле укладки, но и в смысле наличия, поэтому ошибаться было нельзя и прирезка выполнялась в 2 этапа.
Для разметки ламината или паркетной доски можно использовать простой карандаш, как показано на фотографии 5, но можно и маркер или фломастер. Что-то из этого в доме всегда есть.
Вот в принципе и все, удачи!
doctorlom.com
Как уложить ламинат
Как уложить ламинат
Укладка ламината не должна вызвать затруднений, даже если вы раньше не делали каких либо напольных покрытий самостоятельно. Как уложить ламинат указано в инструкции, которая должна прилагаться к каждой упаковке этого материала. Здесь же будут рассмотрены общие правила, которые будут справедливы для большинства моделей этого напольного покрытия, встречающихся сегодня на рынке.Ровное основание
Прежде всего необходимо позаботиться об основании пола. Оно должно быть ровным. Рекомендуемая максимальная кривизна полов не должна превышать 2 миллиметра на одном квадратном метре. Это значит, что в любом метровом квадрате вашего основания, уровень поверхности не должен возвышаться (углубляться) более чем на 2 мм от среднего значения. Ламинат можно укладывать на любое сухое и ровное основание. Это может быть бетонная стяжка (наиболее распространенный вариант), либо дощатый черновой пол, либо пол со старым покрытием, например линолеумом. Единственное, от бетонной стяжки, имеющей повышенную влажность, или другого влажного основания, или основания влажность которого может меняться, ламинат лучше изолировать паронепроницаемой полиэтиленовой пленкой.Выбор подложки под ламинат
Необходимо выбрать подложку под ламинат. Между основанием пола и ламинатом укладывается тепло- и звуко- изоляционная подложка. Обычно в качестве подложки используют вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм. Наибольшее распространение он получил благодаря своим высоким потребительским качествам и низкой цене. Фольгированные варианты такой подложки более предпочтительны, так как они имеют лучшие теплоизоляционные свойства за счет отражения фольгой лучистой энергии.Многие мастера по укладке ламината рекомендуют толщину подложки выбирать побольше – минимум 5 мм. Толщиной подложки страхуются от значительных неровностей основания. Также подложка потолще необходима и в квартирах, ведь ламинат весьма гулкий. И лучше потратиться на более толстую подложку, чем беспокоить ударными звуками соседей снизу.
После укладки ламината, подложка из вспененного полиэтилена постепенно усаживается до 50% своей толщины.
Существует также другие всевозможные подложки под напольные покрытия, в том числе из пробки, специальные водопроницаемые подложки, бутил каучуковые подложки с обеспечением вентиляции под ламинатом и др. Это более дорогие варианты, но иногда им все же стоит отдать предпочтение. Например, пробковая подложка лучше звукоизолирует, и совсем немного усаживается.
Укладка рядов подложки должна быть перпендикулярна рядам ламината. Не допускайте нахлеста рядов подложки или значимых зазоров между ними. Лучше всего ряды подложки заранее склеить скотчем в одно покрытие.
Направление укладки и тепловые зазоры по краям
Определитесь с направлением укладки панелей. Рекомендуется ориентировать панели по лучу света из окна. В случае перпендикулярной укладки к источнику света, швы между рядами ламината будут отчетливо видны.Обеспечьте тепловые зазоры между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты не менее чем 10 мм для маленькой комнаты, и не менее 15 мм для комнаты с линейными размерами более 6 метров. Такие же зазоры оставляйте у труб, выступов, дверных косяков. Для этого, в процессе укладки вставляйте колышки между стеной и панелями необходимой толщины. Без зазоров вы рискуете подвергнуть ламинированные панели излишнему напряжению при их тепловых расширениях, с поломкой граней панелей и с поднятием ламината «домиком». Тепловые зазоры впоследствии закрываются плинтусом или монтажной лентой.
Перевязка швов
При укладке соблюдайте принцип перевязки панелей в шахматном порядке. Середина каждой панели в ряду должна находиться напротив стыков панелей в двух соседних рядах. Если вы начали укладывать первый ряд с цельной панели, то второй ряд нужно начинать с половины панели. Встречаются рекомендации смещать ряды в сторону относительно друг друга на 20 см. Но чаще мастера рекомендуют укладывать «в пол панели», что бы обеспечить наиболее крепкую перевязку всего покрытия.Безударная стыковка и предметы которые мешают
Если вы хотите нанести удар, что бы вогнать ламинат в паз, то ни в коем случае не бейте (даже через прокладку) непосредственно по замку панели или по ламинированной грани, потому что они просто поломаются. Что бы подбить ламинатину, состыкуйте через замок с подбиваемой панелью обрезок и уже по нему наносите осторожные удары.Обратите внимание. Низко подвешенные над полом предметы могут помешать укладке ламината или сильно ее усложнить. Чаще всего это могут быть радиаторы отопления расположенные над полом на высоте менее 5 см. Но даже в стесненных условиях, когда нельзя обеспечить оптимальный угол отклонения вставляемой панели, замки между панелями можно замкнуть ударными методами стыковки. Или же демонтируйте все мешающие укладке предметы.
Инструкция - как собрать покрытие
Ламинат монтируют рядами. Соединение ламинированных панелей осуществляется «паз в паз». Для стыковки присоединяемую панель наклоняют под углом в 15 – 30 град к горизонтали, после чего замки панелей стыкуют усилием руки. Затем поднятая грань стыкуемой панели прижимается к полу с одновременным надавливанием в сторону лежащей панели. Замки должны защелкнуться и зазоры между панелями исчезнуть. Обратите внимание. Опытные мастера рекомендуют стыковать панели усилием рук, не прибегая к ударным методам. Эту трудоемкую работу удобно выполнять так.- Вставить ламинат «замок в замок».
- Сесть на уже уложенное покрытие.
- Резкими и сильными потяжками рук «на себя и вниз» устранить зазоры между панелями и одновременно уложить стыкуемую панель (ряд панелей) из положения «под углом» на пол.
- Пройтись по уложенному ламинату для придания всем панелям горизонтальности.
Подготовка, размещение первого ряда
Вначале соединяются ламинатины первого ряда. Укладку обычно начинают с целой панели от окна. У противоположной стены панель обрезают по остаточному размеру. Обратите внимание. Замковые выступы на ближних к стене рядах (панелях) нужно обрезать заранее.Обратите внимание. Стены комнаты могут быть весьма не ровные. Зазор же между стеной и ламинатом должен сохраняться около 1 см. Поэтому ламинат первого ряда иногда приходится запиливать по длине панелей в соответствии с конфигурацией стены, что бы получить:
- одинаковый зазор со стеной всего ряда
- параллельность линии ламината к центральной линии комнаты.
Сборка цельными рядами
Чаще всего в небольших комнатах применяют способ укладки «ряд к ряду». При этом сначала собирается первый ряд. Затем рядом с ним собирается воедино второй ряд. Затем весь второй ряд наклоняется (приоднимается за одну сторону) участками под углом и вставляется в замки панелей первого ряда. Затем производится плотная стыковка и укладка второго ряда «на горизонталь». Последующие ряды монтируется таким же образом.Панели последнего ряда обрезается по своей длине по факту оставшегося расстояния до стены с учетом зазоров со стеной (1 см). У дверей, трубопрвовдов, выступов, панели обрезаются по факту расстояний до препятствия с учетом зазоров.
Как уложить у двери и препятствий
12. Обратите внимание. В районе дверного проема, укладываемый ламинат, стыкуется с покрытием в соседней комнате. Обычно зазор между ламинатом и покрытием соседней комнаты закрывается декоративной планкой, которая имеет ширину в 3 см (иногда до 5 см, но они не удобны). К выбору места стыковки нужно подойти крайне внимательно. Определитесь, в каком месте будет шов относительно закрываемой двери. Внимательно определитесь с размерами обрезаемых панелей в месте стыковки, с тем что бы обеспечить прямолинейный шов между покрытиями шириной около 1,5 см. В этом случае шов будет без проблем закрыт декоративной планкой.Рекомендации по распиливанию
Запиливать ламинат вручную весьма трудоемко. Но если есть такая необходимость, то лучше применить обычную ножовку по дереву. Сколы ламинированного покрытия, образуемые такой ножовкой не критичны, так как края будут закрываться плинтусом. Зато такая ножовка наиболее производительна. Для выпиливания мелких конфигураций необходима ножовка по металлу.Но лучше для запиливания ламинированных панелей применить электролобзик, оснащенный специальной пилкой. Ламинат - весьма твердый материал, и даже эти пилки для электролобзиков довольно быстро тупятся.Если вы собираетесь своими руками уложить ламинат в нескольких комнатах (в квартире) то рекомендуется заранее запастись электролобзиком.
Что выбрать
Совет по выбору ламината. Стоит избегать самых дешевых моделей. Такие панели, как правило, имеют повышенную неровность граней, неустойчивое к повреждениям покрытие (ламинирование), и отсутствие водоустойчивой и антисептической пропитки. По существу это брак, который не будет иметь должного вида, и не прослужит долго.stroy-block.com.ua
Укладка ламината | vsem-po-silam.ru
Укладка ламината — дело несложное! Его может осилить любой человек, хоть немного державший в руках молоток или ножовку. Главное понять принцип и технологию укладки ламината! Чем мы сейчас и займёмся!
После того, как поверхность пола подготовлена, подложка правильно уложена на пол, ламинат приобретён и пролежал в комнате минимум 2 дня и весь необходимый инструмент имеется в наличии, пришло время заняться укладкой ламината.
Укладка ламината «палубой»
Перед тем как приступить непосредственно к укладке ламината, нужно узнать ширину подрезки (последней линии) и если она менее 3 см, то лучше немного подрезать первую линию ламината (обычно 3 — 5 см бывает достаточно).
Для того, чтобы узнать сколько останется на подрезку нужно просто длину комнаты разделить на ширину панели ламината. Целую часть отбрасываем, а дробная — это и есть ширина подрезки.
В начале рассмотрим соединение ламината, то есть узнаем, как соединить между собой панели ламината.
Для этого вставляем шип второй панели в паз лежащей доски ламината под углом 15-20 градусов.
Проверяем, чтобы не было перекосов и опускаем вторую панель на пол до характерного щелчка. Вот и всё, панели соединены.
Ну вот, теперь приступим непосредственно к укладке ламината.
Укладываем первую доску так, чтобы шип был направлен к стене, а паз — к вам. Теперь вставляем вторую панель в боковой паз, защёлкиваем замок… и так далее до стены. Не забываем делать технологический зазор 10мм до стен!!! Для этого между ламинатом и стеной вставляем либо клинья из специально приобретённого набора, либо обрезки ламината. Так же в этом качестве можно использовать упаковку от ламината свёрнутую в несколько слоёв.
Последнюю панель необходимо подрезать. Разметку для подрезки можно выполнить как при помощи рулетки, так и без неё следующим способом:
Переворачиваем панель в вертикальной плоскости так, чтобы нижняя сторона находилась вверху
и укладываем её на расстоянии 1 см от стен. После этого ставим метки по краю уже уложенного ламината.
Теперь можно спокойно разрезать ламинат. Кстати, резать его лучше лобзиком с тыльной стороны, чтобы на лицевой части не было сколов.
Укладываем последнюю панель этого ряда обычным способом. Если между панелями появляется зазор, то его можно легко убрать, слегка подбив торец последней доски ламината при помощи скобы и молотка.
Оставшаяся часть распиленной доски станет началом для следующего ряда. Её вставляем в панель предыдущего ряда шипом вперёд. Очень важно, чтобы расстояние между швами было не меньее 300 мм!!!
Для того, чтобы соединить следующую панель, вставим боковой шип нашей доски в боковой паз уже уложенной панели.
Затем немного приподнимаем панели последнего ряда на угол около 15-20 градусов
и несильным ударом ладони загоняем передний шип в паз предыдущего ряда,
после чего опускаем панели ламината на пол.
Таким образом укладываем ламинат по всей площади пола и останется только подрезать последний ряд. Для разметки используем тот же самый принцип, что был указан выше. Только теперь изменим плоскость вращения.
Далее отрезаем лишнюю часть электролобзиком. Она нам больше не понадобится. Осталось только уложить панели последнего ряда на пол и слегка подбить их стяжкой.
Вот и всё! Ламинат уложен. Мы подробно рассмотрели технологию укладки ламината. Как видим ничего сложного в ней нет. Не сложнее лего!
Удачи!
| Страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
vsem-po-silam.ru
- Дерево на стене из веток
- Столешница к стене
- Чем штукатурить стены на балконе
- Гидроизоляция фундамента от стены
- Гидроизоляция стены от фундамента
- Приточные настенные установки
- Печь стена
- Чем обшить стены в автомойке
- Тестер для определения проводки в стене
- Дерево из веток на стене
- Пленка для пароизоляции стен