Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное - их легче построить своими руками. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 95). Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал. Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50х100 или 60х120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже - шипами. Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50х180 или 50х200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 - 25 мм, прибивая их к стойкам 75 - 80-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы. Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной - вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон. Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала. Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 - 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 96). Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак - 1000 кг, гранулированный доменный шлак - 700 трепел - 600, пемза - 500, стружка древесная - 300, опилки древесные - 250, торф сухой - 150, мох сухой - 135, соломенная сечка (резка) - 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Большой недостаток сухих засыпок - они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 - 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку. Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями: 1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают. Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три - пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка - опасного вредителя древесины. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50х50 или 70х70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 - 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 - 2,5 части воды; или 1,5 - 2 части гипса, 2 - 2,5 части воды; или 1 - 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 - 3 части воды. Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается. Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом - две-три недели. house.aggress.ru Категория: Стены Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками. Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных элементов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5—1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, а рядовые из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют прямым замком «в полдерева». Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов, а если балки опираются на столбы, — то из одного венца. Элементы каркаса соединяются на гвоздях, но можно крепить и при помощи угловой полки. Такое крепление упрощает и ускоряет сборку каркаса. Для придания каркасам пространственной жесткое в углах здания в плоскости стен устанавливают подкосы (рис. 1). Сверху стоек кладут обвязку, которую крепят на прямых шипах или скобами. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, на них устанавливают стропила из бруса или доски сечением 50 х 150, 50 х 180 мм. Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 20—25 мм, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими утепляющими материалами. Прежде чем выбрать утепляющий материал, надо внимательно ознакомиться с данными таблицы. В ней приведены основные строительные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудерживающая способность каждого. За единицу взяты данные красного полнотелого кирпича. При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, потолка, пола и подполья. Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — засыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней зашивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, костры, торфа, рубленого камыша, соломы и т. п. Недостаток такого способа утепления — осадка со временем утепляющего материала и оголение верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными растворами. Рис. 27. Схема каркаса каркасно-щитового домика: а — элементы каркаса; б — общий вид каркаса; 1 — верхний ригель; 2 — промежуточный; 3 — нижний ригель; 4 — подкос Перед засыпкой внутри межстенного пространства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутренней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалубкой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространства.Рассмотрим варианты связанных засыпок. 1. Торф (неразложившийся), опилки, мелкую стружку (от фуговальных станков) и т. п. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанообразным известковым раствором (так поступают и при всех последующих вариантах засыпки). 2. В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором. 3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространство слоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой. 4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают водой. В 1-м, 3-м и 4-м вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, солому, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремнефтористый магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура —3%, фтористый натрий —10%, медный (или железный) купорос — 10%. На 1 м3 утеплителя выливают не менее 5 л антисепти-рующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2—3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдерживают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополнительно орошают водой.Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодельные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких блоков, а затем их изготовление. 1. Строительный гипс смешивают с сухими антисепти-рованными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько минут). 2. Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого теста. Раскладывают массу в формы. 3. «Термиз» (кг/м3): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент М300 — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисепти-рованные— 1,6 м3. Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы. 4. «Арболит» (кг/м3): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20—30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в формы. Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвестковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионнои (водоэмульсионной) краски. Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем доливают воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды. Клееизвестковаявода. Казеин (сухой)— 10 м.ч. заливают водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч воды растворяют 2,5 м.ч. извести-кипелки. Оба состава смешивают. «Бустилат» разбавляют водой в пропорции 1:8—10 по объему. Вододисперсионную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6 по объему. Рис. 2. Форма для изготовления закладных блоков Теперь об изготовлении самих закладных блоков. При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, чтобы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 28). Основные блоки разбиты по высоте на две части. Это необходимо сделать для облегчения переноски и установки блоков. Форма представляет собой поддон, сбитый из строганных досок толщиной не менее 30 мм. Боковые и промежуточные доски, определяющие толщину блоков, имеют по длине три-четыре шипа из прутка. В поддоне имеются отверстия для установки боковых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами. Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтиленовой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трамбуют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность будущих блоков. Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении. Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и пароизоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим неразложившимся мхом), пропитанной жидким известковым тестом или разведенным до густоты сметаны строительным гипсом. Для того чтобы гипс не сразу схватывался, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствора столярного клея, 2—3% раствора буры. gardenweb.ru Каркасные стены – это наиболее лёгкий вариант для возведения дачного дома, поскольку, несмотря на то, что строительство обходится относительно недорого, по своим звуко- и теплоизоляционным свойствам они не уступают срубленным бревенчатым стенам. Каркас обычно составляют следующие основные элементы: нижняя и верхняя обвязка стен, подкосы жёсткости и вспомогательные: ригели, а также промежуточные стойки. Собранный каркас обшивается досками, толщина которых приблизительно 20 мм. Кроме досок, можно брать другие материалы, характеризующиеся высокой прочностью и стойкостью к атмосферным осадкам, к примеру, асбестоцементные плиты. Стены утепляются следующим способом. Доски укладываются непременно в два слоя, причём между ними остаётся пространство, которое заполняется рулонными изоляционными материалами, такими как рубероид, толь, для этого также можно использовать или плитные, или сыпучие материалы. Для прикрепления плитных и рулонных материалов применяют гвозди. Швы заполняются гипсом или законопачиваются паклей. Укладка плитных материалов в два слоя предполагает обязательное перекрытие первого слоя плитами второго. Для недопущения проникновения влажного воздуха между слоями досок под обшивку стены с внутренней стороны укладывается изоляционный слой рубероида, предварительно перемешанный с известью. Это надёжный способ предохранения вашего дома от грызунов. Засыпкой, кроме извести, также может служить шлак, пемза, торф, мох, торф, солома, подсолнечная лузга. Более лёгкий материал обладает низкой теплопроводностью. Прежде чем он будет применён, он должен быть тщательно просушен и антисептирован. Только после такой обработки можно приступать к перемешиванию, укладыванию слоями и утрамбовке. Однако при всех преимуществах сухих засыпок (относительно дешевизне, доступности, защищённости от грызунов), у них есть одни минус – эти засыпки дают осадку дома, что приводит к последующим образованиям нежелательных пустот, что вряд ли считается плюсом. Для предотвращения этого требуется произвести поднятие стен выше балок потолочных на 300 мм, после чего забить засыпкой, которая постепенно осядет и заполнит пустоты. При строительстве дома под окнами рекомендуется применять плитные материалы, если же это невозможно, тогда советуется соорудить выдвижные подоконники, Это позволит через них удобно добавлять засыпку. Поскольку засыпка – это в основном лёгкий и сыпучий материал и, как уже отмечалось, даёт осадку, в неё добавляют материалы, которые придают ей твёрдое состояние, превращая в твёрдый заполнитель. Одни, пожалуй, из чаще всего применяемых материалов – это известь и гипс (гипс берётся в количестве 5% на 80% опилок). Некоторые строители предпочитают использовать увлажнённые засыпки. Их изготовление требует строгого соблюдения определённого соотношения материалов, которые желательно брать весовыми частями. Вот пример: органический заполнитель – 1 часть, для которого берётся гипс – 0,5 часть, вода – 2 части. Приготовление предполагает насыпку на боек слоями органического заполнителя, тщательное перемешивание и смачивание водой. Высыхание всего этого займёт недели 2-3. Многими строителями совершается ошибка, когда при изготовлении увлажнённой засыпки они используют теплоизоляционные материалы (такие как рубероид, толь), что может привести к появлению опасного для древесины грибка. Самый эффективный теплоизоляционный материал – это плиты, для изготовления которых использованы органические материалы. Размер плит – 50х50, толщина – 5-15 см. Их изготовление требует использования 0,3-х частей негашеной извести, 2-х частей воды, 4-х частей глиняного теста. Вместо извести допускается применение цемента (на две части воды берут 0,3 часть цементного порошка). Производится смешивание всех составляющих компонентов; если они в виде сухих порошков, то требуется обязательное смачивание водой. Затем – тщательное перемешивание до однородного состояния, закладывание в формы, трамбовка и сушка в закрытом помещении, можно также сушить под навесом. Продолжительность сушки определяется вяжущим средством. В случае применения гипса или извести, то всё высохнет за пару недель, в случае использования гипса – за 3-4 недели. knigastroitelya.ru ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104). Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал. Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали: а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка Рис. 105. Варианты заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами. Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы. Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон. Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала. Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105). Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку. Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями: 1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают. Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 части гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды. Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается. Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом — две-три недели. Следующая глава > hobby.wikireading.ru Утепление каркасного дома опилками – это один из многих методов теплоизоляции щитовых деревянных домов. Учитывая относительно невысокую общую цену таких строений и то, что опилки считаются условно-бесплатным материалом, выгода получается двойная. Прежде чем говорить о теплоизоляции подобного деревянного строения необходимо понять, как они строятся, какие материалы и технологии используются для их возведения. По одной технологии каркас щитовой постройки изготавливается из дерева. Это может быть брус из цельного бревна или клееный. Может использоваться и металлический профиль. После этого каркасная конструкция обшивается с двух сторон досками, многослойной фанерой или OSB плитами. Но между ними обязательно прокладывается утеплитель. Внешняя сторона может дальше отделываться вагонкой, блок-хаусом, виниловым или металлическим сайдингом. С внутренней стороны помещения в каркасном доме, как правило, отделываются гипсокартоном, как видно на фото. Каркасные дома также могут возводиться по канадской технологии. Тогда вместо штучных материалов и прокладки утеплителя применяются сэндвич-панели заводского изготовления. Их необходимо только установить между стойками каркаса щитового дома. Они могут иметь специальные замковые соединения типа шип-паз. Такие каркасные дома отличаются быстротой сборки, что снижает трудозатраты и сроки строительства. Выбирая способ возведения деревянного дома, многие вначале интересуются отзывами и положительными характеристиками каждой технологии. Аргументов в пользу канадской технологии достаточно: К числу недостатков можно отнести то, что такие дома сделать своими руками весьма сложно. Правильно собрать «скелет» конструкции смогут только квалифицированные мастера со специальным оборудованием. Также каркасные постройки из дерева, как правило, бывают не более двух этажей. Жилая площадь получается небольшой, но для обычной семьи ее вполне достаточно. А за счет устройства в чердачном помещении теплой мансарды ее можно изрядно увеличить. Кроме того, все деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками, что сделать своими руками проблематично. А все детали дома, изготовленные в заводских условиях, проходят качественную обработку препаратами против гниения – для этого их погружают в специальные большие емкости. Возводятся каркасные дома непосредственно на участке из специально подобранных штучных материалов на уже готовом фундаменте как видно на фото. Технологии позволяют сделать довольно прочную конструкцию, не подверженную деформации, с высокой прочностью и долгим сроком службы. Строительство своими силами Этот способ сборки деревянных каркасных домов подразумевает монтаж отдельных элементов на «скелет» строения с последующей обработкой и отделкой. То есть, используя такую технологию, вам придется отдельно приобретать материал, утеплять дом и производить все сопутствующие работы. Вначале выставляются вертикальные стойки, которые связываются по низу и верху периметра обвязками из деревянного бруса. Расстояние между ними выдерживается в пределах 60–70 см. Отдельно устанавливаются стойки для дверных и оконных проемов. После этого внутри здания настилается черновой пол по балкам, уложенным на фундамент. По верхней обвязке укладывается потолочное перекрытие. В зависимости от проекта делается аналогично каркас второго этажа или устраивается стропильная система крыши. Стены обшиваются с двух сторон деревянным материалом, между которым необходимо уложить теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная базальтовая вата, пенополистирол (пенопласт), керамзит или опилки. Каркасно-щитовые дома Эта технология возведения невозможна без производственных процессов. Щиты изготавливаются по типовому проекту, что во многом уменьшает их стоимость. Существует возможность заказать панели по индивидуальному проекту, что обойдется несомненно дороже. Подобные панели уже содержат утеплитель и, возможно, внешний отделочный слой (могут быть и без него). Щиты доставляются к месту, где при помощи подъемного оборудования собирается весь дом на каркасе из дерева, почти как детский конструктор. Благодаря небольшим срокам возведения этот вариант сборки каркасных конструкций пользуется сегодня большой популярностью, несмотря на большую, чем при строительстве своими силами, стоимость всего проекта. Изготовленные в заводских условиях стеновые панели и все прочие элементы дома отвечают всем требованиям стандартов качества и экологии. В принципе оба варианта возведения каркасного дома из дерева стоят примерно одинаково. В первом варианте немного дешевле обойдутся сами материалы, но впоследствии придется потратить сэкономленные средства на внутреннюю и внешнюю отделку. Во втором случае на эти работы придется потратить меньше. Первое, о чем необходимо сказать – расположение утеплителя. Оно зависит от физических особенностей распределения теплого воздуха внутри стен дома. Если стены совсем не утеплены, то теплый воздух, проходя через конструкцию стены, будет постепенно охлаждаться, что в конечном итоге приведет к ее промерзанию. При расположении утеплителя с внешней стороны деревянного дома точка промерзания сдвинется к наружной части стены, а под минусовой температурой в итоге окажется только ее треть. Если утеплитель в постройке из дерева расположен в каркасном блоке, то в этом случае теплоизоляция позволит сократить потери тепла до 80–90%. Вывод очевиден – утеплять каркасные или щитовые дома необходимо путем заполнения утеплителем внутренней полости стен, что ясно видно на фото. Также можно проложить теплоизоляцию и внутри помещения, это позволит дополнительно усилить тепловые характеристики деревянного строения и продлить срок службы стенового материала. Утеплять каркасные дома можно прямо в процессе строительства. После того как смонтирована внешняя обшивка, нужно будет проложить материал во внутренних полостях. Технология работ подбирается согласно выбранному теплоизолирующему материалу. Основной проблемой при работе с этим материалом будет его защита от влаги. Для этого с обеих сторон базальтового полотна укладывают гидро- и пароизоляционные пленки. Соединяют отдельные полосы внахлест, скрепляя их между собой строительным скотчем, как видно на фото. При возведении щитовых деревянных домов по каркасной технологии вертикальные стойки устанавливают с шагом в 60 см. Это соответствует размерам минераловатных плит. В этом случае поместить внутрь плиты можно будет не разрезая их. В регионах с более суровыми зимами базальтовый утеплитель укладывают в три слоя. При этом все стыки между плитами должны перекрываться целым материалом последующего слоя, чтобы исключить образование мостиков холода. Далее производится внутренняя обшивка стен. Для того, чтобы сделать фасад вентилируемым, на стены набивается обрешетка из деревянных брусков или металлического профиля. После этого монтируется гидро- и пароизоляция, укладываются плиты базальтовой ваты и покрываются снова пароизоляционной пленкой. Крепление к фасаду каркасно-щитовых построек плит утеплителя и пленки осуществляется специальными элементами с широкой шляпкой. С этим материалом могут работать только специалисты, поскольку технология утепления пенополиуретаном щитовых домов подразумевает использование специализированного оборудования. Несмотря на это, утепление деревянного дома пенополиуретаном достаточно привлекательно: На этапах строительства щитовых каркасных домов иногда может быть использован этот «дедовский» способ теплоизоляции стен. Утепление производится не чистыми опилками, а их смесью с известью, цементом и антисептиком. Чаще этим изолятором засыпается подпольное пространство. Но иногда их используют и при утеплении стен. В этом случае их укладывают небольшими слоями с тщательной утрамбовкой каждого. Утепление деревянных домов опилками имеет некоторые положительные стороны, главной из которых является стоимость работ. Но недостатки существенны: При строительстве каркасно-щитовых домов лучше использовать современные технологии утепления, которые уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. При правильном проведении всех работ можно не только быть уверенным в комфортной температуре внутри дома, но и не беспокоиться за долговечность используемых материалов. remoskop.ru Каркасные строения ничуть не хуже прочих, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы. И в том, что под них не нужны заглубленные фундаменты. И в том, что они относительно дешевые. Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно. В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом (и просто времянка) и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами. В основе конструкции каркасного дома наибольшее распространение имеет деревянный брус. Чаще всего используют простой строганый непрофилированный брус квадратной или прямоугольной формы принудительной сушки с размерами одной из сторон от 50 мм. Для связки между собой может быть использована доска. Применяют и клееный брус, изготавливаемый из обрезков бруса, склеенных между собой специальными составами, в котором элементы соединяются в разном направлении волокон. У него высокая устойчивость на прочность и на прогиб. То есть можно сэкономить на поперечном сечении. Для обшивки каркасов дома может быть использована водостойкая фанера или фанера с повышенной водостойкостью. Не стоит ее путать с влагостойкой, у которой более низкий порог восприимчивости к влажной среде, и она используется для внутренней обшивки стен. Изготавливают водостойкую фанеру из березового или хвойного шпона с использованием специальных клеевых составов и смол. Деревянные каркасные дома могут быть каркасно-щитовыми, каркасно-обшивными, каркасно-засыпными. И еще один вариант конструкции каркасных домов — по так называемой канадской технологии. Каркасно-щитовые конструкции — одни из наиболее популярных. У таких домов замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих рук. Каркасно-щитовой дом — одинаково удачное решение как для строительства облегченной времянки, так и для возведения дома постоянного проживания. Толщина стен варьируется в диапазоне 140-160 мм. Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения. Утеплители для каркасных конструкций стены весьма разнообразны. Утепление каркасной конструкции можно выполнять любыми современными минераловатными материалами. Для конструкций стен и утепления крыши это могут быть мягкие рулонные или жесткие плиты. В каркасно-засыпных домах утеплитель засыпают между стенами каркаса. По этой технологии стали строить значительно меньше каркасных домов, и используется она в основном для построек хозяйственного предназначения и времянок, в которых некоторое время можно пожить. Это самая экономичная схема. В качестве утеплителя используют опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем. При необходимости используют внутренние и фасадные отделочные материалы. В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм плюс толщина отделочных материалов. В каркасно-обшивных домах стены каркасного строения обшивают досками толщиной 25 мм, плитами ДСП или OSB толщиной 16-18 мм. Внутреннюю часть конструкции заполняют утеплителем. В таких строениях основные размеры толщины несущей каркасной стены выбирают с учетом коэффициента теплопотери утеплителя и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находиться в диапазоне плюс-минус 182-200 мм. Для наружной обшивки используют сайдинг, блок-хаус, другие материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители. В таких вариантах толщину стен выбирают с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства. Каркасные стены практически не подвергаются усадке, их обшивают сразу после установки. При качественном утеплителе и защите древесины строение простоит не менее 50 лет. Основной враг каркасных стен — влага, собирающаяся на внутренней поверхности каркаса. Она попадает туда сквозь щели и неплотности, конденсируется зимой из паров, которые поступают изнутри дома. Повышенная влажность деревянного каркаса может привести к быстрому разрушению дерева от гниения, а влажный утеплитель снижает свои теплозащитные свойства. Для защиты каркасных стен от внутреннего пара укладывают пароизоляцию между обшивкой и утеплителем. Каркас стен рекомендуется возводить из брусков толщиной 50 мм, поскольку в основном этот же материал используется для сооружения стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущей конструкции делаются на ширину не меньше 100 мм. На внешних стенах ширина стоек определяется толщиной используемого утеплителя, который зависит от температуры воздуха. Стойки каркаса закрепляются к нижней обвязке, которая устанавливается непосредственно на цоколь. Сверху стоек закрепляют верхнюю обвязку. Как правило, расстояние между стойками делается 500 мм. Оно дает возможность применять для обшивки любой листовой или погонный материал и создает достаточную прочность каркасным стенам. dom-sad-og.ru По сравнению с рублеными деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и экономичнее в эксплуатации (при соответствующей системе отопления). К тому же отпадает такая трудоемкая работа, как подъем брусьев и бревен на требуемую высоту. Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и обеспечивающих его геометрическую неизменяемость подкосов, между которыми устанавливают стандартные оконные и дверные блоки. В отличие от рубленых, каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками. При строительстве вам понадобиться поемный кран, управлять ним проще с помощи радиоуправление кран балкой. Двухэтажные дома могут строиться с поэтажными каркасами или же со стойками высотой на два этажа. Каркас второго типа обладает большей пространственной устойчивостью и геометрической неизменяемостью, но требует поисков длинномерного леса или пиломатериала. Несущие стойки каркаса ставят с шагом 0,5-1,5 м, увязывая его с размерами окон. Угловые стойки — самые ответственные в конструкции здания. Их делают из брусьев или пакетов досок общим сечением 100 х 100 или 120 х 120, рядовые — из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Кстати, вся Америка «построена» из двухдюймовой доски (50 х 100). Нижняя обвязка, к которой крепятся основания стоек, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы обвязок выполняют прямым замком «в полдерева». Обвязку приходится делать в два венца, если в нее входят концы балок пола. Если эти балки опираются на столбы (стойки) каркаса, то обвязка выполняется одинарной. Элементы каркаса крепятся на гвоздях или с помощью шипов. Вообще, врубки, шипы и нагели — наиболее подходящие соединения. Исключение составляют превосходящие их по прочности «групповые гвоздевые накладки» (иностранный патент). Дощатые подкосы, придающие каркасу жесткость, ставят между стойками с двух сторон, врезая их заподлицо с обвязкой, «сковороднем» (плоской «лапой»). Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку, желательно на прямых шипах, в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают опорные концы строительных ног крыши. Балки могут быть в виде брусьев, или бревен, или досок сечением 5х18 или 5 х 20 см, поставленных на ребро. Каркас обшивается досками толщиной 20-25 мм (тесом) с помощью гвоздей длиной 75-85 мм. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, цементно-стружечные (ЦСБ) или специальные фасадные, атмосферостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы. Виниловая вагонка «сайдинг» может нашиваться поверх указанных листов. Наряду с ней используется виниловый гонт («шилдс»), а также виниловые листы с рельефом кладки красного кирпича. Виниловая облицовка и самый популярный ее вид — вагонка-сайдинг обеспечивает не только защиту стен от дождя, но и их проветривание за счет воздушной прослойки, что увеличивает и термическое сопротивление стены в целом. Воздушная прослойка между вагонкой и стеной образует также декомпрессионную камеру, гасящую скорость случайно прорвавшихся сквозь обшивку мелких дождевых капель. Качественный сайдинг, в отличие от обычной деревянной вагонки, не теряет своего цвета в течение 50 лет и полностью окупает свою стоимость уже в первые 2-3 года. Настоящую «фирменную» вагонку от ее подделки можно отличить, скрутив ее жгутом. При этом имитация растрескается и разрушится, а настоящая — сохранит целостность. Для утепления полости каркасных стен используют самые различные материалы: минераловатные плиты, маты и рулоны, пенопласт, легкие и ячеистые бетоны объемной массой 200-400 кг/куб.м, пеностекло, магнезиальный, цементный и гипсовый фибролит минимальных марок, а также засыпки в виде шлака, пемзы, льнокостры, очесов льна, соломенной и тростниковой сечки. Органические материалы (кроме верхового торфа) для повышения биостойкости перед засыпкой слегка увлажняют и перемешивают с небольшим количеством гипса или извести-пушенки, или их смеси. Количество такой добавки составляет примерно 15% объема смеси. Засыпку укладывают слоями по 20-30 см с трамбовкой. Так как осадки полностью избежать не удается, стены приходится выводить с запасом на 20-30 см выше потолочных балок и полностью засыпать утеплителем. Под окнами лучше размещать плитные утеплители или же предусмотреть выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Можно применять и монолитный утеплитель на базе органических засыпок и вяжущих — гипса и гашеной извести (пушенки) следующей рецептуры в весовых частях: 1 ч. заполнителя, 0,4 ч. гипса и 2 ч. воды. Если берут известковое тесто, то его потребуется в два раза больше при уменьшенном количестве воды. При рыхлых засыпках пароизоляцию из рубероида или пленки устанавливают, а при монолитных — нет, чтобы обеспечить их высыхание и схватывание. В любом случае за внешней дощатой обшивкой прокладывают пленочный или плотный бумажный слой ветрозащиты. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются самостоятельно изготовленные плиты размером 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7 м и толщиной 5-10 см. Для их приготовления берут 1 весовую ч. заполнителя, 4 ч. глиняного теста, 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; или 1,5 ч. молотой кипелки (негашеной извести) или пушенки (гашеной), 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; 1,5 ч. гипса, 2-2,5 ч. воды. Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды — уменьшается. Перед смешиванием сухие материалы предварительно увлажняют, чтобы они не оттягивали воду, количество которой обусловлено рецептурой. Изделия с глиной сохнут 4-5 недель, с известью — 2-3 недели, с гипсом — 10-15 минут. Следует отметить явный подъем деревянного строительства в последние 10-15 лет, что объясняется естественной восполняемостью запасов древесины, легкостью ее обработки, транспортировки и монтажа и, как это ни парадоксально, высокой огнестойкостью — до 1 часа и более. thewalls.ruДеревянные каркасные стены. Деревянные каркасные стены
Деревянные каркасные стены
Деревянные каркасные стены
Деревянные каркасные стены
Деревянные каркасные стены | Книга строителя
Утепление стен
Использование засыпок
Сухие засыпки
Увлажненные засыпки
Теплоизоляция плитами
А вот видео про утепление каркасных деревянных стен
ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом
Каркасные деревянные дома - технологии строительства из дерева, утепление опилками + Фото, видео
Принципы и технологии каркасного строительства
Преимущества и недостатки каркасного строительства
Варианты сборки каркасного дома
Эффективность утепления каркасных домов
Утепление различными материалами
Базальтовая вата
Пенополиуретан
Опилки
Деревянные каркасные стены « Огородные хитрости
Читайте также:
Обсудить статью на форуме
Деревянные каркасные стены
