Кирпичная кладка. Как построить дом из кирпича. Кладка кирпича секреты возведения стен штукатурка как самому построить дом

Кирпичная кладка. Как построить дом из кирпича

Такой способ возведения дома, как кирпичная кладка всегда пользовался популярностью. Именно кирпичу в России люди чаще всего отдают предпочтение, если собираются построить крепкий основательный, красивый и долговечный дом. По сравнению с газобетонными, каркасно-щитовыми, деревянными стенами кирпичные — наиболее дорогие. Поэтому кирпичная кладка — это недешевое удовольствие.

В своих статьях я обычно стараюсь более подробно описать процесс выполнения различных отделочных и строительных работ, указать определенные наработки из собственного опыта, тонкости. Но именно в этой статье я все же решил не углубляться в технологию кирпичной кладки.

Сделано это по следующей причине: чтобы красиво и правильно класть кирпич необходимо учиться. Обучение занимает определенное время, а его большую часть должна занимать практика. Т.е. только опытный каменщик во время совместной работы сможет обучить другого человека. Учеба должна быть наглядной. Если неопытный человек только прочитает информацию, рассмотрит разные схемы и виды перевязки и т.п., он все равно не сможет самостоятельно построить аккуратный, ровный, красивый дом. Во-первых, необходимо своими глазами видеть сам процесс. А во-вторых, в литературе очень мало информации о тонкостях выполнения кладки.

Давайте определимся, какой кирпич необходимо выбрать, и какой вид кладки будем использовать. А также ознакомимся с требованиями к выполнению кладочных работ. Необходимо следить за их соблюдением.

Виды кирпичной кладки:

1. Сплошная кладка из обычного полнотелого кирпича. При этом толщина стен для средней полосы России — два с половиной кирпича (приблизительно 64 см). Использование такой кладки экономически не целесообразно. По теплосберегающим характеристикам такие стены не соответствуют требованиям СНиПам. Именно поэтому такой вид кладки рекомендуют использовать при строительстве узких простенков (до 0,7 м) наружных несущих стен, а также для возведения внутренних несущих перегородок. При этом необходимо иметь ширину более 25 см.

2. Сплошная кладка из пустотного кирпича (эффективного). Использование кирпича такого вида уменьшает толщину стен примерно до 51 см (два кирпича). Расход материала получается большой, но стены будут более теплые.

3. Кладка из эффективного или полнотелого кирпича с воздушной прослойкой. При этом ширина прослойки составляет 5-6 см. Часто ее заполняют утеплителем. Например, таким как минеральная вата. Получается толщина стен также два кирпича. Воздушная прослойка делает стену более теплой.

4. Облегченная колодцевая кладка. Ширина стен по-прежнему два кирпича (51 см). Поперечные стенки устраивают по длине через три кирпича. Следует обратить внимание, что в углах уменьшается ширина засыпки. В качестве засыпки используют керамзит, шлак, легкий бетон и др. материалы. Не следует использовать пенопластовую крошку, т.к. через несколько лет она станет пылью. Колодцевую кладку завершают 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно необходимо положить под нее арматуру.

5. Облегченная кладка с горизонтальными тычковыми перевязками. Наполнитель и толщина стен такие же, как при колодцевой кладке. Два последних способа позволяют получить наиболее энергоэффективные стены, но при этом уменьшить расход материалов.

6. Облегченная трехслойная кладка с плитным утеплителей. При этом стена состоит из основной несущей кладки. Ее ширина составляет для полнотелого кирпича — 38 см, а для эффективного пустотного — 25 см. Далее идет 5-10 см слоя утеплителя и облицовочная кладка в полкирпича. Основная кладка и облицовочная между собой связываются металлическими связями (проволока, прессовка, кладочная сетка и т.д.).

Я чаще всего применяю последний вид кладки. У таких стен при грамотном их сооружении теплосберегающие характеристики намного выше, чем у других. Главное — выбрать подходящий утеплитель и уложить его правильно. При этом лучше применять минераловатные плиты. Стоит выбрать самые плотные, т.к. плиты должны прилегать друг к другу довольно плотно.

Хорошо, конечно, если между облицовочной кладкой и утеплителем есть вентилируемый зазор в два или три сантиметра. Многие им пренебрегают, потому что сделать его не просто.

Если вы решите в качестве утеплителя использовать пенопласт, то необходимо монтажной пеной пропенивать все стыки, в противном случае толку от него не будет.

Далее последуют несколько рекомендаций и требований. Необходимо следить за их выполнением, т.к. многие работники про них не знаю, а некоторые просто ленятся их выполнять.

1. Для кладки цоколя (нижних рядов) на высоту как минимум среднего снежного покрова применяется красный глиняный кирпич вместо силикатного. Вентиляционные каналы, дымоходы, а также стены влажных помещений следует выкладывать из красного кирпича.

2. Лучше всего делать двойную гидроизоляцию. На высоте около 20 см от уровня отмостки, а затем после завершения цоколя (более 50 см от отмостки) прокладывается по 2 слоя рубероида. Чтобы увеличить прочность стены, ее необходимо армировать кладочными сетками через пять рядов.

3. Наружная и внутренняя стены будет лучше штукатуриться, если предварительно класть пустошовку, Таким образом швы полностью не забивают, чтобы лучше держалась штукатурка.

4. Обязательно следует контролировать горизонтальность периметра кладки. Если, например, у каменщика не стоят на каждом углу отметки на одном уровне, то он за горизонтальностью не смотрит. Опираться плиты перекрытий должны только на тычковый ряд. В любой комнате под плитой мы должны видеть только тычки.

5. Лучше делать оконные проемы с четвертью, т.к. потом не нужно будет монтировать наружные откосы.

6. Если вы собираетесь использовать металлические уголки как перемычки, то их желательно предварительно покрасить.

7. Необходимо тщательно следить за сухостью утеплителя. На время перерыва его следует укрывать (на случай дождя).

Если вам необходимо больше информации, то советую ознакомиться с интересным видео о постройке дома из кирпича. В нем вы узнаете, какой утеплитель использовать в трехслойных конструкциях лучше всего, из какого кирпича лучше делать межкомнатные перегородки и другую полезную информацию.

pristroika.pro

Как самому положить кирпичную кладку ⋆ Прорабофф.рф

Выстроить дом, вырастить сына, посадить дерево… Эти непреложные задания должен, по народным обычаям, выполнить каждый мужчина. Дерево посадить нетрудно, сына вырастить непросто, но если родители ответственные – задача по силам. А вот самому построить дом – это выполняют далеко не все мужчины. Возведение любого строения – дело сложное и требует определенных навыков.

Прежде всего, это касается укладки кирпича, как самого широко распространенного строительного материала. Поговорим о том, как самому правильно положить кирпичную кладку, чтобы потом ваше строение не развалилось, а служило многие десятилетия.

Для начала рассмотрим устройство стен. Стены жилого дома несут защитную и теплоизолирующую функцию. Чем лучше стены утеплены, тем меньше средств уйдет на отопление. А учитывая, что страна у нас северная и отопительный сезон длится по полгода, этот фактор – немаловажен. Для средней полосы России средняя толщина кирпичной стены должны быть 510-640 мм.

Вы наверняка видели, как кладут кирпичи. Существуют различные способы кладки стен из кирпича. Наиболее популярные: с двухрядной и многорядной перевязкой швов.

При двухрядном – кирпичи уложенные ложковым рядом, то есть – длинными гранями наружу перемежаются рядами кирпича уложенного тычковым способом.

При многорядной кладке, опытные строители «перевязывают» через пять рядов в кирпичной стене и через каждые два ряда в стене из небольших блоков.

Кладки кирпича различаются и по пустотелости. Для экономии материала, иногда внутри стены оставляют пустоты, которые заполняют теплоизоляционным материалом. В иных случаях выкладывают сплошную кирпичную кладку.

Кирпич тоже бывает разным. Есть полный, есть пористый, а есть – пустотелый. Например, вместо стены толщиной в 640 мм из полного кирпича, вполне можно возвести стену в 510 мм, но из пористого или в 380 мм из пустотелого. По теплозащите это будет равнозначно, так как полости будут сохранять тепло.

Есть еще облицовочный или фасадный кирпич, которым выполняют наружную декоративную обкладку.

Наибольшее распространение получили стены, выложенные из двух стенок сплошной кладки, между которыми укладывают теплоизоляционный материал – шлак, керамзит, синтетические материалы.

Наиболее трудоемко выложить стыки стен и откосы-притолоки окон и дверей. Но, если разобраться и делать все аккуратно, то вполне можно освоить эту нехитрую науку.

Итак, первое, что нам нужно – цементный раствор. Раствор – это цемент, песок в пропорции 1:3 и вода. Много раствора готовить не нужно, потому что сохнет он быстро. Если есть необходимость в большом количестве раствора сразу, используют компактные бетономешалки.

У начинающих основная проблема – это выложить прямые углы и укладка кирпича по строго прямой линии. Здесь надо правильно и ровно выложить первый ряд кирпича, а дальше уже будет проще. Первый ряд укладывают при помощи ровной рейки или натянутого шнура. Кирпичи должны быть в 2-3 миллиметрах от шнура, чтобы не было давления на бечевку. Кладку постоянно проверяют уровнем, чтобы обеспечить горизонтальность и вертикальность. Проверку нужно осуществлять попарно – кирпич к кирпичу. Особенно это правило актуально для лицевой кладки.

Если стены будут штукатурить, то можно укладывать пустошевкой. То есть швы между кирпичами не полностью заполняются раствором. В подрез – раствором заполняют полностью все швы между кирпичами заподлицо. Это если делается кладка, например, наружная, когда штукатурить стену не будут. Есть еще выпуклый и вогнутый шов, который кроме эстетики, ничем не отличается от шва в подрез.

Самое сложное при кладке – ровные углы. Опытные каменщики сначала выкладывают углы, а потом – стены. Для того, чтобы выложить прямой угол, используют инструмент – порядовку. Это ровный уголок с метками под кирпичи. Сначала выкладывают первые кирпичи с помощью уровня, а затем к ним крепят скобами порядовку.

На угловой кладке делают ровные выступающие кирпичи – маяки или реперы, к которым потом крепят шнур. Если стена длинная, то по ее лине выставляют еще маяки, чтобы шнур был ровный.

Если вы новичок, главный совет – не спешить. Приложите кирпич насухую, прикиньте как он будет лежать, померяйте уровнем. И все получится. Немного потренировавшись на небольших сооружениях в виде столбиков, лесенок, вы сможете выкладывать стены в жилом доме. Конечно, лучше, если рядом будет опытный наставник, но если такового нет, не отчаивайтесь. Кладка кирпича не самая сложная наука на свете.

xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Эти стены прочны, несгораемы, но отличаются большой теплопроводностью.

Каменные стены домов в условиях Московской и близких к ней по климатическим условиям областей должны иметь толщину 72 — 77 см. Для кладки используют известняк без трещин и загрязнений, укладывая его ровными рядами с тщательной перевязкой швов (см. «Каменная кладка»). Большие плиты или камни (на всю ширину стены) применять не рекомендуется, так как они будут промерзать. Раствор может быть глиняным, известковым, цементно-известковым, цементно-глиняным. При оштукатуривании стен кладку ведут впустошовку, а в швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает штукатурку.

Стены могут быть и более тонкими (не толще 40 см), если для их облицовки (с наружной, но лучше с внутренней стороны) используют плиты из фибролита, камышита, шлакобетона толщиной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстоянии 4 — 5 см от стены, создавая воздушную прослойку (рис. 106).

Перемычки над оконными или дверными проемами должны быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. Концы их изолируют толем или рубероидом или покрывают битумом.

Вместо деревянных перемычек можно использовать железобетонные заводского или самостоятельного изготовления. Делать их несложно. В опалубку по длине перемычки кладут 8 — 10 прутков арматуры толщиной не менее б мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10.

Рис. 106. Бутовые стены:

а — бутовая кладка со штукатуркой; б — бутовая кладка с теплоизоляционной плитой; 1 — бут; 2 — штукатурка; 3 — теплоизоляционная плита

Арматуру поднимают над опалубкой на 3 — 4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см.

Концы перемычек из любого материала закладывают в стены (простенки) на глубину не менее 25 см.

Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняют теплоизоляционным материалом). Для утепления кирпичные стены оштукатуривают с внутренней (чаще всего) или с наружной стороны. Еще лучше оштукатуривать их с двух сторон. Под оштукатуривание кладку ведут впустошовку, не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.

Рис. 107. Колодцевая кладка с вертикальными поперечными стенками:

а — общий вид; б — вид сверху; в — порядок кладки стен; 1 — засыпка

При кладке кирпичных стен необходимо соблюдать тщательную перевязку швов. Растворы можно применять самые разнообразные, но предпочтение следует отдавать растворам с теплыми заполнителями — мелкий котельный или доменный шлак, молотый туф, зола и т. д.

Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических условий может быть в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 и 3 кирпича. Перегородки выполняют в 1/2 кирпича и толще. Для облегчения выкладывают так называемые утонченные стены, которые затем облицовывают теплоизоляционными плитами, например гипсошлакобетонными. Крепят такие плиты к стенам раствором; швы между ними тщательно замазывают раствором и затирают. Но чаще всего кладут стены с пустотами, которые заполняют теплыми бетонами, растворами или сухими заполнителями.

Чем легче бетон, тем лучше. Теплый бетон объемной массой около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (суглинок можно заменить песком с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками могут служить мелкий шлак, легкие сухие измельченные суглинки, сухая земля, сухой песок, минеральная вата. Применять для этих целей глину не рекомендуется, так как она вызывает сырость в доме.

Стены колодцевой кладки — это две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, расположенные в зависимости от климатических условий на определенном расстоянии друг от друга. Прочность и жесткость таким стенам придают перемычки — вертикальные или поперечные стенки толщиной чаще всего в 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0,5 — 1 м друг от друга (рис. 107). В результате получается, что стены как бы складываются из отдельных «колодцев».

Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и после этого заливают бетоном, саманом или засыпают. Бетон, саман и сухие засыпки кладут слоями (не более 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда через каждые 50 см по высоте заливают известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намокания.

Рис. 108. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами:

а — с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор

Стены с горизонтальными диафрагмами — это две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8 — 10 см (рис. 108).

При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (саманом) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки.

Рис. 309. Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым

Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на растворе с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Когда применяют прутки, то для защиты их от ржавления в засыпке против тех мест, где будут укладываться прутки, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3 — 4 см.

Такой же ширины борозды и длиной 5 — 6 см выбирают около стен. И те и другие борозды заполняют раствором (лучше цементным составом 1:4 или 1:5) такой высоты, чтобы укладываемая арматура утапливалась в него или на половину своей толщины или полностью. Выложив первый ряд, прутки сверху покрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д.

Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым, ведется таким образом. Наружные и внутренние стены выкладываются в 1/2 кирпича, причем часть кирпичей выпускают внутрь стены тычками через один ложок по длине и через два ряда по высоте. Глухие части стен связывают через 2 — 3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют теплым бетоном на легких заполнителях (рис. 109). Выпущенные тычки кирпича также прочно связывают бетоном.

Такая кладка снижает стоимость стен на 25 — 30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Штукатурка стены по кирпичной кладке

Сама кирпичная кладка – это конструкция из кирпичей, которые укладывают друг к другу в нужном порядке и затем закрепляют полученную кладку строительным (часто цементным) раствором. Кладку выполняют из силикатного или керамического кирпича. Разница в них заключается в том, что керамический кирпич имеет хорошую теплопроводность и более высокую гигроскопичность по сравнению с силикатным.

Также кирпич принято разделять на полнотелый (т.е. сплошной) и пустотелый, который имеет в своём строении специальные полости (сквозные или закрытые внутри). Это способствует уменьшению веса кирпича и соответственно расхода материалов на его производство (он становится более дешевым), а также уменьшению теплопроводности, благодаря чему такой кирпич можно использовать как материал для улучшения теплоизоляции помещений.

На настоящий момент самым распространенным и недорогим материалом для облицовки стен является именно штукатурка и поэтому она применяется практически повсеместно при строительстве и ремонте.

С помощью штукатурки можно проводить самые разнообразные работы: она может использоваться при выравнивании поверхностей стен, ею можно замазывать различные швы, а также её используют для предохранения стен от излишней влажности. Естественно штукатурка также способствует лучшей тепло- и звукоизоляции помещений.

Для начала оштукатуривания кирпичной стены её предварительно следует правильно подготовить. Для этого нужно удалить старое покрытие или краску со стены, если таковые имеются и затем по гладкой поверхности расставить насечки и очистить швы.

Не наносите штукатурку на только что выложенную свежую кладку! Свежая кирпичная кладка должна отстоять какое-то время, чтобы дать усадку, а иначе штукатурка на такой стене потрескается. Для лучшего закрепления штукатурки на кирпичной кладке лучше предварительно эту кладку смочить водой.

В современное время проблем с выбором и приотовлением штукатурки не возникает, так как в специализированных магазинах продаётся большое количество уже готовых смесей для оштукатуривания, которые достаточно лишь разбавить водой в необходимых пропорциях согласно прилагающейся к ним инструкции.

Процесс

Процесс оштукатуривания стены можно разбить на следующие этапы:

Непосредственное нанесение раствора
Затирка
Шпатлевание

Первый этап, а именно нанесение раствора, достаточно сложный и трудозатратный процесс. В процессе отделки стены необходимо чтобы раствор максимально прочно пристал к её поверхности, а также распределился по ней ровным слоем, а не разлетелся по краям стены.Спустя небольшой отрезок времени (примерно час) нанесённый слой уже немного подсохнет, но еще не успеет схватиться совсем, можно приступать к этапу затирки.

Типы штукатурки

Штукатурку для отделки можно выбрать разных типов. Обычно все штукатурки делят на декоративные и стандартные. Стандартную штукатурку используют в тех случаях, когда стены затем будут краситься краской или оклеиваться обоями. Декоративная же штукатурка сама по себе призвана украшать стены. Она бывает различных цветов и всевозможных оттенков, сделанной под камень, терразитной или сграффито.

Цветная штукатурка – это самый экономный вид декоративных штукатурок для отделки стен. Она окрашивается с помощью добавления в песчано-известковый раствор специального красящего пигмента, который и придаст штукатурке нужный оттенок.

Если же такой раствор соединить еще и с каменной крошкой, то получится каменная штукатурка, которая придаст отделке вид натуральных камней: мрамора, туфа или гранита.

Если вы не располагаете большими средствами на ремонтные работы, однако точно решили использовать фактурную штукатурку, то в таком случае Вам подойдёт цветная штукатурка. Она колорируется с помощью добавления в раствор штукатурки сухого красящего пигмента, который и придаст штукатурке необходимый оттенок.

Каменная штукатурка изготавливается с помощью добавления в обычный раствор специальной каменной крошки разнообразных размеров (в зависимости от типа фактуры) и используется такая штукатурка для оформления поверхности стен под натуральный камень.

Терразитная штукатурка изготавливается из смеси нескольких ингредиентов: цемента, слюды, кварцевого песка, извести и каменной крошки, и используется в основном для фактурной отделки стен фасадов зданий.

Самый дорогой и сложный в исполнении материал – это штукатурка сграффито. Она по сути представляет собой целый набор последовательно нанесённых слоёв штукатурки. Сначала наносится цветная, а затем в 2 или 3 слоя наносится другой вид штукатурки, в зависимости от нужного эффекта декора.

Интересное на сайте

comfort-da.ru

Секреты опытных каменщиков

В чем заключается мастерство каменщика? Мастерство — это когда вы можете делать большие объёмы без потери качества. Конечно, если использовать при укладке каждого кирпича уровень, отвес и еще кучу разного инструмента, можно добиваться хорошего качества и без большого опыта работы, но при этом вы не сможете зарабатывать много.

Есть секреты, которые опытные каменщики не откроют первому встречному. Ими мы и поделимся.

Во-первых, каждый каменщик должен знать всё о материале, с которым он работает: его размеры, вес, прочность, количество отверстий или их отсутствие.

Особенно важно знать вес кирпича.

Ведь кирпичи есть разные — одинарный, полуторный, двойной. Скажем, в одинарном кирпиче вес 3,5 кг, в двойном — соответственно 7 кг. Есть кирпич пустотелый и полнотелый, бутовой и облицовочный и т. д.

Поработав какое-то время со всем набором инструментов, начинайте учиться работать без уровня. Это не значит, что строить стены дома можно без использования уровня, но нужно себя приучать запоминать положение кирпича при его правильной укладке, чтобы уже при взгляде вы видели, нужно его поправлять или нет.

Опытные каменщики делают кладку так, что проверяют и пристукивают лишь правилом ряд после каждого 10-го кирпича. Это касается и вертикальных углов. Даже работая без уровня вообще, можно со временем показать результат – ровную кладку.

Уложив 10 кирпичей, просто простукиваем правилом.

Чтобы класть кирпич ровно и без уровня, каменщик должен привыкать к этому постепенно, этому можно и нужно научиться. Как? Просто на менее ответственных объектах старайтесь отказываться от уровня чаще обычного. А как же тогда проверять ровность кладки, спросите вы?

Проверять нужно, но не уровнем, а используя грани самого кирпича. К примеру, когда вы выполняете стыкование двух соседних кирпичей, вы видите следующие моменты:

как располагаются их смежные грани;
ровен ли горизонтальный шов, вертикальный шов;
не подскочила ли одна сторона, относительно другой.

Для оценки качества кладки учимся работать глазами — используем в оценке все углы и стороны кирпича.

Даже вертикальный угол можно уложить без отвеса, если на кирпич, который нужно выровнять, смотреть сверху, так чтобы совмещать две точки: верхнюю и нижнюю с фундаментом, а затем таким же образом совмещать точки последующего кирпича второго ряда с плоскостью предыдущего. Должна получаться одна линия. На угол сверху можно смотреть из трёх положений: с каждой стены и по диагонали, по самому углу.

Отвес же, как контрольный инструмент, используется только через несколько рядов. Так заметно ускоряется темп укладки.

Таким же образом контролируется вертикаль и плоскость стены при укладывании рядов. Каждый кирпич не должен отклоняться от горизонтали и быть контролируемым, чтобы его правая или левая сторона не подавались вперёд или назад, «играя» в одной плоскости со всеми остальными кирпичами стены.

Читая все это, вы должны понимать, что добиваться такой работы следует постепенно. Не так, чтобы сразу просто выбросили уровень, а понемногу, прибегая к нему всё реже и реже. И результатом станет большой заработок, без ущерба качеству работы.

azbukastroitelstva.ru

Штукатурка кирпичной кладки: последовательность нанесения

Отделка облицовочного кирпича или внутренней каменной стены проводится оштукатуриванием. Больше всего такой вид отделки касается квартир в новостройках, где ремонт изначально не производится. Даже декоративная штукатурка кирпичной кладки наносится только на ровные стены, в противном случае существует большой риск, что штукатурка потрескается или потеряет эстетический вид.

Для проведения процесса шпаклевки понадобятся следующие инструменты и материалы: грунтовка, шпатель, стартовая шпаклевка, щетка для нанесения грунтовки.

Внешний вид выполненной штукатурки зависит от качества самой штукатурной смеси и от того, насколько качественно выполнены штукатурные работы.

Чаще всего практикуют три основных вида выравнивания стен:

Комбинированный.
Сухой, когда комната обшивается листами гипсокартона.
Мокрый. Он используется с применением штукатурки.

Схема стен из кирпича.

Мокрая штукатурка – это оптимальный выбор из трех вариантов. За счет нее появляется возможность выровнять стены из облицовочного кирпича с самыми большими неровностями, при этом расход материала минимальный. За счет такой отделки размеры помещения не изменяются, в отличие от обшивки гипсокартонном, для которого специально сооружается каркас, занимающий дополнительно место.

Стены выравниваются гипсом или цементно-песчаным раствором. Выбор смеси зависит от того, из какого материала стена выполнена первоначально. Поскольку штукатурка для кирпичной кладки подразумевает подготовку стены к последующей обработке, то и ее выполнение должно быть безупречным. Не допускается присутствие дефектов, таких как: вздутие, сколы, изменение геометрического вида пространства и трещины.

Штукатурка для кирпичной кладки имеет ряд особенностей, которые необходимо знать каждому мастеру. Главное – это усадка стены. Если кирпичную кладку положили совсем недавно, то необходимо подождать определенное время для уплотнения и просыхания, прежде чем наносить штукатурку. Иначе, на поверхности после отделки могут образоваться мелкие трещины, даже есть вероятность обсыпания штукатурки.

Последовательность нанесения штукатурки

Подготовительные работы

Отделка стены из кирпича или любой другой поверхности с использованием штукатурной смеси делится на 5 этапов. Каждый из этапов важен, поэтому не стоит пренебрегать каким-либо из них.

Подготовка поверхности из кирпича. Сначала производится демонтаж. Если эта отделка не первая, тогда со стены удаляется предыдущая штукатурка и возможная краска или другой декоративный материал. Если стены построены из кирпича, тогда нет необходимости наносить дополнительные насечки для крепкого соприкосновения раствора. Тем не менее, необходимо очистить всю кирпичную кладку, особое внимание стоит уделить швам. Предварительно стену нужно смочить водой и очистить от пыли, чтобы в итоге не получить выпячиваемой поверхности. Также, согласно технологии, на кладку необходимо нанести грунтовку по всей площади рабочей поверхности.
Выбор места для направляющих планок и их прибивание. Они бывают двух типов. Первый называется сеточным и утапливается в растворе. Второй прикрепляется механическим путем.
Выбор места для направляющих планок

Выравнивание направляющих по вертикали
Приготовление штукатурного раствора.
Приготовление штукатурного раствора
Нанесение штукатурного раствора. Он кладется в один или два слоя. Штукатурка наносится инструментом, который называется кельма или штукатурный автоматический агрегат. Лишняя смесь собирается с кирпича деревянной теркой и снова перемешивается с раствором. Затем поверхность стены выравнивается с помощью рейки небольшого размера. Один из простых способов – это покупка в магазине сухой смеси. Но если возникает желание сделать смесь в домашних условиях, то можно воспользоваться простым рецептом: 1 часть цемента, 2 или 3 части чистого песка, ящик для перемешивания, вода и, при необходимости, клей или моющее средство.
Нанесение штукатурного раствора

Сначала в ящик высыпается песок, затем цемент. Все это тщательно перемешивается и потом постепенно доливается вода. Следует не прекращать помешивать, пока не получится масса, похожая на сметану. Моющее средство или клей заливается в конце, в зависимости от нужных свойств раствора. Главное: если раствор для облицовки изготовлен был в домашних условиях, то в течение часа его обязательно нужно использовать, поэтому смешивать компоненты нужно маленькими порциями.

Затирка и заглаживание оштукатуренных стен

Выравнивание поверхности

Спустя несколько часов, после того как штукатурка подсохнет, выполняется затирка с помощью деревянной терки вручную. Для того чтобы затирка осталась чистой, иногда терки плотно оббиваются фетром или войлоком. Затирка выполняется следующим образом. В правой руке мастера штукатура находится терка, а в левой – окамелок. На полу или на подставке возле рабочего места стоит ведро с водой для того, чтобы смачивать штукатурку, так как после смачивания штукатурка становится более мягкая и затирается быстрее. Если же она мягкая или влажная, то затирается без применения воды.

Затирка может выполнятся теркой круговыми движениями, против часовой стрелки. Такой вид затирки называется “вкруговую”. Периодически необходимо счищать набравшийся раствор об ручку окамелка. Во время затирки нажатия на терку делаются с определенной силой, которая зависит от твердости поверхности. В период затирки терка отрывается вдоль поверхности не сразу, один край постепенно сдвигается и приподнимается.

Затирка может выполнятся теркой круговыми движениями,

После того как затирка выполнена, поверхность штукатурки становится чистая, ровная, без наплывов и вмятин. От затирки вкруговую остаются следы от терки. Чтобы затирка была более чистая, без следов колец от терки, затертая вкруговую штукатурка дополнительно разгоняется или, говоря по-другому, затирается вразгонку.

Затирка вразгонку производится после затирки вкруговую следующим образом: терка прижимается к поверхности и ею выполняются длинные прямолинейные взмахи, тем самым сравниваются все неровности, в том числе круговые разводы. Во время работы на стенах теркой делаются взмахи во весь рост. Вследствие таких движений штукатурка заглаживается в два взмаха, если высота помещения до 4 метров. Если же высота помещения выше, чем 4 метра, затирка вразгонку выполняется в 3 взмаха.

Видео о технологии нанесения штукатурной смеси

Чтобы стены равномерно и быстро просохли, необходимо хорошо проветривать помещение. Кирпичная стена, которую мастер облицевал плиткой, мозаикой или другими материалами, возьмет на себя незначительную часть влаги, но большая часть все-таки распределится в окружающем пространстве.

Гипсовая штукатурка для кирпичной поверхности

Выравнивание углов

Для того чтобы по качеству и внешне штукатурка получилась профессионально выполненной, не стоит делать работу одновременно на двух смежных стенах, которые образуют угол. Необходимо подождать несколько часов, чтобы штукатурка немного подсохла.

Гипсовый раствор значительно отличается от цементного. Разница в том, что гипсовая штукатурка на поверхности держится за счет механического сцепления, без каких-либо химических реакций. Таким раствором штукатурить можно только те помещения, в которых не повышена влажность. Также нельзя штукатурить помещения, в которых присутствует лишняя вибрация, точнее, можно, но уже через месяц отделку нужно будет заново повторять. Обычно гипсовая штукатурка выполняется на финишном этапе ремонта. Ее положительная сторона в том, что необходимость в дополнительной шпаклевке стен отсутствует.

Углы выравниваем специальным шпателем

Гипсовая штукатурка наносится толщиной в 15-20 мм. Один из простых методов нанесения – это сбрызгивание поверхности с выравниванием. Для того чтобы нанести штукатурку в большом помещении, раствор готовится небольшими порциями, потому как он достаточно быстро затвердевает. Не стоит пренебрегать вложенной в смесь инструкцией, поскольку, если воды добавить больше, чем указано в инструкции, смесь получится рыхлая, а если воды будет мало, масса станет неоднородной и слишком густой.

Укладка штукатурной сетки

Результат правильного оштукатуривания стены

Если нарушить технологию нанесения штукатурной сетки, то в скором времени неприятностей не избежать. На кирпичную кладку наносится первый слой штукатурки, он должен быть очень тонким. После на этот слой внахлест накладывается сетка. В соединительных местах ее размещают с небольшим запасом, затем ее разравнивают по всей поверхности инструментом под названием полутерок. Нужно дождаться полного высыхания поверхности. Пока поверхность будет сохнуть, необходимо выставить маячки, закрепить направляющие планки и замесить раствор.

При выполнение штукатурки, будь то декоративная или обычная, необходимо иметь полный набор качественного инструмента. Чаще всего для выполнения такого вида работ используют следующие инструменты:

скребок – им зачищаются стены от старых обоев, краски и лишних неровностей;
троянка, зубчатка и зубила с разным размером зубцов и лезвий на них;
стальная щетка – с помощью нее очищается облицовочный кирпич и другая поверхность;
бучарда – в виде тяжелого молотка среднего размера, на краях находятся зубцы, с их помощью на стены наносятся насечки для закрепления раствора;
штукатурная лопатка – с ее помощью наносится и разравнивается штукатурка по поверхности;
сокол – ею набирается раствор;
полутерок;
отрезовка – миниатюрная лопатка;
правило – с его помощью проверяется ровность стены;
терка – для затирания поверхности.

Особенности декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка

При соблюдении всех технологий декоративная штукатурка легко наносится на любую поверхность. Для того чтобы наносить такую штукатурку, заранее необходимо подготовить поверхность, обязательно нужно нанести предварительный слой и сделать сетку. В основе такого материала лежит смола, полученная синтетическим способом. За счет этого в конце поверхность получается завершенной.

При правильном подходе к процессу в итоге можно получить последовательный или хаотический узор, использовав шаблон, заранее приготовленный. Если штукатурку наносить внабрызг, тогда получается красивая поверхность с четко выраженной шероховатостью.

Еще одно видео о штукатурке

Декоративная штукатурка великолепно смотрится в различных помещениях, она абсолютно не требует особого опыта и навыков в нанесении. Такую работу можно выполнить без специального инструмента, обычным веником произвести разбрызгивания, поднеся его к поверхности и стуча по рукоятке палкой.

Если при нанесении использовать растворы разных цветов, тогда можно получить красивую палитру, не прибегая к помощи дизайнера. За счет декоративной штукатурки можно воплотить в реальность различные фантазии при отделке любого помещения.

stroy-bloks.ru

Как заштукатурить кирпичную стену своими руками правильно?

Дата: 13 декабря 2016

Коментариев: 0

Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Осуществление ремонта в загородном доме из кирпича или новостройке неизбежно связано с необходимостью отделки кирпичной поверхности. Хорошо, если ремонт проводится в недавно построенном здании, стены которого возведены из свежего кирпича. Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену в таком доме, вам не придется потратить много времени и сил на подготовительные мероприятия. Необходимо будет только выставить по уровню маяки для выполнения штукатурки.

Старая кирпичная кладка доставит много проблем. Придется планировать неровности, контролировать плоскостность по уровню, а прежнюю штукатурку удалять. Ломкие швы кладки потребуется зачистить, наполнить специальным составом. Если это не производить, а новый раствор нанести на старый слой, то сложно прогнозировать, сколько времени сможет прослужить такая поверхность.

Нецелесообразно проводить дорогостоящие эксперименты. Мы рекомендуем начать с нулевой отметки, и расскажем, как правильно оштукатурить кирпичную стену. Это не сложно, если следовать рекомендациям, изложенным в статье и правильно подобрать смесь для выполнения работ.

От качества штукатурной работы и самой штукатурки зависит, насколько хорошо будет выглядеть вся стена

Выбор оптимального состава

Чтобы заштукатурить кирпичную поверхность, следует выбрать наиболее подходящую для выполнения работ смесь. Познакомимся с составами, применяемыми для этих целей:

Смесь цемента с песком – наиболее распространенный состав «штукатурки», характеризующийся доступностью компонентов, низкой ценой и высокой надежностью. Готовится он не сложно, следует смешать речной песок с портландцементом в соотношении 3:1, постепенно добавить воду. Состав характеризуется длительным периодом схватывания, составляющим порядка четырех недель. Смесь на базе цемента можно подготавливать в значительных объемах, что упрощает работу на большой площади. Возможен вариант приобретения готовой покупной цементно-песчаной смеси, подготовленной из качественных составляющих, которую для приготовления состава необходимо смешать в необходимом соотношении с водой.
Состав на основе гипса характеризуется низкой степенью теплопроводности, ускоренным затвердеванием, боится повышенной влажности. Особенностью гипсовой штукатурки является необходимость подготовки ее небольшими порциями в связи с быстрым схватыванием состава. На протяжении недели такая штукатурка полностью просохнет и позволит оперативно приступить к выполнению дальнейших работ по оклейке обоев, установке плитки или нанесению краски.
Известковая смесь пользуются меньшей популярностью. Ее приготовление осуществляется путем добавления песка к гашеной извести. Пять частей песка смешивают с одной порцией гашеной извести, разбавляют водой, перемешивают до обеспечения однородного состава. Такая штукатурка, нанесенная на стену, позволяет уменьшить сырость в помещении.

Каждый застройщик самостоятельно принимает решение, какой состав лучше использовать.

Своими руками стены выровнять можно с помощью цементно-песчаного раствора или гипса

Очередность операций

Технология выполнения полного комплекса штукатурных мероприятий предусматривает выполнение следующих видов работ:

подготовительные мероприятия, предусматривающие удаление до кирпичной основы старой штукатурки, внешний осмотр, грунтование, армирование и подготовку раствора;
установка маяков, обеспечивающих высокую плоскостность готовой поверхности;
отделка, придающая поверхности эстетичный вид;
демонтаж маяков с заполнением полостей раствором и окончательной планировкой стен;
финишная затирка, выполняемая круговыми движениями по не полностью застывшему раствору.

В зависимости от характерных особенностей объекта, где ведутся работы, каждый застройщик принимает индивидуальное решение, какие этапы он будет выполнять.

Предварительный этап

Комплекс подготовительных мероприятий состоит из следующих видов работ:

Очистки поверхности, предусматривающей удаление грязи, крепежа, старой штукатурки до основания.
Визуального осмотра, в процессе которого устраняются трещины, щели, повышающие тепловые потери, снижающие уровень звуковой изоляции. Применение антисептиков позволяет избежать расселения насекомых, появления плесени.
В отделке кирпичная кладка имеет свои особенности. Если вы планируете выполнить всю внутреннюю отделку своими руками, то знать их критически необходимо
Покрытие грунтом глубокого проникновения, предотвращающим впитывание влаги. Оно также обеспечивает надежное сцепление штукатурной смеси с кирпичом.
Усиление неровной поверхности путем армирования ее специальной пластиковой сеткой, закрепленной на крючках.
Приготовление связующего раствора для штукатурки в соответствии с рецептурой принятого варианта. Плотный первоначальный замес позволяет зафиксировать маяки, а затем готовить более текучий раствор.

Фиксация маяков

Направляющие маяки являются эффективным средством для обеспечения плоской поверхности. Поставляются изделия стандартного размера. С целью экономии времени их необходимо прирезать по размерам помещения, используя ножницы по металлу или болгарку. Помните, если вы планируете клеить обои или красить стены, применяйте маяки меньшего размера, которые легко извлекаются из стен после завершения работы. Установку и фиксацию направляющих осуществляйте в следующей последовательности:

подготовьте строительный уровень, прикрепите его к длинной планке, что позволит выполнять замеры по всей высоте;
обеспечьте чистоту поверхности от мусора, обильно ее смочите;
отметьте от углов помещения вертикальные отметки на расстоянии 0,2 м от края комнаты и места для установки между ними маяков с интервалом 0,3 м;

замесите на небольших оборотах, используя миксер или дрель, однородный кашеобразный раствор;
уложите порции раствора на стены в соответствии с разметкой, приставьте маяки, поочередно вдавливая каждый;
выровняйте направляющие, контролируя их положение ватерпасом;
уберите лишнюю смесь, зафиксируйте направляющие саморезами в двух точках, натяните горизонтально нить между крайними угловыми маяками, зафиксируйте средний профиль;
проконтролируйте положение уровнем, приложенным в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также диагонально.

Нанесение раствора и окончательная отделка

Если установлены и зафиксированы маяки, можно, соблюдая уровень, отштукатурить кирпичную стену. Соблюдайте последовательность операций:

Подготовьте для работы инструмент, замесите раствор.
Увлажните кирпич до полного впитывания.
Набросьте подготовленную смесь на поверхность.
Спустя 1,5-2 часа увеличьте толщину слоя до 3 сантиметров.
Удалите правилом, проводя сверху вниз, выходящий за границы направляющих, лишний раствор.
Излишки штукатурки стряхните для повторного применения.
Заполните раствором визуальные дефекты.
Если кладка должна быть оштукатурена несколько раз, то наносить новый слой раствора можно только после того, как «схватится» предыдущий
Правьте до полного обеспечения плоскостности.
Заделайте небольшие щели шпателем.
Извлеките небольшие направляющие, а крупные оставьте.
Заполните полости смесью, окончательно спланируйте поверхность.
Произведите финишную шлифовку, используя терку с фетром или другой инструмент.

Заключение

Качественно заштукатурить кирпичную поверхность необходимо для дальнейшего выполнения отделочных работ. Основными факторами, влияющими на эффективность отделки, являются правильная установка направляющих, состав смеси и, естественно, терпение и аккуратность.

pobetony.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги