Как выполнить отделку гипсокартоном в деревянном брусовом доме инструкция и видео. Гипсокартон на деревянные стены из бруса

Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски

У меня проблема — в ремонтируемой комнате мало того, что ужасная штукатурка, так еще и покрашена сверху в энное количество слоев. Появилась идея — набить реек 35 х 70 на стены (дюбелями) и обшить комнату гипсокартоном. Быстро, надежно и красиво. Но пришел мастер знакомый и сказал, что гипсокартон крайне не рекомендуется крепить к дереву. Т.е. если, к примеру, потолок деревянный, то нужно крепить профиль, а к нему — гипсокартон. Только так. На многих сайтах рекоммендуют крепить ГК на деревянную обрешетку. Кто прав?

З.Ы. Клеить ГК к стене на краску не хотелось бы, а сбивать штукатурку — это настолько пыльно и столько мусора, что хотелось бы этого не делать.

А почему нельзя использовать ГК профиль вместо реек?

1. ГКЛ на деревянные рейки — можно (у меня так на мансарде).2. Если потолок ровный — то можно просто на деревянный потолок (и такое есть у меня на мансарде).3. ГКЛ можно просто на стену крепить клеем специальным (на ляпухи).

Объясните тогда, почему на данную ситуацию, часто отвечают, что нельзя, поскольку "дерево играет".

поскольку "дерево играет".Наверное, в этом причина (хотя она и не была озвучена). Не совсем понятно — ну пусть себе играет, оно же прихвачено несколькими десятками саморезов? Неужели рвет лист? Очень не хотелось бы переделывать.

Профиль получается дешевле.1. С профилем получается удобнее и быстрее работать. 2. Где гарантия, что дерево из которого слеланы ваши брусочки не поведет.А то, что гарантированно из высушенного дерева стоит уже дороже профиля.

Ну хорошо, как крепить профиль? Стандартным крепежом — не пойдет, это ж не потолок, требуется минимальное расстояние от стены до листа. Просто дюбелями УВ-профиль не прикрепить. Разве что может что-то внутрь профиля подкладывать.

Я бы в вашей ситуации поклеил на "ляпухи" если стена ровная — и площадь не потеряется"нельзя, поскольку "дерево играет"." — ой щас упаду, потом из подстола доставать меня 😆 Покажите мне того "спэциалыста" который так сказал Все можно, но — во-первых качество реек сейчас — не ахти мягко говоря — надо поискать еще достаточно ровные (а надо весьма ровные, допуск совсем небольшой)Во-вторых — рейки получатся дороже, если конечно у вас не собственная лесопилка или цех. и тяжелееНу и в третьих — бригады которые работают с гипсокартоном наверное тупо научились с профилями работать, с деревом сложнее будет

2. Где гарантия, что дерево из которого слеланы ваши брусочки не поведет.А то, что гарантированно из высушенного дерева стоит уже дороже профиля.

Вот это наверное самое стремное. У меня балку 100х150 за зиму скрутила так, что без слез не глянешь. Вот вам и просушеный лес.

На ляпухи я не поклею — сноровка, грят, нужна. И опыт. А иначе — все равно криво получается. Слишком быстро клей сохнет. Да и стены там — обнять и плакать. Так, с деревом засада 🙁Знач прийдется терять куб пространства. Зато спокойно, ровно и удобно 🙂 Но может кто подскажет — есть ли способ крепления УВ-профиля прямо на стену и без вспомогательных элементов?

Я делал на деревянные рейки, НО1. Я рейки делал сам, нарезая из доски и пропуская на фуговальном станке (готовые будут достаточно дорого).2. Рейки надо крепить саморезами на жесткое основание.Тогда ничего не порвет и не поведет.

Не чего сложного нет на лепухи, прислоняешь ГКЛ к стене и резиновым молотком или рукой выставляешь под уровень

+1. Букмекер, покупай деревообробный станок и будет тебе счастье Не, серьезно или напрокат возьми — не знаю насколько дешевле, но хоть ровные рейки сделаешьХотя на ляпухи — клей не так уж быстро сохнет, вполне получится выставить Ну не в одиночку конечно.

Заканчиваю свой гипсокартон. 250 метров

Делаю исключительно на деревянные рейки 🙂 в том числе и потолок

С рейками есть несколько НО. соблюдая правила их можно обойти.

1) Нужно смириться с тем что рейки СЫРЫЕ. и чтоб их не повело крепить саморезами В ДОСТАТОЧНОМ количестве. шаг между саморезами 40 см2) Рейки можно крепить только к жесткой поверхности. у меня деревянный дом. получилось дерево к дереву3) Рейки должны быть не менее 3 см ширины. иначе есть вероятность трещин рейки. я брал рейку 3 см * 5 см

Подскажите плиз где купили станок? искал, но не нашел :cry. )

Монтаж гипсокартона по деревянному каркасу

Речь пойдет только о продольной (вертикальной) схеме изготовления облицовки. Приблизительная последовательность изготовления облицовки на деревянном каркасе следующая:

1. Размечают положение брусков обрешетки и нарезают их по размеру. При нарезании стоек следует вычесть от длины стены толщину нижнего и верхнего горизонтальных брусков.

2. Устанавливают стойки и верхний и нижний горизонтальные бруски.

3. Устанавливают короткие бруски над дверными и оконными проемами, немного сдвигая вертикальные короткие бруски, чтобы не делать вырезы в гипсокартоне.

4. Отделывают (оклеивают ГКЛ) оконные и дверные проемы внутри. Прибивают листы гипсокартона на стены.

5. Прибивают листы вокруг оконных и дверных проемов.

6. Заделывают стыки между листами и подготавливают стены к финишной отделке.

Стены из кирпичной и каменной кладки редко бывают идеально ровными, поэтому при изготовлении гипсокартонной облицовки следует учесть все неровности. Большую трудность составляет выравнивание брусков обрешетки по вертикали и по горизонтали. Если не уделить данной процедуре должного внимания, ровных и гладких стен не получится.

Монтаж каркаса при неровной стене выполняют так. Сначала выявляют неровности стены. Вырезанный нижний горизонтальный брус будущего каркаса кладут на пол у стены и проводят линию вдоль его наружного края. Выполняют разметку под стойки с шагом 600 мм. Затем прижимают стоечный брус вертикально к стене и через равные интервалы отмечают положение торца, когда он выходит за линию на полу. Соединяют отметки второй линией параллельно первой. Прикрепляют опорный брус к полу, чтобы его наружный край шел вдоль наружной линии отметки. Устанавливают вертикальные брусья на опорный, выровняв их внешние поверхности, вставляя, если необходимо, прокладки. Ровность проверяют отвесом, уровнем и правилом. Закрепляют горизонтальный брус на уровне потолка. Удобнее сначала установить две крайние стойки (вертикальных бруска) и натянуть между ними шнур. Затем устанавливают промежуточные стойки и проверяют ровность установки по шнуру Если пол неровный, то под опорный брусок также подкладывают что-либо в нужных местах (чтобы он был установлен на одном уровне), а затем выставляют все остальные бруски.

Для выравнивания стоек используют обрезки фанеры, ДВП, древесины нужной толщины. На прокладки можно нанести немного клея по дереву, прежде чем забивать за бруски. Прокладки устанавливают и в тех случаях, если концы бруска плотно лежат на поверхности стены, а в какой-либо его средней части имеется зазор (вогнутая стена).

При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска.

Если в помещении ровный пол и если позволяет его площадь, можно упростить процесс монтажа каркаса. Для этого тщательно вымеряют внутренний периметр стены. Затем на полу собирают каркас, наружный периметр которого должен быть равен измеренному периметру стены, минус 5 мм на длину и 5 мм на высоту. В полученную рамку вставляются несущие брусья с шагом 600 мм, причем крепятся они гвоздями, забиваемыми через рамку в торцы, что гораздо удобнее. Поскольку собираемый каркас лежит лицевой стороной на ровном полу — в собранном виде он уже будет иметь ровную поверхность. Поэтому этап выверки каждого бруса по уровню, таким образом, исключается. Остается только вставить собранный каркас в периметр стены и, совместив их края, зафиксировать дюбелями с шурупами или дюбель-гвоздями.

Разметку под обычные (универсальные и т. п.) дюбели выполняют при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к полу, или к потолку, или к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800-1000 мм таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого сверлят стену под установку дюбелей. Отверстия дюбелей после их установки точно совпадут с отверстиями в бруске.

В случае, если крепление брусков придется выполнять без напарника, то поступают так. Находят точку расположения одного дюбеля. Сверлят в стене (полу, потолке) под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на одном дюбеле и, придерживая его одной рукой, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Удобнее всего выполнять крепление каркаса к кирпичной или бетонной стене дюбель-гвоздями. Брусок прикладывают к стене в соответствующем положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 800-1000 мм. Затем меняют сверло и сверлят отверстие в стене. Диаметр сверла с победитовым наконечником определяется диаметром дюбеля.

Крепление каркаса к деревянной стене осуществляется при помощи длинных оцинкованных гвоздей.

Облицовку стен помещения гипсокартоном можно начинать либо от угла, либо от оконного или дверного проема. Для крепления обшивки на деревянный каркас используют шурупы по дереву длиной 35 мм с шагом крепления 250 мм или оцинкованные гвозди (лучше специальные зазубренные) длиной 40 мм (для листов толщиной 12,5 мм) с шагом крепления 200 мм. ГКЛ крепят по периметру и к промежуточным стойкам (см. рис. 47). Отступ от кромок тот же — от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Работа ведется от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Гвозди вбивают до тех пор, пока их головки не окажутся немного ниже бумажной поверхности. Ни головка гвоздя, ни шуруп не должны разрывать бумагу. Между листами гипсокартона должно оставаться пространство в 5-7 мм для отделки швов. Между полом и торцевыми кромками гипсокартонных листов необходимо оставлять зазор 10 мм. Между потолком и верхними торцевыми кромками гипсокартонных листов также необходимо оставлять зазор 10 мм. Все стыки между листами и отверстия от гвоздей или шурупов должны быть зашпаклеваны и зачищены.

Если длины листа не хватает, чтобы перекрыть всю комнату по высоте, листы при облицовке располагают со смещением смежных торцевых стыков (вразбежку), а в местах соединений монтируют поперечные брусья.

Источник: П. Смирнова — Гипсокартон. Шаг за шагом: Энциклопедия современного ремонта

div > .uk-panel’>» data-uk-grid-margin>

Деревянный каркас под гипсокартон: подготовка и монтаж

Для работы с гипсокартоном используют различные материалы. Наиболее распространен метод — монтаж профильных металлических каркасов, однако достаточно часто можно встретить и деревянные конструкции.

Дерево — натуральный, экологически чистый стройматериал, поэтому многие предпочитают именно его. Стоит сказать, что дерево подвержено климатическому воздействию, биологической коррозии и пожароопасно, поэтому требует дополнительной обработки.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас применяется достаточно часто.

Подготовка древесины

Каркас под гипсокартон делают из качественной древесины хвойных пород.

Делают каркас для гипсокартона из дерева хвойной породы. Применяют брус различных сечений, значение которых зависит от высоты перегородки и способа обшивки.

Основные физические характеристики:

Влажность от 12 до 18%.
Для перегородок марки W121 высотой 2,8–3 м используют брус сечением 60×50 мм для стояков и 60×40 мм для обрешетки.
Для перегородок марки W122 высотой 2,8–4,2 м подходит брус сечением 60×50 мм для стояков и обрешетки, при этом в зависимости от высоты используют различную толщину листа: для высоты 2,8–3 м — 2×12,5 мм, 3,3–3,6 м — 2×14 мм, 3,6–3,9 м — 2×16 мм, 3,9–4,2 м — 2×18 мм.
Шаг между стояками для всех случаев не должен превышать 60 см.
Огнезащитная обработка должна соответствовать первой группе пожарной безопасности.
Допускается соединение на гвоздях, шипах и саморезах, при этом наиболее предпочтительны именно шипы, так как создают жесткое и долговечное соединение.

Толщина звукоизоляции из минеральной ваты должна составлять от 50 до 60 мм.
Толщина стены может составлять от 85 до 132 мм.
Индекс изоляции колеблется от 41 до 51 в зависимости от толщины стены.

Важно!Перед монтажом древесина должна несколько дней полежать в том помещении, где предполагается ее монтаж, чтобы акклиматизироваться.

Используйте качественный пиломатериал, соответствующий требованиям по влажности и пожарной безопасности. Убедитесь в наличии справок об обработке материала антипиренами и прохождении соответствующих экспертиз.

Обработка антисептиком — условие долгой службы пиломатериала.

Кроме противопожарной обработки, деревянный каркас для гипсокартона должен пройти антисептическую обработку.

Эта мера направлена на борьбу со всевозможными биологическими факторами риска, а именно:

Грибковые и плесневые микроорганизмы. Питающей средой для мицелия целого ряда плесневых грибов может служить дерево, при этом древесина приходит в негодность и разрушается.
Биологическое гниение. Древесина — органический материал, который подвержен некробиозу и распаду. Для консервации необходима антисептическая обработка.
Насекомые-древоточцы. Известно множество насекомых, питающихся древесиной и приводящих ее в негодность.
Грызуны. Также представляют опасность для дерева. Обработка антисептиками отпугивает этих животных.

Насекомые-вредители способны испортить древесину в короткий срок

В качестве антисептиков используют различные химические соединения. Одним из лучших является фтористый натрий.

Это порошок светло-серого цвета, растворимый в горячей воде. Предельная норма 3,5–4%.

Фтористый натрий хорошо проникает внутрь древесины и очень слабо вымывается. При этом соединение не разлагается и не провоцирует коррозию металла, не имеет запаха и не токсично для человека. Достаточно сильный антисептик.

Пример поражения древесины грибковым мицелием.

Также применяют кремнефтористый натрий, часто с добавлением кальцинированной соды, которая превращает его в чистый фтористый натрий.

Недопустимо для жилых помещений использование маслянистых антисептиков:

креозотовых;
каменноугольных;
сланцевых;
антраценовых масел.

Эти соединения токсичны и могут нанести вред здоровью живущих в доме людей.

Монтаж деревянного каркаса под гипсокартон

Трассировка линий соединения перегородки со стенами

Для построения линий используйте правило

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу перегородки, необходимо произвести трассировку (разметку линий), вдоль которых перегородка будет примыкать к стенам, полу и потолку комнаты. (См. также статью Как построить перегородку из гипсокартона: особенности .)

Для этого отмерьте расстояние, на котором должна располагаться плоскость будущей перегородки и отступите от него ширину листа ГКЛ.

Делать это лучше по линии потолок-стена. Отметив нужную точку под потолком, ее легко перенести отвесом вниз стены. Для этого в точке забиваем гвоздь, подвешиваем отвес и отмечаем соответствующую точку внизу стены, у самого пола.

В качестве отвеса следует использовать центрированный грузик с указателем оси.

Соединяем эти две точки и получаем первую линию. Далее необходимо провести из нижней точки перпендикулярную стене линию.

Это можно сделать путем построения «египетского треугольника» — прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3:4:5, где 3 и 4 соответствуют катеты, а 5 — гипотенуза. При этом один катет откладываем по стене от нижней точки, делая его кратным трем.
Из нижней точки строим дугу окружности в направлении перпендикуляра к стене радиусом, кратным четырем.
Из другого конца катета, построенного вдоль стены, строим дугу окружности с радиусом, кратным пяти так, чтобы она пересеклась с ранее построенной дугой.
Соединив точку пересечения этих дуг с первоначальной нижней точкой, мы получим перпендикуляр к стене. Проводим вдоль этого перпендикуляра линию на полу — вторую линию нашей перегородки.

В том месте, где напольная линия соединяется с противоположной стеной, внизу отмечаем точку. С помощью уровня или отвеса переносим ее под потолок. Соединяем нижнюю и верхнюю точки и получаем третью линию. (См. также статью Ниши из гипсокартона в стене: как сделать .)

Соединяем по потолку две верхние точки на стенах и получаем четвертую последнюю линию. Таким образом, мы должны начертить прямоугольник по линиям пол-стена-потолок-стена, вдоль которых перегородка будет примыкать к комнате.

Совет!Для построения перпендикуляра можно пойти на хитрость — приложить к стене лист гипсокартона короткой стороной, а вдоль длинной провести перпендикуляр из расчетной точки.

Монтаж рамы

Деревянный каркас для гипсокартонной перегородки.

Как видно на фото, каркас состоит из рамы, вертикальных и горизонтальных брусьев. Монтаж каркаса следует начинать именно с рамки.

Для этого вдоль линий, которые мы построили по стенам и потолку, закрепите бруски. Если дом деревянный, крепим их саморезами или шипами к потолочной балке, лагам пола и стенам.

Если постройка каменная, бруски крепим с помощью дюбелей и шурупов. Также можно использовать прямые подвесы или кронштейны.

Кронштейн фирмы Knauf можно использовать для крепления брусьев к стене.

Вдоль стен и потолка крепим сплошные бруски. Вдоль пола брус должен расходиться в обе стороны от дверного проема. Если проем расположен у стены, нижний брус будет сплошным и ляжет по одну сторону от проема.

Итак, крепим все бруски, для сверления отверстий в стенах и потолке используем ударную дрель с буром по бетону.

Дверной проем

Дверной проем сформирован двойными стояками

Инструкция по монтажу дверного проема своими руками:

Для этого по бокам от него устанавливаем два стояка. Ширина проема должна быть на 4–5 см шире дверной коробки.
Устанавливаем стояки и укрепляем их дополнительными брусками.
На высоте дверной коробки плюс 2-3 см устанавливаем горизонтальную перемычку, которую соединяем двумя вертикальными брусками с потолочной рейкой.
Вертикальные брусья придают конструкции дополнительную жесткость и нужны для стыковки листов гипсокартона.

Стойки следует устанавливать по уровню строго вертикально.

Далее, устанавливаем стойки с шагом не меньше 60 см. Если высота потолков превышает длину листа ГКЛ, делаем горизонтальные перемычки для стыковки добавочных листов.

Для определения места нахождения перемычки прикладываем лист гипсокартона, который расположится у дверного проема, на месте его края закрепляем перемычку так, чтобы край листа приходился на середину доски.

Совет!Для соединения брусьев лучше использовать металлические уголки и металлические накладки, предназначенные для сборки стропильных систем.Эти крепления надежны и рассчитаны на значительные нагрузки.

Каждую деталь в обязательном порядке проверяем по уровню, стойки должны быть строго вертикальны, перемычки — горизонтальны.

Постарайтесь расположить стойки так, чтобы стена содержала максимально возможное число целых листов ГКЛ. Это сэкономит время и материал.

Деревянный каркас обшивается так же, как и металлический.

Работа по обшивке каркаса листами ГКЛ — тема отдельной статьи. Можно сказать только, что гипсокартон на деревянный каркас монтируют так же, как и на металлический.

Следует заметить, что цена профиля ниже, чем у качественного пиломатериала, а иметь дело с некачественным — себе дороже, так что хорошенько подумайте.

Инструмент

Для работы понадобится стандартный набор инструмента для дерева.

молоток;
ножовка по дереву;
шуруповерт;
ударная дрель с буром по бетону;
строительный нож;
отвес;
уровень;
карандаш;
рулетка;
угольник;
фомка;
отвертка;
мелованная нить;
шурупы;
дюбели;
кронштейны.

Если у вас нет ударной дрели или шуруповерта, их можно арендовать в строительном супермаркете.

Также не забывайте о минеральной вате, которая необходима для звукоизоляции. Можно использовать толстые маты на сетке, чтобы не укладывать вату в два слоя.

Заключение

Теперь вы знаете, собрать деревянный каркас под ГКЛ. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете нужную информацию по данному вопросу. Успехов!

Источники: http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-3522.html, http://niola-td.ru/remont/gipsokarton/422-montazh-gipsokartona-po-derevyannomu-karkasu, http://kursremonta.ru/otdelka/derevyannyj-karkas-pod-gipsokarton-644

izgipsokartona.ru

Как выполнить отделку гипсокартоном в деревянном брусовом доме инструкция и видео

После завершения основных строительных работ и наступления момента, когда дом уже дал усадку, приходит время его преображения. Отделка гипсокартоном в деревянном брусовом доме очень популярна, потому что, используя его можно выровнять стену, или даже возвести ее с нуля.

Внутренняя отделка комнаты

Важно! Спустя год после возведения дома можно смело приступать к отделочным работам.

Гипсокартон на стенах

Используя этот податливый материал, помещению можно придать современный колорит и стилизовать его. Кроме того, им можно закрыть утеплитель.

Из этого материала получится соорудить не только арочный проем, но и любую другую архитектурную форму.

Посмотреть на то, как осуществляется отделка гипсокартоном в деревянном брусовом доме на видео можно ниже:

Важно! Разбухая или усыхая, древесина может деформировать гипсокартон, в местах его соединения, если листы прикручены чрезмерно крепко.

Создание обрешетки

Этот материал крепится исключительно к обрешетке, зафиксированной на стене.

Изготовить сетку можно:

I. Традиционно. Обрешетка монтируется к стене при помощи подвесов и профиля (марки CD 60) либо напрямую профиля (CW) к стене. Этот вариант подходит для стен из клееного бруса, не склонных к усадке. Создаваемая конструкция выдерживает незначительные изменения.

Стандартная обрешетка

Плавающие стены дополняют подвесами, тормозящими усадку конструкции. Если стены дома просядут, гипсокартон будет испорчен. Если край обрешетки будет заканчиваться в трех сантиметрах от основного потолка, это не произойдет. Имеющийся зазор закроет чистовой потолок.

II. На потолке. Она монтируется на потолок и не имеет сильной привязки по всему периметру.

Важно! Гипсокартон должен хорошо примыкать к сетке, но не быть слишком жестко к ней прикреплен.

Поверхность стены, при усадке древесины, останется в первозданном виде, деформируется только потолок и перекрытие.

Возникновение трещин можно не опасаться, если конструкция собрана из качественного материала и правильно зашпаклевана.

К чему крепить гипсокартон

Гипсокартон в деревянном доме можно крепить:

в один слой к металлическому профилю;
в два слоя, напрямую к поверхности.

Прежде чем создавать металлический каркас, нужно выполнить отбивку рабочей плоскости. Затем, вдоль стены проводится линия, являющаяся проекцией разметки на потолке. Используя U-образные и CD профиля, образуется каркас. Таким образом, собирается стандартная обрешетка. Этот вариант не только дешевле обходится, но и экологически безвреден.

Металлический каркас

Важно! Закрепление реек происходит при помощи дрели и дюбель гвоздей. Зазор, который образуется между стеной и рейкой, нужно заполнить щепками или оставшимися кусками гипсокартона.

Рейки, имеющие вертикальное положение нужно укрепить распорками, установленными на различной высоте. После создания сетки, можно крепить гипсокартон. Хорошо, если на середине рейки окажется край листа, тогда его будет проще закрепить.

Деревянный каркас

Материал фиксируют обычными саморезами. Как правило, разброс между шурупами составляет 15 см. Крепеж должен немного утопать в материале. Стыки заклеивают армирующей лентой. Зазоры более 3 мм необходимо зашпаклевывать, а уже после заклеить лентой и заново покрыть шпаклевкой.

Окончательно просохшую поверхность шлифуют и декорируют в соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

derevvdoma.ru

Обшивка бревенчатых стен гипсокартоном: обзор монтажной технологии

Желание отделать бревенчатый сруб изнутри листовым материалом сложно отнести к разряду традиций. Нечасто оно возникает у владельцев загородных бань, чарующих по-народному сложенными венцами и чудесной структурой древесины. Однако смысл в сооружении ровной плоскости банных поверхностей все же имеется. Например, обшивка бревенчатых стен гипсокартоном предоставит возможность отделать моечное помещение или душевую плиткой. Керамика защитит сруб от интенсивного воздействия щелочи, испарений и воды, но для укладки ее поверх бревен нужна жесткая и ровная основа, которую соорудить проще из прочных листов.

Загвоздка заключается в поиске методики, согласно которой удалось бы два качественно разных материала заставить трудиться на общее благо. Гипсокартон отличается постоянством размеров. А вот бревенчатым срубам свойственна нестабильность геометрических данных. Пару лет после возведения бревенчатое строение будет активно уменьшаться в высоту:

вручную тесаное бревно осядет приблизительно на 15 см;
оцилиндрованный пиломатериал примерно на 10 см.

Это реально приблизительные цифры усадки, на корректировку которых влияет слишком много побочных факторов, таких как высота строения, сезон заготовки и сооружения, изначальные показатели влажности бревен, вес кровли и др.

Более-менее систематизированные сведения о размере усушки пиломатериалов можно найти в ГОСТ за номером 6782.1-75, но на практике они редко совпадают с действительными показаниями. Потому рекомендуется уложенные венцы оставить в покое как минимум на год, но лучше на полноценных два года, а затем уже вырезать в срубе проемы и проводить отделку.

Стоит отметить, что любому строению из древесины нужно отвести время на усадку. «Деревянный» характер проявит даже клееный брус. Пусть и не такой прыткий норов, как отесанное дедовским способом бревно. И по завершении активного усадочного процесса срубы будут чувствительно реагировать на повышение уровня атмосферной и эксплуатационной влажности, то увеличиваясь в размерах, то ссыхаясь. Подвижкам древесины не будет конца в отличие от стабильной основательности гипсокартона. Он непоколебим, но двум этим разнохарактерным материалам нужно работать в тандеме. Что же необходимо сделать, чтобы их объединить?

Как можно обшить бревенчатый сруб регипсом

Упрощенно схему обшивки бревенчатых стен регипсом (он же гипсокартон) можно описать как создание системы, которая:

не будет препятствовать подвижкам пиломатериала;
сохранит первоначальную жесткость и целостность;
станет безупречной основой под укладку кафеля.

Чтобы отделка стен гипсокартоном отвечала перечисленным условиям, сооружаемая система должна быть независимой от сруба. Иначе ретивые подвижки древесины приведут ее в полную непригодность. Усадка сплющит и деформирует гипсокартонную обшивку, от непостоянства геометрии расколется и отслоится прикрепленная к отделочному слою плитка.

Отделочного «суверенитета» можно достичь двумя технологическими способами:

строительством отдельно стоящей гипсокартонной фальш-стены;
использованием скользящего крепежа для фиксации каркаса, устраиваемого под установку листов гипсокартона.

Первый вариант крайне редко применяют, т.к. он чрезвычайно прожорлив по отношению к пространству и к бюджету. Чаще всего внутреннюю отделку гипсокартоном в бревенчатых постройках выполняют по второй схеме, для осуществления которой применяются разнообразные методы. Мы вкратце изложим принцип двух наиболее популярных и востребованных вариантов.

Для обшивки бревенчатых стен сооружается каркас. Данную решетчатую основу можно сделать только из деревянных реек или устроить двойную обрешетку сначала из бруска, затем из фабричных оцинкованных направляющих, выпускаемых специально для крепления гипсокартона. В первом случае домашнему мастеру придется укладывать листы обязательно в два слоя. Второй вариант допускает одинарную обшивку по двойной обрешетке, но в два слоя получится более жестко и надежно.

Все засмолы с бревен перед отделкой нужно тщательно удалить. Если не получиться соскоблить, следует вырубить. Сруб должен быть скрупулезно обработан антисептиком.

Перед началом отделки гипсокартоном все работы по прокладке электросети следует завершить. Если предполагается скрыть проводку за фальш-стеной, электроустановочные устройства нужно установить так, чтобы они на 20 мм выступали над уровнем будущей гипсокартонной основы.

Сооружение каркаса из деревянных брусков

Специфика укладки гипсокартонных листов по деревянному каркасу заключается в использовании креплений с овальными пазами. Благодаря продольно-вытянутым отверстиям крепежа бревенчатые стены могут «сколько им влезет» менять размеры и перемещаться вверх/вниз, а гипсокартонная обшивка останется без изменений.

Рейки для каркаса потребуются разного размера:

для устройства опорных стоек брусок 75×25 мм;
для устройства направляющих стоек и горизонтальных распорок достаточно реек сечением 50×25 мм.

Бруски с размером меньше указанных параметров брать нельзя, больше – не запрещается. Главное, чтобы материал был подобран с равнозначной толщиной в сечении. Длина брусков сооружаемого каркаса на 3, лучше 4 см меньше высоты помещения. Так нужно для формирования компенсационного усадочного зазора между потолком и гипсокартонной обшивкой. По завершении отделки зазор закрывается потолочным плинтусом или фасонной рейкой. Вдоль линии сопряжения обшивки с полом по правилам должен быть создан зазор в 1 см.

Стандартная ширина гипсокартонного листа равна 1,2 м. Крепить его по горизонтали необходимо минимум в трех точках. Т.е. для фиксации одного листа ГВЛ нужны по минимуму три вертикальные рейки. Центральная ось листа должна совмещаться с опорной стойкой. Значит, расстояние между опорными элементами будет равняться 1,2 м. Между опорами устанавливаются одна направляющая рейка, но если их будет три, решетчатая система выйдет надежней. Под линией состыковки двух соседних листов обязательно должна быть направляющая рейка.

Совет. По возможности постарайтесь избежать стыковки панелей ГВЛ в зоне оконных и дверных проемов. Если это осуществить нереально, под стык нужно установить дополнительные рейки.

Алгоритм работы по устройству деревянного каркаса для отделки гипсокартоном:

Разметим на полу абрис сооружаемого каркаса. Он понадобится в качестве ориентира. Желательно отбить линии лазерным устройством.
Перенесем полученный абрис на потолок. Воображаемая плоскость будущей стены должна быть четко выдержана по всем направлениям.
Если в результате обнаружатся излишки бревна, мешающие выставить бруски обрешетки в единой плоскости, их нужно стесать. Недостача покрывается в процессе устройства каркаса путем подкладки щепок, обрезков ГВЛ или бруса.
Разметим точки установки опорных стоек. Между углом и ближней к нему опорой расстояние 60 см.
Разметим точки установки направляющих реек. Не забываем, что края гипсокартонных панелей в обязательном порядке должны опираться на них. В самом простом варианте опоры с направляющими брусками просто чередуются. Расстояние между очередным вертикальным элементом 60 см. Однако, если между опорами запланировано установить дополнительные реки для надежности, то они будут располагаться через 20 см. Т.е. одна направляющая «ляжет» под стык листов, а две по бокам станут поддержкой.
Крепим бруски деревянного каркаса к бревенчатой стене шурупами с шайбой на оцинкованные уголки с вертикальным овальным пазом. Шаг установки креплений 20-30 см. Сначала выставляются два крайних вертикальных элемента стены, между которыми нужно натянуть леску или бечевку для ориентира. Шурупы не надо плотно закручивать, чтобы у системы была возможность свободно передвигаться.
После фиксации вертикальных деталей каркаса монтируем горизонтальные распорки. Высота их установки должна различаться. Оптимальный вариант, когда угол листа опирается одновременно на вертикальную и горизонтальную деталь.

Гипсокартон крепят к каркасной сетке по шахматному принципу с разбежкой. Значит, распорки нужно постараться расположить так, чтобы горизонтальные стыки также «легли» не на пустоты, а на горизонтальные бруски. Тем, кому лень рассчитывать, мастера советуют устанавливать распорки через 40 см. Такая сетка обеспечит возможность смещения для установки листов в следующем ряду, а в процессе работы по факту можно добавлять недостающие горизонтальные рейки.

Завершив устройство каркаса, нужно с особым усердием вымерить все векторные направления. Уровнемерами и отвесами надо протестировать горизонтали и вертикали, прикладыванием обычного бруска проверить диагонали. Выявленные недочеты скорректируем путем стесывания и подкладывания щепок. Останется лишь прикрутить саморезами по гисокартону саму листовую обшивку. Заглубить крепеж в прикручиваемую панель нужно по минимуму на 1 мм.

Обработка торцов ГВЛ перед креплением к каркасу производится неукоснительно. Обязательно нужно зайти рубанком на 2/3 толщины плиты с наклоном лезвия около 30º.

В крайнем случае, обдирку торцов можно сделать наждачной бумагой с крупным зерном. Листы устанавливаются с максимальным зазором в 5 мм. После фиксации гипсокартонных панелей к каркасу швы и отверстия под шляпками саморезов грунтуются, затем шпаклюются.

В общих чертах технологию отделки стен гипсокартоном продемонстрирует видео:

Устройство металлического каркаса по деревянной обрешетке

Данный способ пространства и денег «съест» больше, но по надежности превзойдет предыдущий вариант. Кроме непосредственно ГВЛ и бруса для обрешетки понадобятся оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа гипсокартонной обшивки. Брус приобрести можно одного размера, потому что у сооружаемой из него деревянной обрешетки несколько иная функция. Предварительный деревянный каркас согласно этой схеме жестко крепится к срубу. А вот металлическая каркасная система будет прикреплена к предварительной деревянной обрешетке на скользящий крепеж, позволяющий двигаться стене.

Алгоритм сооружения двойного каркаса под обшивку регипсом:

Вертикальные деревянные стойки жестко крепятся к бревенчатой стене. Шаг их установки 59-60 см. Как обычно, началом работы будет монтаж крайних стоек, между которыми натягивается шнур для ориентира. Плотное прилегание бруса к бревенчатой стене обеспечить не слишком просто. Для этого нужно либо доработать прилегающую к бревнам поверхность бруска путем стесывания, либо заполнить пустоты между стойкой и бревном песчано-гипсовой смесью. Для изготовления самодельной замазки сначала гипс разводят и месят до тестообразной консистенции, затем в него вводят песок. Состав схватывается в 5 минут, не стоит готовить его более литра.
Положение вертикальных элементов постоянно контролируем строительным уровнем или отвесом. От правильности их установки будет зависеть весь последующий процесс в целом и результат усилий.
К вертикальным деталям каркаса прикручиваем горизонтальные планки, используя крепеж с овальными пазами. Шаг установки горизонтальных элементов 40 см.
Горизонтальные планки «делим» ножовкой на два-три независимых участка. Линии распила должны быть удалены от точек крепления вертикальных и горизонтальных реек.
На расстоянии 2-3 см от потолка устанавливаем верхнюю крепежную балку. К ней будем потом прикручивать металлический направляющий профиль для ГВЛ. Используем крепеж с овальными отверстиями, шурупы завинчиваем без фанатизма.
«Приподнявшись» над плоскостью пола на 1-1,5 см, монтируем нижнюю крепежную балку, применяя скользящий крепеж.
Прикручиваем к верхней и нижней балке оцинкованный профиль.
Размечаем на горизонтальных рейках, затем монтируем вертикальные металлические профиля с шагом 40 см.
На подготовленную двойную основу устанавливаем гипсокартонные листы с учетом перечисленных выше правил крепления ГВЛ.

Для тех, кто сомневается в надежности конструкции — по краям гипсокартонной фальш-стены можно прибить рейки.

Описанные способы обшивки гипсокартоном бревенчатых стен позволят срубу свободно передвигаться без нанесения повреждений выполненной поверх жесткой фальш-стены отделке.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

правила и инструкция по выполнению работ своими руками

Работая с ГКЛ, применяются разнообразные материалы. Чаще строители отдают предпочтение каркасам из металлических профилей. Но встречаются и перекрытия, изготовленные из дерева.

Отделка гипроком деревянного дома

Некоторые предпочитают применять деревянные перекрытия из-за экологической чистоты материала несмотря на недостатки. Это: биологическая коррозия, податливость к климатическим воздействиям и горючесть. Спецобработка повысит устойчивость к перечисленным воздействиям. Выполняя деревянный каркас под гипсокартон, следует знать важные моменты, которые обеспечивают надежность.

Установленный каркас под обшивку ГКЛ

Содержание статьи

Этапы подготовки древесины перед использованием

Для возведения перегородки своими руками используют брусья хвойных деревьев с различными размерами сечений, выбор которых зависит от способа обшивки и высоты возводимой перегородки.

Основные требования, при соблюдении которых конструкция прослужит дольше:

Уровень влажности в помещении – меньше или равняется 18%;
Для перегородок, высота которых не превышает 3 метра, стояк – сечение 6х5 см, обрешетка – 6х4 см;
Для перегородок свыше 3 м – обрешетка и стояк с одинаковым сечением, которое равняется 6х5 см.
Выбор гипрока зависит от высоты перегородки. Соотношение высоты и толщины листа прямо пропорционально, чем выше конструкция, тем толще гипрок;
В независимости от выбранных высоты, сечения и толщины шаг составляет 60 см;
Обработка, снижающая индекс воспламенения материала, выполняется согласно требованиям первой группы пожаробезопасности;
Крепления выполняют с помощью гвоздей, саморезов, шипов. Используя последний вид крепежа, соединение становится прочнее и прослужит дольше;
Для звукоизоляции используют минеральную вату толщиной не менее 5 см и не более 6 см;
Толщина новой перегородки с наивысшим значением 132 мм и наименьшим – 85 мм;
Расчет индекса изоляции происходит, основываясь на выбранную толщину перегородки. Он варьируется между 41 – 51.

Отделка гипсокартоном своими руками

Прежде чем начать монтаж, древесина пару дней лежит в тех условиях, в которых будет возводиться каркас. За это время она пройдет акклиматизацию.

Химическая обработка не менее важный этап, чем противопожарная. Она направлена на продуктивную борьбу с разнообразными факторами биологического происхождения. Рассмотрим подробно:

Плесень и грибок приводят в негодность используемый пиломатериал, что в дальнейшем чревато разрушением;
Природное гниение – некробиоз, распад. Антисептическая обработка предотвращает эти природные процессы;
Насекомые. Многие виды этих представителей фауны приводят материал в негодность;
Не менее опасны грызуны. Специальный состав способен отпугивать их.

Антисептик

Антисептиками выступают разнообразные химические составы. За счет эффективности предпочтение отдают фтористому натрию. Он представляет собой порошок светло-серого цвета, который растворяется в горячей воде. Структура брусьев пропускает натрий вглубь. Неоспоримым приоритетом выступает плохая вымываемость раствора, он не разлагается, без противного аромата, не токсичен и не оказывает коррозийного действия на металл.

Используют и кремнефтористый натрий, в который добавляют кальцинированную соду. Такое сочетание превращает первое вещество в чистый состав фтористого натрия.

Антисептики с маслянистой структурой запрещены к применению в помещениях жилого назначения. Это:

Антраценовые масла;
Сланцевые;
Каменноугольные;
Креозотовые.

Они токсичные и способны нанести немалый вред людям.

Древесина, поврежденная насекомыми

Сборка каркаса перегородки

Монтаж начинается с трассировки – разметки. Она наносится на используемые для возведения перекрытия – стены, пол, потолок. Изначально измеряется промежуток, на котором разместится перегородка. От намеченной линии дополнительно отмеряют ширину используемого ГКЛ.

Для данных целей целесообразно использовать линию потолок-стена. Наметив требуемую точку на потолочном перекрытии, ее переносят вниз, это легко выполнить своими руками, используя отвес. В выбранной точке забивается гвоздь, к которому цепляется отвес, в противоположной точке, куда указывает отвес, делается пометка. Соединение точек образовывает первую линию. Затем проводится перпендикуляр вдоль стены.

Полученную точку после проведения перпендикуляра, переносят на потолок с помощью того же отвеса или пузырькового уровня. Таким образом получается третья линия. Четвертая создается путем соединения двух незамкнутых точек. В итоге выходит прямоугольник, который выступает основой для перегородки.

Трассировка

Рамка и особенности ее установки

Каркас – сооружение, состоящее из вертикально и горизонтально расположенных брусьев и рамки. Его монтаж начинают с возведения рамы. По намеченным ранее линиям закрепляются бруски. Если стены в помещении выполнены из дерева, то в качестве крепежа лучше выбрать шипы или саморезы. В противном случае это шурупы и дюбеля. Крепление рамки выполняется кронштейнами или подвесами.

Монтаж предполагает использование целостных брусьев. Особенно если речь заходит о дверном проеме. Где бы он ни располагался (посредине или возле стены) по его бокам обязательно должны находиться цельные бруски. Отверстия проделывают ударным буром, используемым для бетонных поверхностей.

Формирование будущей двери

После того как монтаж рамки завершен, переходят к возведению проема для двери. Чтобы работа своими руками выполнялась добротно, соблюдают последовательность действий:

Стояки монтируются с каждой из сторон проема с учетом размера устанавливаемой двери. Проем примерно на 5 см шире;
Стояки укрепляют брусками для придания дополнительной жесткости;
Горизонтальная перегородка монтируется выше коробки на пару сантиметров путем соединения с рейкой, установленной на потолке. Для этого берут два бруса и устанавливают их вертикально. Они служат местом стыковки ГКЛ и придают большей жесткости.

Готовый каркас

Заключительный этап работ

Монтаж предполагает присутствие шага между стойками 60 см, не менее. Если размер гипрока меньше высоты потолков, устанавливают горизонтальные перемычки, которые послужат местом крепления добавочных листов.

Определить место вертикальной перемычки (над дверной коробкой) легко. Достаточно приложить устанавливаемый ГКЛ и поставить пометку. Край листа приходится на середину перемычки.

Для людей, выполняющих монтаж своими руками, мастера дают совет: соединять брусья лучше металлическими накладками и уголками, которые применяются при сборке стропильных систем. Они надежные и выдерживают большие нагрузки.

Соблюдают горизонтальность и вертикальность перемычек и стоек. Для их определения используют уровень. Выполняя установку стоек своими руками, размещают их так, чтобы на стену прикрепить максимальное количество целых листов гипрока. Это экономит материал и время.

Собирать такую деревянную конструкцию легко своими руками, без помощи второго человека. Технология обшивки ГКЛ деревянного каркаса аналогична, как в случае работы с металлической конструкцией. Сомневающиеся, могут просмотреть видео, и убедится в истинности этих слов.

Для возведения перегородки из дерева используется пиломатериал высокого качества.

Изоляция необходима

Если перегородка выполняет не только декоративную функцию, мастера советуют произвести ее изоляцию. Монтаж изоляции выполняется после обшивки листами гипрока одной стороны конструкции из дерева. Чаще применяются вспененные материалы или минеральная вата.

Выполнить этот этап своими руками не сложно, ведь расстояние между материалом и стойками практически одинаковое. Материал укладывают и фиксируют. Жесткие изоляционные материалы закрепляют к внутренней части облицованной перегородки. Если выполняя монтаж обнаруживаются полости, их в обязательном порядке заполняют минватой. Такая комбинация придаст перегородки дополнительного эффекта звукоизоляции.