Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса. Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты: Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку. Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд. Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток. Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя: Вот другая сторона доски: Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем: То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд: Отступаем 8–10 мм: Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок: Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше: Берём угольник и делаем отметку: Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык. Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки: Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску. Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь. Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски. Вставляем наш обрезок: Берём целую доску, вставляем: Стыки получаются вот такие: Приподымаем доску и застёгиваем дальний край: Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало: Вот так это выглядит: Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем: Потом то же самое с другой стороны. На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять: Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок: Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем: Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску: Вблизи этот процесс выглядит так: Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем. Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале: Продолжаем укладку. Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает. В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок: Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине. Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком. В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается. Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель: Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой: Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся. Укладываем следующий кусок. Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками: Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком. В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко. Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд: Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм. Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски: Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем: Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём: В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены: Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм: Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель: Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка: Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано: Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки: Вставляем и защёлкиваем эту часть: Потом разбираем и проверяем замки: Нигде ничего не отломилось. Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться: В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке: Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается. Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать. Последнюю планку укладываем так: Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место. Так выглядит готовая комната: Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи! Похожие траскрибы transkribator.guru Оглавление: [скрыть] Существует несколько способов, в соответствии с которыми может быть выполнена отделка стен ламинатом. Панели можно располагать вертикально или горизонтально. Перед тем как рассматривать порядок выполнения работы, нужно узнать, какой ламинат подходит для крепления на стены и в каких помещениях можно выполнять подобную отделку. Схема укладки ламината своими руками. Различают клеевой, шпунтовой и кликовый ламинат. Клеевой ламинат имеет ровные края. Такие панели лишены замков. Его можно укладывать на ровные поверхности. Для закрепления используется строительный силикон и жидкие гвозди. Монтаж предельно прост: клей наносится зигзагом на изнаночную сторону панели, она укладывается, далее клеем обрабатывается торец панели, укладывается следующая и так до конца. Выступившие излишки клея нужно сразу же удалить при помощи влажной тряпки. Отделка стен ламинатом данного вида невозможна, он подходит только для полов. Замки на шпунтовом и кликовом ламинатах. Шпунтовой ламинат оснащается специальным замком. Он тоже укладывается с использованием клея. Шпунт при этом не проклеивается. В результате стыки всегда получаются аккуратными и сухими. Полосы закрепляются в канавку шпунта при помощи мелких гвоздей или же скобками-кляймерами. Отделка стен может быть выполнена таким ламинатом. Кликовый ламинат представляет собой более усовершенствованную версию шпунтового. Гребень таких панелей в разрезе имеет грушеподобную форму. При укладке данного материала прилежащая панель наклоняется приблизительно на 20 градусов. Гребень замка вводится в паз, под давлением поворачивается к основе, в результате чего замок защелкивается. Отделка стен, выполненная такими панелями, отличается очень высокой прочностью. Помимо клея, для крепления таких панелей используются небольшие гвозди. Кляймеры не используются, т.к. замок не защелкнется. Отделка стен выполняется исключительно с применением клея и на деревянную обрешетку. Часто ламинатом называют МДФ-панели, имеющие соответствующий размер. Это очень качественный материал с отличными эксплуатационными характеристиками, но он стоит достаточно дорого. Отделка стен, выполненная с применением рассмотренных выше панелей, выходит гораздо дешевле. Однако все основные приемы и тонкости работы остаются практически одинаковыми, как в случае использования панелей на основе ДСП, так и при отделке МДФ-панелями. Перед тем как положить ламинат, необходимо подготовить инструменты для работы, а именно: Вернуться к оглавлению Прежде чем вы решите положить ламинат, необходимо узнать, для отделки стен в каких помещениях он может использоваться. Так, к примеру, нельзя класть ламинат на стену в кухне. Под воздействием температурных перепадов и повышенной влажности он распухнет и покоробится. В кухне такие перепады бывают не просто очень большие, но и достаточно резкие и частые. По этим же причинам нельзя укладывать ламинат на стену в подвальных помещениях и чуланах. Отделка стен ламинатом может быть выполнена в коридоре, гостиной и спальне. В таких помещениях температурные и влажностные параметры практически не меняются. Схема ламината. Именно в спальне и гостиной панели смогут в полной мере проявить свои эстетические качества. Нельзя укладывать на стену ламинат и на балконе, даже если он очень хорошо обустроен. Под воздействием высокой влажности данный материал набухает. Это нужно обязательно учитывать при отделке стен ламинатом и оставлять отступы (зазоры) от углов в 1,5-2 см по всему периметру. В случае если монтаж выполняется с использованием распорных клиньев, это будет сделать достаточно сложно, особенно в нижней части стен. Поэтому нужно уложить по низу рейку или ровную доску подходящей толщины. В случае если вы решили положить ламинат на стену при помощи клея, эту доску нужно обернуть тонкой пластиковой пленкой. А уже с боков можно использовать клинья. И уже в завершение отделки стен ламинатом зазоры нужно будет закрыть плинтусом. В случае отделки стен ламинатом рекомендуется выполнять монтаж на обрешетку. Однако если вы создали какой-нибудь оригинальный дизайнерский проект, можете крепить панели при помощи клея. Вернуться к оглавлению Схема укладки ламината клеевым способом. В случае если в процессе отделки стен ламинат будет крепиться при помощи клея, то удобнее всего собрать щиты из отдельных панелей, подогнанных в соответствии с дизайнерской задумкой, на полу. Возьмите клей и намажьте боковые торцы панелей достаточно толстым слоем, после чего склейте их друг с другом. Перед тем как крепить готовые щиты, сделайте на стене разметку. Смажьте отделываемую поверхность клеем и прикрепите щиты. Ламинат следует начинать клеить с нижнего левого угла стены. Перед началом работы снимите дверные наличники. После завершения отделки верните их на прежнее место, установив поверх облицовки. Технология отделки стен ламинатом достаточно простая. Она позволяет быстро заполнить всю поверхность. Однако куда более надежным способом является монтаж ламината на обрешетку. Вернуться к оглавлению Схема монтажа ламината замочным способом. Замковый ламинат устанавливается на обрешетку. Если поверхность стены достаточно ровная, то можно использовать жидкие гвозди. В данном случае монтаж панелей ведется аналогично рассмотренному выше способу укладки на клей. Различие лишь в том, что при создании щитов отдельные панели соединяются посредством замковых креплений, которые затем обрабатываются герметиком. В данном случае панели крепятся на жидкие гвозди. Для изготовления обрешетки подходят деревянные рейки и бруски, а также стеновые направляющие металлического профиля. В случае устройства обрешетки для монтажа панелей используется специальный крепеж, такой, как при работе с МДФ-панелями или евровагонкой. Детали данного крепежа известны под названием кляймеры. В том случае если кляймер будет препятствовать заходу кромки последующей ламинатной доски в паз ранее уложенной, то замок можно подрезать. При укладке ламината на стены, как и в случае отделки пола, между потолком/полом и панелями обязательно оставляются небольшие зазоры. Прежде всего, вам нужно выполнить замеры и рассчитать требуемое количество панелей и сопутствующих деталей. Нанесите на стену разметку. Демонтируйте оконные и дверные наличники. Установите на стены обрешетку. Установку панелей следует начинать с нижнего левого угла стены и двигаться по часовой стрелке. В углах комнаты панели, скорее всего, придется подрезать. Это можно сделать при помощи электрического лобзика или ножовки по дереву. Планки устанавливаются в шахматном порядке. Перед тем как защелкивать замок, места стыков нужно обработать силиконом. Продолжайте работу, пока облицовка не будет полностью завершена. Углы завершаются алюминиевым профилем и заполняются силиконом. Удачной работы! xn-------63dzc0djjcep6ac8s.xn--p1ai Как уложить ламинат самостоятельно так, чтобы результат получился качественным? Это не так сложно, как может показаться сначала. Во-первых, самостоятельная укладка ламината требует соблюдения процесса технологии монтажа. А во-вторых, нужно правильно выбрать материал и тщательно подготовить основание поверхности. При монтаже ламинатных панелей следует следить, чтобы детали шли по направлению света из окон. Перед тем как уложить ламинат самостоятельно, необходимо определиться с выбором материала. Он зависит от того, в каком месте его будут укладывать и как его будут использовать. Поэтому для различных целей существует несколько классов материала с индексами от 31 до 33. Панели также имеют разные габариты, отличающиеся по толщине и длине. Подготовительный этап расчета ламината на комнату. Цветовая гамма и фактура ламината очень разнообразна, что позволяет подобрать его под любой тип интерьера. Приобретая материал, следует обратить внимание на то, чтобы он был весь из одной партии и не отличался по цвету. Для того чтобы провести расчет необходимого количества панелей, нужно вычислить площадь помещения. Для этого ширину комнаты следует умножить на ее длину. Обязательно при подсчете учитывается то, каким способом будет проводиться укладка ламината, так как от этого зависит то, сколько нужно прибавить материала к его общему количеству. Например, для укладки по прямой прибавка равняется 5-7%, а по диагонали — 10-14%. Вернуться к оглавлению Для работы вам потребуются: Укладка ламината начинается с подготовки поверхности, т. е. оценивается состояние пола и выкладывается подложка. Если укладка ламината выполняется на бетонное покрытие, то оно должно быть прочным, без неровностей, ровным, чистым и сухим. Далее на него укладывается слой гидроизоляции. Для этого используется плотный полиэтилен в 2 слоя, листы которого обязательно располагаются не по направлению укладки панелей, а поперек. Схема укладки ламината. Пленка раскладывается по всему периметру помещения с напуском на стены в 3-5 см. При этом для надежности листы расстилаются внахлест друг на друга, скрепляя места соединений скотчем. Затем на слой гидроизоляции под ламинат монтируется подложка, в качестве которой используется экструдированный полистирол толщиной в 2-3 мм или полотно из натуральной пробки. Уложить ламинат можно, не убирая старого покрытия, например, на линолеум. При этом он должен быть абсолютно ровным, без каких-либо складок, разрывов и вздутий. Важно, чтобы поверхность была строго горизонтальной. Затем линолеум нужно тщательно промыть и дать ему полностью высохнуть. После этого на него для защиты от влаги выкладывается слой гидроизоляции. В качестве него используется пленка из полиэтилена, имеющая специальное полистирольное покрытие. Далее выкладывается подложка не толще 4 мм, которая раскладывается по всему периметру комнаты и фиксируется с помощью строительного скотча. Вернуться к оглавлению Чтобы выложить ламинат, вам потребуются: Варианты укладки ламината. Выполняя монтаж ламината, необходимо помнить, что его ни в коем случае нельзя выкладывать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Первым делом, перед работой материал в нераспечатанных пачках должен полежать при комнатной температуре в течение 2-3 суток. Далее можно приступать к его укладке, начиная от дальнего угла помещения перпендикулярно окну. Это необходимо, для того чтобы стыки между панелями были менее заметны. Самостоятельная укладка ламинатных досок начинается вдоль стены скреплением торцевыми сторонами двух панелей. При этом первая из них должна быть целой, а последняя в ряду при необходимости аккуратно подрезается под размер. Укладывая первые две доски ламината, нужно установить специальные распорные клинья, которые обеспечивают зазор между панелями и стеной (до 1,5 см). Они нужны, для того чтобы в дальнейшем ламинат не приподняло, и он смог беспрепятственно сужаться и расширяться. Чтобы облегчить защелкивание панелей, они монтируются замком на себя. Начало следующего ряда выполняется с доски, которая предварительно разрезана пополам. Далее укладка ламината выполняется в шахматном порядке. При этом на полу образуется красивая фактура, а само основание получается более надежным и стойким к воздействию больших нагрузок. Каждая панель второго ряда вставляется в паз предыдущих панелей ламината под углом в 20° и защелкивается. Последовательность укладки ламината. Формируя этот ряд, не нужно защелкивать панели на торцах, т. е. по короткой стороне, следует только примериться. После того как уложены все доски в ряду, они состыковываются и подбиваются с помощью молотка и планки. В этом случае планка необходима, для того чтобы не повредить поверхность ламината. Затем по аналогии нужно уложить оставшиеся ряды в помещении. Установка последнего ряда, расположенного у стены, выполняется с применением струбцины. С ее помощью можно с легкостью проводить соединение одной панели с другой. Чтобы увеличить прочность и долговечность настила из ламината, рекомендуется промазывать стыки досок специальным клеевым составом. Для этого сначала на стык панели наносится тонкий слой клея, затем она вставляется в паз до щелчка. После этого она удерживается несколько секунд в горизонтальном положении. Далее таким же образом монтируются последующие элементы. Все препятствия, находящиеся в помещении, например, трубы, можно обогнуть с помощью электролобзика. После того как весь ламинат уложен на поверхности пола, монтируются плинтусы. В том случае, если для их установки мешают какие-либо помехи, нужно в этом месте спилить часть замка, а затем зафиксировать панель с помощью специального клея. Вернуться к оглавлению Чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше и имело привлекательный вид, за ним необходимо правильно ухаживать. Если при монтаже на ламинате появились небольшие повреждения, их можно устранить, замазав специальной шпаклевкой под цвет основы. В том случае, если под поверхностью ламината находится линолеум, его нужно оберегать от проникновения на него излишков влаги. Для этого все стыки между панелями необходимо регулярно промазывать специальным герметизирующим средством на основе воска. На саму поверхность ламината ни в коем случае не должна попадать вода. Рекомендуется под ножки мебели устанавливать подкладки из войлока, а кресла использовать с мягкими роликами. Это необходимо, для того чтобы исключить повреждения покрытия в виде царапин. Полы, покрытые ламинатом, можно пылесосить, а следы грязи удалять с помощью влажной тряпки. Ни в коем случае нельзя их полировать и использовать при уборке абразивные материалы. Ухаживая за поверхностью из ламината, можно пользоваться специальными для этого средствами. При соблюдении правил ухода за напольным покрытием оно прослужит гораздо дольше. moyagostinaya.ru Перед тем, как положить ламинат самостоятельно, надо определиться, каким способом производить укладку. Способы укладки ламината называются диагональный и традиционный. Если вы хотите визуально увеличить объем комнаты, то рекомендуется укладывать покрытие диагональным способом. Давайте разберемся, как рассчитать сколько нужно ламината. При укладке панели располагают под углом 45 градусов к стене. Направление полос ламината при таком расположении можно не ориентировать по отношению к естественному источнику освещения (окну). Так же стоит отметить, что при укладке таким методом количество ламината надо покупать больше на 20% чем площадь комнаты. Расчет ламината при диагональной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,2 = S где А — ширина помещения в метрах В – длина помещения в метрах S – количество ламината в метрах квадратных Второй способ укладки называется классическим. В этом случае доска ламината укладывается параллельно стене. Ряды располагают перпендикулярно источнику естественного освещения. Это позволит скрыть визуально стыки между рядами панелей. Расчет покрытия при традиционной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,1 = S где А — ширина помещения в метрах В – длина помещения в метрах S – количество ламината в метрах квадратных По технологии установка ламината всегда выполняется на подложку. В продаже есть подложки из дорогих материалов и более дешевые. К дорогим относят рулонные материалы, выполненные их натурального дерева, таких как пробка или сосна. Более дешевые подложки выполняют из синтетических материалов. Самым популярным материалом является подложка из вспененного полипропилена. Каждый материал из приведенных выше играет роль звукоизоляции, термоизоляции и амортизации при нагрузке на ламинированную доску. Количество подложки равно площади помещения. Для скрепления полос материала между собой, применяют липкую ленту. После укладки покрытия на него устанавливают плинтус. Рассчитайте периметр комнаты, отнимите от полученной цифры ширину дверного проема это и будет то количество плинтуса, которое надо купить. Работу начинаем с укладки подложки для ламината по всей площади пола. Излишки, заезжающие на стену, необходимо отрезать. Не рекомендуется класть подложку внахлёст, чтобы избежать неровностей уже при укладке ламината. Теперь можно начинать работать с самим ламинатом. Профессионалы рекомендуют укладывать ламинат перпендикулярно окну — так рисунок и структура будут выглядеть красивее в падающем на пол и отражающемся от него свете. Начинать двигаться же можно от любой стены. Главное — правильно выложить первую линию. Для этого сначала состыкуем две ламинатные доски торцами так, чтобы их края идеально совпадали. Если есть небольшая погрешность, её можно ликвидировать с помощью молоточка. Соединяя две пластины, одну кладём на пол, а вторую подносим к краю первой под углом примерно в 30 градусов. Как только две части специального замочка, расположенного на концах пластины, состыкованы, начинаем опускать вторую пластину, пока она тоже не ляжет на пол. Если между досками образовалась небольшая щель, ликвидируем её парой несильных ударов по другому торцу одной из досок. Так же действуем и дальше, пока не доходим до стены. Последнюю пластину наверняка придётся обрезать. Главное — помнить, что от каждой из стен необходимо сделать отступ примерно в сантиметр, иначе мы рискуем по окончании укладки получить вздутые полы. Чтобы удобнее отмерять зазор от стены и постоянно его соблюдать, советуем использовать обрезки ламината в качестве клиньев, располагая их между досками и стеной. После того, как первая линия собрана, начинаем собирать вторую. Принцип тот же самый. Вот только начать стоит не с целой доски, а с того обрезка, который у нас получился в конце сборки первой лини. Потом при стыковке двух линий ламинат будет лежать в шахматном порядке, как кирпичи в стене. Это не только красиво, но и правильно с точки зрения придания жёсткости полу. Как только вторая линия собрана, стыкуем её с первой по тому же принципу, что и две отдельные доски ламината друг с другом. Только теперь совмещаются не торцевые стороны досок, а их широкие части. Тут может понадобиться вторая пара рук, чтобы, не разделяя досок между собой, взять всю линию, наклонить её на 30 градусов по отношению к первой, лежащей на полу, и пристыковать замок, а затем ровно опустить её на пол. Щель удаляем так же, как и зазор между досками, — молоточком. Подобным образом собираем весь пол, пока не дойдём до противоположной стены. Здесь нам наверняка потребуется доски последнего ряда обрезать не только поперёк, но и вдоль — вряд ли длина комнаты будет кратна ширине ламинатной доски. Это — единственная сложность, с которой предстоит столкнуться при укладке последнего ряда ламината. hozaykavdome.online Укладка ламината Пожалуй, одной из самых простых и приятных отделочных работ является укладка ламината. Так, к примеру, комнату площадью пятнадцать метро в квадрате можно застелить за два-три часа. Сразу после выполнения работ помещение кардинально преобразится, что не сможет не порадовать взгляда. Однако и в осуществлении монтажа ламината есть свои особенности, придерживаясь которых можно качественно выполнить работу. Поэтому давайте внимательно разберемся в технологии укладки. Для того чтобы качественно выполнить работу, нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: Что нужно для укладки? Также читайте материалы: Ламинат, в отличии от других покрытий, достаточно чувствителен к дефектам чернового пола. Если говорить о основе из различного бетона, то здесь главными проблемами станут впадины и бугры, а также резкие перепады по высоте. Если, взять деревянные полы, то нужно в первую очередь проверить жесткость доски, т.е. он не должен «играть». От таких нюансов зависит внешний вид будущего покрытия и срок его эксплуатации. Основание должно быть выведено в ноль, поскольку в последнее время все чаще стали использовать ламинат с замковым соединением. Так, если ламели не лежат на жесткой ровной поверхности, то они начнут прогибаться. Как следствие, замок, испытывая большую нагрузку, ослабевает. А это способствует тому, что расходятся половицы и образуются щели – напольное покрытие становиться непригодным к эксплуатации. Учитывая вышеизложенное, следует упомянуть, что производители предъявляют к основанию пола следующие требования: После того как вы осуществили покупку и доставили ее домой, не спешите тут же приступать к укладке. Ламинат довольно серьезно подвержен термическим деформациям. Поэтому важно выждать некоторое время, чтобы материал смог адаптироваться под ту же температуру, что и в помещении. Естественно, время зависит от сезона – колебаясь от нескольких часов до суток. А пока ламинат «привыкает» к помещению можно сэкономить время и провести подготовительные работы. Так, перво-наперво, очистите основание пола как можно тщательнее от всех загрязнений. Технология укладки Во-вторых, накройте основание полиэтиленовой пленкой – в данном случае она выполнит роль пароизолятора. В случае же с бетонными полами она также защитит стяжку от попадания пыли. Расстилайте пленку с нахлестом в двадцать сантиметров. Между собой ее скреплять необходимо скотчем. В-третьих, уложите под напольное покрытие подложку. Она скроет мелкие неровности, а так же не позволит полу греметь при ходьбе. Наиболее всего распространены подложки двух видов: из пенополистирола (в основном она синяя или зеленая) или пробковая. Первый вариант немного дешевле, да и используется часто. Он представлен в продаже в двух видах: рулон и листы. Но, не смотря на внешнюю форму, каждый из видов одинаково расстилается на полу. Отдельные части подложки скрепляют скотчем. Это не позволит ей сдвинуться вовремя монтажа. Важно знать, что подложка, представленная в рулонах, имеет одну малоприятную особенность – непосредственно после укладки она становиться волновидной, что существенно усложняет рабочий процесс. Чтобы подобного не произошло, можно решить эту проблему двумя способами: или укладывать подложку одновременно стелить ламинат (т.е. стелют одну полосу изоляционного слоя, и сверху размещаются ламели, после чего стелется следующая полоса), либо прижать ее за раз половицами. Далее, прежде чем описывать способы укладки ламината, хотелось бы акцентировать ваше внимание на некоторых особенностях, актуальных для любого вида монтажа. Всегда оставляйте щель между стеной и ламелями. Она необходима для того, чтобы компенсировать температурное расширение материала. Размер зазора варьируется от пяти до десяти миллиметров. Хочется подчеркнуть – не более 10 миллиметров. Зазор большего размера попросту не закроет плинтус. Если учитывать момент, что в жилом помещении температурные годовые перепады не превышают десяти градусов, то деформация ламината также невелика. Отсюда следует, что зазор лучше сделать допустимо минимальным. Монтаж ламината проходит в полдоски. Это значит, что один ряд напольного покрытия должен быть немного смещен относительно другого - на треть длины половицы. Это придаст покрытию большую прочность. Вам потребуется полоток, чтобы произвести укладку. Ни в коем случае не стучите по замку. Механизм очень хрупок и может повредиться, сделав негодной панель. Чтобы подобного избежать, профессионалы используют специальное приспособление. Однако вам его придется сперва искать, потом тратить деньги на его покупку. Можно поступить хитрее. Безопасности ради, используйте ненужные полоски ламината – обрезок вставляют в замок и уже по нему наносятся удары. Важные моменты при укладке Так же во время работы PolaRemont.ru рекомендует следить за чистотой замка. В него не должна попасть какая-либо грязь. Из-за этого могут образоваться трещины. Укладывать половицы правильно вдоль направления естественного освещения. Если поступить по-другому, то будут заметны стыки досок. Так, в большинстве случаев, укладку ламината производят перпендикулярно к стене с окном. Традиционный и, соответственно, весьма распространенный вариант. Главное достоинство – укладку можно выполнить в одиночку, не прося у кого-либо помощи. Единственно, что вам потребуется на всю работу больше времени. Итак, теперь непосредственно последовательность действий. Из досок собирается первая полоса замком на себя. В некоторых гайдах пишут, что именно на этом этапе следовало бы вставлять клинья, чтобы образовать зазор, однако мы полагаем, что это будет не очень удобно, поскольку одинарная полоса вес имеет незначительный и без усилий сдвигается с места, а клинья попросту вываливаются. Монтировать клинья оптимально после третьей полосы, в это время вес напольного покрытия достаточен, но еще есть возможность корректировки. Установку клиньев стоит осуществлять после третьей полосы, когда уже вес собранного покрытия достаточен, а корректировка еще возможна. Полностью игнорировать этот процесс нельзя, поскольку из-за неровности стены могут встать, и всю работу вы будете вынуждены переделать. Поэтому заранее прикиньте их размещение, и сделайте скидку на кривизну стен. Равномерность зазора между стеной и полом – главный ориентир. После этого приступают к монтажу второго ряда. Отпилите лоску необходимой длины и вставьте ее в первый ряд замок в замок. Последующую половицу широким торцов вставляют в замок первого ряда, соблюдая небольшой зазор относительно предыдущей ламели. После проводят стыковку элементов, используя молоток и ненужный отрезок ламината. Аналогичным образом проходит соединение других элементов. Исключением являются только крайние. В данном случае они являются особенными, поскольку их установку невозможно выполнить, не применив специальную скобу. Монтаж крайних половиц проводится следующим образом – по аналогии с другими ламель устанавливается в замок, после вставляется приспособление (скоба) и ударом молотка соединяете с замком узкого торца. Способы укладки Его сложно выполнить одному, зато вы сможете сэкономить время. Главное отличие в том, что монтаж напольного покрытия идет не по одной дощечке, а сразу по целым полосам. В этом случае не придется приобретать никаких дополнительных инструментов, поскольку монтаж крайних досок не понадобится. Техника такова: Из ламелей собирают первую полосу и у стены укладывают ее на основу замком на себя, учитывая при этом зазор. После таким же образом собирают вторую полосу, только доски смещаются так же, как и в первом методе. После чего вторая полоса под небольшим наклоном подносится к первой и соединяется. Дальше следует действовать также до самого конца. Выбрав данный способ, обратите внимание на эти особенности: Ответ: подложку необходимо класть всегда встык. Если вы будите класть внахлест, то собранный пол станет скрипеть. Ответ: Действовать скобой гораздо удобнее. Однако нужно использовать не ту, что идет в наборах (гнется быстро и царапает покрытие). Ответ: Для этого необходимо произвести разметку, затем подобрать по диаметру перо, взять дверь и просверлить выбранное место. Ответ: Одной подложки тут будет мало. Потребуется провести целый комплекс профилактических мер. Но он стоит недешево. Ответ: Направление укладки зависит от пожеланий заказчика. От того в какую сторону будут направлены половицы зависит только визуальный эффект. Ответ: Конечно, возможно. Главное, вы должны следить, чтобы не появились волны и пузыри. Ламинат не монтируют на ковролин. Ответ: Выше в статье описаны виды подложек. Можете руководствоваться этой информацией. Ответ: Если материал листовой, то монтаж можно осуществить беспроблемно. Главное, чтобы не было перепадов более двух миллиметров. polaremont.ru Ваше старое напольное покрытие уже порядком вам поднадоело? Линолеум протерся, а ковролин сыпется от старости? Хочется перемен? Они ближе, чем вы думаете! Ламинат — самый современный и стильный способ украсить пол в вашей квартире. Недорого, модно, красиво. Его легко купить (ассортимент такой, что ваши глаза устанут выбирать), его легко доставить (обычной легковой машины вполне хватит), его легко монтировать (справиться с этой задачей может даже 10-летний ребенок). Но все же как укладывать ламинат, ведь наверняка в этом деле есть «подводные камни»? Давайте решать эту задачу вместе! Самое первое, что вам нужно будет сделать по приезду из магазина домой — положить ламинат прямо в заводской упаковке в ту комнату, где вы планируете ремонт. В таком состоянии он должен «отдыхать» несколько дней (2-3). Для чего это нужно? Ламинат привыкает к той обстановке, где ему предстоит провести «остаток» своей жизни. Чтобы ламинат лежал ровно и прослужил вам не один год, нужно очень ответственно отнестись к выравниванию основания пола. Если старый пол деревянный, то проверьте все ли доски целы и плотно ли они прилегают друг к другу. Обнаружив неровности и перекосы, их нужно устранить путем замены самых «кривых» и самых старых досок на новые или же просто воспользоваться шлифовкой. Если основание бетонное, то совсем необязательно прибегать к выравниванию при помощи стяжки или других трудозатратных способов, достаточно лишь убедиться в том, что пол не имеет слишком выраженных дефектов как то, бугры и ямы. Ну а если эти неровности слишком заметны, то все-таки вам придется потратить и время, и силы, и деньги на стяжку или самовыравнивающуюся основу. Как правильно укладывать ламинат? Этот вопрос может у кого-то вызвать усмешку, у кого-то страх перед неизвестностью, а кто-то и вовсе скажет, что ему не интересен ответ. Иногда лучше заранее знать о том, что предстоит, чем потом искать информацию, обзванивая друзей и соседей или судорожно «клацая» по клавишам ноутбука. Итак, для того, чтобы все действительно было по правилам, нужно обязательно уложить полиэтиленовую пленку и подложку, которая будет выполнять роль «подушки», смягчая физические нагрузки на ламинат. [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»] Полиэтилен же нужен для пароизоляции, ведь влага — главный враг ламината, особенно если атаки ведутся «с тыла». Укладывается пленка в направлении перпендикулярном тому, в котором вы будете класть ламинат. Швы, образовавшиеся между полотнами полиэтилена, можно заклеить обычным канцелярским скотчем, а чтобы пленка не «убегала» во время укладки ламината в нескольких местах можно дополнительно ее зафиксировать небольшими кусочками клейкой ленты. Поверх пароизоляции укладывается подложка, которая как бы принимает «удар» на себя, увеличивая тем самым срок службы напольного покрытия. Подложка под ламинат — залог долголетия вашего напольного покрытия Способ укладки ламината зависит от того, какая система замков используется на самих панелях и есть ли она вообще. Да, бывает и такой ламинат, который не имеет замков, а укладывается на пол при помощи клеевого состава, который и играет роль фиксатора. Давайте подробно рассмотрим технологию укладки ламината во всех трех случаях. Клеевой ламинат имеет одно, но неоспоримое преимущество — все стыки надежно защищены от влаги благодаря клеящему составу, что продлевает срок службы напольного покрытия на несколько лет. Но есть и минус, правда, по сравнению с плюсом он мизерно мал — ваши затраты на проведение ремонтных работ возрастут на сумму, равную цене специального клея. Хотя есть и еще один недостаток — если вы решите переехать и забрать ламинат с собой, то у вас ничего не получится, ведь разобрать то, что было надежно склеено и при этом ничего не повредить невозможно. Укладку клеевого ламината нужно начинать с нанесения клея на торцы панелей. А далее действовать по схеме «шпунт-паз», описанной в предыдущем параграфе. Каждую панель перед соединением с предыдущими необходимо смазать клеевым составом, но не стоит делать это «на глаз», ознакомьтесь с инструкцией, которая обязательно прилагается и к ламинату, и к клею. Нанесение клея на торцы ламината Не экономьте на последнем — купите именно тот клей, который предназначен специально для проведения подобных работ, иначе вы сильно рискуете стать жертвой собственной же жадности. Излишки клея сразу же удаляйте с поверхности ламината влажной тряпочкой, а то вам потом придется заниматься еще и оттиранием полов от засохших капель, которые не так то просто согласятся оставить «насиженное местечко». Начинать укладку ламината нужно с дальнего от двери угла, расположенного в левой части комнаты. Ориентировать панели лучше всего вдоль стены по направлению света, падающего из окна. По периметру помещения предварительно установите клинья, толщина которых должна быть не менее 10 мм — это пристенный зазор, который при любом способе укладки ламината имеет место быть (по окончании всех работ эти клинья убираются). Важно: размер пристенного зазора рассчитывается из соотношения 1,5 мм на 1 метр длины помещения. То есть, если длина комнаты 12 метров, то ширина зазора должна быть не не менее 18 мм. Первая панель кладется у левого угла вдоль стены. Вторая — вставляется с торцевой стороны первой панели под углом примерно 30 градусов и защелкивается путем прижатия ее к полу. Таким «макаром» вам нужно дойти до конца стены, а при необходимости последнюю доску можно обрезать. Первый ряд ламината — дело пяти минут Второй ряд необходимо немного сместить, чтобы его швы не стали продолжением первого ряда. Для этого первую доску можно на 3-4 см отпилить, тогда и получится тот самый шахматный порядок, который не только придает красивый эстетический вид помещению, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на всю площадь покрытия. Можно воспользоваться обрезком с первого ряда для того, чтобы начать второй. Каждый ряд нужно собирать отдельно, соединяя между собой панели с торцов. Когда ряд полностью собран, необходимо объединить два идущих подряд ряда. Для этого второй ряд под углом 30 градусов вставляется в гребень первого и защелкивается путем нажатия до упора. Укладка ламината с замком типа «click» Как видите, ответ на вопрос: «Как уложить ламинат самостоятельно?» оказался очень простым, поэтому можете смело приступать к выполнению поставленной задачи. Хотя погодите! Ведь есть еще ламинат с замками типа «Lock». Ламинат такого типа считается более экономичным, хотя и менее надежным, ведь данное соединение гораздо более чаще выходит из строя, создавая на полу различные деформации. Ламинат с замком типа «lock» Укладывать подобный ламинат довольно просто — шип одной панели должен зайти в паз другой. Для этого даже не нужно ничего защелкивать, хотя вам понадобится несколько больше инструментов, в частности молоток и деревянный брусок. Стартовать нужно все с того же левого угла. Укладываете первую панель, затем с торца вторую. Но! Ее нужно подносить строго горизонтально, а для соединения использовать брусок и молоток, которым вы будете подбивать вторую панель до тех пор, пока она плотно не войдет в паз. Уложив таким образом первый ряд ламината, переходите ко второму, но опять же не забывайте про смещение, которое даст вам шахматный порядок. [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»] Казалось бы, все то же самое, ан нет! Второй ряд начинается иначе, чем в случае с ламинатом типа «Click». Первая панель второго ряда после ее отпила сразу же соединяется с первой панелью первого ряда (не нужно собирать целый ряд, а потом его соединять с первым!). Далее берете вторую панель и, отступив несколько сантиметров от первой, соединяете ее со следующей панелью первого ряда, и только потом, легко подбивая ее молотком, объединяете две панели второго ряда между собой. Укладка ламината с замками типа «lock». Подбивка при помощи молотка и бруска Чтобы окончательно закрепить знания о том, как укладывать ламинат видео ролик вы можете посмотреть прямо сейчас. Итак, вы теперь можете убедиться, что укладка ламината — дело одного дня, а никак не недели, как может показаться изначально. Главное — начать, а закончить вы уже сможете без труда. strmnt.comКак самостоятельно положить ламинат на стену. Как положить на стену ламинат самостоятельно
Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно
Часть 1
Часть 2
Укладка рядов ламината
Что делать с тугими замками
Укладка ламината в углу дверного проёма
Надёжность данной технологии
Что делать, если мешает батарея
Как вставить последний ряд
Как самостоятельно положить ламинат на стену
подробная инструкция от профи, расчет материала, способы
Выбор и расчет ламината
Подготовка поверхности
Укладка ламината
Как правильно ухаживать за ламинатом?
Как положить ламинат - Хозяйка в доме
Расчет материалов
Укладка
Как положить на пол ламинат самостоятельно
Инструменты для укладки
Каким должно быть основание
Технология укладки напольного покрытия - ламината
Как уложить ламинат? Способы укладки
Способ первый
Способ второй
Укладка ламината на бетонный пол (видео)
Рубрика вопрос-ответ
Как самостоятельно уложить ламинат в квартире
Правила укладки клеевого ламината ↑
Как уложить ламинат с замками типа «Click» ↑
Укладываем ламинат с замками типа «Lock» ↑
