Open Library - открытая библиотека учебной информации. Деревянные стены каркасные

виды конструкций и их особенности

Одной из самых быстровозводимых, достаточно легких деревянных конструкций считается каркасный дом. Его основой считается каркас, сделанный из деревянных бревен. Иногда такой каркас делается с применением металлических деталей. Каркас имеет:

• обвязку;
• обшивку;
• вертикальные стойки;
• теплоизоляционные материалы.

Схема устройства каркасного дома.

Наружная часть дома, т.е. его стены, обшиваются отделочными материалами.

Какая конструкция лучше?

Рамочные и щитовые конструкции имеют одинаковое устройство, другими словами, у них есть каркас. Однако имеется принципиальное отличие во время строительства этих зданий, что немаловажно при выборе какого-либо варианта конструкции домов каркасного типа.

Каркасный щитовой дом возводится из щитов, полностью готовых к применению и созданных на заводе.

Схема устройства щитового дома.

Они устанавливаются на уже готовый фундамент. Практически всегда установку щитового дома делают на ленточный фундамент.

Строительство щитового здания обязательно требует специальной техники. Чтобы транспортировать щиты, без грузовика здесь не обойтись, чаще всего используют длинномер.

Потребуется аренда подъемного крана, чтобы провести установку щитов, чтобы уложить крышу дома. Проведение строительства потребует бригаду рабочих. Все это вызовет дополнительные денежные расходы.

Перед тем как начать монтаж щитов дома, требуется предварительно сделать основание.

Вернуться к оглавлению

Конструкция нижней части для щитового деревянного дома

Строительство каркасно-щитовых домов, это, по сути, сборка дома из заранее подготовленных щитов по типу конструктора ЛЕГО.

У основания имеются специальные деревянные фермы, которые крепятся снизу и сверху мощной обвязкой. Лагами называется верхняя обвязка, именно по ней проводится укладка пола.

Только в редких случаях проводится монтаж щитов прямо на брусовой закладной венец. Причем лаги пола укладываются совершенно отдельно, у них нет связующего звена со стенами дома, они отделены от закладных венцов. Лаги укладываются аналогично технологии укладки полов и рамочному зданию.

После полной установки и закрепления щитов проводится монтаж межкомнатных перегородок, выполняется монтаж крыши.

Крепление щитов выполняется классическим соединением «шип в паз», в некоторых случаях применяют стальные накладки. Когда проведена окончательная установка щитов, они закрепляются верхней обвязкой, при этом применяется брус.

Каркасный дом всегда имеет стропильную крышу. Стропила монтируются прямо на дом, иногда изготавливается стропильная ферма.

Сегодня дома монтируются из каркаса, изготовленного из стального профиля. Кровля выполнена из панелей, которые можно сразу устанавливать.

Схема утепления каркасно-щитового дома.

У монтажа щитового дома много преимуществ:

1. Монтаж дома выполняется из сделанных щитов, в результате экономится время. Когда проводится строительство, хозяин стройки может не присутствовать при монтаже стен дома, при установке крыши.
2. Такие дома имеют стены высокой прочности, они весьма устойчивы. Такие положительные свойства, им придает каркасная обвязка.
3. Монтаж стен щитового дома абсолютно не зависит от капризов погоды.
4. После окончания работ по установке стен, укладки крыши немедленно устанавливаются блоки для окон и дверей, начинают выполняться отделочные работы внутри помещения. Это стало возможным благодаря тому, что любой щитовой дом никогда не дает усадки.

У щитового дома имеются и свои недостатки:

1. Имеется потребность в использовании специальной техники. Без нее невозможно провести установку стен, невозможно уложить крышу деревянного дома.
2. Для установки щитового дома нужно предварительно подготовленное основание.
3. Во время приобретения готовых щитов сложно зрительно определить качество имеющейся гидроизоляции.
4. Затруднен ремонт полов, особенно когда необходимо выполнить замену лагов. Мешает пароизоляция, создает сложности уложенная теплоизоляция.
5. Отсутствует хорошая звукоизоляция помещения.

Вернуться к оглавлению

Рамочное каркасное здание

Каркасно-рамочная конструкция стен.

Этот тип здания, можно устанавливать прямо на месте нахождения застройки. Каркас производится из бревенчатого закладного венца, укладываемого на фундамент.

Сначала изготавливается каркас с применением деревянных брусьев. Соединение стоек каркаса выполняется обвязкой, снизу и сверху. Для получения более жесткой, прочной конструкции, между каркасными стойками устанавливаются специальные укосины.

Когда закончен окончательный монтаж стен каркаса, начинается изготовление крыши. Монтируются стропильные фермы, прямо на стропила проводится настил обрешетки для будущей кровли.

После завершения строительства крыши на нее кладутся кровельные материалы, причем каркас дома обшивать другими материалами необязательно. На нем можно сразу проводить дальнейшую отделку.

У возведения каркасно-рамочного помещения имеются определенные преимущества:

1. Монтаж дома можно выполнять прямо по месту нахождения строительства.
2. Никаких сезонных ограничений.
3. Отпадает необходимость пользоваться специальной техникой.
4. Стоимость каркасных рамочных зданий намного ниже щитовых .
5. Отсутствуют ограничения при подборе архитектурного оформления.

К отрицательным качествам каркасного рамочного строительства относятся:

1. Для самостоятельной застройки, понадобится приобретение строительных материалов. Потребуется масса времени на проведение строительства дома.
2. Работы будут длиться около полугода специальной бригадой из пяти человек. На аналогичное возведение щитового дома будет затрачено всего лишь 2-3 месяца и бригада из двух человек.

Каждый застройщик сам выбирает, какого типа дом ему нужен. Выбор зависит от самых разных факторов. Возможно, это будет связано с финансами, временем строительства.

Вернуться к оглавлению

Преимущества каркасных домов, изготовленных из древесины

Схема сборки каркасного дома из брусьев.

1. Деревянный каркас (дом) очень быстро строится. Отпадает необходимости ожидания просадки дома. Можно выполнять строительные работы непрерывно, что абсолютно невозможно, когда проводится строительство рубленых домов.
2. Конструкция имеет высокую прочность.

Подобные каркасные дома наделены великолепной стойкостью, они не боятся землетрясений. Здания способны устоять при землетрясении, достигающем семи баллов. Вдобавок ко всему, подобные каркасные дома, выполненные из дерева, способны выдержать шквальный ураганный ветер. В Америке они остаются стоять после торнадо третьей степени.

Особой популярностью пользуются эти дома у японцев. Эта страна отличается большим количеством сейсмоопасных районов. Научные сотрудники Японии запланировали испытать каркасный дом на землетрясение мощностью 9 баллов.

Вернуться к оглавлению

Архитектура дома: индивидуальный подход

Крыша каркасного дома может быть обшита любыми материалами которые пришлись по душе застройщику. Главное, что бы этот процесс был выполнен с соблюдением всех норм и правил.

При проведении строительства зданий каркасно-рамочного типа нет никаких ограничений на изготовление собственной архитектурной формы. Такие ограничения действуют при монтировании щитовых зданий, причиной стали заводские щиты, правда, это весьма условное ограничение.

Одной из особенностей конструкции подобных каркасных зданий считается тот факт, что все прокладываемые коммуникации легко спрятать в стене. Для этого нет необходимости прокладывать особые ниши, монтировать короба. Единственное ограничение — в нишах стен не должны быть проложены водопроводные сети.

Каркасный дом отличается небольшим весом, поэтому давление на грунт намного меньше, чем то, которое создает рубленый дом, ориентировочно на 35%. Следовательно, можно закладывать более легкий фундамент, проводить строительство в тех районах, где имеются слабонесущие грунты, например болотистая почва.

Если выстроенный каркасный дом рассчитан только на летний период, нет необходимости сильно переживать, даже без отопления в холодный период стены дома останутся не поврежденными. Жесткий каркас охраняет стены дома.

К отрицательным качествам каркасных домов относятся следующие:

1. Невозможно проводить перепланировку дома.
2. Маленький срок эксплуатации.
3. Прохладно в зимнее время.
4. Не достаточно хорошая звукоизоляция.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Схема устройства обшивки каркасного дома.

Хорошо построенное каркасное здание из дерева можно эксплуатировать около 75 лет. Эту цифру установил Госстрой, она указана в самых разных нормативных документах. Однако из практики известно, что подобные дома служат более века.

После окончания эксплуатационного срока наступает время ремонта дома. Чаще всего эти деревянные дома нуждаются в восстановительном ремонте. В основном это касается его нижней части. Требуется отремонтировать стены ниже уровня окна, необходима полная смена закладного бруса.

Меняется обшивка фасада, устанавливаются новые блоки при замене окон и дверей, если конечно они были изготовлены из дерева. Проводится замена старого кровельного покрытия.

Здания, которые простояли больше 100 лет, не стоит ремонтировать. Потребуются огромные денежные затраты и масса времени. Самым лучшим вариантом будет считаться снос дома, последующее строительство другого дома. Новый фундамент закладывать не нужно, подойдет старый, отремонтируемый фундамент.

Каркас дома настолько прочен, что он прекрасно справляется с различными капризами погоды. От катаклизмов его надежно укрывает обшивка. Единственное, кого боятся деревянные каркасы, так это разных мелких грызунов, насекомых, которые могут сильно испортить деревянные элементы каркаса.

Для ограждения каркаса от мелких вредителей необходимо перед тем, как его устанавливать, провести обработку всех деревянных деталей конструкции особыми препаратами. Кроме того, нужно провести зрительный контроль над древесиной, возможно, в ней имеются отверстия, которые прогрызли жучками.

Подобную древесину для создания каркаса лучше не использовать. Дело в том, что всего лишь одна испорченная стойка каркаса, в которой осталась личинка жучка, может в дальнейшем начать создавать большую популяцию жучков. Это приведет к выходу из строя каркаса дома.

Нужно обязательно делать профилактические работы, ведь лечение будет очень дорогим и сложным. Поэтому каждое бревно нужно тщательно осмотреть и удалить негодное.

masterbrusa.ru

Деревянные каркасные стены

Дата: 31.08.2015

По сравнению с рублеными деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и экономичнее в эксплуатации (при соответствующей системе отопления). К тому же отпадает такая трудоемкая работа, как подъем брусьев и бревен на требуемую высоту.

Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и обеспечивающих его геометрическую неизменяемость подкосов, между которыми устанавливают стандартные оконные и дверные блоки. В отличие от рубленых, каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками. При строительстве вам понадобиться поемный кран, управлять ним проще с помощи радиоуправление кран балкой.

Двухэтажные дома могут строиться с поэтажными каркасами или же со стойками высотой на два этажа. Каркас второго типа обладает большей пространственной устойчивостью и геометрической неизменяемостью, но требует поисков длинномерного леса или пиломатериала. Несущие стойки каркаса ставят с шагом 0,5-1,5 м, увязывая его с размерами окон. Угловые стойки — самые ответственные в конструкции здания. Их делают из брусьев или пакетов досок общим сечением 100 х 100 или 120 х 120, рядовые — из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Кстати, вся Америка «построена» из двухдюймовой доски (50 х 100). Нижняя обвязка, к которой крепятся основания стоек, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы обвязок выполняют прямым замком «в полдерева». Обвязку приходится делать в два венца, если в нее входят концы балок пола. Если эти балки опираются на столбы (стойки) каркаса, то обвязка выполняется одинарной. Элементы каркаса крепятся на гвоздях или с помощью шипов. Вообще, врубки, шипы и нагели — наиболее подходящие соединения. Исключение составляют превосходящие их по прочности «групповые гвоздевые накладки» (иностранный патент).

Дощатые подкосы, придающие каркасу жесткость, ставят между стойками с двух сторон, врезая их заподлицо с обвязкой, «сковороднем» (плоской «лапой»).

Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку, желательно на прямых шипах, в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают опорные концы строительных ног крыши. Балки могут быть в виде брусьев, или бревен, или досок сечением 5х18 или 5 х 20 см, поставленных на ребро.

Каркас обшивается досками толщиной 20-25 мм (тесом) с помощью гвоздей длиной 75-85 мм. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, цементно-стружечные (ЦСБ) или специальные фасадные, атмосферостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы. Виниловая вагонка «сайдинг» может нашиваться поверх указанных листов. Наряду с ней используется виниловый гонт («шилдс»), а также виниловые листы с рельефом кладки красного кирпича. Виниловая облицовка и самый популярный ее вид — вагонка-сайдинг обеспечивает не только защиту стен от дождя, но и их проветривание за счет воздушной прослойки, что увеличивает и термическое сопротивление стены в целом. Воздушная прослойка между вагонкой и стеной образует также декомпрессионную камеру, гасящую скорость случайно прорвавшихся сквозь обшивку мелких дождевых капель. Качественный сайдинг, в отличие от обычной деревянной вагонки, не теряет своего цвета в течение 50 лет и полностью окупает свою стоимость уже в первые 2-3 года. Настоящую «фирменную» вагонку от ее подделки можно отличить, скрутив ее жгутом. При этом имитация растрескается и разрушится, а настоящая — сохранит целостность.

Для утепления полости каркасных стен используют самые различные материалы: минераловатные плиты, маты и рулоны, пенопласт, легкие и ячеистые бетоны объемной массой 200-400 кг/куб.м, пеностекло, магнезиальный, цементный и гипсовый фибролит минимальных марок, а также засыпки в виде шлака, пемзы, льнокостры, очесов льна, соломенной и тростниковой сечки. Органические материалы (кроме верхового торфа) для повышения биостойкости перед засыпкой слегка увлажняют и перемешивают с небольшим количеством гипса или извести-пушенки, или их смеси. Количество такой добавки составляет примерно 15% объема смеси. Засыпку укладывают слоями по 20-30 см с трамбовкой. Так как осадки полностью избежать не удается, стены приходится выводить с запасом на 20-30 см выше потолочных балок и полностью засыпать утеплителем.

Под окнами лучше размещать плитные утеплители или же предусмотреть выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Можно применять и монолитный утеплитель на базе органических засыпок и вяжущих — гипса и гашеной извести (пушенки) следующей рецептуры в весовых частях: 1 ч. заполнителя, 0,4 ч. гипса и 2 ч. воды. Если берут известковое тесто, то его потребуется в два раза больше при уменьшенном количестве воды. При рыхлых засыпках пароизоляцию из рубероида или пленки устанавливают, а при монолитных — нет, чтобы обеспечить их высыхание и схватывание. В любом случае за внешней дощатой обшивкой прокладывают пленочный или плотный бумажный слой ветрозащиты. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются самостоятельно изготовленные плиты размером 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7 м и толщиной 5-10 см. Для их приготовления берут 1 весовую ч. заполнителя, 4 ч. глиняного теста, 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; или 1,5 ч. молотой кипелки (негашеной извести) или пушенки (гашеной), 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; 1,5 ч. гипса, 2-2,5 ч. воды. Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды — уменьшается.

Перед смешиванием сухие материалы предварительно увлажняют, чтобы они не оттягивали воду, количество которой обусловлено рецептурой. Изделия с глиной сохнут 4-5 недель, с известью — 2-3 недели, с гипсом — 10-15 минут.

Следует отметить явный подъем деревянного строительства в последние 10-15 лет, что объясняется естественной восполняемостью запасов древесины, легкостью ее обработки, транспортировки и монтажа и, как это ни парадоксально, высокой огнестойкостью — до 1 часа и более.

nizhny.ru

Деревянный каркас дома своими руками: особенности строительства

Когда вы решаете выстроить свой дом, вами должна быть выбрана технология его возведения. Этот выбор зависит от множества факторов. Прежде всего каждый задумывается о стоимости будущей постройки. Так, финансовые расходы на возведение кирпичного или рубленого дома будут равны $530-870 за 1 м². А вот цена на каркасный деревянный дом равна $350-625 за 1 м². Более того, процесс строительства каркасных домов занимает всего лишь около 3 месяцев.

Каркас стен.

Если вы решили производить строительство каркасного дома своими руками, то важно решить, каким он будет — каркасно-рамочным или каркасно-щитовым.

Инструменты и материалы

Схема сборки каркасного дома.

• перфорированные металлические кронштейны;
• саморезы;
• гвозди;
• нагели;
• молоток;
• цемент;
• песок;
• лопата;
• щиты;
• балки;
• брусья;
• лаги;
• доски;
• плиты OSB или ЦСП;
• рубероид.

Особенности строительства каркасных домов

В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стен. После возведения основы дом снабжается наружной и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. В качестве заключительного этапа строительства выступает наружная и внутренняя отделка.

Схема нижней обвязки.

Если говорить об особенностях устройства щитовой и каркасно-рамочной постройки, то они почти одни и те же, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются преимущественно на основание ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения спецтехники, которая используется для доставки материала на место застройки, после должен быть задействован кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома.

Перед монтажом щитов необходимо установить основание под них, в качестве которого выступают отдельные фермы, выполненные из дерева и обладающие верхней и нижней обвязками.

В качестве верхней обвязки ферм, которые лежат в основе, для щитов дома, выступают лаги, по ним станет обустраиваться пол.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Существует еще один вариант монтажа основания для щитовых стен, в его роли может выступить закладной венец, выполненный из бруса. В этом случае лаги пола не связываются с закладным венцом и стенами.

Щиты крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналогии такого типа крепежа можно использовать металлические накладки, для этого после процесса монтажа щиты предстоит укрепить верхней обвязкой, изготовленной из бруса.

Деревянный дом каркасного типа, как правило, обладает крышей из стропил. Они монтируются на постройку или крепятся на стропильные фермы.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых легкость возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность осуществления строительства в любое время года. Кроме того, такие дома не дают усадки, что предполагает возможность производить отделку сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-рамочных построек предполагает обустройство каркаса на закладном венце, изготовленном из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками выполняется из бревен или брусьев, а вот стойки каркаса сопрягаются между собой брусьями верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция обретает за счет укосин, монтируемых между стойками каркаса.

Монтаж стропильных ферм крыши производится на боковые стены, а на поверхность стропил осуществляется укладка обрешетки. Возведение такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, а для работ не требуется специальная техника.

Рисунок 1. Способы соединения брусьев по углам.

Если желаете возвести каркасный дом своими руками, но до сих пор не знаете, в сторону щитовой или рамочной технологии склонить свой выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-рамочной постройки на 15-20% ниже цены на щитовой дом. Каркасно-рамочные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления в отличие от щитовых. Однако затраты по времени окажутся больше на 40-50%.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это обойдется значительно дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта равна $175 за 1 м3, 2-го — $115-135$ за 1 м3. Допустимо использовать плиты OSB или ЦСП.

Выстраивая каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как в качестве конструктивной особенности постройки выступает возможность скрыть коммуникации в стенах дома, однако, это может затруднить доступ к ним. Прокладке электросети в простенках следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожаробезопасностью.

Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, это весьма внушительно, так как рубленые дома отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома своими руками можно осуществлять ввиду этого не только на облегченном основании, но и на слабонесущих грунтах, среди которых песчаные и болотистые почвы.

Последовательность возведения каркасного дома

Схема фундамента каркасного дома.

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладываются шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла сушку, то ее нужно скорее монтировать и обшивать ОСБ. Пиломатериалы перед началом застройки следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использоваться для обустройства гидроизоляции по фундаменту и опорам лаг. В качестве крепежа будут применяться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса, лежащего в основе нижней обвязки, предполагает его укладку на ростверк, на который уложен рубероид. Брус должен быть уложен на выровненный по горизонтали ростверк. От неровностей можно избавиться с помощью раствора.

Стыковать брусья нижней обвязки можно способом выборки на углах. Хоть и вариантов выборки великое множество, рекомендуется использовать 1 из 2-х, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах брусья можно соединить анкером, который фиксирует их и к фундаменту. Брусья можно состыковать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать по 4 гвоздя на угол.

В тех местах, где брусья соединяются, следует высверлить отверстие, диаметр которого равен 20 мм, в него нужно вбить деревянный нагель, выполненный из сушеного дуба, его нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для фиксации угловых стоек каркасной системы.

Установка вертикальных стоек каркаса.

При отсутствии заложенных в фундамент шпилек брус можно фиксировать к основанию анкерными болтами, диаметр которых равна 16 мм. Его следует загнать в основание на 100 мм.

Далее можно приступать к фиксации бруса нижней обвязки с помощью анкеров. Отверстия, предназначенные для анкеров, следует пробурить в бетоне ростверка. После в досках обвязки необходимо образовать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Брус нужно фиксировать к основанию посредством гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только брусья нижней обвязки оказались укреплены между собой и к основанию, допустимо начинать работать с вертикальными стойками каркаса. На этом этапе строительства дома своими руками следует монтировать угловые стойки. Если брус нижней обвязки в углах был укреплен анкером или гвоздями, угловую стойку следует фиксировать металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

Если были использованы нагели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, на них и предстоит надеть угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие, диаметр которого равен 20 мм, глубина его должна оказаться на 1 см больше длины выступающей части нагеля. Угловые стойки следует надеть на нагель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, которые составляют каркас дома, крепить к обвязке можно способом вырубки или с помощью оцинкованных металлических уголков, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можно предпочесть способ крепления стоек уголками, что делать следует с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепляя стойки методом врубки, на брус нижней обвязки необходимо нанести разметку и обустроить пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты бруса, который составляет нижнюю обвязку. Независимо от того, какой метод фиксации не угловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допустимо установить 2 укосины на стойку или 1 длинную на несколько стоек одновременно.

Если каркас дома не имеет заблаговременно созданную раскладку для стен, обязательно нужно учесть, что шаг между стойками в местах расположения проемов может оказаться иным. Именно поэтому сейчас как раз можно сделать раскладку с размерами.

Схема строения свайного фундамента для каркасного дома.

Каркас дома на углах в процессе крепления брусьев верхней обвязки следует стыковать методом вырубки. К вертикальным стойкам брус, составляющий верхнюю обвязку, следует фиксировать тем же методом, что был выбран для фиксации стоек к нижней обвязке. Крепление следует осуществлять саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то прежде чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо образовать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго по вертикали по отношению к пазам в нижней обвязке.

После готовности пазов брус допустимо устанавливать на место, на вертикальные стойки, а после фиксировать к каркасу, делать это нужно к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вгонять в стойку на 10 см.

Выстраивая дом своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует применять диагональные связи, которые называются укосами. Каждая стойка в доме должна быть зафиксирована 4 укосинами, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 другие — соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если укосы обладают меньшим сечением по сравнению с главными стойками, фиксировать их предпочтительнее ближе ко внутренней обшивке каркасной системы, это позволит между укосиной и внешней обшивкой расположить теплоизолятор.

Монтаж потолочных балок

Монтаж потолочных балок.

Технология, при которой выстраивается каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, установка может быть произведена с помощью перфорированных металлических кронштейнов для балки, кроме того, можно произвести крепление и посредством металлических уголков. Еще один метод — это крепление способом вырубки.

Опирать балки методом врубки на брусья, которые составляют верхнюю обвязку, можно обустройством пазов на конце балок, ширина которых равна ширине бруса. Глубина паза должна составить 30-50% от высоты балки. Края балок следует фиксировать к верхней обвязке, используя 2 гвоздя, утапливая их в стойку на 10 см.

На брусе верхней обвязки рекомендуется заблаговременно произвести разметку мест, где должны фиксироваться балки перекрытия.

Рекомендации, помогающие сэкономить при строительстве

Схема несущей конструкции крыши.

Для мелких и коротких деталей, которые лягут в основу каркаса постройки, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, что оказались искривлены или деформированы еще в момент производства. Некоторые материалы могут быть использованы и повторно.

Так, доски, которые применялись для временного раскрепления, допустимо порезать на постоянные укосины. В качестве временного распора подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда закупать их придется в гораздо меньшем количестве, чем планировалось первоначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для экономии, поэтому их следует бережно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что никак не относится к экономии сжигание пиломатериала, который прошел обработку антисептиком. В особенности сжигания таких материалов нельзя производить в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно выстроить самостоятельно, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, подобные технологии позволяют производить процесс застройки без наличия навыков в этой области, ведь это проще строительства домов из кирпича.

Каркас дома своими руками будет легче собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину для рамочной технологии. Однако больше получится сэкономить в последнем случае. После завершения эксплуатационного срока такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и выстраивать заново, выйдет это дешевле, а фундамент уже не придется монтировать, так как он не разрушится под столь легкой постройкой.

1poderevu.ru

Основные виды деревянных каркасных стен

Стр 1 из 12Следующая ⇒

Основные виды деревянных каркасных стен

Наружные и внутренние стены разделяются на различные типы в зависимости от их конструкционных особенностей и задач. По типу они разделяются на легкие и тяжелые стены. По назначению — на несущие стены и заполняющий каркас.

Легкие стены выполняются из деревянного каркаса, деревянных двутавровых профилей или из тонких стальных профилей. Такие стены обшиваются плитными материалами или вагонкой (рис. 9.1).

Рис 9.1 Легкая наружная стена из деревянного каркаса с горизонтальной наружной обшивкой из вагонки

Тяжёлые стены — могут быть выполнены на основе несущего деревянного каркаса с каменной или кирпичной облицовкой (рис. 9.2).

Рис 9.2 Тяжёлая наружная стена из деревянного каркаса с кирпичной наружной облицовкой

Несущие стены — это стены воспринимающие нагрузки от перекрытий и/или кровли. В первую очередь каркас стен рассчитывается на способность воспринимать вертикальные нагрузки, но также он должен быть рассчитан на то, чтобы придать необходимую жесткость всей конструкции здания.

В более крупных строениях выполненных из стали или бетона каркасные стены внутри несущих конструкций называются заполняющим каркасом.

Конструкция деревянных каркасных стен

Деревянный каркас стены состоит из стоек, вписанных в раму из досок верхней и нижней обвязки стены. Обычно шаг стоек принимают равным 600 мм. В несущих наружных стенах стойки располагают соосно балкам нижележащего перекрытия.

Проёмы обрамляются горизонтальными связями. В несущих стенах над проемами нужно монтировать перемычки — балки жёсткости, передающие нагрузку с верхней обвязки на стойки, расположенные с обеих сторон проёма.

Существуют также конструкции с перекрёстным каркасом. В этом случае по несущему каркасу стены набивается обрешётка с шагом, адаптированным под ширину листов теплоизоляции или под выбранный тип обшивки (рис. 9.3).

Рис 9.3 Конструкция деревянного каркаса стены — наименования деталей

 

Требование к качеству пиломатериалов для строительства деревянной каркасной стены

Согласно требованиям норвежской нормативной документации, деревянные каркасы стен нужно строить из доски, соответствующей классу качества не ниже C18, что соответствует третьему сорту по ГОСТ 8486-86Е. Размеры применяемых пиломатериалов должны соответствовать номиналу.

Коробление досок может значительно уменьшить несущую способность деталей каркаса (рис. 9.4). Поэтому при продольной покоробленности доски по пласти,стрела прогиба на длине 2 м не должна превышать 8 мм, а при продольной покоробленности по кромке — не должна превышать 3 мм на длине 2,4 м.

Рис. 9.4 Продольное коробление доски по пласти и по кромке

 

 

Пример выбора сечения стоек для постройки каркасных стен.

1. Значения, приведённые в таблице 9.1. предусматривают конструкцию кровли из свободно опертых ферм, т.е. нагрузки с кровли в этом случае передаются только на наружные несущие стены. В таблице 9.1 мы видим, что здание с такой конструкцией кровли и каркасом несущих стен из доски 36×148 мм может иметь максимальную ширину 5,2 м в регионах с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м². Если же каркас стены собрать из доски 48×148 максимальная ширина дома в этом случае составит 11,4 м.

2. Если конструкция кровли предусматривает использование наслонных стропил, см. рис. 9.5C, то вертикальная нагрузка на наружные несущие стены уменьшиться в 2 раза по причине перераспределения нормативных нагрузок на внутреннюю стену. В таком случае, значения максимальной ширины дома, приведенные в таблице 9.1, будут указывать на расстояние между наружной и внутренней несущими стенами. В регионе с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м² в таком случае можно строить двухэтажные каркасные дома с наружными несущими стенами из доски 36×148 мм и общей шириной дома до 10,4 м — с двумя пролётами по 5,2 м, (рис. 9.5C).

 

Каркасные стены из стальных и двутавровых профилей

Пример расчёта длины стойки для обеспечения заданной высоты потолка

При расчёте длины стоек принимают во внимание:

• толщину пола (A) от нижнего уровня нижней обвязки и выше
• толщину потолка (B) от верхнего уровня верхней обвязки и ниже
• общую толщину двойных нижней и верхней обвязок (C = C1 + C2)

Если высоту потолка обозначить буквой H, то формула расчёта длины стойки L деревянной каркасной стены примет вид:

L= H + A + B — C

Расчёт длины стойки обеспечивающей высоту потолка 2400 мм для стен, изображённых на рис. 9.13
Вы­со­та по­тол­ка	Сте­на А	Сте­на В
2400 мм	2400 мм
+ Тол­щи­на по­ла	0 мм	114 мм
+Тол­щи­на по­тол­ка	36 мм	38 мм
- Об­щая тол­щи­на верх­ней и ниж­ней об­вя­зок	108 мм	108 мм
Вы­чис­лен­ная дли­на стой­ки	2328 мм	2444 мм

Рис. 9.13 Типичные скандинавские деревянные каркасные стены

Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками — деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема (рис. 9.22).

Для обеспечения необходимой площади опирания перемычки толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется по таблице 9.6. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48×148 или 48×198 мм поставленных на ребро, т.к. необходимая площадь опирания ширина составной перемычки должна быть не менее 90 мм. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, где будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли. Проём типа B

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и для увеличения жесткости надежно крепиться к ней. Спаренные доски перемычек соединяются гвоздями. Получившуюся перемычку устанавливают заподлицо с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек. Если проём шире 2,0 м, зазор должен быть не менее l/200, где l ширина проёма (рис. 9.23).

 

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Спаренные стойки-опоры, изготавливаются из двух досок, надежно сшитых гвоздями по всей высоте (2 гвоздя с шагом 200 мм).

Проёмы типа C

Проёмы типа С несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над этим проёмом выше находится ещё один проём, типа B такой же ширины. Перемычка верхнего проема перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, по обе стороны проёмов (рис. 9.22 и 9.23).

В проёме типа С нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36×198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке в торец и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30°. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

 

 

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия. Проём типа C

 

Пример 1.

Исходные данные:Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка — 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма — 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×148 мм.

Решение: В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×148 максимальная ширина дома — не более 9,5 м. Так как ширина дома у нас меньше — выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.22.

Пример 2.

Исходные данные:Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка — 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×198 мм.

Решение:В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×198 максимальная ширина дома — не более 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. Следовательно, для перемычки 2 шт. 48×198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48×198 хватит с запасом.Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36×198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра (рис. 9.27). В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты) толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6–9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древеснослоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм.

 

Рис. 9.27 Действие ветра на плитные материалы обшивки

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, чтоувеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов.

Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы. Наибольшие нагрузки испытывают края плит, поэтому крепеж здесь нужно устанавливать чаще, чем в середине (рис. 9.28).

 

 

Рис. 9.28 Крепёж наружных плит ветрозащиты к каркасу деревянной стены

Для обеспечения надёжного крепления плит ветрозащиты, перед их монтажом, следует прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. В таблице 9.8 приведен минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Таблица 9.8

Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм
Ма­те­ри­ал плит­ной об­шив­ки	Шаг кре­пе­жа вдоль кра­ёв пли­ты, мм	Шаг кре­пе­жа в се­ре­ди­не пли­ты, мм
Шу­ру­пы	Гвоз­ди / Ско­бы	Шу­ру­пы	Гвоз­ди / Ско­бы
МДВП — 12 мм	—		—
Гип­со­кар­тон для на­руж­ной об­шив­ки — 9,5 мм
Гип­со­кар­тон для на­руж­ной об­шив­ки — 6,5 мм

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м со стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки — неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм.

Решение:В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0×40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН. Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

 

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.

Решение:Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0×25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0×40 мм с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов — 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная, что межосевое расстояние между стойками — 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

 

 

Требования, предъявляемые к пиломатериалу наружной обшивки

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности (таблица 9.11).

Таблица 9.11

Требования к пиломатериалам наружной обшивки класса 1
По­верх­ность	По­верх­ность пи­ло­ма­те­ри­а­лов на­руж­ной об­шив­ки долж­на быть ше­ро­хо­ва­той, это да­ёт воз­мож­ность луч­ше за­кре­пить­ся крас­ке. На ли­це­вой по­верх­но­сти не долж­но быть за­мет­ных ца­ра­пин.
Смо­ля­ные кар­маш­ки	По пла­сти — мак­си­маль­ные раз­ме­ры 2×25 мм, с про­доль­ных сто­рон по 1 шт. на каж­дые 1,5 м. с макс. раз­ме­ра­ми 5×50 мм
За­плес­не­ве­ние	Не до­пус­ка­ют­ся
Си­не­по­лос­ность	Не до­пус­ка­ют­ся
Чер­во­то­чи­ны	Не до­пус­ка­ют­ся
Ши­ри­на го­до­вых ко­лец	В сред­нем не бо­лее 5 мм, аб­со­лют­ный мак­си­мум — 8 мм
По­пе­реч­ная по­ко­роб­лен­ность	Мак­си­мум 1% от ши­ри­ны
Про­доль­ная по­ко­роб­лен­ность по пла­сти	Долж­на быть та­кой, что­бы дос­ки мож­но бы­ло плот­но сты­ко­вать друг к дру­гу
Про­доль­ная по­ко­роб­лен­ность по кром­ке	Мак­си­мум 7 мм на каж­дые 2 м
Сквоз­ные тре­щи­ны	Не до­пус­ка­ют­ся
Вы­па­да­ю­щие суч­ки	Не до­пус­ка­ют­ся ес­ли они сквоз­ные
Здо­ро­вые срос­ши­е­ся	10% от ши­ри­ны дос­ки — 30 мм
От­вер­стия от суч­ков	Не до­пус­ка­ют­ся

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго — важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами — более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами — в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум — 8 мм.

 

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила — т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти (рис. 9.39). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Рис. 9.39 Доски радиального и тангенциального распила

Доски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться дугами годовых колец обращёнными внутрь (рис. 9.40). В этом случае доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, так как данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу — к непогоде и ветру.

Рис. 9.40 Доски наружной обшивки должны монтироваться ядровой древесиной наружу

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне сердцевину либо раннюю древесину (обзол), так как по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен, определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

• Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа — шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
• Нижние торцы досок наружной обшивки так же, как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
• Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
• Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
• Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20–30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

 

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Решение:

1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.

2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

M1 = b1 + b2 - 2×25 = 148 + 123 - 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

 

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели, и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

 

 

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники. Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard; односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist». Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61). Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

 

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Требования к толщине теплоизоляции, нормативное значение коэффициента теплоусвоения

Коэффициент теплоусвоения (норв. U-verdi) отражает способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности. Этот коэффициент показывает способность поверхности материала площадью в 1 м² усваивать теплоту в течение 1 секунды при температурном перепаде в 1 °С.

Наружные стены

Теплоизоляционная способность стены зависит прежде всего от толщины теплоизоляции, а также от структуры слоёв стены. В таблице 9.13 приведены требования к теплоизоляции строительных правил Норвегии.

Таблица 9.13

Требования к теплоизоляции наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом
Тре­бо­ва­ния нор­веж­ских стро­и­тель­ных пра­вил	Нор­ма­тив­ное зна­че­ние	Ми­ни­маль­ное тре­бо­ва­ние
Ко­эф­фи­ци­ент теп­ло­усво­е­ния, Вт/м²×°С, (W/m²K)	0,18	0,22
Тол­щи­на теп­ло­изо­ля­ци­он­ных плит из ми­не­раль­ной ва­ты клас­са 37, мм	~ 250	~ 200

 

Таблица 9.14 показывает значения коэффициента теплоусвоения для наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом, с установленной ветрозащитой (мембранной или плитной).

 

Таблица 9.14

Коэффициент теплоусвоения для деревянных каркасных стен с ветрозащитой, граничащих с наружным воздухом
Тол­щи­на теп­ло­изо­ля­ци­он­ных плит из ми­не­раль­ной ва­ты клас­са 37, мм	Се­че­ние сто­ек кар­ка­са + се­че­ние об­ре­шёт­ки для до­пол­ни­тель­но­го утеп­ле­ния, мм	Ко­эф­фи­ци­ент теп­ло­усво­е­ния Вт/м²×°С, (W/m²K)
Кар­кас сте­ны из до­сок пря­мо­уголь­но­го се­че­ния
	36×198	0,22
48×198	0,23
	36×223	0,20
48×223	0,21
	36×(198+48)	0,18
48×(198+48)	0,19
	36×(198+98)	0,15
48×(198+98)	0,16
Кар­кас сте­ны из до­сок пря­мо­уголь­но­го се­че­ния c до­пол­ни­тель­ным на­руж­ным утеп­ле­ни­ем из жёст­ких плит ми­не­раль­ной ва­ты (Rockvegg) тол­щи­ной 47 мм
47 + 150	36×148	0,20
48×148	0,20
47 + 175	36×173	0,18
48×173	0,18
47 + 200	36×198	0,16
48×198	0,17
47 + 250	36×(198+48)	0,14
48×(198+48)	0,14
Кар­кас сте­ны из де­ре­вян­ных дву­тав­ро­вых про­фи­лей
	45×200	0,20
	45×250	0,17
	45×300	0,14

Теплоизоляция стен из плит минеральной ваты с теплопроводностью 0,037 Вт/м×°С, (W/mK) — (класс 37). Шаг стоек — 600 мм, шаг обрешётки для монтажа дополнительного слоя утепления — 600 мм.

Более подробно о коэффициентах теплоусвоения для различных конструкций стен можно узнать в норвежском техническом руководстве. См. также справочные данные от поставщиков теплоизоляционных материалов.

Кирпичные или железобетонные стены, граничащие с наружным воздухом, нужно дополнительно теплоизолировать, чтобы их коэффициент теплоусвоения соответствовал нормативу для наружных стен — 0,18 Вт/м²×°С, (W/m²K). Например, бетонные стены теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 220 мм — обычно 150 мм устанавливают снаружи и 70 мм изнутри помещения. Стену из керамзитобетонных блоков, теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 170 мм — 120 мм снаружи и 50 мм изнутри помещения.

На некоторых участках стены из-за конструктивных особенностей здания могут появиться участки с меньшим коэффициентом теплоусвоения. В Норвегии допускаются отклонения от нормативных значений при условии, что вызванные этим теплопотери будут скомпенсированы дополнительной теплоизоляцией других ограждающих конструкции здания. Это называется перераспределением теплопотерь. При перераспределении теплопотерь, важно чтобы значение коэффициента теплоусвоения было не больше минимального требования для стен — 0,22 Вт/м²×°С, см. табл. 9.13.

Коэффициенты положения стены по отношению к внешней среде, вносят поправки в расчетные значения коэффициента теплоусвоения с учетом среды, в которой будет эксплуатироваться здание. Например, теплопотери стены, граничащей с вентилируемым зимним садом, на 10% больше чем теплопотери стены, граничащей с наружным воздухом. Нормативный коэффициент теплоусвоения для стены, граничащей с наружным воздухом, — 0,18 Вт/м²×°С (см. табл. 9.13), а для стены с зимним садом, он будет равен 0,9×0,18 = 0,162 Вт/м²×°С, (W/m²K).

Список некоторых коэффициентов положения. Для стен, граничащих:

• с наружным воздухом — 1,0;
• с вентилируемым зимним садом / атриумом — 0,9;
• с неотапливаемым чердаком — 0,93;
• с неотапливаемым подвалом — 0,94;
• с неотапливаемым подвальным гаражом — 0,91;
• с вентилируемым гаражом, встроенным в малоэтажный жилой дом — 0,96.

Остальные типы стен

В норвежских строительных правилах нет требований об обязательной теплоизоляции внутренних стен между отапливаемыми помещениями. Тем не менее, внутренние стены между отапливаемыми помещениями всё равно необходимо теплоизолировать чтобы была возможность поддерживать различную температуру в смежных помещениях и в целях звукоизоляции. Это особенно касается внутренних стен, граничащих с ванной комнатой, санузлом и тамбуром.

 

Перекрёстное утепление

Горизонтальное расположение обрешётки даёт возможность с помощью дополнительной теплоизоляции перекрыть мостики холода, образуемые стойками каркаса. Однако исследования норвежского НИИ SINTEF Byggforsk показывают незначительное снижение коэффициента теплоусвоения для деревянных каркасных стен с перекрёстным утеплением — примерно 0,01 Вт/(м²×°С).

 

 

Рис. 9.66 Утеплённая наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое наружной обрешётки

 

 

Плитная ветрозащита

Ветрозащитные плиты, в том числе и те, что обеспечивают жёсткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок, должны монтироваться в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. Это обеспечит надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Чтобы стыки МДВ-плит были герметичными на протяжении всего срока эксплуатации здания, рекомендуется фиксировать их прижимными рейками.

Для обеспечения герметичности угловых стыков ветрозащитных плит под них монтируют полоски мембранной ветрозащиты. Для защиты торцов плит и улучшения герметичности — горизонтальные стыки плит тоже защищают полосками мембранной ветрозащиты (рис. 9.71). При этом тоже используют прижимные рейки.

 

 

Рис. 9.71 Полоски мембранной ветрозащиты герметизируют стыки плитной ветрозащиты и защищают от избыточной влаги торцы плит

 

Все проходы коммуникаций через ветрозащиту деревянных каркасных стен должны основательно герметизироваться, чтобы не допустить проникновения в утеплитель холодного наружного воздуха и воды. На рисунке 9.72 показан проход вентиляционного канала сквозь деревянную каркасную стену. Вне зависимости от типа ветрозащиты (плитной или мембранной), принцип герметизации прохода инженерных коммуникаций будет одинаковым. Под ветрозащиту и пароизоляцию к закладным брускам прибивают фанерные подкладки, через которые проводят трубу. Снаружи вокруг трубы ветрозащиту фиксируют прижимными рейками, расположенными в диагональном направлении (в виде ромба). Таким образом рейки смогут отвести воду в сторону от стыка, а сам стык герметизируют специальными фуговочными замазками или саморасширяющимися уплотнительными лентами. Герметичность пароизоляции в месте прохода вентиляционной трубы достигается использованием специальных фасонных элементов, надевающихся на трубу и плотно закрывающих стык или с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты.

Рис. 9.72 Пример герметизации прохода вентиляционной трубы сквозь деревянную каркасную стену

 

Двойная ветрозащита

Если при строительстве дома ветрозащитные плиты будут долгий период подвержены воздействию солнца, ветра и осадков, то есть смысл смонтировать по ним дополнительный слой мембранной ветрозащиты. Такая конструкция не является обязательной согласно норвежским строительным правилам, но позволяет не использовать отдельные полоски ветрозащиты для герметизации стыков плит и вокруг проёмов.

Двойная ветрозащита обладает большим сопротивлением паропроницанию, поэтому важно в этом случае выбирать плиты ветрозащиты и мембрану с наименьшим коэффициентом сопротивления диффузии (Sd). Для двойной ветрозащиты суммарная величина коэффициентов сопротивления диффузии (Sd) должна быть меньше 0,5 м.

Чтобы избежать образования конденсата между слоями двойной ветрозащиты, коэффициент сопротивления диффузии (Sd) мембранной ветрозащиты должен быть всегда ниже, чем у ветрозащитных МДВ-плит.

Пароизоляция

Читайте также:

lektsia.com

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Дом ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

просмотров - 47

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и сили­катный. Кладку ведут на ребро или в 1/2 кирпича. Перед кладкой верх фундамента крайне важно выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубе­роида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть ос­тавлен зазор не менее чем в 30 мм, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры — сложенные вдвое полоски оцин­кованной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в 1/2 кирпича клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 часть цемента марки 400 берут 6 частей, а при марке 300 — 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5 — 2 м оставляют вентиляционные отвер­стия размером 150X150 мм, обязательно закрывая их от грызу-нов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, нужно уложить два слоя толя или рубероида. При крайне важности облицовку оштукатуривают.

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома бывают теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточ­ные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет ис­пользовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя об­вязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50ХЮО или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. В случае если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше напрямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус­чатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоз­дями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам мате­риалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют раз­личными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Ру­лонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя долж­ны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикаль­но, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломен­ные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе желœез­ного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет пли­ты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижа­ется, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движу­щимися зимой со стороны помещения, крайне важно укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционно­го материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушен­кой, которой берут не менее 10% от объема материала для за­сыпки (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических мате­риалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопата­ми. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопровод­ность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенна:! сечка (резка) — 120 кᴦ. Все органические материалы (опилки, со­ломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисепти-руют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с обра­зованием пустот. По этой причине при их использовании стены приходит­ся поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полно­стью заполнять засыпкой; постепенно осœедая, она заполняет пу­стоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. В случае если их нет, следует устроить выдвиж­ные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добав­ляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. На­пример, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называе­мый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителœе влаги немного увлажняется и схва­тывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определœенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

В случае если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, всœе тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять не­дель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образова­нию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителœем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органиче­ского заполнителя берут 4 части глиняного теста͵ 0,3 части це­мента͵ 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (мож­но пушенки), 0,3 части цемента͵ 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 ча­сти гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

В случае если используют известковое тесто, то его количество удваи-оается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и тре-пелом — две-три недели.

Читайте также

- ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем... [читать подробенее]

oplib.ru

Каркасные стены

Каркасные стены более экономичны, требуют в 1,5- 2 раза меньшего расхода древесины по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Они не подвержены усадке и достаточно долговечны (не менее 40-50 лет). Каркасные дома теплые, обладают хорошей звукоизоляцией, кроме того, они намного легче рубленных, т. к. каркас заполняется легким утеплителем - стекловатой, мхом, опилками и т.д.

Каркасные стены дешевы, их легко возвести своими руками, не имея большого профессионализма и сложной техники. Наиболее распространены каркасные стены при строительстве садовых домиков.

Строительство дома из деревянных щитов проводится по прилагаемым чертежам и особых трудностей не вызывает.

Для защиты каркасных стен от главного врага - влаги - внешнюю обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен. От внутренних водяных паров стены защищают так называемой пароизоляцией из пергамина или синтетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.

Каркасная конструкция:1 - стенка; 2 - столб фундамента; 3 - нижняя обвязка; 4 - стойка; 5 - обрешетка; 6 - балка чердачного перекрытия; 7 - стропильная нога; 8 - верхняя обвязка; 9 - раскос.  

Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет и на устройство балок и стропил. Стойки несущих стен должны иметь поперечное сечение не менее 50 см2, то есть при толщине досок 5 см их минимальная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наружного воздуха (см. табл. 17). Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса - 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это даст возможность совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса могут быть приняты минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 28 мм.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древесноволокнистые, древесностружечные плиты, фанеру. Однако следует учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений.

В ванных стены изнутри обшивают влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, антисептирован-ные доски) или оклеивают влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшивки древесноволокнистых плит толщиной 3-4 мм их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при переменной влажности воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности, под равномерно распределенной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3-5см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины - от биологического разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа "вагонки", либо строганный чистообрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: "вагонку" - вплотную, внутренним гребнем кверху, не профилированные доски - внахлест. со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкран-ного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. Минераловатные плиты -наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25°С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовывать пустоты. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием укладывать слоями по 15-20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка сохнет долго (три-пять недель), для заполнения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение хотя и увеличивает их стоимость, однако значительно повышает капитальность и теплотехнические качества дома. В этом случае необходимо заранее предусмотреть соответствующее уширение фундаментов. Облицовку устанавливают с зазором на расстоянии 4-6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками каркаса кляммерами из оцинкованной кровельной стали через 0,5-0,8 м по фронту и высоте в шахматном порядке.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Соломенные плиты предварительно замачивают в течение 2 часов в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают. Это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Снизится также продуваемость, если плиты проложить строительной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов: 1 м3 котельного шлака- 1000кг, гранулированного доменного шлака - 700, трепела - 600, пемзы - 500, стружки древесной - 300, опилок древесных - 250, сухого торфа -150, сухого мха- 135, соломенной сечки (резки)- 120кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпки- 85%, извести-пушонки - 10, гипса- 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют.

house.aggress.ru

Каркасы домов. Деревянные каркасы. Каркас каркасного дома. Стены каркасного дома

Главная » Технология » Каркасы

Наши каркасы домов изготавливаются из обрезного материала толщиной 50 мм – не менее. Это дает потрясающую прочность и долговечность: крепеж почти любых видов входит в дерево и даже в большом количестве не приводит к трещинам, изломам; узлы получаются крепкими; деревянные конструкции меньше "играют", имеют повышенную жесткость. Некоторые компании при изготовлении деревянных каркасов, особенно это характерно для дачных домов, используют доски и бруски толщиной 25, 30, 35 мм. Наш опыт показывает, что даже толщины 40 мм бывает недостаточно для достижения настоящей, фундаментальной прочности. Существует некая граница, и это примерно 45 мм толщины, когда доски шириной 150 или 200 мм обретают оптимальную прочность, меньше гнутся. Именно поэтому мы используем вполне стандартную толщину 50 мм для стоек стен, балок пола, стропил, укосов, перевязок и прочих силовых элементов деревянного каркаса.

При необходимости доски (бруски) толщиной 50 мм могут сдваиваться, либо совмещаться в количестве 3, 4, 5 штук. Прежде всего, это нужно для силовых балок пола и межэтажного перекрытия, особенно при больших пролетах. В меньшей степени – для стоек (колонны, столбы, усиление углов и краев арок) и стропил. Путем сдваивания, страивания и учетверения, сечение стоек и балок может доходить, например, до 200х200 мм, что соответствует крупному брусу. Таким образом, почти ничто не ограничивает прочность и несущие возможности деревянного каркаса дома из стандартного обрезного пиломатериала естественной влажности, разве что пролеты и целесообразность (экономическая эффективность).

Из шестиметрового пиломатериала нельзя построить только дома с уж очень большими пролетами перекрытий и крыш. Тут необходимо использовать специальные клееные изделия, например, LVL-балки, или двутавровые деревянные балки, но для абсолютного большинства коттеджей, даже больших и "навороченных", этого не требуется. Любой, даже сложный проект каркасного дома, может быть рассчитан и сконструирован в индивидуальном порядке. Для этого у нас имеется обширный опыт и большое количество планировочных и технологических стандартов, приемов, и каждый раз индивидуально подсчитывается экономика проекта.

Дома в более дешевых комплектациях сооружаются на основе стоек и перевязок из доски 50х150 мм, но идеальный вариант стен каркасного дома - большого прочного долговечного - это "двухсотка", доска 50х200 мм. Это очень прочная доска, фактически брус. В качестве раскосов применяется доска 50х100 мм, она "впиливается" и плотно вставляется в пазы каркаса. То же происходит и с перевязками – в ряде случаев мы также их впиливаем в стойки и устанавливаем "ребром".

Большой эффект на прочность сборки здания может оказывать перекрестный каркас (каркасного дома) – бруски, набиваемые горизонтально на уличную сторону внешних стен для установки перекрестного утепления. Такие бруски дополнительно связывают стойки между собой, увеличивая жесткость и связанность конструкции, повышая эффективность работы древесины дерева на сжатие. При условии прочного сочленения фактическая рабочая длина нагруженных участков стоек уменьшается до шага горизонтальных брусков – стойки жестко зафиксированы, не могут изгибаться в сторону под нагрузкой, работая практически только на сжатие, а не на изгиб (так, длинная ветка легко гнется под нагрузкой, а короткая того же сечения практически может не гнуться).

В качестве крепежа каркаса каркасного дома мы используем стандартные гвозди длиной 120 и 150 мм, а также шпильки, гайки и шайбы различных диаметров, усиленные оцинкованные стальные уголки, оцинкованные саморезы. По согласованию с заказчиком можем применять только оцинкованные гвозди, но и у обычных гвоздей срок службы в сухой древесине весьма высок. Именно соединение элементов деревянных конструкций, скрепление и сочленение узлов выступает ключевым фактором прочности и качества сборки каркасных домов. У нас имеются свои приемы, наработки, но в целом удельный расход крепежа в наших каркасах весьма велик – мы не экономим на прочности, тем более не экономим относительно дешевые гвозди как основной крепежный элемент. Одной из наших "фишек" является крепление несущих стоек с балкам полов и межэтажных перекрытий, чаще всего мы используем для этого болтовое соединение; крепление стропил крыши к каркасным мауэрлатам и перевязкам с помощью уголков.

Технология каркасного строительства в нашем случае – это изготовление деревянных каркасов полностью на месте, на строительной площадке, как правило, из стандартного обрезного пиломатериала шестиметровой длины. Это позволяет значительно экономить как на постоянных производственных издержках (затраты на цеха, склады и их отопление), так и на транспортных расходах и логистике. Пиломатериал может закупаться именно на тех пилорамах и деревообрабатывающих предприятиях, которые ближе всего к  конкретному объекту. Поставщики могут подвергаться более тщательному отбору, поскольку мы не привязаны только к одному предприятию лишь потому, что оно дает стабильные скидки или находится близко к цеху сборки. Нет привязки к каким-то стандартным заводским панелям – каркас, его утепление и внешняя отделка стен каждый раз могут быть абсолютно индивидуальны.

Очень важно обеспечить конструкционной древесине постоянную сухость. Не так уж важно, используется в стенах каркасного дома древесина естественной влажности, либо же камерной сушки. Если стены не панельные, не обшиты со всех сторон малопроницаемыми для пара материалами, если фасад вентилируемый, то влага как из досок, так и из утеплителя, довольно быстро выйдет и покинет конструкции каркасного дома, особенно если дом отапливается. За 2-3 сезона достигается максимальный выход влаги из каркасных конструкций, далее процесс стабилизируется и такая сухая древесина не может гнить или подвергаться воздействию организмов. Хорошо просушенная древесина, стабильно сохраняющая низкую влажность и защищенная от ультрафиолета, практически вечна, не теряет своих механических свойств и может бояться только огня.

В каркасном доме кроме уже упомянутых вентилируемых фасадов не менее важны также вентиляционные зазоры под кровлей, вентиляция чердака и подполья. Свободное пространство между лентами фундамента под полом 1 этажа очень часто практически не проветривается, что в кирпичных, что в деревянных домах – оставляются лишь небольшие продухи в ленте, часто всего по 1 или 2 на сторону, чего явно недостаточно. Мы разработали и применяем специальную систему, благодаря которой вентиляция подполья идет практически по всему периметру каркасного дома, таким образом деревянное перекрытие способно простоять не меньше, чем другие элементы здания.

www.karkas-na-veka.ru

---

• 
  Сделать дверь в стене
• 
  Растения для зимнего сада в доме
• 
  Промерзает стена в кирпичном доме как утеплить внутри
• 
  Плита стеновая железобетонная размеры
• 
  Котел настенный wbn6000 24h rn s5700
• 
  Можно ли белить шпаклевкой стены
• 
  Растения для фитостены список
• 
  Сравнение блоков стеновых
• 
  Можно ли класть керамогранит на стены
• 
  Можно ли белить стены шпаклевкой
• 
  Компания стена