Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно. Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее. Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере. Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены. Пример укладки вагонки «три доски на два ряда» В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга. Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака. Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся. Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка. А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону. Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса. Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить. Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса. Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров. Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно. Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места. На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины. При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями. Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки. Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка. Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень. Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом». Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен. Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены. Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров. Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» Схема крепления вагонки гвоздями Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом. Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы. Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы. Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео. Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком. После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта! prorab.guru Как обшить вагонкой кирпичную оштукатуренную стену Вопрос: Добрый день! У меня дача из белого кирпича, кладка в один кирпич. Внутри оштукатурена(очень криво и плохо). Хотелось внутри обшить ОСБ плитами или вагонкой. Подскажите как лучше сделать, надо ли ложить утеплитель и хотелось бы не снимать старую штукатурку? Дом снаружи не утеплен. Александр, Минск. Ответ: Привет, Александр из Минска! Насколько понимаю, то белый кирпич, из которого сложены стены вашего дачного дома - зто силикатный кирпич. Если на стены из силикатного кирпича не льется постоянно дождевая вода в том или ином месте, то они сносно могут служить в течение длительного времени. А вот штукатурка при непрофессиональном ее нанесении очень подчеркивает все наклоны и кривизну стен. Раньше это правили с помощью деревянной дранки, в настоящее время этот дефект обычно исправляют с помощью специальных металлических или пластиковых штукатурных сеток. Для чего их крепят к стенам с помощью дюбелей. После чего наносят слой штукатурки, который в одних местах может быть минимальным, а в других, там где большие прогибы стен, может достигать до 4 -5 и более сантиметров. При этом штукатурка не отваливается и держится именно за счет сетки. Если у вас нет желания выровнять стены подобным методом, то их обшивают с помощью различных материалов. В качестве которых могут быть и упоминаемые вами листы (плиты) ОСБи, а также вагонка. При этом не забывайте, что плиты ОСБи (другая аббревиатура ОСПи, ОSВ) изготавливаются с помощью различных связующих материалов, смол, экология которых далеко не идеальна. И одно дело, когда плиты используются для изготовления опалубки или тары, а совсем другое - если для проживания в помещениях, отделанных ими. На дачу вы ездите набираться сил и подышать свежим воздухом, а не вдыхать ауру формальдегидных смол и других подобных им вещей. Поэтому обычная деревянная вагонка куда предпочтительнее, чем плиты из ориентированной стружечной массы. Впрочем вам виднее. На счет утеплителя, его кладут в двух целях - для утепления и для звукоизоляции. Если вы живете на даче не постоянно, то вряд ли целесообразно его укладывать. И возиться с его покупкой и монтажом не надо и пресловутая экология, да и лишние деньги тратить будет не надо. А сам монтаж вагонки (да и плит ОСПи) принципиально не отличаются. Для этого просто на стены, без удаления штукатурки, устанавливают направляющие из черепного бруска сечением около 30/30 миллиметров или несколько больше. Либо из металлопрофиля-оцинковки ( в магазинах строительных материалов их обычно продают в комплекте с листами гипсокартона для внутренней отделки квартир). По своему опыту таких работ, что вы планируете у себя на даче, мог бы сказать - если помещение достаточно сухое, то берется просто ничем не обработанный черепной брус и крепится к стенам с помощью дюбелей на саморезах. Если влажность повышенная (что чаще всего маловероятно), то бруски пропитывают антисептиком. Использование металлических направляющих нежелательно ни в первом, ни во втором случаях. Металл и древесина не самое лучшее сочетание. /Некоторые хозяева используют различные пленки при монтаже обшивок, но это можно и не делать в вашем случае./ Потом набивается вагонка. В зависимости от того, как вы желаете ее расположить - вертикально или горизонтально, располагают и направляющие (иначе маячки). Они всегда крепятся перпендикулярно расположению вагонки. То есть если вагонка будет прибиваться вертикально, то маячки крепят к стенам горизонтально. При высоте внутренних помещений дачного дома от 2,5 и до 3 метров, маячки располагают у пола, у потолка и еще два пропорционально между ними. /Вокруг проемов окон и дверей окаркашивание брусками идет по периметру./ Если же вагонка будет прибиваться горизонтально, то маячки устанавливают вертикально с шагом (расстоянием) между ними около 60 сантиметров. Все бруски выставляются строго по уровню (отвесу), для чего в ряде мест между ними и кривой стенкой вставляют обрезки досок или фанеры различной толщины. Обычно выставили крайние бруски, натянули шнурок-суровую нить и сразу видно, где надо под промежуточные бруски подложить регулировочные доски, фанеру, а где это не нужно. А затем дело техники. Приставили брусок, сверлите через него твердосплавным сверлом отверстие диаметром с будущий дюбель, заглубляясь в стену на 30 - 50 миллиметров. Забиваете крепеж прямо молотком. Переходите к сверлению нового отверстия. И т.д. (Электродрель с режимом перфорации при этом весьма пригодится.) Вагонку крепят оцинкованными вагоночными (финишными) гвоздями оптимальной длиной в 40 миллиметров. Если же все таки ОСПи, то плиты крепят к брускам саморезами длиной в суммарную толщину плит и бруска, иначе саморезы будут упираться в стену и отклонять плиты. Вот и вся нехитрая технология более или менее подробно. Удачи! Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях: По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru fix-builder.ru Деревянная вагонка - стала одним из наиболее популярных в последние годы отделочным материалом для внешних и внутренних работ. Наша статья на сайте «Наш Дом и Двор» для тех, кто хочет выполнить монтаж вагонки своими руками или просто проконтролировать качество выполнения работ профессиональными мастерами. Существует несколько вариантов крепления: До того, как обшить вагонкой стены, следует учесть следующие факторы влияющие на выбор крепления: И несколько слов об обработке деревянной вагонки, ведь обработку гораздо проще выполнять до установки: удалите грязь и пыль с досок сухой или чуть влажной тряпкой, обработайте их антисептиком для предотвращения повреждений плесенью, грибками и насекомыми, дайте сутки просохнуть, а потом нанесите декоративное покрытие. Обрешетка под вагонку вам понадобится в любом случае, поскольку идеально ровных стен в природе не существует, а обрешетка поможет устранить все искривления, что сильно облегчит монтаж самой вагонки. К тому же обрешетка обеспечит хорошую вентиляцию вагонки и пространства под ней, а также даст возможность при необходимости утеплить стены под обшивкой. Чаще всего для крепления вагонки используют деревянные рейки, однако можно воспользоваться и профилем для гипсокартонных конструкций. Бруски обрешетки крепятся к деревянной стене при помощи гвоздей, а к кирпичной или бетонной – шурупов или дюбелей. При креплении брусков обрешетки наиболее важным является постоянный контроль плоскостей строительным уровнем – только от этого зависит легкость последующего монтажа вагонки. При определении расстояния между брусками самым правильным будет придерживаться простого правила: чем чаще, тем лучше. Обычно промежутков в 400-800 мм вполне достаточно. Набивать обрешетку следует перпендикулярно расположению вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то бруски следует набивать вертикально, если же доски будут расположены вертикально, тогда планки обрешетки должны быть горизонтальными. Создайте пояс каркаса с помощью брусков, расположенных по периметру стены. Они будут ориентирами для установки промежуточных брусков. Каждый брус крепят с двух концов, устанавливаются, где необходимо, подложки или стесываются мешающие выступы, проверяется уровнем правильность его установки, а потом закрепляют его полностью. По периметру дверей и окон обрешетка монтируется в обязательном порядке. Для расчета количества необходимо знать площадь стены и размеры вагонки. Высчитываем площадь каждой из стен (за вычетом оконных и дверных проемов), складываем и получаем общую площадь, которая будет обшита вагонкой. Затем находим площадь одной панели, исходя из параметров ее ширины и длины. При расчете количества материала, делим площадь помещения на площадь одной доски. Такой подход подразумевает использование всего материала, без учета обрезков и брака, поэтому вагонку следует покупать с запасом 5 - 15% в зависимости от сложности работ и качества материала. Какая бывает деревянная вагонка можно посмотреть в этой статье. Главное правило – не прибивать ее обычными гвоздями из черного металла, иначе через некоторое время черные подтеки покроют всю поверхность вагонки, а еще позже ее «украсят» ржавые следы. Для монтажа вагонки традиционно используют винтовые оцинкованные гвозди. Самым большим их плюсом является отсутствие ржавчины, а винтовое крепление будет надежно удерживать панели. Длина гвоздя определяется толщиной облицовки: она должна быть на 5-7 см больше толщины внешней обшивки. Не нужно также экономить гвозди, ведь это обязательно приведет к деформации вагонки. Финишные оцинкованные гвозди предназначены именно для крепления вагонки и тонких реек. Его маленькая овальная шляпка сделает его практически невидимым на поверхности стены, ведь при монтаже она полностью погружается в древесину. Чтобы избежать деформации, вагонку необходимо обязательно крепить в теплом помещении, а при выполнении наружных отделочных работ – в теплое время года. При монтаже деревянной вагонки следует уделять внимание деталям, что позволит избежать неприятных неожиданностей по окончании монтажа и в последующем процессе эксплуатации. dimon-dom.ruКак класть вагонку своими руками: инструктаж от «А» до «Я». Как обшить вагонкой стену
как крепить правильно и пр своими руками + видео
Расчет необходимого количества материала
Выбор вагонки в магазине
Подготовка вагонки
Подготовка стен
Крепление вагонки на стену
Видео: крепление вагонки на клеймеры
Как обшить вагонкой кирпичную оштукатуренную стену. Строительство своими руками.
Как обшить вагонкой стены - способы крепления вагонки
Как крепить деревянную вагонку
Как сделать обрешетку под вагонку
Как рассчитать количество вагонки
Какими гвоздями прибивать вагонку
Финишные гвозди для вагонки
Похожие записи
